Проверка подсоса воздуха дымогенератором

Volvo 940 Leadpumper AirRide ›
Бортжурнал ›
Проверка герметичности впуска

После обмена парой сообщений с Peeoner940 решил сегодня потрогать блоуофф …пришел в гараж и так ничего делать вообще не хотелось …в общем как всегда …музыку включил, капот открыл …понеслась …

Давно в голове держал мысль проверить герметичность впуска. Многие из моих здешних знакомых (уже не вспомню и не буду гадать, дабы не обидеть, если ошибусь) советовали мне это сделать, т.к. я частенько говорю о пережоре бенза и невозможности отрегулировать СО. Летом я начал проверять все датчики, все оказалось в норме. Недавно, правда, вскрылся факт нерабочего состояния ДПДЗ (Датчик Положения Дроссельной Заслонки). Это я заметил, правда, достаточно быстро, т.к. обороты плавали. Не суть …ДМРВ (Датчик Массового Расхода Воздуха, он же расходомер или массметр) тоже был подвергнут анализу, методом замены от ThunderSky (благо оба 021). Грозовое небо отлично работала на обоих массметрах и регулировка была адекватна. Leadpumper же как жрал и плевал бенз в выхлоп, так и продолжал это делать. Значит ДМРВ не виноват.

Итак, накурившись инфой как кто делает сабж-я пошел по самому простому (для начала) методу. Метод «полиэтиленовых маечек и компрессора». Дымить не стал, как выяснилось далее-и незачем.

Пара слов HOWTO:

необходимо перекрыть воздух от массметра и от впускного коллектора. В идеале в этот отрезок не должен не проходить не выходить воздух. Иными словами- весь воздух, который прошел через расходомер должен попасть во впускной коллектор. Не больше, не меньше. Если это не так- возникает подсос, неучтенный воздух. Из-за этого получается неверное смесеобразование, т.к. (грубо говоря) расходомер посчитал, что турбина насосала 5литров воздуха и отправила из во впускной. Если нарушена герметичность ДО турбины- то возникает лишний воздух, который попадает во впускной минуя массметр. Т.е. вместо известных 5 литров попадает, например, 6 литров. Смесь бедная, машина не тянет. Если герметичность нарушена ПОСЛЕ турбины- еще хуже. Турбина высосала 5 литров воздуха, а выдула половину в атмосферу, а половину во впускной. Количество бенза, в обоих случаях, в мотор придет одно и то же. Ибо эта инфа попадает в ЭБУ (электронный блок управления, они же «мозги») именно от ДМРВ.

Как именно перекрыть воздух: режем полиэтилен от пакетов-маечек на листы, складываем в несколько раз (2-3, не больше). Снимаем патрубок с массметра, оборачиваем его вход полиэтиленом и снова надеваем патрубок. Затягиваем хомут. Готово. У нас герметичная полиэтиленовая мембрана. То же самое повторяем с патрубком, идущим к впускному коллектору. При любом раскладе- в одном из цилиндров впускной клапан будет приоткрыт, поэтому проверить герметичность самого коллектора не получится. Герметичность клапанов- совсем другая песня. Не буду описывать. Вкратце- нужно снять головку блока и 200г керосина.

Что мы имеем: магистраль от массметра -> турбина -> интеркулер -> магистраль к впускному с блоуоффом. От магистрали с блоуоффом идет трубка к КХХ (Клапан Холостого Хода). Т.к. она самая маленькая по диаметру, то в этот вход на магистрали и будем «дуть».

Обмотав мягкой изолентой продувочный пистолет вставляем его во вход патрубка и тихонечко дуем. Благо в машине «штатная» пневмосистема- дуть было чем =) Дуем, слушаем. Чего ожидать: дунув не более 2АТМ и выташив продувочный пистолет из патрубка- мы должны получить смачный пшик, ибо воздух, который мы накачали, будет стремиться вырваться обратно. Что же было у меня …

Дую …вынимаю пистолет. Тишина. Дую еще, вынимаю. Тишина. Взял спрей с мыльной водой, обильно облил всю подкапотку. Дую. Пузырей нет, но слышно что все что я дую- выдувается сразу. WTF?! Понимаю что где-то закрался пздц. Начинаю локализовывать проблему- перекрываю маечкой тракт от впускного до турбины. Дую. Тишина, вынимаю пистолет-заветное ПШШШШШШШ. Ага, подумал я, это значит, что блоуофф и интеркулер со своей задачей справляются.

Как проверить турбину, куда ей вдуть?! Выходное отверстие у турбины около 50мм, что «немного» больше диаметра насадки продувочного пистолета. В общем нам помогла крышка от спрея и много изоленты.

Заткнул вход турбины. Дую. Воздух уходит. Мыльная вода явно не помогает, т.к. воздух не сифонит, а тупо ВЫХОДИТ.

Щупаю рукой- БИНГО! Дует прямо в руку где-то снизу турбины. Лезу …WTF?!

Какого …что …почему …что там должно быть?! Т.к. турбина у меня уже не родная, а франкенштейн из b204ft и проточенной холодной части для крыльчатки от (вроде) iveco, то там явно был штуцер. Видимо у меня должна стоять заглушка в виде болтика, т.к. в отверстии явно видна резьба под М6.
Да, я знаю что я долбоеб чудак, т.к. за два с лишним года не удосужился все это проверить. Просьба более об этом не напоминать))) Маленькое оправдание- турбину ставил не я, побоялся. Выходит лучше бы ставил сам.
Нашел болтик, шайбочку, закрутил. Дую. Вынимаю пистолет- ПШШШШШ. УРА! Снова собираю полную систему для проверки, единственное место, откуда травит- шланг к маслоулавителю.

Но в этом месте воздух должен быть разрежен, т.к. эта часто от ДМРВ к турбине/ давление она и не должна держать. Снял патрубок, заткнул пальцем. Дую. Вынимаю -ПШШШШШ. Success! Система герметична.

ВОПРОС
Ребята турбинисты, если не осилили все буквы, выжимка вопросов:

— для чего этот выход на корпусе турбины
— что за клапан/штуцер на патрубке от ДМРВ к турбине. из которого идет трубка к маслоулавителю К нему подходит фишка. Какова функция этого узла? Я что за сигнал туда/оттуда идет?
— правильно ли я описал последствия утечки/ притока воздуха в самом начале? Т.к. машина пока на приколе и на практике не могу проверить, как вы думаете, 5мм отверстие на сколько ощутимо портило картину. в плане расхода и пропорций смеси?

Всем спасибо что осилили/не осилили.

Ну и, как говорит уважаемый мною harderspb, всем традиционного бобра!

ps
до регулировки blowoff так же дошли руки.

Рассмотрим один из самых простых способов, как проверить подсос воздуха во впускном коллекторе инжекторного автомобиля без каких-либо материальных затрат.

Данный способ не панацея, но является самым простым и эффективным в поиске мест подсоса воздуха во впускном коллекторе.

Как известно, во время работы двигателя, в коллекторе создаётся большое разрежение. На холостом ходу давление в коллекторе падает до 30 кПа, а атмосферное обычно составляет около 100 кПа.

Такая разность давлений заставляет воздух с наружи коллектора всеми доступными путями пробраться внутрь коллектора. Если у него это получится, то о нормальной работе двигателя не стоит даже и думать — всевозможные рывки и провалы, а также перерасход топлива обеспечены!

Вот и наша с Вами задача найти все эти «доступные пути» проникновения неучтённого воздуха во впускной коллектор.

Основными симптомами подсоса воздуха являются:

• возросшие обороты холостого хода
• плавающие обороты на холостом ходу
• неадекватное реагирование двигателя на нажатие/отпускание педали газа
• возросший расход топлива

Самым простым и действенным методом проверки подсоса воздуха во впускной коллектор является заполнение коллектора дымом под небольшим давлением. А если в коллекторе есть негерметичности, то их можно будет заметить по выходящему из них дыму.

Для этих целей используют дымогенераторы. Но не на всех СТО есть такое оборудование, а покупать себе для использования его раз в два-три года, как-то накладно. Как же быть?

Можно поступить как я — собрать бесплатный дымогенератор «на коленке» из пластиковых бутылок.

Простой дымогенератор

В общем, стоял я на днях на блокпосту. И чтобы не терять время зря, решил воплотить в жизнь давно волнующую меня идею — собрать простой дымогенератор для проверки впускного коллектора.

Из подходящего инструмента у меня нашлись только небольшой нож и треугольный напильник без ручки

Также была освобождена от воды в горло полтора литровая пластиковая бутылка. Также была куплена пол литровая бутылка некого напитка, которая была быстро осушена доченькой

Первым делом, разрезал большую и маленькую бутылку на две части. Верхнюю часть маленькой бутылки выкинул. Итого, осталось две нижних части (маленькая и большая) и одна верхняя. Думаю понятно.

Снял со штуцера клапана вентиляции картера шланг. В крышке от бутылки напильником проделал отверстие, чтобы снятый шланг вошёл в него с усилием. Накрутил на крышку верхнюю часть большой бутылки. Получилась вот такая картина

С другого ракурса

Всё плотненько получилось

Потом проковырял отверстие на донышках обеих нижних частей. В меньшей под диаметр сигареты, а в верхней под диаметр шланги от компрессора для подкачки колёс.

Стрельнул у водителя соседней машины сигарету, подкурил её и вставил в отверстие меньшей бутылки, и всё это дело в сборе впихнул вверх ногами в большую бутылку

Это всё всунул в верхнюю часть бутылки и подключил автомобильный компрессор

Вот общий вид сего конструктора

Водители соседних машин долго не могли понять, чем я так усердно занят, хотя многие, наверное, так и не поняли

Как показал эксперимент, данное решение имеет право на жизнь из-за своей простоты и быстроты сборки. Я потратил от силы пол часа. И то, это пока покупали и пили напиток, пока долбал отверстия напильником на коленке и стрелял сигареты

Только его нужно немного модернизировать. Можно вставлять не одну сигарету, а несколько, чтобы дыма было больше. А ещё лучше вспомнить детство и использовать вместо сигарет бумагу, пропитанную силитрой. Не знаю как Вы, а мы в детстве часто шухарили дымовухами из такой бумаги. Дыму было…

Также крышку на бутылку необходимо закручивать через марлю, чтобы пепел не летел в коллектор.

Буду дальше усовершенствовать. Правда, этот экземпляр пришлось выкинуть, так как при проверке на блокпосту могли принять за наркомана

Советую посмотреть, какое интересное решение использовал наш участник сообщества Павел для изготовления дымогенератора из подручных материалов

Всем Мира и ровных дорог!!!

Ещё в сообществе Мой Лачетти:

Дымогенератор

©Михаил Кочкин (aka КММ), г. Волжский. Судя по живому интересу, проявленному посетителями форума к возможности самостоятельного изготовления данного устройства, было решено оформить описание в виде отдельной статьи. Обсуждение данного приспособления на форуме

Для начала предлагаю Вам посмотреть следующий видеоролик, в котором рассказывается для чего нужен дымогенератор.

А теперь предлагаю свой вариант дымогенератора. Источником дыма является детское масло «Johnson’s Baby». Нагревательным элементом служит факельная свеча 1102.3740 от КАМАЗа. Данная свеча рассчитана на 18 V, ток потребления – 6 A. Я ее доработал. Отверстие для подачи топлива заглушил.

Принцип работы генератора:

В моем варианте корпусом послужила старая оправка для сальника с некоторыми доработками. Крышкой дымогенератора послужила крышка от 20-ти литровой алюминиевой канистры, которые раньше вытачивали сами. Минимум токарных работ.

Фото свечи:

И, наконец, окончательный вариант устройства:

Механический таймер для дымогенератора взят от старой стиральной машины. Также подойдут таймеры от СВЧ-печей.

Для нормальной работы уcтройства необходимое давление должно составлять 0,8–1 атм., которое можно получить от любого компрессора.

Привожу чертежи своего дымогенератора (основы). Конструктивно может быть выполнено и по-другому.

Сразу отвечу на часто задаваемые вопросы.

Можно ли использовать для подачи воздуха отверстие в свечи?

Да, можно. Но при этом трубка подачи воздуха должна находиться выше уровня масла. И свечу надо поместить в саркофаг, иначе при такой подаче воздуха вместе с дымом будет попадать масло.

Почему штуцера для подачи воздуха и дыма находятся под углом?

Потому что корпус был изготовлен из уже существующей заготовки, но это оправдалось и конструктивно. Нет перегибов шлангов.

Какой должен быть уровень масла?

Уровень масла должен быть чуть ниже высшей точки свечи. Масло непосредственно заливается в корпус.

Что может быть использовано в качестве нагревательного элемента?

Могут быть использованы свечи накаливания от дизелей (срок службы свечей сильно зависит от их длительности включения. Таймер необходим).

Немного о технике безопасности. Воспламенение масла исключено из-за конструктивности применяемой свечи. Корпус дымогенератора очень сильно нагревается. Тут надо соблюдать предосторожности. Для начального нагрева масла таймер устанавливается на 4–5 минут. Если для проверки утечки дыма не хватает, таймер можно включить еще на 2–3 минуты.

В настоящее время для диагностики систем транспортного средства могут использоваться множество различных устройств и установок. Причем каждая из них может использоваться для конкретных целей. Одним из таких механизмов является генераторное дымовое устройство. Как сделать генератор дыма своими руками и в чем заключается принцип работы системы – об этом читайте ниже.

Характеристика дымогенератора

Какое устройство дымогенератора, в чем заключается принцип работы системы? Как сделать установку своими руками, какие чертежи и схемы для этого можно использовать? Для начала разберем вопрос назначения и функций.

Предназначение и функции

Дымогенератор представляет собой устройство, которое используется для автодиагностики, в частности, для проверки герметичности:

• системы впуска;
• отработанных газов;
• выпускного тракта силового агрегата;
• системы охлаждения;
• для обнаружения проколов в резине;
• для диагностики герметичности фар, если они стали запотевать и т.д.

Что касается принципа действия, то работы дымогенератора для диагностики основана на применении и образовании густого белого дыма и его дальнейшей подачи в диагностируемые системы. Для того, чтобы дым попал во все проверяющиеся узлы, он должен подаваться од небольшим давлением, это обязательное условие, поскольку это позволит дыму искать возможные повреждения и нарушения герметичности. Благодаря давлению устройство позволит выявить даже небольшие микротрещины, которые визуально определить не получается.

Устройство

Устройство такой генераторной установки может быть разным, в зависимости от конкретного назначения и производителя.

Самые простые дымогенераторы состоят из:

• насоса;
• манометра;
• шланга;
• штуцера для подключения;
• проводов;
• испарительного устройства;
• зажимов для соединения с аккумуляторной батареей или адаптером для прикуривания;
• более совершенные системы также оснащаются блоком управления (автор видео – канал TEXaS TV).

Преимущества и недостатки использования

Для начала разберем основные достоинства:

• в первую очередь – это возможность оперативного обнаружения возможных нарушений герметичности в работе тех или иных систем транспортного средства;
• эргономичность и надежность устройств, если речь идет о фирменных установках;
• благодаря наличию управляющего модуля в фирменных девайсах автовладелец во время диагностики может самостоятельно менять значение плотности дыма;
• если устройство оборудовано таймером, то это позволит предотвратить перегрев нагревательного компонента и, соответственно, его поломку;
• в фирменных девайсах имеется специальный резервуар, который позволяет долгое время хранить дымовую жидкость;
• при необходимости устройство можно разместить в моторном отсеке, а также на стене в гараже и т.д.

Что касается недостатков, то если речь идет о фирменных системах, то их стоимость не такая низкая, как хотелось бы. Если же вы решите соорудить такой девайс своими руками, то должны понимать, что для этого вам потребуются определенные навыки и знания.

Инструкция по изготовлению

Если вы будете четко следовать инструкции, то процедура изготовления дымогенератора для авто не вызовет проблем. В целом конструкций и схем к таким девайсам достаточно много, но мы предлагаем ознакомиться с производством генераторной установки из шприца и твердой смазки.

Для этого вам потребуется:

• сам шприц;
• свеча накала, такие используются на дизельных моторах;
• проводка с клеммами, потребуется для подключения свечей;
• термоусадочная паста;
• патрубки с хомутами, а также уплотнительными прорезиненными прокладками;
• медная трубка, ее диаметр должен составлять примерно 6 мм;
• дрель и набор сверел;
• штуцер для подачи воздушного потока;
• также потребуется металлическая сеточка для мытья посуды (автор видеообзора простого самодельного дымогенератора – канал ZP GARIK).

Как же из таких материалов можно сделать дымогенератор для автомобиля:

1. В первую очередь необходимо разобрать шприц, демонтировать шланг нагнетателя, а также подкачивающее устройство. Для дальнейших работ вам нужен будет корпус от шприца, именно в нем будет осуществляться процесс образования дыма, который впоследствии будет использоваться для диагностики. Кроме того, в крышке расположено специальное отверстие, которое потребуется для нормальной работы. В это отверстие необходимо установить отрезок медной трубы, ее длина должна составлять около 16 см. Для лучшей фиксации трубки место соединения лучше обработать эпоксидной смолой.
2. Через медный шланг будет поступать сжатый воздушный поток в масло, как правило, для этого используется трансмиссионная жидкость. Масло используется для образования дыма и дальнейшего его выдавливания из корпуса. Шланг устанавливается до упора, это позволит перегородить проход воздушного потока.
3. Затем, вам необходимо будет просверлить медную трубу через входное отверстие. Это позволит направить воздушный поток в конкретном направлении, в частности, в корпус генераторного узла.
4. Когда эти действия будут выполнены, во второе отверстие необходимо будет вмонтировать штуцер, через который будет выходить воздух. Надежно зафиксируйте этот элемент, чтобы не допустить возможную утечку в будущем.
5. Теперь переходим к следующему этапу – изготовлению электрической составляющей системы. Для этого в нижней крышке девайса нужно будет вмонтировать свечу накала от дизельного двигателя, при этом для лучшей герметичности используйте прокладки. Также свечу следует максимально затянуть, в противном случае возможна утечка трансмиссионного масла. Когда свеча будет установлена и зафиксирована, к ней нужно подключить провод с быстросъемными зажимами – крокодилами.
6. Далее, в отверстие, через которое будет поступать масло, следует вмонтировать специальный переходник для патрубка подачи дыма. В данном случае лучше всего использовать прозрачные патрубки, это позволит автовладельцу контролировать подачу воздушного потока в диагностируемый узел или систему. На конец патрубка нужно установить наконечник, для этого можно использовать деталь, которая была вмонтирована в шприц, но перед этим из него надо будет убрать шарик обратного клапана. Также вам необходимо предусмотреть возможность регулировки воздушного потока, но здесь нужно опираться на то, какой именно источник воздуха будет применяться. Кроме того, следует также произвести монтаж обратного клапана в магистраль подачи.
7. Собственно, на этом процедуру сборки устройства можно считать завершенной, теперь система готова к эксплуатации. Далее, вам потребуется залить рабочую жидкость, то есть масло в резервуар, его объем должен быть чуть выше свечи накала. Спустя несколько минут в выходном патрубке вы сможете увидеть образовавшийся дым. Уровень давления поступающего воздуха может составлять около 0.5-1 бар, но более точно данный параметр следует подобрать экспериментальным методом. Если у вас есть компрессор, то пользуйтесь им, если нет, то в принципе можно применять и другие варианты, к примеру, запасное колесо автомобиля либо насосное устройство для надувания водных матрасов.
8. Когда действия по изготовлению будут завершены, вам остается только проверить работоспособность системы.

Фотогалерея «Схемы и прочие варианты изготовления дымогенератора»

Видео «Простой вариант автомобильного дымогенератора»

В ролике ниже представлена наглядная инструкция по изготовлению простого автомобильного дымового генератора для диагностики двигателей (автор видео – Александр Скрипченко).

Как найти подсос воздуха в домашних условиях

Для работы двигателей внутреннего сгорания требуется смесь воздуха и топлива. Воспламеняемая сжатая смесь толкает поршни, которые поворачивают коленчатый вал, и автомобиль начинает движение. Воздух попадает в двигатель через небольшую дроссельную заслонку. А для управления вспомогательными устройствами создается вакуум.

Последствия подсоса воздуха

Подсос воздуха приведет к попаданию нежелательного воздуха в двигатель там, где этого не предусмотрено. Это снижает производительность двигателя и приводит к неисправности некоторых систем, которые зависят от вакуума.

Поскольку подсос воздуха вызывает неэффективность двигателя, вы заметите, что загорается «Check Engine» на приборной панели. Вы также будете испытывать проблемы с ускорением — это потому, что топливо подается неэффективно в камеры сгорания. Вакуум же используется для того, чтобы привести в действие приводы, датчики или тормоза.

При утечке вакуума некоторые из датчиков могут начать работать неправильно, вынуждая вас на ненужный ремонт.

Осмотр двигателя

Чтобы определить подсос воздуха, необходимо сначала понять, как работает впускная система двигателя.

Воздух поступает через воздушный фильтр. Дроссельная заслонка контролирует его, создавая вакуум. Знайте, что на автомобиле подсос воздуха, когда он издаёт шипящий звук после запуска.

Вакуумные шланги во время эксплуатации изнашиваются, становятся хрупкими. Это приводит к их повреждению. Внимательно осмотрите шланги на двигателе и замените их при необходимости. Двигатели отличаются друг от друга. Для идентификации шлангов ознакомьтесь с руководством по ремонту.

Способы проверки герметичности

Есть несколько способов проверить герметичность. Некоторые из них быстрее, чем другие, а некоторые требуют дорогостоящего оборудования. Рассмотрите следующие способы, чтобы найти лучшее решение в вашем случае.

1. Осмотрите и проверьте, нет ли незатянутых шлангов на двигателе

Первое место для проверки утечки вакуума — шланги на двигателе. Проверьте наличие трещин или ослабших креплений. Каждый автомобиль имеет уникальную схему вакуумных трубок. Убедитесь, что хомуты достаточно затянуты.

Попробуйте сдвигать хомуты сбоку. Если они легко двигаются, значит их нужно затянуть. Если вы все ещё не можете определить место утечки — дополнительно осмотрите поверхности.

2. Распылите мыльную воду вокруг зоны впуска

Это, вероятно, самый простой и дешёвый способ проверить подсос воздуха. Разбрызгивайте мыльную воду вокруг впускного коллектора и поврежденных шлангов во время работы двигателя. Вы увидите пузырьки воздуха, в зонах утечки.

Смотрите видео о том, как искать подсос воздуха с помощью мыльного раствора:

3. Используйте дымогенератор

Это профессиональный способ. Его используют автомеханики для проверки подсоса воздуха в течение нескольких минут. Но для этого потребуется дорогое оборудование.

4. Распылите очиститель карбюратора

Есть те, кто использует очиститель карбюратора для обнаружения подсоса воздуха. Для этого запустите двигатель на холостой ход. Распылите очиститель на области, которые вы подозреваете в утечках. Обороты двигателя начнут увеличиваться, когда есть подсос воздуха.

Это связано с тем, что очиститель карбюратора попадет в двигатель и горит с топливом.

Это опасный метод для проверки подсоса воздуха. Спреи легко воспламеняются. Приготовьте огнетушитель!

Утечки во впускном коллекторе

Если ваши шланги в порядке, проблема может быть с впускным коллектором. Прокладка впускного коллектора время от времени пропускает, вызывая подсос воздуха. Она расположена между головкой блока цилиндров и коллектором.

Для проверки герметичности впускного коллектора установите автомобиль на ручник. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу несколько минут.

Нанесите мыльный раствор в области между впускным коллектором и головкой блока цилиндров или у основания карбюратора. Прислушайтесь к звуку, исходящему от двигателя. Если он сглаживается, то подсос воздуха происходит на впускном коллекторе и требует ремонта.

Симптомы подсоса воздуха

Первым признаком подсоса воздуха является загорание лампы «Check Engine». Есть много причин для включения этой лампочки. Вам нужно исключить другие неисправности, прежде чем вы решите, что это нарушение герметичности. Но будьте уверены, что это подсос воздуха, если он сопровождается шипением от двигателя и потерей мощности.

Ваш автомобиль не развивает полную мощность? Это может быть подсос воздуха.

Нарушение герметичности может вызвать дополнительные проблемы с двигателем, такие как неэффективность топлива.

Ремонт вакуумных шлангов

Если у вас повреждён вакуумный шланг, вам не обязательно покупать новый. Шланг длинный. Вы можете отрезать поврежденную часть и снова присоединить её к двигателю.

Самые распространённые повреждения на концах трубок. Всегда проверяйте, чтобы хомуты были затянуты для предотвращения дальнейших утечек.

После ремонта запустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Слушайте любые шипящие звуки.

Если вы решите заменить вакуумный шланг, берите аналогичный по длине и диаметру. Вакуумные трубки предназначены для конкретных мест, таких как усилитель тормозов или PCV (система принудительной вентиляции картера).

Наличие подсоса воздуха может привести к замедленному ускорению автомобиля. Это также может препятствовать эффективному смешиванию топлива и воздуха в камерах сгорания. Поврежденные шланги являются основными виновниками вакуумных утечек. Вы можете устранить небольшие утечки в шлангах, отрезав поврежденные части. Если это не сработает, нужно будет покупать новые.

Предыдущая запись Ошибка P0171 — что значит, симптомы, причины, диагностика, устранение Следующая запись Ошибка P0123 — что значит, симптомы, причины, диагностика, устранение

Mercedes E-class Fluegergeheimer ›
Logbook ›
135. Проверка впускного коллектора на герметичность

В очередной раз подключился кнопкой и светодиодом к диагностическому разъёму и срисовал блинк-ошибки HFM 8, 13, 28 и 38.
Возможно я буду не прав, поэтому не стесняйтесь меня поправлять, если что не так. В моем понимании 8 — это связано с микриком, который стоит на дроссельной заслонке для отслеживания ее закрытого состояния. Ошибка эта появляется редко, но все же иногда выскакивает. Проверил микрик — срабатывает. Пружинка на дросселе его уверенно дожимает.
13 — связана с датчиком кислорода. Тут у меня нет оснований не доверять мозгам, т.к. судя по повышенному расходу, цвету свечей и вонючему выхлопу — инжектор дает слишком богатую смесь. Кроме того, на холодную двигатель тащит гораздо веселее, нежели прогретый. При этом на горячую он начинает сильно тупить на низах. Вывод: замена лямбды. Заказал Bosch 0 258 005 133, но об этом в следующей записи.
28 — Датчик скорости автомобиля (VSS). Вообще не понимаю что это и где находится. Может вы подскажете? А может эта ошибка уйдет вместе с заменой лямбды.
38 — привод фазокрутилки. Уже знаю где проблема, на днях скорее всего ее решу.
Ко всему этому стоит добавить, что на холостом ходу двигатель немного потряхивает. И это при том, что вся высоковольтная часть стоит новая. Подозрение падает на негерметичность впускного тракта. В этом случае мимо ДМРВ может подсасываться неучтенный воздух и мозги не смогут правильно корректировать количество впрыскиваемого топлива. Как проверить? Очень просто. Дымогенератором.
Итак, берем маленькую стеклянную баночку от горчицы с завинчивающейся жестяной крышкой. Зачистил с двух сторон краску, под ней уже лужонная жесть, к которой легко можно припаять что-нибудь. Берем пару медных трубок диаметром 6мм, лудим их на концах при помощи фена и паяльника. Пробиваем отверстия в крышке, вставляем и пропаиваем трубки. Паяльника и фена паяльной станции на это уже не хватило, поэтому помог маленькой газовой горелкой. Есть у меня газовый паяльник имеющий опцию горелки, вот ей и воспользовался. После, немного подогнул трубки и спаял их вместе, чтобы усилить конструкцию.
Потом в крышке просверлил 2 отверстия диаметром 4мм, вставил в них две резиновые кабельные вставки (такая муфточка с прорезью) в качестве изоляторов и установил туда же две шпильки с резьбой М3.
На внутренней стороне шпилек закрепил спираль, навитую на карандаш из первого попавшегося куска нихрома. В спираль просунул фитилёк из ваты, хвостик которого достает до дна банки. Налил немного обычного моторного масла. Можно использовать и отработку, но вонять будет сильнее 🙂 Вообще опытные старожилы рекомендуют масло Джонсонс Бэби — дает намного больше дыма с приятным запахом.

ZoomПолучилось как-то так
ZoomТак выглядит фитиль в масле. Спираль не должна быть в него утоплена.
ZoomОбщий вид агрегата в аксонометрической проекции 🙂
ZoomСостояние фитилька после первого испытания

Производим испытания. Первый дым появляется через несколько секунд. Продуваем банку старым советским компрессором для аквариума, который был случайно обнаружен среди прочего хлама. Еще через 15 секунд комната становится непригодной не только для дыхания, но и для созерцания. Поэтому все работы лучше производить в проветриваемом помещении.
Переносим все это на автомобиль. Подключаем шлангом к дросселю — там как раз есть патрубок диаметром 6мм. Закрываем обычным пакетом ДМРВ и фиксируем его корпусом воздушного фильтра. Подключаем нагреватель к аккумулятору, а компрессор к сети переменного напряжения. Внимательно наблюдаем, откуда пойдет дым. Вероятные места его появления: уплотнения датчика температуры всасываемого воздуха и форсунок, прокладка коллектора, патрубок вентиляции клапанной крышки, вся вакуумная система начиная от ВУТ до приводов подголовников и корректора фар.
У меня в целом все оказалось в норме, но один незаглушенный вакуумный шланг я таки нашел, что по моим ощущениям не повлияло на работу двигателя.
ZoomПодключать можно сюда

Остается добавить, что вату в качестве фитилька использовать не очень хорошо, поскольку в какой-то момент, внутри баночки раздался хлопок и после этого от фитилька ничего не осталось — перегретое масло воспламенилось и фитилек мгновенно сгорел. И еще: на баночку я надел фрагмент ПЭТ-бутылки подходящего диаметра и усадил его при помощи фена (этот пластик обладает термоусадочными свойствами). Так сильно уменьшается вероятность случайно разбить банку.

Все мероприятие получилось абсолютно бесплатным, если не считать пару часов времени. Зато теперь я знаю, что впуск на моем моторе не имеет проблем с герметичностью, а это дорогого стоит.

В следующей записи будет про замену лямбды…

Audi 100 ›
Бортжурнал ›
Простой дымогенератор для проверки герметичности

Подсосы во впуске были, искал в гугле разные способы проверки, многие дымовухи требуют каких-то предметов, которые не всегда можно найти дома или в ближайшем магазине. Но потом наткнулся на простейшую систему, которую за пару минут можно смастерить из подручного или приобретаемого в ближайшем магазине. Понадобятся 2 пластиковые бутылки 0.5, сигареты и изолента или скотч.
Берем крышки от бутылок, проделываем отверстия под сигарету, я сделал 2 отверстия. чтобы быстрее накачать впуск дымом. Перематываем изолентой или скотчем крышки друг к другу, как вариант можно использовать какой-нибудь клей. Сверлим дно бутылок, одну произвольного размера, в другой бутылке отверстие под шланг. Шланг можно позаимствовать с вакуумной системы. Вставляем бутылку в гофру, если плотно зайдет можно затянуть хомутом, если не плотно, то перемотать изолентой. Навинчиваем крышки, вставляем сигарету, поджигаем и быстренько навинчиваем на неё вторую бутылку. Через шланг начинаем активно «вдувать». В скором времени дым полезет через все негерметичности, которые впоследствии нужно будет устранить. Бутылки 0.5 не под все машины подойдут, можно поискать предметы меньшего сечения или большего под конкретно ваш впуск. Люди делают из топливного фильтра, но я свой отработанный выкинул, да и не влез бы он в мою гофру.

Communities ›
ВАЗ: Ремонт и Доработка ›
Blog ›
Дымогенератор за 250р и устранение подсоса воздуха

В течение полу года не мог никак разобраться, из-за чего при переключении на пониженную обороты зависают то на 1500, то на 2000 оборотах, двигатель на холостых работает не ровно, по кузову идет не приятная вибрация, но датчик детонации не выдает неисправности в работе двигателя. Поменял и регулятор холостого хода, и датчик положения дроссельной заслонки, и сам дроссель блестит как у кота кокосы, и форсунки промывал, и чего только ни чего… В итоге руки добрались до сканера, попробовал продиагностировать работу двигателя. Точно показания не помню, но смысл в том, что на холостом ходу смесь всегда была обедненная, где-то до отметки в 1000-1100 оборотов. Проконсультировавшись у знакомых диагностов пришел к выводу, что где-то нарушена герметизация в системе впуска топливной смеси. Визуально найти утечку никак не получалось, и тут пришлось бороздить просторы интернета, ведь тема самодельных дымогенераторов для проверки впуска инжекторных двигателей уже давно изъезжена. Кто-то делает с помощью сантехнических соединений, кто-то из нихромовой нити делает нагревательный элемент, кто-то из свечи накаливания от дизельного двигателя… Мой выбор пал на самый быстный и простой вариант с использованием сигареты в качестве источника дыма. Устройство : контейнер для еды с силиконовой прокладкой и зажимами с 4 сторон, 2 соска от безкамерки, шланг от обратки абсорбера(он идеально накручивается на резьбу соска), ну и соответственно компрессор для подкачки шин у меня был, поэтому в себестоимость дымогенератора его не включаю. А она составила 250 рублей! Согласитесь, не так уж и много для инструмента, который очень полезен! Далее особого смысла описывать устройство этой приспособы не вижу, тут все элементарно. На видео отчетливо видно, что подсос воздуха у меня был аж в двух местах! 1 — порепался шланг возле клапана продувки абсорбера 2 — хомут прорезал шланг вентиляции картерных газов. Для удобства пришлось снять модуль зажигания. Итог — 2 шланга под замену, и устойчивая работа двигателя на холостом ходу! В течение дня накатал 70км по городу и ни разу обороты не зависли, пропало троение при резком нажатии на педаль газа с низких оборотов. И на ходу если двигаться на 1 или 2 передаче отпустив педаль газа пропали сильные рывки, теперь движется более менее плавно… Спасибо всем, кто дочитал до конца, наконец-то получилось избавиться от гемороя, который очень долго мучал мою нервную систему и двигатель!