Палец шаровой опоры

Содержание

Шаровые опоры: как они устроены и как их менять

Зачем нужна шаровая опора

Шаровая опора – это, конструктивно, не что иное, как шарнир, которым ступица колеса крепится к рычагу подвески. Главная ее задача – давать колесам свободу перемещения в горизонтальной плоскости и исключать – в вертикальной. Вообще, шаровые шарниры используются далеко не только в опорах ступиц – их можно встретить и в развальных рычагах, и в рулевой трапеции, и даже в креплении газовых упоров капота.

Но до определенного времени вместо подвижных шаровых шарниров на поворотных колесах использовали шкворневый шарнир – тяжелый, требующий периодической смазки, а главное – обеспечивающий колесу только свободу поворота по одной оси, что негативно сказывалось на управляемости.

Конструкторы понимали, что шаровая опора будет принимать каждый удар от дороги, потому работа на износ станет колоссальной. Делать деталь с особо прочным алмазным напылением смысла не было, потому ее сознательно превратили почти в расходник. С тем, чтобы в случае чего, можно было без проблем, отвернув пару болтов и гайку, заменить новой.

Конструкция шаровых

Изначально опора представляла из себя корпус, в который установили шаровый палец и поджали через металлическую пластину пружиной, а сверху накрыли пыльником. Дабы палец не износился через два дня, заложили смазочный материал и дали указание всем, кто занимается обслуживанием, регулярно проверять и заменять смазочный материал в корпусе, запрессовывая его через масленку.

Затем наступила эра пластика, и из конструкции ушла пружина. Шаровая часть пальца была помещена в полусферу, образованную вкладышами из вышеупомянутого материала. С тех пор, по сути, конструкция не изменилась, единственно, пластик был заменен на более износостойкий нейлон.

Шаровые опоры разделились на обслуживаемые и необслуживаемые, то есть с масленками и возможностью разборки и без, соответственно. Но чем ближе к настоящему десятилетию, тем меньше использовались разборные опоры. Отголоском эпохи остаются шаровые опоры с масленками, для закладки смазочного материала, но почти на всех машинах давно ставят необслуживаемые опоры.

Сколько в подвеске шаровых опор?

Все сводится к типу подвески. В самых простых МакФерсонах шаровых две – они находятся снизу. Чем больше рычагов, тем больше шаровых. На двухрычажках шаровые есть верхние и нижние, а на самых сложных подвесках, в основном это касается Volkswagen и Audi, шаровых может быть и по пять штук на одну сторону.

Крепеж к рычагу

Сейчас вся классификация сводится не к типу конструкции самой шаровой, а к способу ее установки – от этого очень сильно зависят затраты на замену. Самая простая и миролюбиво настроенная к хозяину автомобиля конструкция – с креплением корпуса опоры к рычагу подвески с помощью болтов, гаек или заклепок. В таком случае отсоединить изношенную шаровую от рычага не составит труда. Казалось бы, конструкция доведена до совершенства, но с конца 1990-х годов инженеры постепенно стали отказываться от нее в пользу опоры, интегрированной в рычаг подвески.

Есть мнение, что такую конструкцию пролоббировали маркетологи, которым хотелось увеличить прибыльность продажи запчастей, ведь теперь при износе шаровой нужно менять рычаг в сборе, даже если сам рычаг в порядке. Но на самом деле у всего этого есть сугубо инженерный смысл: подвеска с интегрированными в рычаги шаровыми опорами попросту легче разборной.

Есть компромиссная конструкция, в которой нет элементов крепления к рычагу, но есть элемент фиксации – стопорное кольцо. В таком случае опора просто запрессована в рычаг (например – Zafira C и Jeep Patriot). Чтобы ее заменить, придется использовать пресс или иной силовой способ (подробнее об этом – ниже).

Крепеж к поворотному кулаку

Основные типы крепления к рычагу рассмотрели, теперь обратим взоры к фиксации шаровой опоры к поворотному кулаку, при условии, что опора на рычаге. Здесь только два варианта: палец опоры может подсоединяться и крепиться гайкой, которая или шплинтуется, или применяется самоконтрящаяся гайка с внутренним стопорным кольцом. Альтернативный вариант крепежа – стяжным болтом, как, например, у Hyundai Santa Fe с 2006 года. Последний вариант более хлопотный, так как болт, на практике, склонен к закисанию.

Также часто бывает, что для того, чтобы разжать концы кронштейна кулака, в котором фиксируется палец опоры, необходимо применить специальный клин, которого часто просто нет в наличии. Проблема может возникнуть там, где ее не ждешь.

Взять хотя бы Audi A6 С7: тут замечательная конструкция передней многорычажной подвески, в которой шаровые опоры верхних рычагов подсоединены к поворотному кулаку и зафиксированы одним длинным стяжным болтом, который очень часто прикипает настолько, что извлечь его невозможно. Ни нагрев кулака (он из алюминиевого сплава), ни охлаждение болта, ни даже прикладывание пяти, а то и десяти тонн на гидравлическом прессе не сдвигают с места этот злополучный болт и на миллиметр. И, как часто бывает в таком случае, хозяин узнает, что его кошелек опустел еще на 400–500 долларов – такова средняя цена на новый поворотный кулак для A6 C7.

В стремлении оптимизировать конструкцию подвески (не всегда в угоду ремонтопригодности) шаровую опору перенесли с рычага на поворотный кулак. В него опора может запрессовываться (SsangYong Rexton, Mercedes-Benz CLS W219), крепиться болтами (ВАЗ 2110) или фиксироваться стяжным болтом в кронштейне кулака (Subaru Forester SG). У каждого способа свои преимущества и недостатки.

В первом варианте для замены шаровой придется снять весь поворотный кулак, а это само собой разумеющийся демонтаж суппорта и диска с отсоединением от верхнего (или верхних, если их два) и нижнего рычагов. Второй и третий вариант намного проще, потому как для замены достаточно будет отсоединить нижний рычаг от шаровой опоры.

Пыльники

Они у шаровой опоры есть всегда, вне зависимости от того, снимаемая или интегрированная в рычаг опора. И они заменяемы! Небольшая поблажка от конструкторов и маркетологов. Но после радостной вести вынужден огорчить: как часто вы заглядываете под автомобиль и смотрите на пыльники? Самые ответственные – раз в 10-15 тысяч километров при периодическом ТО, а в большинстве своем автовладельцы видели свою машину снизу пару раз (когда мастер показывал износ подвески) или не видели вовсе.

Как бы то ни было, но вовремя выявить потрескавшийся, но не поврежденный пыльник вероятность мала, значит вы обратите на него внимание, только если ему придет конец, а это автоматически замена шаровой опоры. Круг замкнулся. Ниже приведено описание того, как может разрушиться пыльник и как заменить шаровую опору почти в полевых условиях на примере Jeep Patriot. Отчего решили заменить? На себя обратил внимание жуткий скрип со стороны подвески при повороте рулевого колеса.

Причины и следствия выхода из строя шаровых опор

Как говорилось выше, опору придумали, как замену шкворню, но избавившись от него, не избавились от сил, действующих на шарнир. Если задать почти философский вопрос: «Так почему же изнашиваются шаровые?», то ответ будет состоять из трех основных пунктов (есть и четвертый – время – но он не интересен, так как понятен). Первый: повышенные ударные нагрузки на подвеску при проезде, например, по трамвайным путям на неприличной скорости или обычная эксплуатация автомобиля в необычных дорожных условиях, которыми нас не удивишь. Второй: отсутствие смазочного материала там, где он должен быть (помните о масленках?). И, наконец, третий: разрушение пыльника опоры.

Что касается конструктивных особенностей подвесок и влияния этого на износ, то можно сказать следующее: любая шаровая опора, как бы она ни была установлена – на рычаге или на поворотном кулаке – будет изнашиваться благодаря ударам и трению. И если вам хочется сберечь средства и нервы, то нужно чаще заглядывать за колесо, а также не кричать про себя «Банзай» при виде приближающихся недоразумений в виде выбоин.

Пример замены шаровой опоры

Специнструмента не было, но было огромное желание побыстрее решить проблему, чтобы выдвинуться в путь и приехать в срок. Потому машину на подъемник, ключи в руки, рукава до локтей. Первым делом шаровые опоры. В данном случае «умерли» обе, но даже если бы почила только одна, заменять пришлось бы все равно с обеих сторон. Это писанное правило для всех без исключения автомобилей, которое относится к ремонту элементов ходовой части и тормозной системы. Поломалось справа, значит, и левая часть под раздачу (конечно же, с определением причины асимметрии в поломке).

Приступаем. Выкручиваем болты крепления нижнего рычага передней подвески к подрамнику. Дается нелегко – болты немного прикипели. Однако выкручиваем их не полностью, так как рычаг подсоединен еще и к поворотному кулаку.

1 / 2 2 / 2

Поэтому следующим шагом мы выкрутили болт крепления шаровой опоры рычага. К слову, это не самый удачный вариант подсоединения из тех способов, что существуют. Я уже писал выше, что для выпрессовки опоры в этом случае нужно специальным клином разжимать концы кронштейна кулака. В нашем случае никакого спецприспособления не было, его роль с достоинством выполнили зубило и молоток.

Когда рычаг отсоединен, выкручиваем окончательно болты крепления к подрамнику, и вуаля – рычаг в изрядно замасленных руках профессионала. Для взора открылась ужасная картина – палец в опоре просто болтался и был поржавевший настолько, насколько вообще позволял материал, из которого он был сделан. Пыльника не было. У хозяина машины появилось несколько седых волос, так как он осознал, что в любой момент рычаг могло просто вырвать, и тогда…

Отправив хозяина пить настойку валерианы, продолжили борьбу. Механик после осмотра рычага отметил, что сайлентблокам тоже осталось недолго. Хотя по заверению вернувшегося уже спокойным хозяина, эти детали заменялись относительно недавно и вообще «быть такого не может!»

Причину разъяснил профи: чтобы скоротать время на ремонт, отдельные представители рабочего класса затягивают болты крепления рычага к подрамнику на ненагруженной подвеске. Автомобиль висит на подъемнике, а механик с динамометрическим ключом тянет болты крепления с моментом затяжки, указанном, например, в руководстве по ремонту. Все вроде бы правильно, но не совсем. Редко кто читает инструкцию, в которой черным по белому: «Окончательная затяжка элементов крепления рычага к подрамнику выполняется на нагруженной массой автомобиля подвеске». Значит, момент, который указан заводом-изготовителем, необходимо приложить после установки автомобиля на поверхность – таким образом сайлентблоки «усядутся», уберутся необходимые для нормальной работы зазоры. В противном случае получится так, как получилось на нашей машине. И хоть немедленной замены сайлентблоки не требовали, но в семейном бюджете владельца в ближайшем будущем должна была образоваться прореха.

Вернемся к нашим «баранам». Шаровая опора фиксируется в рычаге посредством трения и одного стопорного кольца. Следовательно, снимаем стопорное кольцо, если бы был пыльник, то и его, и безжалостно выбиваем опору из рычага. По идее, для этой операции нужен пресс, но дело сделано, и вопросов не возникло.

В комплект новой шаровой опоры входит: собственно, сама опора, пыльник и стопорное кольцо, а также специальный смазочный материал. Устанавливаем опору в рычаг, подбираем по размеру оправку и вбиваем ее в рычаг до появления выборки под стопорное кольцо над верхней поверхностью рычага. И для этой операции очень был нужен пресс (по крайней мере, так писали в руководстве по ремонту), однако пресса нет, а необходимость в срочном ремонте – есть.

Изрядно намучившись, устанавливаем стопорное кольцо. Наносим смазочный материал из комплекта на палец шаровой опоры и закладываем смазку в пыльник. Как оказалось, никакого стопорного кольца для пыльника нет (в данном варианте), он просто надевается на корпус опоры, и все. Впоследствии выяснилось, что пыльник выполнен как уплотнительная манжета – с упругим пояском, может, даже с пружиной внутри. Сел на опору довольно плотно.

Монтируем рычаг на место. Подсоединяем рычаг к подрамнику, вкручиваем, но не затягиваем окончательно болты его крепления. По совету бывалого, на резьбовую часть болтов желательно нанести немного нигрола, чтобы впоследствии облегчить их выкручивание. В новой шаровой опоре палец не болтается, потому для того, чтобы направить его в кронштейн крепления на поворотном кулаке, придется немного попотеть. Наш механик, чтобы увеличить плечо воздействия, установил на палец опоры накидной ключ и подвинул его в нужное положение. Шаровую опору подсоединили, установили и затянули стяжной болт. Опустили автомобиль на поверхность и затянули болты крепления рычага к подрамнику окончательно. Вернулись на десяток – другой строк выше и повторили все действия для второго рычага.

Опрос Вам доводилось менять шаровые опоры на своем автомобиле? Голосовать Ваш голос Всего голосов:

Что нужно знать о шаровой опоре: 2 полезных совета для владельцев автомобилей

Понятие «шаровая опора» в обиходе автомобилистов существует уже несколько десятков лет. Кто-то только слышал этот термин, кто-то приобретал такую запасную часть, а большая часть владельцев не знает об этом устройстве абсолютно ничего. Этот узел пришёл на смену шкворням в устройствах передних подвесок. Они требовали каждодневного технического обслуживания в виде смазки. Водителю приходилось нагнетать шприцем её в несколько точек перед выездом в рейс. Появление шаровых опор в подвесках позволило отказаться от подобной процедуры.

  • Фейсбук
  • Твиттер
  • Гугл+
  • ЖЖ
  • ВКонтакте
  • Blogger

В основном их устанавливают в передних подвесках, но имелись конструкции транспортных средств, у которых этот узел применялся также на заднем мосту. Шаровая опора нужна для обеспечения поворота управляемых колёс, что говорит о том, что шаровая в машине это своеобразный поворотный узел. Автомобили с классической компоновкой имели в конструкции «передка» два таких узла с каждой стороны, это была верхняя и нижняя опора.

Появление машин с передним приводом потребовало использование подвесок другой конструкции, например, типа «Мак-Ферсон». В таком случае нужна только одна нижняя опора, которая соединяет стойку с поворотным кулаком авто, это значит, что шаровых опор в машине всего две штуки.

Совет! Следите за состоянием шарнира, иначе можно оказаться в ситуации, когда автомобиль окажется с вывернутым колесом, а рычаг передней подвески будет лежать на дорожном покрытии.

Как устроена нижняя, верхняя шаровая опора

По мере совершенствования конструкции автомобиля, вносились конструктивные изменения в этот важный элемент подвески машины. Давайте рассмотрим более подробно о том, что такое шаровая опора. Их выпускали в таком виде:

  1. Корпус состоял из двух штампованных половинок, соединяемых между собой контактной сваркой;
  2. Изготовленные в литых корпусах;
  3. Разборные корпуса опор.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Наибольшего распространения среди мировых производителей легковых автомобилей получили универсальные, необслуживаемые изделия. Устройство шаровой опоры представляет собой узел из:

  • Корпус, имеющий сферическую выемку;
  • Шаровой палец;
  • Вкладыш из износостойкого пластика;
  • Резиновый пыльник.

  • Фейсбук
  • Твиттер
  • Гугл+
  • ЖЖ
  • ВКонтакте
  • Blogger

В некоторых видах нижних опор имеется контрольное отверстие для облегчения контроля технического состояния узла, а также для нагнетания смазки. Несмотря на конструктивную схожесть, выглядит шаровая у разных производителей своеобразно, что зависит от особенностей конструкции подвески.

Как проверить рычаг и шаровую опору

Конструкция этого узла такова, что визуально определить исправность весьма сложно, нужно проводить более тщательное обследование. Его вполне можно провести самостоятельно в гараже или подходящей для этого площадке. Это можно сделать, если приподнять переднее колесо домкратом, подставить под нижнюю опору подставку, затем опустить колесо. Далее нужно двумя руками обхватить колесо в вертикальной плоскости и покачать его. Наличие люфта свидетельствует об износе шарнира.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Отдельные специалисты применяют монтажную лопатку используя её в качестве рычага между опорой и нижним рычагом. Покачивая лопатку, можно определить наличие люфта в соединении. Ещё для проверки в качестве инструмента применяют штангенциркуль. Для проверки нужно вывернуть пробку в нижней части корпуса шаровой, затем вставить туда глубиномер. Если он покажет величину более чем 11,8 мм, опору меняют новой запасной частью.

Когда проводится замена нижних или верхних узлов

Срок службы этих узлов зависит от многих факторов, в первую очередь это, качество изготовления, условия эксплуатации транспортного средства. Признаками выхода их из строя могут служить наличие таких признаков, как увеличение усилия при повороте рулевого колеса, скрипы в передней подвеске во время движения, появление различных стуков. Причиной выхода их из строя раньше установленного срока чаще всего становится повреждение защитного чехла опоры.

Иногда достаточно его простой замены, если это произвести своевременно, для восстановления работоспособности узла. В любом случае для выполнения замены пыльника или узла в целом, придётся выполнить его демонтаж. Это вполне можно выполнить своими руками. Следует поднять автомобильным домкратом переднюю часть машины, снять колесо.

Важно! Обязательно устанавливают опору под кузов машины во избежание падения и получение травмы ремонтником.

  • Фейсбук
  • Твиттер
  • Гугл+
  • ЖЖ
  • ВКонтакте
  • Blogger

Далее производят выпрессовку шарнира из поворотного кулака или рычага подвески. Выполнение этой работы зависит от конструктивных особенностей машины. Сам шарнир может крепиться двумя, тремя, четырьмя болтами. Новая передняя шаровая опора устанавливается в обратном снятию порядке. Как запрессовать шаровую опору подробно останавливаться не будем, для каждого вида передней подвески разработан свой способ установки шарнира.

Нужен ли съёмник

В идеальном случае это наилучший вариант для самостоятельного демонтажа шаровой опоры. Если самостоятельно заниматься обслуживанием или ремонтом своего авто, безусловно, такой съёмник желательно приобрести. Некоторые владельцы покупают его вскладчину с другими членами гаражного кооператива. Имея определённый слесарный опыт работ, снять опору возможно без съёмника. Понадобиться тяжёлый молоток, надставка по которой ударяют молотком.

Колесо вывешивается автомобильным домкратом. Кузов фиксируется в таком положении подставкой. Гайку шаровой следует отвинтить на несколько витков. Далее металлическую надставку устанавливают на технологический выступ поворотного кулака и сильно ударяют молотком. После нескольких ударов пружина выдавливает из поворотного кулака палец опоры, её теперь легко демонтировать.

Восстановление своими руками шарниров

Как уже ранее было сказано, шаровая опора находится в передней подвеске транспортного средства. В некоторых случаях передняя шаровая опора может быть восстановлено самостоятельно. Это касается тех шарниров, которые можно разобрать. В них подлежит замене пластиковая вставка, после чего шарнир собирают, затем устанавливают на своё место.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

На «Жигулях» до сих пор практикуют восстановление шарнира установкой под пластиковую вставку дополнительной шайбы из толстой резины.

Совет! Между пальцем и пластиковым сухарём обязательно должна быть смазка типа ШРБ или аналогичная ей замена.

Как выбрать лучшие шарниры

На прилавках торговых сетей имеется большой выбор шарниров. Кроме оригинальных имеются образцы других производителей, которые соответствуют всем требованиям, однако можно приобрести и подделку. Это в большей мере относится к изделиям из Китая. При выборе запасной части следует следовать рекомендациям завода изготовителя транспортного средства. Чтобы изделие прослужило длительное время, убедитесь в том, что под защитным чехлом имеется достаточное количество смазки.

Многих владельцев авто, которые не имеют возможности самостоятельно выполнить ремонт подвески интересует то, сколько стоит замена шаровой опоры на СТО. Цена может быть в пределах от 500 до 1500 рублей. Это зависит от модели авто, а также категории сервисного центра.

Пальцы шарнирные

  • Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
    • Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
    • Ручки, рукоятки
    • Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
    • Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
    • Шпингалеты, Уголковые защитные профили
    • Петли
    • Опоры
    • Элементы для соединения труб, соединитель профиля
    • Телескопические направляющие
    • Защёлки
    • Устройства прижимные, зажимы
    • Зажимные элементы
      • K0016
        Крюки натяжные с угловой установкой
      • K0001
        Прихват
      • K0002
        Прихваты изогнутые с длинным пазом
      • K0003
        Прихваты регулируемые прямые, с болтом
      • K0004
        Изогнутый прихват
        с регулировкой
      • K0007
        Пальцы шарнирные
      • K0008
        Эксцентриковый рычаг обычный
      • K0009
        Эксцентриковый рычаг двойной
      • K0010
        Эксцентриковые зажимы двойного действия
      • K0011
        Эксцентриковые зажимы прямого действия
      • K0012
        Крюки натяжные
      • K0012
        Крюки натяжные
        с длинной скобой
      • K0012
        Натяжной крюк
        с защитной вставкой
      • K0013
        Крюки натяжные с пазом
      • K0014
        Крюки натяжные шлифованные
        формы A/B/C
      • K0015
        Крюки натяжные с буртом
      • K0016
        Крюки натяжные с угловой установкой
      • K0017
        Подставки натяжных крюков
      • K0018
        Цилиндры высокие
      • K0019
        Зажимы поворотные
      • K0020
        Зажимной элемент „actima“
      • K0021
        Зажимной элемент arness
      • K1457
        Зажимной эксцентрик, латунь
      • K0022
        Эксцентрики зажимные геометрические
      • K0023
        Зажимы шестигранные вариабельные
      • K0024
        Эксцентриковые болты, спиральные
      • K0025
        Зажимные эксцентриковые болты
        с зубчатой пластиной
      • K0026
        Зажимные эксцентриковые болты
        с шестигранником
      • K0027
        Зажимные эксцентриковые болты
        с шестигранником и T-образной накидной гайкой
      • K0028
        Эксцентриковый зажимной блок
        с зажимом с опорной поверхностью
      • K0029
        Зажимные эксцентриковые болты с зажимом
      • K0030
        Зажимы
      • K0031
        Зажимные эксцентриковые болты
        с зажимом с перемещаемой опорной поверхностью
      • K0032
        Упоры регулируемые
        с опорной поверхностью
      • K0033
        Приспособления зажимные
      • K0034
        Приспособления зажимные
      • K0035
        Приспособления зажимные
      • K0036
        Зажимные эксцентриковые болты
        с зажимом и упором
      • K0037
        Зажим клиновидный
      • K0038
        Зажим клиновидный
        с припуском на обработку
      • K0039
        Зажимы клиновидные,
        плоскости зажима гладкие или рифлёные
      • K0649
        Зажим клиновидный
        с припуском на обработку
      • K0040
        Зажимы клиновидные
        плоскости зажима рифленые
      • K0040
        Зажимы клиновидные
        плоскости зажима рифленые
      • K0041
        Зажим клиновидный
        с припуском на обработку
      • K0041
        Зажим клиновидный
        с припуском на обработку
      • K0042
        Зажимы клиновидные двойные
        плоскости зажима рифленые
      • K0042
        Зажимы клиновидные двойные
        плоскости зажима рифленые
      • K1167
        Зажим клиновидный
      • K1168
        Зажимы плоские
      • K0357
        Оправки зажимные
      • K0643
        Оправки зажимные
        с боковым закреплением
      • K0375
        Элементы зажима круглые
      • K1166
        Зажимы центрирования
        круглые
      • K0358
        Самоцентрирующийся зажим
        с шариками и шестигранниками
      • K0644
        Самоцентрирующийся зажим
        с шариками или шестигранником
      • K0375
        Монтажный инструмент для круглого зажимного инструмента
      • K0754
        Эксцентриковые зажимные упорные модули
      • K1212
        Эксцентриковые зажимы
        для эксцентриковых зажимных модулей
      • K1503
        Штревели из стали
      • K1504
        Штревели из обычной или нержавеющей стали
        с шайбой
      • K1505
        Штревели из обычной или нержавеющей стали
        с зажимным уголком
      • K1506
        Штревели из обычной или нержавеющей стали
        с переходной пластиной
      • K1507
        Поворотная опора из стали
        с резьбовыми винтами
      • K1508
        Стальная пластина
        с прорезью
      • K1509
        Стальной уголок
        с прорезью
    • Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
    • Упоры, элементы позиционирования, стопоры
    • Детали машин, элементы механизмов
    • Шарниры
    • Магниты
    • Демпферы и упоры
    • Маслоуказатели,
      пробки
    • Масштабные линейки, лимбы, уровни
    • Приспособления для транспортировки
    • Инструменты
  • Зажимные приспособления
  • Специальные решения
  • Традиционная продукция
  • Перевод артикула на новый

Палец (техника)

У этого термина существуют и другие значения, см. Палец (значения). Палец муфты типа МУВП

Палец — не резьбовой крепёж в виде короткого цилиндрического стержня.

Описание

Палец — деталь машины или механизма, длиной более одного и до трёх диаметров . В сборке несущие другие детали, сборочные единицы устанавливаются на нём шарнирно или неподвижно или опираются на один конец или оба конца. Простейший и классический палец — это палец, соединяющий две проушины или проушину и петлю троса.

Материал

Палец к толкателю ГОСТ 18782-80

В зависимости от предназначения материал пальца различается.

Материал для изготовления пальцев муфты типа МУВП — углеродистая сталь марки 45 по ГОСТ 1050-88, нормализованная.

Материалом для поршневых пальцев служат углеродистые стали марок 15, 20 или 45, а в особенно напряженных двигателях применяют хромистые — 20Х, 40Х, 12ХНЗА и другие легированные стали. В качестве материала для поршневых пальцев применяют сталь 45 селективной очистки, сталь 45ХА с последующей закалкой пальца на глубину 1—1,5 мм, сталь 15Х и 15 с последующей цементацией его на глубину 0,5—1,5 мм и закалкой на ту же глубину. Термическая обработка поршневых пальцев должна обеспечивать твердость рабочей поверхности HRC58—65 при твердости сердцевины не менее HRC32—40.

Поршневые пальцы для высоконагруженных двигателей изготовляются из легированных цементуемых сталей 12Х2Н4А и 12ХНЗА, 15ХМА и др.

Виды

Палец полумуфты

  • поршневые пальцы;
  • шаровые пальцы;
  • шарнирные пальцы;
  • установочные пальцы;
  • палец тормозного механизма — оригинальная запасная часть для китайских скутеров, оборудованных двухтактным двигателем 1E40QMB;
  • пальцы газовой защиты для труб;
  • палец муфты;
  • бильные пальцы;
  • резиновые.

Область применения

  • Приспособления станочные.
  • Компрессорное оборудование.
  • Муфты общемашиностроительного применения.
  • Детали автотранспортных средств.
  • Энергетическое и электротехническое оборудование.
  • Крепёжные изделия для авиационно-космических конструкций.

> См. также

  • Болт
  • Резьбовое соединение
  • Шкант
  • Шпилька
  • Штифт

Литература

  • ГОСТ 12209-66 Приспособления станочные. Пальцы установочные цилиндрические постоянные. Конструкция.
  • ГОСТ 12210-66 Приспособления станочные. Пальцы установочные срезанные постоянные. Конструкция.
  • ГОСТ 12211-66 Приспособления станочные. Пальцы установочные цилиндрические сменные. Конструкция.
  • ГОСТ 12212-66 Приспособления станочные. Пальцы установочные срезанные сменные. Конструкция.
  • ГОСТ 16894-71 Пальцы установочные с головкой к плитам. Конструкция.
  • ГОСТ 16895-71 Пальцы установочные с головкой, срезанные к плитам. Конструкция.
  • ГОСТ 16898-71 Пальцы установочные с упором. Конструкция.
  • ГОСТ 16899-71 Пальцы установочные срезанные с упором. Конструкция.
  • ГОСТ 16900-71 Пальцы установочные цилиндрические. Конструкция.
  • ГОСТ 16901-71 Пальцы установочные цилиндрические срезанные. Конструкция.
  • ГОСТ 17774-72 Пальцы установочные цилиндрические высокие. Конструкция.
  • ГОСТ 17775-72 Пальцы установочные срезанные высокие. Конструкция.
  • ГОСТ 18782-80 Пальцы к толкателям. Конструкция и размеры.
  • ГОСТ 19777-74 Пальцы режущих аппаратов сельскохозяйственных машин.
  • ОСТ 1.12316-76 Пальцы с пружинами. Конструкция и размеры.
  • ОСТ 1.12317-76 Пальцы. Конструкция и размеры.
  • ОСТ 1 37030-80 Шпильки стопорные. Пальцы с кольцами из стали.
  • ОСТ 1 37031-80 Шпильки стопорные. Пальцы из стали 30ХГСА.
  • ОСТ 1 37033-80 Пальцы с кольцами.
  • ОСТ 1 37034-80 Пальцы.
  • ОСТ 34-13-133-75 Пальцы шарнирные без буртика. Конструкция и размеры (взамен СТП 34-413-70)
  • ОСТ 23.3.13-86 Пальцы поршневые тракторных и комбайновых дизелей. Общие технические условия.
  • Рекомендации по стандартизации. Определитель наименований сборочных единиц общемашиностроительных класса 30 классификатора ЕСКД. Р 50.1.042-2002 (Утв. Постановлением ГОССТАНДАРТА РФ ОТ 25.12.2002 N 513-СТ).
  • Справочник конструктора.
  • Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов (классификатор ЕСКД). Класс 30. Сборочные единицы общемашиностроительные.
  • Справочник по машиностроению

Примечания

  1. ПОРШНЕВЫЕ ПАЛЬЦЫ
  2. http://www.mikcomp.ru/gost/ano59.html (недоступная ссылка)
  3. Power Tool. Вспомогательное оборудование для сварки труб

Для улучшения этой статьи желательно:

  • Викифицировать статью.

Пожалуйста, после исправления проблемы исключите её из списка параметров. После устранения всех недостатков этот шаблон может быть удалён любым участником.

Как проверить шаровую опору

Вопрос как проверить шаровую опору может волновать как при появлении симптомов ее неисправности, так и элементарно при покупке новой. Существует три основных метода проверки исправности — без вывешивания колес, с поддомкрачиванием машины и при помощи подъемника, на котором поднимают автомобиль (обычно используют в автосервисе). Также проверка зависит от типа шаровой опоры — однорычажная (другое название подвеска Макферсона) и многорычажная. Кроме того выделяют нижнюю и верхнюю опоры. Несмотря на разнообразие, методы проверки во многом схожи, и доступны практически любому автовладельцу, имеющему элементарные навыки выполнения ремонтных работ в автомобиле.

Как понять что шаровая разбита

Понять что нужна проверка шаровой опоры можно по одному из четырех главных признаков:

  • появление стука, исходящего от передних колес, во время езды по неровностям, особенно на большой скорости;
  • виляние авто со стороны в сторону при прямолинейном движении по дороге;
  • шаровая скрипит при повороте руля в одну или другую сторону;
  • передние покрышки имеют неравномерный износ, в частности, больше изнашивается то колесо, где установлена проблемная шаровая, а сам износ больше на внутренней поверхности покрышки.

При появлении хотя бы одного из перечисленных признаков рекомендуется выполнить проверку элементов подвески автомобиля, в том числе шаровых опор. И желательно сделать это как можно раньше, чтобы, во-первых, сэкономить на ремонте, а во-вторых, обезопасить себя и пассажиров во время движения, поскольку неисправная шаровая опора несет в себе потенциальную угрозу.

Методы проверки шаровой опоры

Существует 3 основных метода, позволяющих автовладельцу самому проверить состояние шаровой автомобиля. Первый и самый простой — не снимая колеса и даже не поддомкрачивая машину. Второй — с использованием домкрата (нужно вывешивать колеса поочередно). Третий — с использованием подъемника. Такой метод доступен правда лишь в условиях СТО, но подобный метод диагностики дает самый точный ответ на вопрос о состоянии шаровой опоры автомобиля. Также методы проверки отличаются в зависимости от того, к какому типу относится шаровая — однорычажному или многорычажному. Так что рассмотрим более детально исправность шаровой без подъемника ориентируясь лишь стук, люфт и степень износа по тому как шар болтается в корпусе.

Типы шаровых опор

Выбор метода проверки зависит от типа используемых в автомобиле шаровых опор. Как указывалось выше, они бывают двух типов, в частности:

  • Однорычажная или типа Макферсон. Конструкция выполнена таким образом, что в верхней части колесо и его ступица держится на стойке, и вместе с этим снизу опирается на рычаг, с которым контактирует шаровая опора. Такая конструкция используется в большинстве обычных бюджетных автомобилей и чаще всего описывается проверка именно такого типа устройства.
  • Многорычажная. Здесь конструкция предполагает наличие двух рычагов — верхнего и нижнего, к которым прикреплен поворотный кулак. В соответствии с тем, что рычагов два, то и шарниров имеется два, по одному с каждой стороны.

Как проверить шаровую опору без подъемника

Далее рассмотрим по порядку алгоритм поиска износа шаровых различных типов, что правда зачастую методы их проверки во многом схожи, соответственно, их можно использовать для разных типов шаровых шарниров.

Как проверить верхнюю шаровую на машине

Для проверки исправности верхней многорычажной шаровой опоры необходимо следовать по следующему алгоритму (он даст возможность проверить люфт):

  • Машину необходимо установить на ровную площадку и установить на ручной тормоз.
  • Попросите помощника сесть на место водителя и нажать на педаль тормоза. Вместо помощника можно зафиксировать педаль тормоза с помощью подручных средств (тяжелого предмета, упертой в педаль монтировки). Фиксация тормоза исключает возможное появление люфта ступичного подшипника при его наличии.
  • Возьмитесь руками за верхнюю часть колеса и раскачивайте его в направлении, перпендикулярном движению машины, то есть, от себе/к себе.

Проверка верхней шаровой

Если в верхнем шарнире на опоре имеется люфт, то в процессе описанной проверки он будет четко ощущаться. Также при этом возможно будут слышны щелчки или скрипы, исходящие из шаровой опоры. Однако зачастую такая проверка подходит лишь в случае значительного износа, на начальном этапе подобный алгоритм может не дать результата.

Поэтому для проверки лучше воспользоваться домкратом. Алгоритм будет тот же самый, однако отличие будет состоять в том, что раскачивать нужно не только верхнюю часть колеса, но и нижнюю, и боковые. В частности, можно взяться одной рукой за верхнюю часть колеса, а другой — за нижнюю. Далее раскачивать колесо в вертикальной плоскости. Аналогичную проверку можно выполнить, если одной рукой взяться за левую часть колеса, а другой за правую. Раскачивать колесо в этом случае надо в горизонтальной плоскости. Если имеют место люфт и «нездоровые» скрипящие звуки, то необходимо заменить опору на новую. Кот такие простые действия помогут проверить шаровые не снимая и без подъемника.

Как проверить исправность нижней шаровой

Проверить нижние шаровые можно так само как и в случае с верхними, но результат будет намного эффективнее если задействовать монтировку и установить машину на эстакаде или подъемнике. Нужно просовывать монтажку между цапфой и рычагом, чтобы разгрузить шаровую опору и проверить возможность ее движения. Приведенные ниже методы проверки подходят для проверки однорычажной системы.

Проверка нижних шаровых на подъемнике

Проверка шаровой видео инструкция

Так, для проверки нижней шаровой в однорычажной системе подвески необходимо использовать домкрат и монтировку. Машину желательно загнать на эстакаду (смотровую яму) либо на подъемник с тем, чтобы было удобнее выполнять диагностику. Алгоритм проверки в данном случае будет следующим:

  • Установить машину на эстакаду (с установкой на ручной тормоз) либо на подъемник.
  • Если используется смотровая яма или эстакада, то необходимо воспользоваться домкратом, в частности, вывесить то колесо, опора которого проверяется. Подъемник с машиной, естественно, нужно поднять до удобной высоты.
  • Аккуратно, таким образом, чтобы не порвать пыльник (его тоже нужно будет проверить) заложить плоский конец монтировки между проушиной поворотного кулака (цапфа) и рычагом опоры.
  • Далее нужно аккуратно покачать монтировкой вверх и вниз таким образом, чтобы разгрузить и вновь загрузить проверяемый шарнир. То есть, шаровой палец будет двигаться в вертикальном направлении.
  • Если шарнир исправен — люфта под монтировкой быть не должно. Если он есть — его сразу будет видно на глаз и даже ощущаться на ощупь. Наличие люфта — прямое указание на то, что шаровая опора пришла в негодность и требует замены.

Обязательно нужно повторить аналогичную проверку с противоположной стороны, поскольку зачастую шаровые опоры выходят из строя попарно (как и устанавливаются/меняются на автомобиле), пусть и с меньшим износом.

Проверка нижней шаровой опоры на машине без подъемника

Метод проверки шаровой без подъемника можно осуществить с помощью дополнительного упора, наподобие пенька, способного выдержать массу автомобиля либо подобной конструкции.

Так, вначале надо поддомкратить испытуемое колесо, после чего под шаровую поместить упор таким образом, чтобы нагрузить шаровую опору. Если она находится в относительном порядке, то колесо автомобиля останется в подвешенном состоянии и будет беспрепятственно вращаться, не издавая посторонних стучащих звуков. Если при вращении колеса в нем чувствуется биение и стук — значит, шаровая опора вышла из строя и подлежит замене.

Конструкция подвески некоторых автомобилей еще предусматривает и наличие диагностического отверстия, специально сделанного для измерения расстояния от поверхности шаровой опоры до основания пальца. Однако при этом необходимо знать допустимые значения соответствующих расстояний. Их можно узнать из технической документации. Расстояние проверяется измерительными приборами. Наличие указанного отверстия значительно упрощает процесс диагностики шаровой опоры на износ своими руками без каких либо приспособлений.

Проверка пыльника шарового шарнира

В процессе проверки состояния шаровой опоры обязательно нужно обратить внимание на ее пыльник. Он выполнен из резины и его задача состоит в том, чтобы не допустить попадания внутрь шарнира влаги, пыли и различного мусора с дороги в процессе эксплуатации машины. Пыльник, по большому счету, является расходным материалом и подлежит периодической замене. В результате перепада температур (в том числе зимой), механических воздействий, повреждений и просто в процессе старения на его резиновом корпусе могут появиться сначала мелкие, а потом все более укрупняющиеся трещины, через которые пыль, песок и прочий мелкий мусор будет попадать внутрь шаровой опоры. Эта смесь будет работать в качестве абразива, постепенно разрушая металлические поверхности и вымывая смазку.

Поэтому при выполнении ревизии всегда нужно обращать внимание на состояние пыльника, наличие в нем мусора и смазки. Если он поврежден — его нужно обязательно заменить на новый, поскольку использование порванного пыльника ведет к резкому снижению общего ресурса шаровой. А при замене пыльника на новый нужно не забыть набить его смазкой («Литолом», ШРБ-4 или их аналогами).

Существует еще один нестандартный метод проверки шаровой, в частности, из-за повреждения пыльника. В частности, метод подойдет для проверки на машинах, у которых шаровая стоит вертикально пальцем вверх, то есть, вода если попадает внутрь, то остается внутри как в сосуде, а попадает она сверху через уплотнение сальника. Так, на машинах, где сложно демонтировать и вообще добраться до опоры, можно взять обычный медицинский шприц с иголкой и налить в него немного жидкого масла (2…3 кубика). Далее нужно в верхней части иголкой шприца проткнуть пыльник и залить внутрь имеющееся масло. После этого сравнить характер старого стука и стука после заливки масла. Если появилась разница — значит, шаровая вышла из строя и ее желательно заменить. Что касается дырки от иглы, то через нее вода не попадет внутрь, поэтому автовладелец может быть спокоен на счет этого.

Проверка новой шаровой опоры

Многие новые автомобильные детали даже с завода имеют не такое высокое качество, как того хотелось бы автолюбителю. Особенно это касается бюджетных запчастей от малоизвестных китайских и прочих брендов. Актуально это и для новых шаровых. Поэтому перед покупкой запчасти имеет смысл проверить ее состояние путем визуального осмотра. К слову, подобную проверку можно выполнять и в случае, если по каким-либо причинам автовладелец демонтировал проблемную шаровую. Что касается ремонта, то современные шаровые являются неремонтопригодными, а вот старые детали для «Москвичей» или ВАЗа-классики зачастую выполнялись с возможностью замены полимерного вкладыша, то есть, с возможностью восстановления.

Самый простой метод проверки снятой или новой шаровой является процедура с переворачиванием их шаровым пальцем вниз. Если при этом верхний (при переворачивании соответственно нижний) конец пальца под собственным весом опустился вниз (а тем более если попросту выпал из посадочного места), то такая шаровая заведомо неисправна и подлежит замене. Даже если большого люфта в ней еще нет, это лишь дело времени. Аналогично имеет смысл подергать шаровой палец из стороны в сторону на его посадочном месте. Мало того что люфт должен отсутствовать, так и само перемещение должно быть с небольшим усилием!

Зачастую на рынке или в автомагазинах можно встретить шаровые, пальцы которых ходят очень туго. Если новая шаровая качественная, то после сдвига пальца в сторону он должен продолжать двигаться легко и без больших усилий. Если он все так же продолжает двигаться с трудом — от покупки такой детали лучше отказаться, она некачественная.

Другой признак некачественных (в основном, китайских) шаровых опор — наличие у них тавотницы, либо места под нее. У оригинальных качественных опор тавотницы быть не должно (грубо говоря, считается, что тавотница — это прошлый век). Для справки — тавотница это старое название пресс-масленки. Название происходит от слова тавот, как раньше назывались смазочные масла. Соответственно, тавотница — это приспособление для подачи смазочного материала.

Также у новой шаровой необходимо обязательно осмотреть целостность пыльника. Он не только не должен иметь повреждений (даже мелких трещин), но и под ним должно быть обильное количество смазки. В противном случае автовладельцу лучше набить смазочный материал в пыльник самостоятельно перед установкой его на машину.

Заключение

Лучше всего проверять работоспособность шаровой опоры на подъемнике, однако и своими руками вполне можно обойтись, воспользовавшись домкратом и монтировкой. Также не забудьте проверить пыльник. Главное, выполнить проверку своевременно с тем, чтобы заменить шаровую на той стадии, когда она еще не угрожает безопасности водителя и пассажиров при движении автомобиля!

Также часто спрашивают о проверке шаровой:

  • Как диагностировать неисправность шаровой на Рено Логан?
  • Какие есть способы проверки шаровой опоры на Ниве?
  • Как проверить шаровую на ВАЗ 2107?

Шаровая опора входит в состав узла, который называется поворотный кулак. Шаровая опора может быть запрессована в рычаге подвески, но основная задача опоры — обеспечение поворота передних колес автомобиля в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Для чего нужна шаровая опора колеса?

Шаровая опора в современных автомобилях сохранилась только в передней подвеске. Опора представляет собой составную деталь, состоящую из следующих элементов.

— Металлический стержень с шарообразным наконечником с одной стороны и резьбой с другой.

— Резиновый пыльник, который защищает движущиеся поверхности опоры от попадания грязи и воды.

— Металлический корпус.

— Вкладыш из полимера, состоящий, как правило, из двух частей – нижней (чашки) и верхней (упора).

— Внутренняя прижимная шайба.

Опора завальцована снизу. Стержень сидит в корпусе плотно, что обеспечивается полимерным вкладышем, но имеет возможность вращаться относительно корпуса. Свободная часть стержня устанавливается в поворотный кулак, то есть по сути жестко соединена с колесом, а цилиндрическая часть жестко установлена в подвеске автомобиля (рычаге), по сути в кузове автомобиля. Проще говоря, кузов висит на колесе за счет опоры, но при этом колесо может отклоняться относительно кузова, что и требуется, чтобы автомобиль повернул.

Восстанавливаем шаровую опору своими руками

Случается, что отреставрированная шаровая опора своими руками, может прослужить дольше, чем дешевые дубликаты. Замену этого узла сможет осуществить даже начинающий автолюбитель.

Устройство и назначение узла

Шаровая опора предназначена для надежного подвижного крепления ступицы колеса к рычагу подвески. Состоит шаровая опора из шарового пальца, корпуса и пластмассового вкладыша. Корпус шаровой опоры либо сваривается точечной сваркой из двух половинок со штампованными, сферическими углублениями с отверстием под палец в одной из них или является толстостенным металлическим стаканом в который вставляется вкладыш с пальцем, после чего ставится дно, а край завальцовывается чтобы конструкция не разбиралась. Иногда вкладыш не изготавливают, а наполняют промежуток между корпусом и шаром размягченной полиамидной пластмассой. Используют для этого обычно экструдер. Он же используется как основное оборудование в фирмах для реставрации шаровых опор. Для защиты сопрягаемых поверхностей шарнира от воды с грязью сверху надевают резиновый пыльник.

Пока цел пыльник ― шаровая практически не изнашивается. Интенсивный износ шаровой начинается после прихода пыльника в негодность, с попаданием внутрь грязи. Поэтому следите за пыльниками, так как своевременная замена негодного пыльника ― это продление срока работы узла.

Правда, стык сварного корпуса не герметичен поэтому через него внутрь корпуса набирается вода даже с целым пыльником. Потому если корпус узла состоит из двух частей, желательно наполнять его через тавотницу литолом.

Диагностика

Если во время движения автомобиля по неровной дороге слышен стук или скрип подвески, возможно эти звуки идут от изношенных шаровых опор. Определять источник неприятных звуков лучше вдвоем: одному спуститься в смотровую яму и положить руку на шаровую, а другому раскачивать машину. Когда вы почувствуете звук своими руками снимете опору, зажмете ее в тисах, и проверьте люфт шарнира. Палец не должен двигаться от небольших усилий, но закусывать его тоже не должно иначе узлу требуется ремонт или замена.

Обязательно следует провести эту проверку также в следующих случаях:

  • Скрип при повороте руля.
  • Самопроизвольное виляние при езде по прямой.
  • Тугой руль.

Снятие & установка

Съемник

Необходимое оборудование:

  • Съемник шаровых опор.
  • Домкрат.
  • Подставка под машину.
  • Набор ключей.
  • Пассатижи.
  • Монтировка.

Съемник шаровых, как правило, не универсален. Если вы не нашли, подходящий съемник его можно с успехом заменить молотком. Только нужно знать куда бить. Не нужно выбивать палец из посадочного места. Удар должен быть перпендикулярен пальцу, а бить нужно по проушине (так как палец конусный небольшое давление посадочного выдавит его из проушины). Молоток ― универсальный съемник. Он не должен быть ни слишком тяжелым ни слишком легким 600 грамм будет в самый раз.

Снятие: Ослабить крепление колеса. Поднимите машину на домкрате. Снимите колесо. Поверните руль так чтобы было удобно работать. Если гайка пальца шплинтуется снимите шплинт пассатижами. Отверните гайку. Возьмите съемник, выдавите им палец. Отвернете крепление корпуса шаровой. Монтировкой отожмете нижний рычаг и снимите шаровую. Снятие и ремонт наконечников рулевых тяг и шаровых опор ничем не отличается нужно только взять другой съемник. Методы же восстановления идентичны.

Установка: Прикрепить корпус шарнира к нижнему рычагу, затянуть крепеж, монтировкой отжать нижний рычаг, вставить палец в посадочное место. Накрутить гайку на палец, затянуть ее. Если палец будет проворачиваться потянуть рычаг монтировкой вверх (палец с посадочным конусные поэтому при вдавливании пальца он перестает проворачиваться в посадочном). Не забудьте зашплинтовать гайку. Съемник для установки не нужен. Следующая замена опор не заставит вас возиться со шплинтами если вы поменяете гайки на самоконтрящиеся.

Восстановление

Необходимое оборудование:

  • Наждак или болгарка.
  • Экструдер.
  • Электродрель с большим патроном (чтобы можно было зажать в него палец для шлифовки шара наждачной бумагой).
  • Слесарные тисы.
  • Сварочный аппарат (лучше полуавтомат).
  • Компрессор.

Реставрация опор может происходить двумя способами:

  1. Переделывание неразборного шарнира в разборный, шлифовка шара пальца и замена вкладышей.
  2. Ремонт за счет нагнетания размягченной пластмассы в зазор между шаром и корпусом применяя экструдер.

Конечно, не стоит закупать оборудование для разового ремонта, но простейший экструдер можно быстро сделать своими руками из старого главного тормозного цилиндра, приладив к нему рычаг для надавливания на поршень. Подогревать его для размягчения пластмассы можно горелкой или паяльной лампой.

Проведение работ

Ремонт и восстановление первым способом начинается с разборки опор. Для разборки корпуса сваренного из двух чашек, нужно высверлить на одной из чашек точки сварки и разделить чашки при помощи зубила и молотка. На корпусе со вставленным донцем, при помощи наждака или болгарки стачивают развальцованные края, и ударом молотка в торец пальца выбивают дно. В корпус из двух чашек вставляется вкладыш с пальцем, половинки прижимаются друг к другу и делается несколько прихваток сваркой, стараясь не перегреть вкладыш. У корпуса с вынутым дном измерьте наружный и внутренний диаметр и изготовьте стальное кольцо в соответствии с этими размерами высотой около 10 мм с резьбой внутри и пробкой, ввинчивающейся в него. Приварите кольцо к корпусу, остудите, вставите вкладыш с пальцем в корпус ввинтите пробку, подожмите ей вкладыш, просверлите в кольце отверстие Ø 2 мм вплотную к пробке и зашплинтуйте.

Ремонт и восстановление своими руками вторым способом обычно проходит без разборки узла.

В дне корпуса сверлят отверстие диаметром около 6 мм, его размер зависит от того какой экструдер вам доступен. Зазор между шаром и вкладышам очищается от грязи и продувается сжатым воздухом от песка и стружки. Через просверленное в днище отверстие используя экструдер в зазор между шаром пальца и корпусом, нагнетается размягченная пластмасса. Дайте ей остыть и ремонт готов. Недостатком этого способа является то что вы не видите сохранилась ли геометрия шара и не можете отшлифовать его, убрав следы коррозии, поэтому результаты восстановления будут недолговечны.

Полезные советы

  • Не беритесь за восстановление шарнира, если палец вынимается из него без разборки, такому узлу не поможет ремонт, а только замена. Отверстие под палец в корпусе должно быть меньше диаметра шара чтобы. В случае износа вкладыша, палец не мог вылететь из корпуса, став причиной аварии.
  • Восстанавливая шарнир своими руками, разбирайте его полностью и шлифуйте шар пальца, каким бы способом вы ни собирались реставрировать узел. Тогда плоду вашей работы не так скоро понадобится замена. Даже собираясь, использовать для восстановления экструдер не поленитесь разобрать шарнир чтобы посмотреть не нужна ли замена пальцу. Если не нужна, тогда только отшлифуете его шар.

Восстановление шаровой опоры. В том числе и жидким полимером, ремонтируем своими руками

Про устройство шаровой опоры я уже писал, . В той статье я краем затронул проблему ремонта, но многие мои читатели начали писать — а можно ли восстановить ее самому. Вначале я думал, что это не правильная экономия, но разобравшись в проблеме, оказывается — отремонтировать иногда намного выгоднее. Еще раз подчеркну намного! Все дело в том, что опоры на данный момент, устанавливаются в рычаги и снять их нельзя! Это не такое строение как было раньше на наших ВАЗ …

То есть шаровая опора раньше в 95% случаев снималась, она физически откручивалась от рычага подвески (у наших ВАЗ назывались «лопухи»), да и во многих иномарках 90 – 2000 годов зачастую были съемными. Сейчас многие производители вваривают опоры в рычаг, либо в рулевую рейку. Они не съемные. Таким образом, вам не только нужно менять «шаровую» но еще и полностью рычаг! А это по деньгам может быть очень затратно. Например на Мицубиси стоимость одного может доходить до 20 – 25000 рублей за оригинал, у БМВ – до 50000! Поэтому волей или не волей, возникают вопрос восстановления. Причем это можно сделать и иногда своими руками.

Про устройство

Если вы не перешли на ссылку вверху и не прочитали, здесь немного напомню про строение. Нужно понимать, что шаровая опора служит для подвижного соединения, которое может вращаться, то есть движение сразу в нескольких плоскостях. В автомобилях применяется в основном в передней подвеске, для поворота передних колес.

ИТАК:

  • Есть цилиндрический корпус.
  • Полимерный вкладыш, который в него погружается.
  • Металлический палец или «шар» или стержень, названий много. С одно стороны имеет сферический элемент, с другой стороны стержень с резьбой.
  • Пыльник, защищает конструкцию от проникновения пыли и грязи.
  • Прижимная пружина или вообще дно. Кстати иногда ее нет, если опора не разборная.

Вот так вот бегло, но нам это нужно для того чтобы понять как производить восстановление.

Что выходит из строя

Конструкция шаровой опоры достаточно прочная, может ходить долгие тысячи километров. Однако со временем изнашивается полимерный вкладыш. Это единственное уязвимое место. Именно он принимает на себя, основную нагрузку от неровных дорог.

Усугубляет ситуацию порванный пыльник, когда он рвется — внутрь поступает грязь, пыль, песок и т.д. Все это начинает работать как «наждачная бумага», металлический шар (пальца), начинает стирать полимерную вставку.

То есть износу подвергаются всего два основных части – вставка из полимера и резиновый (силиконовый) пыльник – именно их и нужно восстановить.

Хочется отметить, что в совсем запущенных моментах, когда вкладыш стерся до основания, страдает и сам «металлический шар» ведь он начинает тереться об металл стенок корпуса. Но это совсем запущенный случай.

Как происходит восстановление?

Есть несколько способов восстановления или ремонта шаровой опоры. Если «пыльник» меняется достаточно легко, просто выкидываем и ставим новый. То вот с полимерным составом не так все просто. Есть всего два основных способа ремонта:

  • Физический ремонт, обычно применяется для разборной опоры. Когда разбираете «шаровую» и меняете полимерное наполнение.
  • Ремонт неразборной опоры. Здесь принцип другой, применяются жидкие полимеры, которые закачиваются в корпус.

Теперь более подробно о каждом способе.

Физический ремонт

Это самый легкий способ – когда шаровая опора разбирается. Дно у нее выкручивается, вынимаем изношенную полимерную вставку и заменяем ее. Раньше такой ремонт был на многих автомобилях, в том числе продавались и для наших заднеприводных ВАЗ. Продавались и ремкомплекты, которые можно было приобрести и поменять.

Поэтому опоры ходили очень долго, хотя «вставки» менялись достаточно часто. Чуть позже такие шаровые перестали выпускать, толи не выгодно, толи «заговор производителей». Сейчас в 95% случаев они неразборные.

Ремонт неразборной шаровой опоры

Мало того, что вы их разобрать не можете, так еще и снять иногда от рычага не получится! Просто абсурд – чтобы поменять «шаровую», меняем полностью рычаг! А ведь в рычаге их может быть две.

Тут тоже два пути:

Первый срезают физически дно – скажем болгаркой, подбирают вставку и заваривают дно. Метод не один из самых лучших, но возможный. Лично я вам его не советую.

Второй заливка жидкого полимера внутрь под давлением, то есть неразборное восстановление. Обычно применяют фторопласт. Стоит рассказать более подробно.

Восстановление жидким фторопластом своими руками

Сделать это можно, но сложно. Потребуется специальное оборудование и полимер (фторопласт). Принцип такой мы просто высверливаем в дне шаровой отверстие, дальше нарезаем резьбу, чтобы можно было закрутить специальный металлический «приемник».

В эту резьбу закручивается «трубка – приемник» от специального пресса (экструдера), который подает расплавленный фторопласт под давлением. Нужно отметить, что он расплавляется при температурах в 170 – 200 градусов Цельсия.

Затем нагреваем трубку, обычно и сам пресс с «жидкой массой». Внутри шаровой фторопласт также расплавляется + смешивается с массой которая поступает через трубку, происходит процесс под давлением в 2 атмосферы.

После заполнения трубка отсоединяется, пресс с полимером убирают. Полимер застывает и образует монолит, который обволакивает «шарик» все стуки и вибрации проходят – ведь разбитое место заполнилось полимером. В отверстие, которое было просверлено, закручивается специальный клапан или «тавотница».

После такого ремонта шаровая опора может ходить очень долго, иногда даже не меньше чем новая. Смотрим подробное видео.

Однако стоит отметить – если пыльник прорван и очень много всякой грязи попало внутрь «шарика», то стоит вначале отчистить его, иначе износ будет очень большой. Отчистка должна быть до зеркала.

Также полезное видео.

Вот собственно и все. В заключении хочется сказать, что если есть возможность поменять и поставить новую оригинальную опору лучше его сделать. Ведь новая, подчеркиваю ОРИГИНАЛЬНАЯ (не Китай), всегда будет лучше, чем восстановленная. Ее вам хватит на многие тысячи километров.

Читайте наш сайт, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.