Передаточные числа ВАЗ 2107

Saxaro4ek ›
Блог ›
КПП на ВАЗ классику

Далеко не все в курсе, что существует как минимум три типа КПП на ВАЗовской классике. И 4 типа редукторов заднего моста. И все они отличаются своими тяговыми и скоростными характеристиками. И комбинируя эти узлы и агрегаты можно из классики сделать тяговую лошадку, скоростной болид, дрифт-корч или универсальный автомобиль на все случаи жизни. В этой статье мы вам и расскажем, о том какие виды КПП встречаются, чем отличаюся, и чего можно добиться той или иной их комбинацией 😉 Коробки бывают 2101, 2105, 2106. Передачи (1я, 2я, 3я) в 2101 короче, чем в 2105, в 2106 — длиннее. Редукторы бывают с передаточным числом 3.9, 4.1, 4.3, 4.44.

1

Как узнать передаточное число редуктора?
Поднимаете заднее колесо, ставим на нейтраль, делаем 10 оборотов колеса и считаем обороты кардана.
Число оборотов кардана 19,5 20,5 21,5 22,5
Передаточное число соответственно 3,9 4,1 4,3 4,44
Что дает передаточное число? Чем оно больше, тем меньше скорость на всех передачах при одинаковых оборотах. На стандартных шестерках с двигателем 1500 ставят на заводе кпп 2105 и мост 4.1. Если двигатель 1600 то кпп родная (2106), мост — 3,9 или 4,1.
Допустим, что на всех машинах резина 175/65R13.
Посмотрим теперь на график (фото1) зависимости скорости авто от оборотов двигателя (все время на графиках зеленым цветом будет обозначена стандартная 1500 с коробкой 2105 и мостом 4,1. Почему — потому что таких больше чем всех остальных).

2

С кпп 2106 и стандартным мостом 4,1 (малиновый) при стандартном двигателе получаем выигрыш в динамике только за счет длинной 1 передачи, 2,3-стали длиннее, что не есть хорошо (со стандартным двигателем).
Если же двигатель форсирован — то длинные передачи это то что надо: максимальная мощность будет выдаваться в большем диапазоне скоростей без ущерба в динамике. Например, возьмем кпп 2106 и редуктор 3,9 (малиновый)

3

Здесь все передачи длиннее (особенно первая). Например, в нашем варианте на первой передаче диапазон оборотов 3500-6500 приходится на скорость 28-53 км/ч, а у стандарта на 25-45 км/ч. Почувствуйте разницу! Кстати, в этой конфигурации первая, вторая, третья передачи полностью совпадают с 11 рядом на зубилках (с мостом 3,7), четвертая — короче, а если пятая- то она ненамного длиннее зубиловой четвертой передачи… воистину, все новое- хорошо забытое старое :).
Другое дело — если ставим мост 4,44 (малиновый)

4

Сравните: 1-длиннее 🙂 2,3-короче, 4-короче!
То есть со светофора на первой передаче раскручиваем движок, когда «стандарт» уже переходит на 2, затем вторая, третья, четвертая- и уходим вперед.
Этот вариант оптимален для стандартного двигателя. Однако есть минус: на 4 передаче уже при 140 км/ч обороты будут 6000… тут лучше ставить стандартную 5 передачу, которая создаст законченную картину. Вот вам и трасса, и город — и волки сыты и никто не пострадал. А из-за того, что на режимах максимальной скорости обороты будут близки к максимальным, динамика на трассе будет потрясающей.
То есть при стандартном движке 1500 или 1600 тюнинг КПП и редуктора заключается в том, чтобы:
1 вариант
— поставить коробку 2106 с 5 передачей.
— Поставить редуктор 2102 (4,44).
А если движок форсирован, то можно 2 вариант:
— коробка 2106.
— Редуктор 3,9
Или 1й, если хочется рвать всех по городу. Вобщем огромное поле для творчества. Всем удачи на дорогах! 🙂

Установка продольной кпп от BMW в классику (2101-2107) с двигателем 2101 или 2112

Мощность турбированных вазовских моторов давно перевалила за 500 л.с. и штатные коробки ломаются на ура. Но был найден бюджетный и надёжный вариант — установка продольной коробки от BMW. Цена на такую коробку порядка 5-7т.р. на разборке, а установка не требует сверхзадач. Я опишу вкратце что потребуется для такой переделки.
Сама коробка. Предположительно от кузова е30. Есть много модицикаций и вариантов коробок, опишу как выглядит проверенная. Первичный вал выступает далеко за плоскость кпп, диаметр носика на конце 10мм. Этот носик необходимо будет обрезать и изготовить на него переходную втулочку под классический подшипник в КВ. Если вы соединяете коробку с двигателем 2112, то в коленвал вам необходимо инсталлировать класический подшипник, размеры его 35х15мм.
Потребуется переходная планшайба . Они бывают универсальные, сразу под двигатель 2112 и под 2101. Стоимость такой плиты порядка 12 т.р. Стартер при этом используется классический и устанавливается со стороны двигателя.
Сцепление и маховик. Если двигатель 2112, то можно доработать 10й маховик, для этого с обратной стороны устанавливается венец 2101. Сцепление можно использовать на базе штатного,например корзину ВИС с двумя лепестками. Диск лучше положить керамический, под шлиц BMW (10х35мм). Для спорта можно использовать лёгкий однодисковый Tilton 184mm с диском под шлицы BMW. В обоих случаях на родной железный bmw выжимной подшипник необходимо изготовить насадку. Мы также изготавливали стальные маховики под штатное органическое сцепление от bmw. Это хороший долговечный вариант для города, но удовольствие достаточно дорогое.
Следующая несостыковка — это кардан. Его тоже можно использовать от кузова Е30. Для соединения со штатным вазовским мостом нужно изготовить переходник , длина порядка 100мм. Для более продвинутых можно использовать и задний мост от бмв. Установка требует изготовления новых тяг.
Инсталляция кпп потребует немного доработать туннень кузова. Всётаки коробка чуть больше по размеру. Для поиска подходящей кпп лучше всего поехать на разборку уже с переходной плитой на руках, визуально все коробки похожи, но хитрые баварцы сделали немного разное расстояние между центровочными втулками, чтобы старые надёжные коробки не подходили к более современным моторам. Если Планшайба одевается на втулки — коробка однозначно вам подходит.
П.С. 5ст кпп bmw успешно используется 2 сезона на автомобиле ВАЗ 2107 Мелкумова Сёмена, время прохождения 1/4 мили 10.3 сек.

Кузовкин Сергей.

Zmicer21011 ›
Блог ›
Виды и Передаточные числа КПП ВАЗ

позаимствовал с драйва, цель одна-информативность, гласность.
В чем же принципиальное различие классических КПП.
КПП 2101 (ВАЗ-2101, 2103, 21011, 21061): 1-я — 3.753; 2-я — 2.303; 3-я — 1.493; 4-я — прямая (1.000); 5-я — нет; ЗП — 3.867.

КПП 2106 (ВАЗ-2106 и 2121): 1-я — 3.242; 2-я — 1.989; 3-я — 1.289; 4-я — прямая; 5-я — нет; ЗП — 3.340.

КПП 2105 с 5 передачей (ВАЗ-2105, 2107 и 2104): 1-я- 3.667; 2-я — 2.1; 3-я — 1.361; 4-я — прямая; 5-я — 0.801; ЗХ — 3.53

В данное время взамен КПП 2105 выпускаются и устанавливаются КПП 2107 (маркировка: 2107-1700010) и 21074 (21074-1700005). КПП 2107 — аналог КПП 2105, передаточные числа абсолютно одинаковые (какие — смотрите выше); в КПП 21074 добавлена пятая передача, таким образом имеем передаточные числа: 1-4 и задняя передачи — см. КПП 2107 + 5-я передача — 0.82
Также еще обнаружил упоминание о модификации КПП 2106, а именно 2106-10 — передаточные числа в точности совпадают с КПП 2105 (2107) Информации мало, но вероятно данная модификация с появлением автомобиля ВАЗ-2105 была переименована и получила индекс 2105 (а позднее и 2107)… такая вот история

КПП 2101, КПП 2106, КПП 2105 — СНЯТЫ С ПРОИЗВОДСТВА. Сейчас продают КПП 2107, КПП 21074 и еще можно найти КПП 2106.

Спортивные ряды:
ряд 1R: 1-я — 3.242; 2-я — 1.989; 3-я — 1.289; 4-я — 1.000; 5-я — 0.759.
ряд 2R: 1-я — 3.007; 2-я — 1.989; 3-я — 1.289; 4-я — 1.000; 5-я — 0.759
ряд 3R: 1-я — 2.424; 2-я — 1.768; 3-я — 1.240; 4-я — 1.000; 5-я — 0.585
ряд 4R: 1-я — 2.424; 2-я — 1.675; 3-я — 1.186; 4-я — 1.000; 5-я — 0.585
*Передаточное число задней передачи не пишу, т.к. для спорта она не существенна и ее зачастую просто не указывают…

Спорт опускаю, найти сложно, да и нафиг ненужно.

Также (на ВАЗ-2103/2106) могла устанавливаться КПП 2106-10 (полный аналог КПП 2105). Позднее на заводском конвеере провели унификацию и на всю классику ставили КПП 2105. Сейчас ставят либо КПП 2107 (по передаточным числам идентична КПП 2106-10 и КПП 2105), либо 5-ступенчатую КПП 21074.

Есть еще одна заморочка в наших авто…привод спидометра…
Приводы спидометров и соответствующие им ведущие шестерни вторичного вала применяются только комплектами – иные комбинации исключены:
а – привод 2101-1702150-01 без метки с 12 зубьями ведомой шестерни и ведущая шестерня 2101-1702158 с пятью заходами червяка, помеченная одной кольцевой проточкой – для КП ”жигулей” с задними мостами 2101 (передаточное число редуктора – 4,3) и 2102 (редуктор 4,44). В последнем случае спидометр несколько завышает показания;

б – привод 2103-1702150-01 (9 зубьев), помеченный красной краской, и шестерня 2103-1702158 с четырьмя заходами червяка без метки – для КП ”жигулей” с задним мостом 2103 (передаточное число редуктора – 4,1);

в – привод 2106-1702150-01 (13 зубьев), помеченный синей краской, и ведущая шестерня 2106-1702158 с шестью заходами червяка, помеченная двумя кольцевыми проточками – для ”жигулей” с мостом 2106 (редуктор – 3,9).

Теперь расскажу про Полонез (польская КПП со всеми вытекающими)
А теперь самое интересное, существет три вида КПП (все 5-ти ступенчатые) которые ставили на Полонезы, отличия в передаточных числах, итак:
до 87 года ставили КПП с передаточными числами I — 3,753; II — 2,132; III — 1,378; IV — 1,000; V — 0,881

87-93 годы — ставили КПП с передаточными числами I — 3,778; II — 1,944; III — 1,307; IV — 1,000; V — 0,803

с 93 года — ставили КПП с передаточными числами I — 3,830; II — 1,971; III — 1,321; IV — 1,000; V — 0,806.

Вся печальность ситуации в том, что нового поляка достать сложно, а то что есть долго не ходят, начинают течь как сучки. И что самое прескорбное запчастей на них днем с огнем не найдешь. Да и рассчитаны поляки все же под движки объемом от 1.7 до 2.0 (были на Полонезах такие). Поэтому под классику они мало подходят и если ставятся (путем выпиливания куска трансмиссионного тоннеля) то ходят не долго и ходовые характеристики улучшаются чисто субъективно.

Теперь перейду к своему образцу:
КПП была приобретена в сентябре 2011 года и тогда же инсталлированная на машину.
КПП модели ВАЗ-21074-1700010-23.
Пятиступенчатая (передаточные числа смотрите выше)+ 5-я передача
Что означает в конце индекс 23 (на фото нанесена синим маркером на корпусе): Расшифровываются так: «20» — коробка под главную пару 4.1 + «03» — модификация «внутренностей» коробки.

То же самое с Нивой: если старая коробка носила добавочный индекс «40», то новая — «43».
Отличительная особенность 23 модификации — редуктор привода спидометра под пару 2103 (4.1) — помечен красной краской.

Взаимозаменяемость КПП:
На заднеприводных автомобилях ВАЗ («Жигули») первых лет выпуска применялась одна и та же коробка передач типа «2101». Ее использовали для моделей ВАЗ-2101, «2102» (до 1978 года их комплектовали коробками без включателей света заднего хода), а также «21011», «21013», «2103». В 1976 году появилась коробка передач типа «2106» с иными передаточными числами. С 1977 года ее начали ставить и на ВАЗ-2121—»Ниву» (у этого варианта нет привода спидометра, поскольку у «Нивы» он размещен на раздаточной коробке). В конце 1979 года появилась еще одна разновидность — «2105» со своим рядом передаточных чисел— промежуточным между «2101» и «2106». Это необходимо, чтобы выполнить более жесткие требования к экономичности, токсичности, шумности новых моделей — ВАЗ-2105, «2107», «2104» и модификаций.

Выбор передаточных чисел позволил применять коробку «2105» на всех моделях с классической компоновкой, и с 1987 года ею оснащают все заднеприводные автомобили («Жигули»). Только для «Нивы» по-прежнему используют коробку с передаточными числами «2106».

Коробки передач различаются также приводами спидометров, каждый из которых соответствует, как показано в табл. 2, определенному передаточному числу главной передачи. В противном случае возможно отклонение показаний спидометра от истинной скорости. Чтобы избежать этой погрешности, при необходимости одновременно с коробкой замените привод спидометра, руководствуясь табл. 2. На картере сцепления, напротив сапуна, краской наносят маркировку, указывающую, для какой модели автомобиля предназначена коробка передач: цифру «5» —для ВАЗ-2105, «2104», «7» — для ВАЗ-2107.

В последние годы часть автомобилей «Жигули» и «Нива» комплектуют пятиступенчатой коробкой передач. Она разработана на базе четырехступенчатой, взаимозаменяема с ней по месту, а внешне отличается конфигурацией задней крышки, в которой размещена пара пятой передачи.

На полноприводных автомобилях ВАЗ-2121 могут применяться редукторы с двумя вариантами передаточных чисел: 4,3 и 4,1. Соответственно различаются приводы спидометров. При замене или ремонте редукторов на этих машинах обязательно, чтобы у переднего и заднего моста они имели одинаковое передаточное число.

Еще одно замечание, касающееся полноприводных машин ВАЗ-2121. В целях повышения надежности и долговечности редуктора в нем была изменена фиксация оси сателлитов, а под них установлены азотированные сферические шайбы. В результате утрачена взаимозаменяемость корпусов и осей сателлитов. Поэтому при необходимости заменить корпус в редукторе выпуска до 1986 года нужно установить весь комплект измененных деталей: корпус 2121-1802163-200, ось 2121-1802160-10 и подложить под сателлиты шайбы 2121-1802161.

Чем руководствоваться при замене коробки передач? Помните, что наиболее универсальна для применения коробка типа «2105». Пятиступенчатая коробка — безусловно, выигрышная замена, особенно для совершающих продолжительные поездки, но пока не очень доступная. А вообще параметры коробки подбирали как компромисс между динамическими качествами, экономичностью и надежностью. Поэтому ВАЗ-2106 с коробкой передач «2101» станет динамичнее, но это скажется на долговечности деталей заднего моста. Наоборот, ВАЗ-2101, «21013» с коробкой «2106» разгоняется более вяло.

Подобным образом редуктор с передаточным Числом, большим предусмотренного, улучшает динамику, но «стимулирует аппетит» машины, а заодно увеличится нагрузка на полуосевые шестерни, полуоси. Обратная замена проявится в некотором ухудшении динамики, особенно на прямой передаче.

Если при замене редуктора вы обнаружите, что маркировка на нем стерлась, передаточное число можно определить, не снимая его с машины. Для этого установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и вывесите одно из задних колес при помощи домкрата (второе должно опираться на землю). Поверните поднятое колесо на 20 оборотов и сосчитайте при этом, сколько оборотов сделал карданный вал. Разделив полученное число на 10, вы узнаете передаточное число главной передачи.

КОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРОБКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ ВАЗ 2106

Коробка переключения передач (КПП) является основным элементом трансмиссии автомобиля. В случае её критической неисправности машина не сможет продолжать движение, а если и сможет, то в аварийном режиме. Чтобы не стать заложником такой ситуации, важно знать основные моменты, касающиеся её конструкции, правил эксплуатации и ремонта.

КПП ВАЗ 2106: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Коробка передач в автомобиле предназначена для изменения значения крутящего момента, передающегося к колёсам машины от коленчатого вала силового агрегата (в нашем случае через карданный вал). Это нужно для обеспечения оптимальной нагрузки на силовой агрегат при движении машины в различных режимах. Автомобили ВАЗ 2106, в зависимости от модификации и года выпуска, комплектовались четырёх- и пятиступенчатыми КПП механического типа. Переключение скоростей в таких устройствах осуществляется водителем в ручном режиме при помощи специально предусмотренного рычага.

УСТРОЙСТВО

Первые «шестёрки» сходили с конвейера с четырехступенчатыми КПП. Они имели четыре передние скорости и одну заднюю. С1987 года ВАЗ 2106 начали комплектовать пятиступенчатыми коробками, с добавленной пятой передней скоростью. Она позволила почти полностью «разгрузить» двигатель машины во время дальних скоростных поездок. Пятиступенчатая КПП была сконструирована на основе четырехступенчатой. Обе эти коробки взаимозаменяемы, а их конструкции во многом похожи.

Четырехскоростная КПП «шестёрки» состоит из:

• картера с крышками;
• первичного, промежуточного и вторичного валов;
• устройства переключения ступеней.

Пятиступенчатые КПП ВАЗ 2106 имеют практически такую конструкцию, как и четырехступенчатые

Первичный вал КПП установлен на двух подшипниковых опорах. Один из них (передний) вмонтирован в гнездо на торце коленвала. Задний подшипник находится в стенке картера КПП. Оба подшипника имеют шариковую конструкцию.

Вращение вторичного вала обеспечивается тремя подшипниками. Передний имеет игольчатую конструкцию. Он впрессован в расточку на первом вале. Средняя и задняя подшипниковые опоры установлены в специальном гнезде картера и посадочном отверстии задней крышки соответственно. Они имеют шариковую конструкцию.

На вторичном вале размещены шестерни трёх первых ступеней. Все они зацеплены с шестернями на вале промежуточном. Фронтальная часть вала оснащена специальными шлицами, служащими для крепления муфты синхронизатора третьей и четвёртой скоростей. Также здесь же установлены шестерни заднего хода и привода спидометра. Промежуточный вал также закреплён на двух подшипниках: переднем (шариковом) и заднем (роликовом).

Синхронизаторы ступеней имеют однотипную конструкцию, состоящую из ступицы, муфты, пружин и колец блокировки. Переключение скоростей производится посредством механического привода, который состоит из штоков с вилками, входящими в зацепление с подвижными (скользящими) муфтами.

Рычаг переключения имеет двусоставную конструкцию. Его верхняя и нижняя части соединены при помощи разборного демпфирующего устройства. Это необходимо для того, чтобы упростить демонтаж коробки.

Устройство пятиступенчатой КПП аналогично, за исключением некоторых изменений в задней крышке и конструкции промежуточного вала.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КПП ВАЗ 2106

Главным параметром, определяющим работу КПП, является передаточное число. Этим числом принято считать отношение количества зубьев на ведомой шестерне к количеству зубьев на шестерне ведущей. Ниже в таблице представлены передаточные числа КПП различных модификаций ВАЗ 2106.

ТАБЛИЦА: ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ЧИСЛА КПП ВАЗ 2106

	ВАЗ 2106	ВАЗ 21061	ВАЗ 21063	ВАЗ 21065
Количество ступеней	4	4	4	5
Передаточное число для каждой ступени
1	3,7	3,7	3,67	3,67
2	2,1	2,1	2,1	2,1
3	1,36	1,36	1,36	1,36
4	1,0	1,0	1,0	1,0
5	Нет	Нет	Нет	0,82
Задняя передача	3,53	3,53	3,53	3,53

КАКУЮ КПП ПОСТАВИТЬ

Некоторые владельцы «шестёрок» с четырехскоростными КПП пытаются усовершенствовать свои автомобили, устанавливая на них пятиступенчатые коробки. Такое решение позволяет совершать дальние поездки без особых нагрузок на двигатель и со значительной экономией горючего. Как видно из приведённой выше таблицы, передаточное число пятой передачи штатной КПП ВАЗ 21065 составляет всего 0,82. Это значит, что двигатель практически не «напрягается» при движении на пятой скорости. К тому же если двигаться не более 110 км/ч, то исправный силовой агрегат в такой ситуации будет потреблять не более 6–7 литров топлива.

КПП С ДРУГОЙ МОДЕЛИ ВАЗ

Сегодня в продаже можно найти новые КПП от ВАЗ 2107 (каталожный номер 2107–1700010) и ВАЗ 21074 (каталожный номер 21074–1700005). Они имеют характеристики, аналогичные с ВАЗ 21065. Такие коробки передач без проблем устанавливаются на любую «шестёрку».

КПП С ИНОМАРКИ

Среди всех иномарок есть лишь одна, КПП с которой без переделок можно установить на ВАЗ 2106. Это «старший брат» классического ВАЗа — Фиат «Полонез», который даже внешне напоминает нашу «шестёрку». Выпускался этот автомобиль не в Италии, а в Польше.

«Полонез» даже внешне похож на нашу «шестёрку»

Также на ВАЗ 2106 подойдёт коробка от «Полонеза-Каро». Это скоростная версия обычного «Полонеза». Ниже в таблице вы найдёте передаточные числа КПП этих автомобилей.

ТАБЛИЦА: ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ЧИСЛА КПП АВТОМОБИЛЕЙ ФИАТ «ПОЛОНЕЗ» И «ПОЛОНЕЗ-КАРО»

	«Полонез»	«Полонез-Каро»
Количество ступеней	5	5
Передаточное число КПП для:
1 передачи	3,77	3,82
2 передачи	1,94	1,97
3 передачи	1,30	1,32
4 передачи	1,0	1,0
5 передачи	0,79	0,80

Единственное, что нужно будет переделать при установке КПП от этих машин — это расширить отверстие под рычаг переключения передач. В Фиатах он больше в диаметре и имеет не круглое, а квадратное сечение.

КПП с «Полонеза» устанавливается на ВАЗ 2106 практически без доработок

ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ КПП ВАЗ 2106

Являясь механическим устройством, тем более подвергающимся постоянным нагрузкам, коробка переключения передач не может не ломаться. И даже если она будет обслуживаться в соответствии с требованиями завода-изготовителя автомобиля, все равно придёт время, когда она «закапризничает».

К основным неисправностям КПП ВАЗ 2106 можно отнести:

• подтекание масла;
• шум (хруст, треск, визг) при включении скорости;
• нехарактерный для работы КПП звук, изменяющийся при выжимании сцепления;
• усложнённое (тугое) переключение передач;
• отсутствие фиксации рычага переключения скоростей;
• самопроизвольное выключение (выбивание) передач.

Рассмотрим эти неисправности в разрезе причин их возникновения.

ПОДТЕКАНИЕ МАСЛА

Подтекание смазки в КПП можно определить по следам на земле или защите картера двигателя. Тянуть с устранением этой проблемы нельзя, т. к. недостаточный уровень масла обязательно повлечёт ряд других неисправностей. Причинами подтекания могут быть:

• повреждение манжет валов;
• износ самих валов;
• высокое давление в КПП вследствие засорения сапуна;
• ослабление затяжки болтов картерных крышек;
• нарушение целостности уплотнителей;
• ослабление затяжки пробки для слива масла.

ШУМ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СКОРОСТЕЙ

Посторонний шум, возникающий при переключении передач, может свидетельствовать о таких неисправностях:

• неполное выключение сцепления (хруст);
• недостаточный объём масла в коробке (гул, визг);
• износ шестерён или деталей синхронизаторов (хруст);
• деформация колец блокировки (хруст);
• износ подшипников (гул).

ЗВУК, НЕХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ РАБОТЫ КПП

Появление звука, нехарактерного для нормальной работы КПП и исчезающего при выжимании сцепления, может быть связано с:

• низким уровнем смазки в коробке;
• повреждением шестерён;
• неисправностью подшипников.

УСЛОЖНЁННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ

Проблемы с переключением передач, не сопровождающиеся посторонними шумами, могут свидетельствовать о таких неисправностях, как:

• деформация или повреждение вилок переключения скоростей;
• затруднённый ход штоков вилок;
• усложнённое движение подвижной муфты соответствующей передачи;
• заедание в шарнирном соединении переключающего рычага.

ОТСУТСТВИЕ ФИКСАЦИИ РЫЧАГА

В случае если рычаг переключения передач после включения скорости занимает предыдущее положение, скорее всего, виновата оттяжная пружина. Она может либо растянуться, либо же сломаться. Возможно также соскальзывание одного из её концов с места крепления.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ (ВЫБИВАНИЕ) СКОРОСТЕЙ

При не контролированном выключении передач могут иметь место следующие неисправности:

• повреждена пружина синхронизатора;
• изношен венец синхронизатора;
• деформированы блокирующие кольца;
• повреждены гнёзда штоков.

ТАБЛИЦА: НЕИСПРАВНОСТИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ВАЗ 2106 И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Шум в коробке передач
Шум подшипников	Замените дефектные подшипники
Износ зубьев шестерён и синхронизаторов	Замените изношенные детали
Недостаточный уровень масла в коробке передач	Долейте масло. При необходимости устраните причины утечки масла
Осевое перемещение валов	Замените детали, фиксирующие подшипники, или сами подшипники
Затруднённое переключение передач
Заедание сферического шарнира рычага переключения передач	Зачистите сопрягающиеся поверхности сферического шарнира
Деформация рычага переключения передач	Устраните деформацию или замените рычаг новым
Тугое движение штоков вилок (заусенцы, загрязнение гнёзд штоков, заклинивание блокировочных сухарей)	Отремонтируйте или замените изношенные детали
Тугое движение скользящей муфты на ступице при загрязнении шлицев	Очистите детали
Деформация вилок переключения передач	Выправьте вилки, при необходимости замените их
Самопроизвольное выключение или нечёткое включение передач
Износ шариков и гнёзд штоков, потеря упругости пружин фиксаторов	Замените повреждённые детали новыми
Износ блокирующих колец синхронизатора	Замените блокирующие кольца
Поломка пружины синхронизатора	Замените пружину
Износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора	Замените муфту или шестерню
Утечка масла
Износ сальников первичного и вторичного валов	Замените сальники
Ослабление крепления крышек картера коробки передач, повреждение уплотнительных прокладок	Подтяните гайки или замените уплотнительные прокладки
Ослабление крепления картера сцепления к картеру коробки передач	Подтяните гайки

РЕМОНТ КПП ВАЗ 2106

Процесс ремонта КПП «шестёрки» сводится к замене сломанных или изношенных элементов. Учитывая, что большинство даже самых мелких деталей коробки без проблем демонтируются, восстанавливать их нет смысла. Гораздо проще купить новую запчасть и установить её на место неисправной.

Но в любом случае, требующем ремонта коробки передач, её потребуется снимать с автомобиля и разбирать. На это может уйти целый день, а может и не один. Учтите это обязательно, если решитесь на самостоятельный ремонт КПП.

КАК СНЯТЬ КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ

Для демонтажа КПП понадобится подъёмник, эстакада или смотровая яма. Желательно также присутствие помощника. Что касается инструментов, то обязательно будут нужны:

• молоток;
• зубило;
• пассатижи;
• ключи на 13 (2 шт);
• ключ на 10;
• ключ на 19;
• шестигранный ключ на 12;
• шлицевая отвёртка;
• крестовая отвёртка;
• монтажная лопатка;
• упор для поддержания КПП при демонтаже (специальный штатив, прочное бревно и т. п.);
• ёмкость для сбора масла из КПП.

Порядок демонтажных работ:

1. Поднимаем машину на подъёмнике, или ставим на эстакаду, смотровую яму.
2. Забираемся под машину. Подставляем под сливную пробку КПП чистую ёмкость.
3. Шестигранником на 12 откручиваем сливную пробку. Ждём, пока стечёт смазка.
4. Находим уравнитель троса ручного тормоза, снимаем с него пружину при помощи пассатижей.

   Пружину можно снять при помощи пассатижей

5. Ослабляем трос, открутив две гайки ключом на 13.

   Чтобы снять уравнитель, необходимо открутить две гайки

6. Снимаем уравнитель. Трос отводим в сторону.
7. На карданном вале и фланце шестерни основной передачи в месте их соединения при помощи молотка и зубила наносим метки. Это необходимо для того, чтобы при установке кардана не нарушить его центрирование. По этим меткам его нужно будет устанавливать.

   Метки необходимы для того, чтобы поставить кардан так, как он стоял до демонтажа

8. Откручиваем гайки, соединяющие фланцы ключом на 13 и рассоединяем их.

   Гайки откручиваются ключом на 13

9. Отгибаем усики фиксации уплотнительной обоймы тонкой шлицевой отвёрткой, сдвигаем её в сторону от эластичной муфты.

   Усики обоймы нужно отогнуть отверткой

10. Демонтируем кронштейн безопасности, откручивая гайки крепления его к кузову.

    Для снятия кронштейна нужно открутить гайки ключом на 13

11. Демонтируем поперечину промежуточной опоры, открутив гайки ключом на 13.

    Гайки опоры откручиваются ключом на 13

12. Сдвигаем переднюю часть кардана, выводя его из шлицов эластичной муфты. Чтобы вывести вал из муфты, его нужно сместить назад
13. Демонтируем карданный вал.
14. Переходим в салон. Используя шлицевую отвёртку, снимаем с рычага переключения скоростей защитный чехол, рассоединяем кольца по краю отверстия в ковролине. Фиксирующие кольца снимаются при помощи отвертки
15. Отвёрткой с крестовидной битой выкручиваем винты крепления крышки. Чтобы снять крышку, нужно открутить 4 самореза
16. Снимаем крышку.
17. Отсоединяем стопорную втулку тонкой шлицевой отвёрткой, слегка нажав на рычаг переключения. Втулка отсоединяется при помощи отвертки
18. Демонтируем рычаг.
19. Переходим к моторному отсеку. Отгибаем рым-шайбу, выравнивая её при помощи молотка и монтажной лопатки.
20. Используя ключ на 19, выкручиваем болт крепления коробки. Прежде чем выкрутить болт, нужно разогнуть его рым-шайбу
21. Выкручиваем два болта фиксации стартера при помощи ключа на 13.
22. Используя тот же ключ, откручиваем нижний болт фиксации стартера. Для отсоединения стартера, нужно открутить 3 болта ключом на 13
23. Спускаемся под машину. Откручиваем четыре болта, прижимающие крышку стартера сцепления. Для отсоединения крышки нужно открутить 4 болта
24. Пассатижами откручиваем гайку крепления троса спидометра.
25. Ставим упор для поддерживания коробки. Просим помощника контролировать положение КПП. Используя ключ на 19, откручиваем все болты крепления картера (3 шт). При откручивании остальных болтов крепления КПП, ее нужно зафиксировать
26. Откручиваем две гайки поперечины КПП. Для снятия поперечины нужно открутить две гайки
27. Сдвигая коробку назад, снимаем её с машины.

РАЗБОРКА КПП ВАЗ 2106

Перед разборкой КПП рекомендуется очистить от грязи, пыли, потёков масла. Кроме этого, позаботьтесь, чтобы под рукой были следующие инструменты:

• две тонкие шлицевые отвёртки;
• ударная отвёртка;
• ключ на 13;
• ключ на 10;
• ключ на 22;
• съёмник для стопорных колец;
• тиски с верстаком.

Для разборки КПП, необходимо:

1. Используя две отвёртки, отодвинуть в стороны части распорной втулки, после чего снять её. Для снятия втулки нужно развести в стороны ее сектора
2. Демонтировать эластичную муфту вместе с фланцем. Для снятия муфты нужно открутить гайки ключом на 13
3. Демонтировать опору КПП, открутив гайки её крепления при помощи ключа на 13. Для отсоединения опоры нужно открутить две гайки ключом на 13
4. Открутить гайку на механизме привода спидометра, используя ключ на 10. Чтобы снять привод, нужно открутить гайку ключом на 10
5. Снять привод.
6. Выкрутить выключатель фары заднего хода при помощи ключа на 22. Снять его. Выключатель выкручивается ключом на 22
7. Ключом на 13 открутить стопор рычага переключения скоростей. Болт фиксатора выкручивается ключом на 13
8. Снять кронштейн, предварительно открутив ключом на 13 гайки. Кронштейн прикручен двумя болтами
9. Используя этот же ключ, открутить гайки на задней крышке. Отсоединить крышку, снять прокладку. Между картером и крышкой установлена уплотнительная прокладка
10. Снять задний подшипник. Подшипник легко снимается с вала
11. Демонтировать шестерню механизма спидометра. Шестерня фиксируется при помощи маленького стального шарика
12. Снять вилку и промежуточную шестерню задней скорости. Вилка закреплена при помощи гайки на 10
13. Отсоединить разделяющую втулку задней скорости.
14. Снять фиксирующее кольцо и шестерню. Шестерня закреплена стопорным кольцом
15. С использованием съёмника, извлечь фиксирующее кольцо на вторичном вале, снять ведомую шестерню. Для снятия шестерни необходимо снять стопорное кольцо
16. Открутить четыре винта удерживающей пластины подшипника. Если винты закисли, для этого может понадобиться ударная отвёртка. Демонтировать пластину, вынуть ось. Винты лучше откручивать ударной отверткой
17. Используя ключ на 10, отвернуть гайки на крышке (10 шт). Снять её, стараясь не порвать уплотнительную прокладку. Крышка крепится на 10 болтах
18. Отсоединить картер сцепления от КПП, отвернув гайки при помощи ключей на 13 и на 17. Для отсоединения картера сцепления понадобятся ключи на 13 и на 17
19. Используя ключ на 13, выкрутить болты крышки фиксаторов. Отсоединить крышку. Крышка крепится двумя болтами
20. Извлечь шток переключения задней скорости. Шток просто вынимается из картера
21. Используя ключ на 10, выкрутить болт, удерживающий вилку третьей и четвёртой скоростей. Болт откручивается ключом на 10
22. Извлечь шток и сухари его блокировки. Вместе со штоком нужно снять и блокировочные сухари
23. Вынуть из КПП шток первой и второй скоростей. Для снятия штока его нужно потянуть на себя
24. Выкрутить болт фиксации вилки третьей и четвёртой ступеней.
25. Нажимая на муфты и используя ключ на 19, выкрутить болт фиксирующий передний подшипник на промежуточном вале. Чтобы открутить болт, нужно включить сразу две передачи, нажав на муфты
26. Двумя тонкими отвёртками извлечь подшипник. Для извлечения подшипника его нужно поддеть отвертками
27. Отсоединить задний подшипник. Для снятия заднего подшипника, его нужно подтолкнуть изнутри
28. Снять промежуточный вал. Чтобы вынуть вал, его нужно приподнять с тыльной стороны
29. Извлечь вилки переключения скоростей. Вилки установлены на вторичном вале
30. Вынуть введущий вал с подшипником. Первичный вал снимается вместе с подшипником
31. Вынуть игольчатый подшипник. Подшипник установлен на вторичном вале
32. При помощи отвёртки отсоединить фиксирующую шпонку в тыльной части вторичного вала. Подшипник закреплен при помощи шпонки
33. Демонтировать задний подшипник. Подшипник вынимается из гнезда при помощи тонких отверток
34. Вытянуть вторичный вал.
35. Зажать его в тисках и отсоединить муфту синхронизатора, включающего третью и четвёртую передачи. Перед снятием муфты вал нужно установить вертикально, зажав в тисках
36. Извлечь фиксирующее кольцо съёмником.
37. Снять ступицу синхронизатора. Для демонтажа ступицы нужно снять стопорное кольцо
38. Снять следующее стопорное кольцо.
39. Отсоединить шестерню третьей передачи. Шестерня фиксируется при помощи стопорного кольца
40. Упереть шестерню первой скорости в открытые тиски и выбить из неё молотком вторичный вал. Шестерня сбивается с вала при помощи молотка и проставки из мягкого металла
41. После этого снять шестерню второй скорости, муфту, ступицу, а также втулку первой скорости.
42. Механизмы синхронизаторов первой, второй и четвёртой ступеней разобрать аналогично.
43. Разжать и снять фиксирующее кольцо на первичном вале. Подшипник зафиксирован стопорным кольцом
44. Упереть подшипник в тиски и выбить из него вал.
45. Демонтировать рычаг переключения скоростей, отсоединив возвратную пружину и выкрутив гайки крепления. Рычаг удерживается при помощи возвратной пружины

При обнаружении в процессе разборки КПП неисправных шестерён, синхронизаторов и вилок, их сразу следует заменить. Неисправными следует считать детали, имеющие видимые следы износа или повреждений.

ВИДЕО: РАЗБОРКА КПП ВАЗ 2106

ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ

Если при разборке коробки передач будет обнаружено, что какой-то из подшипников валов имеет люфт или видимые повреждения, его нужно будет обязательно заменить. Все подшипники в КПП ВАЗ 2106 имеют неразборную конструкцию, поэтому ни о каком ремонте или восстановлении здесь и речи быть не может.

В коробке передач наибольшей нагрузке подвергаются задние подшипниковые опоры первичного и вторичного валов. Именно они выходят из строя чаще других.

ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА ПЕРВИЧНОГО ВАЛА

Если КПП уже разобрана, и первичный вал в сборе с подшипником снят, просто сбейте его с вала при помощи молотка. Новый подшипник набейте таким же образом. Обычно, с этим не возникает никаких проблем.

Есть ещё один вариант замены подшипника без полной разборки коробки. Он подойдёт в том случае, когда вы точно уверены в неисправности заднего подшипника вала. Рассмотрим его более детально.

Порядок работ:

1. Снять КПП с автомобиля.
2. Выполнить п. п.1–18 предыдущей инструкции.
3. Снять наружное и внутреннее стопорные кольца. Подшипник зафиксирован внутренним и наружным стопорными кольцами
4. Потянуть вал на себя, выдвинув его из картера.
5. Вставить шлиц большой отвёртки в проточку подшипника и зафиксировать его максимально прочно в таком положении. Подшипник нужно зафиксировать, вставив в его проточку отвертку
6. Удерживая внешнюю обойму отвёрткой, наносить несильные удары по валу, пока подшипник не сойдёт с него.
7. Надеть новый подшипник на вал.
8. Подвинуть его до посадочного места.
9. При помощи молотка запрессовать подшипник, нанося несильные удары по его внутренней обойме. Чтобы установить новый подшипник, его нужно набить молотком, нанося несильные удары по внутренней обойме
10. Установить стопорные кольца.

КАК ВЫБРАТЬ ПОДШИПНИК ПЕРВИЧНОГО ВАЛА

Чтобы не ошибиться в выборе подшипника, важно знать его параметры. Нам нужен открытый шариковый подшипник радиального типа шестого класса точности. Отечественные предприятия выпускают такие детали под каталожными номерами 6–50706АУ и 6–180502К1УС9. Все изделия этого типа должны изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 520–211.

ТАБЛИЦА: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДШИПНИКОВ 6–50706АУ И 6–180502К1УС9

Параметры	Значения
Диаметр наружный, мм	75
Диаметр внутренний, мм	30
Высота, мм	19
Количество шариков, шт	7
Диаметр шарика, мм	14,29
Марка стали	ШХ-15
Грузоподъёмность статическая/динамическая, кН	17,8/32,8
Номинальные рабочие обороты, об/мин	10000
Масса, г	400

ЗАМЕНА ЗАДНЕГО ПОДШИПНИКА ВТОРИЧНОГО ВАЛА

Подшипник вторичного вала можно снять и поставить только при разобранной КПП. Для этого необходимо выполнить работы, предусмотренные п. п. 1–33 инструкции по разборке коробки передач. После демонтажа подшипника на его место устанавливается новый, после чего производится сборка КПП. Ни для его снятия, ни для установки никаких специальных инструментов не требуется, как не требуется и физическая сила.

ВЫБОР ПОДШИПНИКА ВТОРИЧНОГО ВАЛА

Как и в предыдущем случае, выбирая задний подшипник вторичного вала, важно не ошибиться с маркировкой и параметрами. В России такие детали выпускаются под артикулом 6–205 КУ. Это также шариковый подшипник радиального типа. Изготавливаются они по требованиям ГОСТ 8338–75.

ТАБЛИЦА: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДШИПНИКА 6–205 КУ

Параметры	Значения
Диаметр наружный, мм	52
Диаметр внутренний, мм	25
Высота, мм	15
Количество шариков, шт	9
Диаметр шарика, мм	7,938
Марка стали	ШХ-15
Грузоподъёмность статическая/динамическая, кН	6,95/14,0
Масса, г	129

ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО ВАЛОВ

Сальники (манжеты) в КПП служат для предотвращения вытекания смазки. Если масло вытекает из-под вала, в большинстве случаев виноват в этом сальник. И его нужно заменить. Для замены сальников первичного и вторичного валов потребуется снять КПП. Из инструментов понадобятся молоток, выколотка, пассатижи и цилиндрическая оправка диаметром, равным диаметру металлического корпуса манжеты.

Сальник вала запрессован в посадочное гнездо передней крышки картера коробки. Когда она будет отсоединена от картера, необходимо:

1. Упереть конец выколотки в металлический корпус сальника с наружной стороны крышки.
2. Нанести несколько ударов молотком по выколотке, перемещая её по окружности корпуса сальника. Старый сальник извлекается путём выбивания
3. С обратной стороны крышки подхватить манжету пассатижами и извлечь её из посадочного места. С обратной стороны крышки сальник подхватывается пассатижами
4. Установить новую манжету, смазав её пластичной смазкой.
5. Используя оправку и молоток, запрессовать её в гнездо крышки.

Чтобы произвести замену сальника вторичного вала, потребуются пассатижи с тонкими концами, молоток и оправка, соответствующая размеру манжеты.

Полная разборка КПП здесь не нужна. Достаточно снять эластичную муфту и сорвать со шлицов вала фланец, соединяющий его с карданом.

После этого следует:

1. Поддеть отвёрткой манжету за металлический корпус.
2. Извлечь манжету. Манжета без проблем извлекается отверткой
3. Смазать новый сальник пластичной смазкой.
4. Установить манжету в посадочное гнездо.
5. Запрессовать манжету при помощи молотка и оправки. Сальник запрессовывается при помощи оправки и молотка

ВЫБОР САЛЬНИКОВ ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО ВАЛОВ

Для правильного выбора сальников желательно знать их каталожные номера и размеры. Все они представлены в таблице.

ТАБЛИЦА: КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА И РАЗМЕРЫ САЛЬНИКОВ

	Первичный вал	Вторичный вал
Номер по каталогу	2101–1701043	2101–1701210
Внутренний диаметр, мм	28	32
Наружный диаметр, мм	47	56
Высота, мм	8	10

МАСЛО ДЛЯ КПП ВАЗ 2106

Слаженная работа элементов коробки передач зависит от качества омывающей их смазки, а также от её объёма. Масло в КПП ВАЗ 2106 необходимо менять через каждые 50 тыс. км пробега. По крайней мере, таковы требования завода-изготовителя. Но проверять уровень смазки нужно не реже одного раза в квартал.

КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАТЬ В КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ ВАЗ 2106

В соответствии с требованиями завода, в КПП ВАЗ 2106 нужно заливать только трансмиссионное масло из групп GL-4 или GL-5 по классификации API. Что касается класса вязкости, то подойдут масла следующих классов по SAE:

• 80W-85;
• 80W-90;
• 85W-90.

Необходимый объем масла для четырехступенчатой КПП — 1,35 л, для пятискоростных — 1,6 л.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В КПП

Чтобы узнать, какой уровень смазки в коробке, автомобиль необходимо загнать на горизонтальную эстакаду или смотровую яму. Двигатель при этом должен быть холодным. Уровень масла в КПП определяется путём выкручивания пробки маслоналивного отверстия. Откручивается она при помощи ключа на 17. Если из отверстия выливается масло — с уровнем все в порядке. В ином случае его необходимо долить. Но здесь есть один нюанс. Доливать масло можно только того класса и типа, которое уже залито в коробку. Если вы не знаете, какая смазка находится в КПП, её необходимо слить полностью, и только потом заливать новую.

СЛИВ МАСЛА ИЗ КПП ВАЗ 2106

Чтобы слить смазку из коробки «шестёрки», машину нужно установить на эстакаде или яме. Двигатель при этом должен быть горячим. Так масло стечёт быстрее и в полном объёме.

Маслосливная пробка расположена в нижней крышке картера. Она откручивается ключом на 17. Прежде чем её открутить, необходимо подставить под отверстие ёмкость для сбора масла. Когда смазка стечёт, пробка закручивается обратно.

КАК И ЧЕМ ЗАЛИТЬ МАСЛО В КПП ВАЗ 2106

Для заливания масла в КПП «шестёрки» потребуется специальный шприц или же тонкий шланг (должен заходить в маслоналивное отверстие) с воронкой. В первом случае смазка набирается из ёмкости в шприц, а потом выдавливается из него в наливное отверстие. Процесс продолжается до тех пор, пока смазка не потечёт из него. После этого маслоналивное отверстие закручивается.

При использовании шланга и воронки нужно вставить один его конец в отверстие, а другой поднять выше его хотя бы на полметра. Смазка заливается в воронку, вставленную в другой конец шланга. Когда масло начнёт вытекать из коробки, заливание следует прекратить, шланг вынуть, а пробку закрутить.

КУЛИСА КПП ВАЗ 2106

Кулиса — это устройство переключения передач, в который входят:

• рычаг;
• стержень с рукояткой;
• шаровая опора;
• комплект пружин и втулок.

СНЯТИЕ, РАЗБОРКА И УСТАНОВКА КУЛИСЫ

Для демонтажа и разборки кулисы необходимо:

1. Демонтировать коробку передач.
2. При помощи ключа на 10 открутить три гайки, удерживающие шаровую опору кулисы.
3. Потянуть за рычаг на себя, чтобы вывести устройство из зацепления со штоками включения скоростей.
4. Снять манжету и защитный чехол. Защитный чехол выполнен из мягкой резины
5. Используя ключ на 10, открутить гайки на направляющей пластине. Пластина крепится тремя гайками
6. Снять блокировочную пластину.
7. Отвёрткой поддеть направляющие колодки, извлечь их вместе с пружинами из направляющей пластины. Чтобы вынуть колодки, их нужно поддеть отверткой
8. Отсоединить пластину вместе с шайбой. Отсоединить фланец с прокладкой от рычага.
9. Снять фиксирующее кольцо пассатижами, а затем упорное кольцо с пружиной.
10. Демонтировать шаровую опору. Шаровая опора всегда должна быть смазанной

При выявлении износа или повреждения деталей кулисы их необходимо заменить. Сборка и монтаж кулисы производится в обратном порядке. Кулиса КПП ВАЗ 2106 регулировки не требует.

Безусловно, конструкция коробки переключения передач ВАЗ 2106 довольно сложная, но при желании можно разобраться и с ней. Если вы считаете, что не сможете своими силами осуществить её ремонт, лучше доверьте это дело профессионалам. Ну а что касается обслуживания, то тут вы уж точно справитесь сами.

Замена подшипника первичного вала КПП ВАЗ 2107 (2101, 2104, 2105, 2106) без разбора коробки передач

Замена подшипников в коробке передач на классике (ВАЗ 2101, 2104, 2105, 2106, 2107) — операция, которая требует полной разборки КПП. Исключением являются: подшипник первичного вала КПП ВАЗ 2107, а так же переднюю промежуточную опору качения. Для замены данных деталей разборка коробки передач не потребуется.

Подшипник первичного вала (ППВ) — ответственный узел в коробке передач (КП). Именно на «первичке» сосредоточены наибольшие динамические, а так же переменные нагрузки.

В случае возникновения неисправностей и появления признаков выхода из строя, требуется своевременная замена подшипника первичного вала КПП ВАЗ 2107. Если затягивать с заменой, то агрегат переключения скоростей может заклинить (в некоторых ситуациях происходит поломка сцепления или выжимного п/ш).

Процесс замены подшипника первичного вала на «классике» 5 ступке или 4 ступке — аналогичны между собой. Сначала выполняется демонтаж КПП, затем снимают защитный картер (корпуса) сцепления, после этого деталь выпрессовывается из корпуса. Далее запрессовывается новый подшипник первичного вала, затем в обратной последовательности производится сборка, монтаж КП.

Внимание: В конце статьи представлена информация по выбору подшипника, какой лучше купить, цена, номер и размеры.

Причины и признаки неисправности подшипников в МКПП

Подшипниковые узлы в МКПП выполняют функцию опор качения, поэтому при неисправной опоре качения, будет затруднительное вращение элементов, появится дисбаланс, а так же радиальное и осевое биение, люфт, шум, стук.

Признаки неисправности подшипников в МКПП следующие:

1. Подшипник гудит, усиление шума происходит при выключенном сцеплении;
2. Затруднительное переключение скоростей;
3. Самопроизвольное выключение передачи;
4. Слышен стук при нажатии на педаль сцепления.

Причины поломки:

• Истечение срока службы изделия;
• Некачественный шарикоподшипник;
• Износ или биения;
• Агрессивный стиль вождения и переключения скоростей;
• Недостаточное количество смазки на подшипнике или её отсутствие;
• Попадание грязи или абразивных частиц внутрь шарикоподшипника;
• Неисправность смежных узлов («выжимник», сцепление, вторичная или промежуточная ось).

После снятия оси с п/ш, необходимо убедится, в том, что деталь неисправна. Для этого проверьте лёгкость вращения детали, а так же сделайте визуальный осмотр, а именно наличие повреждений колец, сепаратора, а так же дефектов дорожку качения. В случае хорошего состояния изделия, желательно сделать замеры осевого зазора, радиального зазора люфта, как показано на видео.

Видео: «Как гудит подшипник первичного вала VAZ 2107»

Видео: «Люфт подшипника первичного вала кпп VAZ 2107»

Изучаем устройство КПП чтобы поменять подшипник первичного вала

Перед тем как поменять подшипник, ознакомьтесь с устройством четырех ступенчатой коробки передач (в пяти ступенчатой расположение шарикоподшипника «первички» аналогичное). Замене подлежит позиция №4, для этого сначала необходимо демонтировать КПП.

Требуемый инструмент для ремонта:

• Набор накидных ключей или головок с трещоткой;
• Две широких плоских отвертки;
• Круглогубцы;
• Молоток, тиски, деревянный брусок;
• Динамометрический ключ.

Как снять КПП и подшипник первичного вала у ВАЗа 2107

Операция по замене или демонтажу КП производится в яме или на подъёмнике, в исключительных случаях используйте прочные подпорки с домкратом, но это не безопасно. Под задние колеса устанавливаются упоры, включается ручной тормоз с нейтральной передачей. Для безопасности выполнения замены отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора, дальнейшие операции выполняем согласно инструкции.

1. Снимаем кардан от редуктора и муфты, как это сделать читайте в статье по замене подвесного подшипника ВАЗ 2107.
2. Теперь демонтируем выхлопную (приёмную) трубу коллектора, она держится на трёх болтах.

1. Находим рабочий цилиндр сцепления на корпусе коробки передач и откручиваем.
2. Далее отсоединяем кабель с массой, а так же клемму огней заднего хода.

1. Теперь снимаем трос спидометра (так называемый датчик скорости) и откручиваем нижний картер сцепления.

1. Переходим к демонтажу рычага кулисы переключения скоростей. Сначала снимаем кожаный пыльник, затем саму ручку — для этого отвёрткой извлекаем пластиковую фиксирующую втулку.

1. Откручиваем нижние и верхние болты крепления КПП к двигателю ключом на 19.

Совет: К верхним болтам удобнее подбираться сверху с помощью длинного накидного ключа. Ослабьте резьбу, далее болт открутится руками.

1. Задняя часть МКПП держится на траверсе (ласточке), для демонтажа опоры скручиваем две гайки со шпилек. Как это сделать рассказано в нашей статье «Как открутить гайки».

Важная рекомендация: Перед тем как открутить заднюю опору (траверс), следует подложить брусок между защитой двигателя и самим двигателем, для того чтобы он не провисал после снятия МКПП.

1. Не забываем открутить стартёр, теперь демонтируем КПП, вся процедура показана на фото.

1. Снять подшипник первичного вала на «классике» возможно и без разборки МКПП, но невозможно без откручивания колокола сцепления. Открутив 8 болтов, отсоединяем узлы друг от друга, удобнее здесь использовать вороток с головкой 17 мм.

1. Получив доступ к узлу, сначала снимаем стопорное кольцо подшипника с помощью круглогубцев.
2. Затем вынимаем сам подшипниковый узел, для этого используем две плоских отвёртки. Поддеваем деталь с обеих сторон за стопорную канавку (проточку).

Примечание: Замена подшипника промежуточного вала выполняется по такой же технологии.

1. Теперь снимаем малое стопорное кольцо с кольцевой канавки, которое фиксирует шарикоподшипник на валу.
2. На тисках спрессовываем деталь с посадочной поверхности (шейки), так, как показано ниже. Если применяете стальной молоток, то ударяйте по торцу через медную оправку или деревянный брусок.

Как заменить подшипник первичного вала ВАЗ 2107 на новый

1. Для установки первичного вала с новой опорой качения, сначала протираем корпус от грязи и масла, далее вставляем пружинное кольцо в проточку (канавку) шарикоподшипника.
2. Зачищаем и смазываем посадочную поверхность. Далее без перекосов наставляем торец вала в отверстие шарикоподшипника (для этого существуют монтажные фаски), равномерными ударами спрессовываем детали.
3. Надеваем обратно малое фиксирующее колечко, затем собранную конструкцию вставляем в корпус КПП, постукивая через деревянный брусок.

Внимание: Перед монтажом в корпус, убедитесь, что вал корректно сопряжен с вторичным узлом внутри КП.

1. После замены, устанавливаем колокол сцепления обратно. Затем монтируем КПП в обратной последовательности.

Важно знать: Не забудьте поставить прижимное пружинное кольцо между корпусом картера сцепления и ППВ (см. схему).

Подшипник первичного вала ВАЗ-2107: номер, цена, какой лучше купить, размер (5 ступка, 4 ступка)

В МКПП «Классики» конструкторами предусмотрен радиальный открытый однорядный шарикоподшипник 6 класса точности, который на 90% воспринимает радиальные нагрузки. Для выбора данной запчасти необходимо обращать внимание на радиальный и осевой зазор, легкость вращения, внешний вид изделия (отсутствие коррозии, трещин, забоин, раковин).

Прежде чем купить подшипник первичного вала КПП для «семёрки» ознакомьтесь с перечнем рекомендуемых производителей. Перечисленные заводы-изготовители выпускают качественные изделия по приемлемым ценам с точными размерами согласно ГОСТ 520-211.

Номера подшипников первичного вала КПП для ВАЗ 2101-2107 по ГОСТу:

• Открытый: 6-50706АУ (заменяемый без разборки КПП)
• Закрытый: 6-180502К1УС9 (заменяемый с разборкой КПП)

Таблица стоимости и рекомендуемых производителей

№ п/п	Завод-изготовитель	Номер (артикул/маркировки)	Цена 2019 год, руб	Комплект
				Стопорное кольцо	Подшипник	Прижимное кольцо	Инструкция по монтажу
1	VBF (ВПК) Россия Аналог	50706АУ.P6R10.20Q6	270	—	+	—	—
2	ГПЗ Россия Аналог	6-50706АУ	200	—	+	—	—
3	SPZ (3 ГПЗ) Россия Аналог	6-50706АЕ1УШ	450	—	+	—	—
4	СПЗ-4 Россия Аналог	6-50706АУ	220	—	+	—	—

Примечание: В продаже можно встретить буквенное обозначение «АЕ1УШ1» – расшифровывается, как усиленные по конструкции с пониженной шумностью, но они соответственно дороже по цене. Для ремонта автомобилей ВАЗ 2101, 2104, 2105, 2106, 2107 достаточно «АУ» модификации.

Перечень полного комплекта подшипников КПП на ВАЗ 2107

Вал	Номера по ГОСТу / ISO
Первичный	6-50706АУ / 6706N
	6-180502К1УС9 / 62202.2RS
Вторичный	6-205КУ / 6205
	6-50306КУ / 6306N
	464904Е / AR-491298А
Промежуточный	6-92705К / 613441 (SKF)
	6-156704 / 616073 (SKF)

Таблица размеров подшипника 6-50706АУ

Характеристика	Единица измерения	Значение по ГОСТ (ТУ)
Диаметр отверстия, d	mm	30
Наружный диаметр, D	mm	75
Номинальная высота, B	mm	19
Диаметр канавки для стопорного кольца, D1	mm (min-max)	71,32 — 71,83
Положение канавки, a	mm (min-max)	3,07 — 3,28
Ширина канавки, b	mm (min-max)	1,6 — 1,9
Радиус монтажных фасок, r	mm (min)	1,5
Грузоподъемность динамическая, С	kH	32,8
Грузоподъемность статическая, С0	kH	17,8
Номинальные обороты	об/мин	10000
Радиальный зазор	mm	0,01-0,024
Тип стали	—	ШХ-15
Твердость стали и шариков	HRC	61-65
Угол контакта	град.	0
Момент затяжки	kN*M	—
Шероховатость колец	Ra	0.32
Количество шариков	шт.	7
Диаметр шарика	mm	14,288
Вес	г.	400
Рабочая температура	градусы	+/-50

Дополнительные видео по ремонту коробки передач на «Классике»

Видео замены подшипника у первичного вала на ВАЗ 2107

Видео замены подшипника промежуточного вала на КПП ВАЗ 2107

Замена сальника первичного вала

Снятие кпп у «Классики» без ямы

Лучшее на сайте:

Динамометрический ключ для автомобиля — как выбрать?

05-11-16 70888

Замена выжимного подшипника сцепления на Форд Фокус 2

18-04-17 38653

Замена выжимного подшипника на Ладе Калина своими руками

24-05-17 37730

Как самому на ВАЗ 2114 заменить выжимной подшипник

11-03-17 29537

Как поменять втулку и выжимной подшипник сцепления на Рено Логан

06-06-17 24673

Выжимной подшипник сцепления — какие бывают и как заменить

02-06-19 4680

Сохрани себе, пригодится!

Lada 2106 рэт корчь LPG ›
Logbook ›
Спортивная коробка передач + обзор коробок ваз классика

Существует несколько бюджетных варианта трансмиссии на классику.

Самый распространенный и самый отстойный вариант это коробка ваз 2105 18 зубая. Такая трансмиссия является более поздним вариантом вазовской коробки и считалась экономичной. Имелся вариант 4 ступки и 5 ступки.

Передаточные отношения:
Первая 3.667
Вторая 2.1
Третья 1.361
Четвертая Прямая
Пятая 0.819(если есть)

Пятиступка 2105

Основные проблемы этой коробки в достаточно длинных передачах и провалах между скоростями. Первый провал идёт между первой и второй, при чём провал большой. Первая очень короткая(около 60 км/ч при 8 тыках), вторая достаточно длинная(около 100-110 км/ч при 8 тыках), когда переключение идёт с больших оборотов, то на верховом моторе выпадаешь из диапазона маскимальной мощности. Получается удар по второй передаче, из за чего её синхроны быстро дохнут. Второй провал идёт между третьей и четвёртой передачей. Третья достаточно длинная и по сути на не сильно мощном моторе четвёртой передаче можно не пользоваться)) Третью передачу на этой коробке надо крутить маскимально далеко, потому что на четвёртой передаче разгоняться будет труднее всего, ведь обороты сильно упадут. В городе вполне хватает трёх передач. Пятая передача просто экономичный вариант, пользоваться ей практически бессмысленно, ускорение очень слабое даже на относительно бодром моторе.
Единственное удобство этой коробки это возможность разгона до 100 на второй передаче. Что при разгоне на время даёт очень положительные результат, чем разгон до 100 с включением третьей передачи. Но это чисто условно, поскольку общая динамика мало связана со временем разгона до 100.

Второй вариант это так называемый Р1, длинный ряд для классики 19 зубая коробка. Такая коробка ставилась на короткий парах на классике и ранних нивах. Легендарный типа гоночный ряд для жигулей, обросший всяческими слухам, типа поставил и повалила тачка. Относительно редкая коробка.

Передаточные отношения:
Первая 3.242
Вторая 1.989
Третья 1.289
Четвертая Прямая
Пятая 0.819

Передачи этой коробки находятся близко к друг другу что хорошо. Переключения идут практически без провалов. Но главный недостаток этой коробки это длинные передачи. Если стоит верховой распредвал то перейти в боевой режим сложно. Если бы стояла большая турба то размер турбоямы был бы ужасен. Динамика на такой коробке слабая, мотор становиться вялым и кривая мощности очень размазанная. Чувствуется просто размазанный момент без особой тяги и подрыва. Даже мощная атмосфера на этой коробке чувствует себя плохо, мощность явно снижается. Если поставить эту коробку на обычный мотор то картина будет совсем печальной. Можно исправить положение вещей поставив короткую пару. Но на практике получилось, что под эту коробку нужна пара около 4,7. Потому что даже 4.44 пара не может исправить положения. По хорошему такая коробка пошла бы под турбину с ранним бустом или компрессор, буксовать будет меньше)))

ZoomКоробки Р1 и 2101

Третий вариант коробка 2101, копеечная 17 зубая. Коробка которая изначально ставилась на классику, с расчётом под слабые моторы 1,2 и 1,3 но с редукторами 4,3 и 4,44. При таких передачах даже столь дохлые моторы были достаточно шустрыми. Достаточно популярная коробка.

Передаточные отношения:
Первая 3.753
Вторая 2.303
Третья 1.493
Четвертая Прямая

Передачи в этой коробе находятся достаточно близко к друг другу. Единственный провал имеется между третьей и четвёртой передачами. Но учитывая скоростные характеристики авто на этой коробке при максимальном валилове этот провал не ощущается. На моём моторе на этой коробке на паре 4,3 первая крутиться до 40-50 вторая до 90 третья до 140. И со 140 на четвёртой передаче мотор уже валит в полный рост. На 402 метра для моего мотора в данный момент четвёртая передача не нужна)) Главное достоинство это коробки это мощность которую развивает мотор. За счёт короткий передач возможность мотора резво и бордо крутиться увеличивается. Прирост момента возрастает во всём диапазоне оборотов. На низах машина гораздо лучше едет и очень резко переходит в боевой режим. По городу на такой коробке передвигаться вполне комфортно и весело)) Не смотря на более активную работу мешалкой к чему быстро привыкаешь.
Эта коробка идеальный вариант для атмосферника.

Разница во всех этих коробках не большая. Основную роль играет первичный вал, на самом коротком и злом варианте это 17 зубов и диаметр шестерни 55мм

ZoomПервичный вал 17 зубов

Для коробки 2105 это 18 зубый вал с диаметром 60 мм

Zoom18 зубый вал ZoomРазница чутка видна 18 и 17 зубый вал

Вал на 19 зубов имеет диаметр 65 мм.

Относительно выбора коробки 5 ступки или 4 ступки. Мой выбор стоит за 4 ступкой. Тому есть несколько причин, главная из которых это живучесть коробки 4 ступки. По моему опыту эксплуатации коробки 5 ступки хватало не на долго. Первой умирала 5 передача, потом остальные)) Вес коробки и движущихся частей опять же за 4 ступкой. На счёт того что на 4 ездить за городом тяжело, то это на любителя. Я по трассе на большой скорости езжу мало и больше 190 не разгоняюсь, обычно средняя скорость около 100-110. Что для 4 ступки вполне приемлемо. Разницы в экономичности при использовании 5 ступки замечено не было. В данной конфигурации мотора на злом валу мотор едет на четвёртой только со 120 в полную дурь со 140, если бы была 5 ступка то только ехать бы начинала к 150. А включать её раньше 110 было бы не реально из за слабых низов.

Относительно 4 передачи. Она считается прямой для всех коробок. Но основная передача момента идёт от шестерни первичного вала, поэтому по идее хоть и передача прямая, но усилие передаваемое на колеса разное. Хотя это чисто личное наблюдение)

На и об экзотике. Есть ещё такой вариант тюнинга как установка коробки от БМВ гетрах на классику. Коробка такая стоит не дорого и гемор по установке относительно не большой. Мне попадался вариант готового кит комплекта за смешные 5 рублей. Однако если установка задней подвески от бмв это круто, то коробка это не так круто))) Причина тому передаточные отношения коробки, они как и у коробки 2105. Смысл короче такой затеи теряется. Единственное чем подкупает такая коробка это вроде бы живучестью. Но чинить её не вариант, новую не купишь, а кто на ней валил до тебя никто не скажет. Хороший вариант под турбу в плане выносливости.

Передачи Гетраг