Стоимость владения УАЗ патриот

ЗМЗ 409 ест масло

У многих владельцев автомобилей УАЗ с двигателем ЗМЗ-409 есть проблема повышенного расхода масла. Причем зачастую повышенный расход масла никак не зависит от типа масла и его производителя. Он может колебаться от 0,5 до 1 литра, и больше, на 1000 километров пробега. Особенно при скоростном режиме езды по трассе. Когда расход масла превысил показатель более литра на 1000 км, я начал усиленно «курить» тему расхода масла на ЗМЗ 409. К моему удивлению оказалось что данный мотор в принципе масло не ест от замены до замены при выполнении следующих двух условий: 1. Нет течи в системе масляного радиатора. 2. Герметичен маслоотражатель в клапанной крышке и в нем не забиты сливные отверстия. Так вот по первому пункту у меня все было ок. Однако сопоставив факты и вникнув в теорию процессов проходящих в маслоотражателе я понял что это может быть решением проблемы.

Как уменьшить расход масла на двигателе ЗМЗ-409

Первое, что надо сделать, это попробовать определить, где именно идут потери моторного масла. И начать стоит с глобальных причин — приблизительного определения состояния маслосъемных колпачков и маслосъемных колец. Для этого, на прогретом и работающем на холостых оборотах двигателе, резко поднимаем обороты чуть выше средних, и затем некоторое время держим их, одновременно наблюдая за выхлопом. Если из выхлопной трубы появляется синий дым, а затем через некоторое время исчезает, то вероятнее всего проблема в маслосъемных колпачках. Если синий дым не прекращается, то скорее всего повышенный расход масла происходит из-за маслосъемных колец. Если сизого дыма не наблюдается вообще, то возможно повышенный расход масла связан с негерметичным соединением маслоотражательной пластины и крышки клапанов головки блока цилиндров двигателя.

Забитая система вентиляции картера ЗМЗ-409

Снимаем большой шланг системы вентиляции картера двигателя. Если он имеет внутри следы масла, или же присутствуют масляные пятна на дроссельной заслонке, то причина повышенного расхода масла скорее всего в крышке клапанов, вернее в ее маслоотражательной пластине. На двигателях семейства ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409 маслоотражательная пластина 406.1014171-01 (маслоотражатель) установлена на винтах с внутренней стороны крышки клапанов.Внутренняя конструкция маслотражателя и крышки клапанов выполнена в виде лабиринта, и должна отсекать масляную взвесь, которая содержится в картерных газах, чтобы частицы масла не попадали вместе с картерными газами через шланг во впускной коллектор. На практике же, из-за некачественной заводской сборки, лабиринтное соединения маслоотражателя с крышкой клапанов 406.1007231-41 никак не герметизировано, и в итоге оно своих функций не выполняет. Герметизация лабиринтного соединения маслоотражателя клапанной крышки как способ уменьшить расход масла на двигателях ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409. Чтобы восстановить герметичность соединения, потребуется снять маслоотражатель и промазать его изнутри герметиком по лабиринту. Для этого откручиваем с крышки клапанов все навесное оборудование и снимаем ее с двигателя. Переворачиваем снятую клапанную крышку внутренней частью вверх и видим маслотражатель, прикрученный винтами М5х10 с плоским шлицем.

Процесс доработки клапанной крышки ЗМЗ 409

1. Снимаем прокладку 406.1007245-01, четыре уплотнителя 406.1007248-10 крышки клапанов, и три маслоотражательных трубки 406.1014187. 2. Откручиваем маслоотражатель от крышки клапанов. При этом надо соблюдать осторожность. Винты закручены очень сильно и есть вероятность сорвать шлиц.3. Тщательно отмываем маслоотражатель и крышку клапанов. Особенно в местах их лабиринтного соединения.4. Прочищаем оба отверстия для отвода картерных газов в крышке клапанов. 5. Наносим слой герметика в лабиринт маслотражателя и даем ему немного просохнуть.6. Собираем все в обратном порядке. Чтобы обеспечить надежное соединение, для закручивания винтов крепления маслоотражателя надо использовать ударную отвертку. Обязательно устанавливаем на место три новые маслоотражательные трубки 406.1014187. Они предназначены для слива масла обратно в головку блока цилиндров, и их отсутствие, или если отверстия в них забиты, также влечет за собой повышенный расход масла в двигателе.

Перед установкой прокладки на клапанную крышку, будет очень полезно тем или иным образом убрать по всему периметру остроту граней на привалочной поверхности крышки клапанов. Не редко, эти острые грани при установке и затяжке крышки прорезают прокладку, полностью выводя ее из строя.

>Особенности вождения автомобилей УАЗ

Особенности вождения автомобилей УАЗ в различных дорожных, метеорологических и климатических условиях из Инструкции по эксплуатации

Работа автомобиля и срок службы во многом зависят от особенностей его вождения. Правильное вождение автомобиля дает ему возможность двигаться с высокой средней скоростью и небольшими расходами топлива при преодолении труднопроходимых участков дороги. Трогание с места на горизонтальных участках дорог или под уклон рекомендуем начинать на второй передаче. Во всех остальных случаях движение начинать на первой передаче. Переключение передач производить при выключенном сцеплении.

Передачи переключать плавным нажатием на рычаг без рывков. Если перед троганием с места не удается включить требуемую передачу, то слегка отпустить педаль сцепления, а затем вторично выключить сцепление и включить передачу.

Синхронизаторы в коробке передач позволяют производить переключения передач без применения двойного выключения сцепления. Однако с целью ускорения процесса переключения передач и повышения срока службы синхронизаторов рекомендуется при переходе с высшей передачи на низшую применять двойное выключение сцепления с кратковременным нажатием на педаль управления дроссельной заслонкой.

Передачу заднего хода в коробке передач включать только после полной остановки автомобиля. При движении автомобиля не держать ногу на педали сцепления, так как это приводит к частичному выключению сцепления и к пробуксовыванию диска. На скользкой дороге автомобиль надо вести равномерно, с небольшой скоростью.

На автомобилях с карбюратором, имеющим систему принудительного холостого хода, при торможении двигателем полностью отпускать педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора, в противном случае не выключится экономайзер, что приведет к увеличению расхода топлива.

Затормаживать автомобиль плавно, увеличивая постепенно нажатие на педаль тормоза. Любое излишнее торможение увеличивает износ шин и повышает расход топлива. При торможении не доводить колеса до скольжения, так как в этом случае значительно уменьшается эффект торможения (по сравнению с торможением при качении) и увеличивается износ шин. Кроме того, сильное и резкое торможение на скользкой дороге может вызвать занос автомобиля.

При движении автомобиля по бездорожью (песок, грязь, снег и т. д.), скользкой дороге, на больших подъемах (свыше 15°) и другим тяжелым участкам дороги не допускать перегрузки двигателя. В этих условиях включать передний мост, а в особо тяжелых условиях также и понижающую передачу в раздаточной коробке. Перед включением переднего моста включить передние колеса. Включение переднего моста производить при движении автомобиля перемещением рычага в переднее положение. Понижающую передачу в раздаточной коробке включать только при полной остановке автомобиля перемещением рычага в заднее положение с выключением сцепления. Включать ее только при включенных передних колесах и переднем мосте.

Преодоление крутых подъемов и спусков

Движение автомобиля по дорогам с крутыми подъемами и спусками требует от водителя повышенного внимания и быстроты действия. Заранее определить крутизну подъема и включить ту передачу в коробке передач, которая обеспечит необходимое тяговое усилие на колесах, чтобы не переключать передачи на подъеме. Крутые подъемы преодолевать на понижающей передаче в раздаточной коробке и на первой передаче в коробке передач. Подъемы преодолевать без остановок и по возможности без поворотов. Короткие подъемы при удобном подъезде и сравнительно ровной поверхности дороги преодолевать с разгона без включения понижающей передачи в раздаточной коробке, на второй или третьей передачах в коробке передач, в зависимости от крутизны подъема. Если по каким-либо причинам подъем преодолеть невозможно, то примите все меры предосторожности и медленно спуститесь вниз, включив передачу заднего хода. Спускаться постепенно, не давая разгона автомобилю и не выключая сцепления. При преодолении крутых спусков предусматривать меры, обеспечивающие безопасность спуска. При преодолении длинного спуска (более 50 м) предварительно оценить его крутизну и включать те передачи в коробке передач и раздаточной коробке, на которых автомобиль стал бы преодолевать подъем подобной крутизны. Такие спуски преодолевать, используя торможение двигателем. Запрещается спускаться, не пользуясь тормозами с выключенными коробкой передач и раздаточной коробкой или с выключенным сцеплением. Не допускать большой частоты вращения коленчатого вала на спуске, притормаживать периодически автомобиль, снижая его скорость движения.

Преодоление канав, придорожных кюветов и рвов

Преодоление канав, придорожных кюветов и рвов производить на небольшой скорости с включенным передним мостом в направлении, перпендикулярном склону, с учетом размеров автомобиля, определяющих его проходимость. Не переезжать препятствия сходу, если возможен лобовой удар в колеса.

При преодолении канав и рвов учитывать возможность косого вывешивания автомобиля и застревания его из-за пробуксовки колес.

Движение по грязным проселочным и профилированным дорогам на глинистом и черноземном грунте

На глинистых и черноземных грунтах, после сильного дождя, автомобиль при движении может получать боковые соскальзывания. Поэтому проявлять большую осторожность при выборе направления движения. Во время движения выбирать относительно горизонтальные участки пути, умело пользуясь уже проложенной колеей, что предотвращает боковые заносы автомобиля. Особые затруднения для вождения могут возникнуть при движении автомобиля на чрезмерно мокрых профилированных дорогах, имеющих крутой профиль и глубокие кюветы. По таким дорогам следует двигаться по гребню осторожно и с малой скоростью.

Преодоление заболоченных участков

Преодоление заболоченных участков производить по прямой, не делая крутых поворотов и остановок. Начинать движение плавно, без рывков. Двигаться с включенными передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке, с передачей в коробке передач, которая бы обеспечивала необходимое тяговое усилие на ведущих колесах без пробуксовки. Необходимые повороты делать плавно большим радиусом, не снижая скорости движения автомобиля, что исключит возможность срыва дерна и пробуксовки колес. Следует избегать движения по следу, проложенному впереди идущим автомобилем.

Преодоление песчаных участков

Преодоление песчаных участков производить с соблюдением возможно плавного движения, избегая рывков и остановок. Повороты производить плавно и с большим радиусом. При движении пользоваться возможно более высокими передачами при включенном переднем мосте, преодолевать с ходу наметы и короткие песчаные подъемы. Не допускать пробуксовки колес. Заблаговременно определить дорожную обстановку и включать ту передачу в коробке передач, которая бы обеспечивала нужное тяговое усилие на колесах. При движении колонной двигаться по следу впереди идущего автомобиля.

Преодоление брода

Преодоление брода производить с большой осторожностью. Автомобиль способен с малой скоростью преодолевать брод с твердым грунтом глубиной до 700 мм при снятом ремне вентилятора и закрытых жалюзи радиатора. Брод глубиной до 500 мм можно преодолевать, не снимая ремня вентилятора, но с закрытыми жалюзи радиатора. Перед преодолением брода тщательно проверить состояние дна, убедиться в отсутствии глубоких ям, крупных камней, топких мест, а также выбирать и проверять места входа автомобиля в воду и выхода его из воды.

Преодолевать брод следует осторожно, не создавая волны перед автомобилем, на первой или второй передаче в коробке передач с включенными передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке.

Избегать маневрирования и крутых поворотов.

После преодоления брода при первой возможности, но не позднее, чем в тот же день, проверить состояние масла во всех агрегатах. Если в масле будет обнаружена вода, то слить масло из этого агрегата. Наличие воды в масле определять по изменению его цвета. Следует также смазать до выдавливания свежей смазки все пресс-масленки шасси. При каждом выходе автомобиля из брода производить несколько неполных выключении сцепления и торможений для просушки фрикционных накладок сцепления и накладок тормозных колодок.

При остановке двигателя автомобиля во время преодоления брода можно сделать две-три попытки пустить двигатель стартером. Если двигатель не пускается, то автомобиль немедленно эвакуировать из воды любыми средствами. В случае проникновения воды в агрегаты автомобиля двигаться собственным ходом после его извлечения из воды не следует. Отбуксировать автомобиль в место, где можно провести техническое обслуживание.

Движение по снежной целине

Движение по снежной целине автомобиль может совершать по снегу глубиной до 350 мм. Повороты автомобиля осуществлять так же, как и при движении по заболоченному участку. При движении по сыпучему снегу применять те же правила движения, что и при движении по песку.

Посвящается начинающему УАЗоводу-путешественнику.

Как известно, человека делают счастливым три вещи:

1. Любовь.

2. Интересная работа.

3. И возможность путешествовать.

Развитие внутреннего туризма в России провоцирует появление все большего числа любителей автопутешествий. Что и неудивительно, свобода передвижения, которую дает человеку автомобиль не сравнима ни с чем.

Автопутешествия по нашей стране имеют свою особенность, связанную с большими пространствами, которые предстоит пересечь до достижения вожделенного объекта. Автодорожная сеть, в настоящее время, связала все регионы страны, за исключением Чукотки и Камчатки и теперь по асфальту можно доехать от Калининграда до Владивостока. Но опять же известно – всё самое интересное начинается там, где заканчивается асфальт. Видимо поэтому именно в нашей стране всё большую популярность приобретает внедорожный туризм, а одним из главных участников таких путешествий становится автомобиль, который принято называть внедорожником. Согласно Википедии, внедорожник – автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью, за счёт увеличенного дорожного просвета (клиренса), ведущих передних и задних колес.

Безусловно, самым популярным, среди отечественных любителей путешествий, конечно же является автомобиль марки УАЗ. УАЗики бывают самые разные, это и вместительная «буханка», брутальный «козлик» и комфортный Патриот. Но все они похожи друг на друга схемой компоновки. Это мощная рама с установленным на ней двигателем, коробкой передач, раздаточной коробкой, ведущими передними и задними мостами.

Кузов установлен на раме через специальные резинометаллические подушки. И хотя УАЗик очень хорошо известен российскому автолюбителю и, казалось бы, ничего нового про него рассказать нельзя, но каждый год в ряды УАЗоводов вливается огромная армия молодых УАЗоводов, которой об особенностях этого вида машин известно лишь понаслышке и именно для них мы поведём свой рассказ.

Итак, вы стали счастливым обладателем автомобиля УАЗ и знаете о нем только то, что это большая машина, имеющая армейское прошлое и изначально рассчитанная на 15 минут боя. Раз водительское удостоверение вы получили, значит ездить на машине умеете, а также имеете общее представление об устройстве автомобиля из рассказов инструктора в автошколе, поэтому мы акцентируем свое внимание на тех особенностях, которые отличают УАЗик от обычных автомобилей.

1. УАЗик является полноценным рамным внедорожником. Если на обычных авто основным несущим элементом является кузов, к которому и привёрнуты колёса с мостами и ДВС, то в УАЗике двигатель, КПП (коробка переключения передач), РК (Раздаточная коробка), подвеска и мосты крепятся к раме. Рама изготавливается из мощных швеллеров и балок, поэтому может работать в гораздо более тяжелых условиях, нежели несущий кузов, собранных из жестяных элементов.

2. Раздаточная коробка. Своё название этот агрегат получил от своего основного назначения – передавать (раздавать) крутящий момент (вращение) от коробки передач к ведущим мостам. На обычных машинах передача вращения происходит через КПП на один передний или задний мосты.

3. Пониженная передача. Наряду с передачей крутящего момента (вращения) в РК имеется возможность изменить и скорость вращения в сторону уменьшения. Так, например, при вращении двигателя 3 000 оборотов на первой передаче (передаточное отношение 3,78) на выходном валу коробки передач будет всего 793 оборота. При включении пониженного ряда в раздаточной коробке это количество оборотов снизится ещё почти в 2 раза (передаточное отношение 1,94) и будет 409 оборотов. Это количество оборотов через карданные валы будет передано в редуктора переднего и заднего мостов, где произойдет следующий ряд понижения (4,625) и количество оборотов, которое будет совершать колесо составит всего 88 оборотов в минуту. А это значит, что при работе двигателя в режиме близком к максимальной мощности (чем больше оборотов двигателя, тем больше мощность) колёса будут крутиться очень медленно, соответственно, УАЗик сможет забраться на такую гору, на которую обычный автомобиль даже и пытаться не станет. Передаточные отношения в коробках передач и раздаточных коробках на разных модификациях УАЗа могут отличаться друг от друга, но все они подобраны таким образом, что на холостых оборотах двигателя и включенном пониженном ряду автомобиль движется со скоростью ниже скорости пешехода. УАЗики комплектуются разными типами раздаточных коробок, в которых передаточное число тоже разное от 1,5 до 2,6. Если на вашей машине установлена корейская раздаточная коробка «Даймос», то понижение у нее 2,542 и этого вполне достаточно практически для всех режимов эксплуатации, а вот если вариант РК с понижением 1,5, то этого во многих случаях может не хватать. Например, если вы захотите подняться к Акташскому ретранслятору (3 000 метров над уровнем моря), вряд ли вам это удастся.

Решить проблему можно двумя путями – заменить РК на более продвинутый вариант или же на имеющейся РК заменить комплект шестерен. Такие комплекты в продаже имеются и с помощью их можно довести понижение до 3,3. При таком понижении автомобиль своей скоростью будет соревноваться с улиткой.

Говоря о передаточных числах в УАЗовской трансмиссии не следует забывать о том, что передаточное число главной передачи тоже может иметь различные варианты. Чаще всего это 4,625 или 4,111.

4. Передний и задний ведущие мосты. Благодаря тому, что раздаточная коробка может передавать вращение сразу на оба моста при любых дорожных условиях во время работы двигателя и включенных передачах у УАЗика будут вращаться минимум 2 колеса – одно на заднем и одно на переднем мостах. На обычном автомобиле только одно. Почему не 4 колеса будут вращаться, спросите вы? Ведь это же лучше, чем 2. Вопрос справедливый, ведь машина, у которой вращаются все 4 колеса, будет ехать гораздо лучше. Как заставить вращаться все колёса одновременно – это головная боль многих УАЗоводов, а как они этого добиваются, расскажем несколько позже.

5. Передний ведущий управляемый мост. Кроме того, что передний мост на УАЗике является ведущим, он еще и управляемый — колёса вращаются не только вокруг своей оси, но и могут изменять плоскость вращения под воздействием управляющего усилия со стороны водителя.

6. Вращать колесо вокруг своей оси и одновременно менять плоскость его вращения – задача технически достаточно сложная и конструкция передних мостов внедорожников – это то, чем в основном внедорожник отличается от обычного автомобиля, а в техническом обслуживании и ремонте имеет более высокую трудоемкость.

Таким образом, мы видим, что УАЗик, как внедорожник, отличается от своих четырёхколёсных собратьев не только своими внушительными размерами, но и достаточно интересными техническими решениями, которые позволяют ему уверенно двигаться по дорогам, мягко говоря, плохо для этого приспособленными. Дальше мы расскажем об основных направлениях деятельности УАЗоводов по превращению серийного автомобиля в полноценный экспедиционник:

1. Двигатель. Все двигатели, установленные на УАЗ можно условно разделить на два типа:

a. Карбюраторный

b. Инжекторный.

Оба типа двигателей достаточно надежные и каких-то особых доработок не требуют. Для преодоления бродов глубиной более 1 метра можно установить шноркель – устройство, позволяющее подавать в двигатель воздух, когда сам двигатель частично находится в воде. Установка газо-балонного оборудования, особенно последних поколений, позволяет существенно снизить затраты на ГСМ. Для бензиновых двигателей экономия может достигать 30-40%, а это очень ощутимо при дальних поездках.

2. Мосты. Самым необходимым действием для повышения надёжности мостов является обеспечение их герметичности. Россия – это страна с огромным множеством водных артерий, словно кровеносные сосуды они пронизывают всю территорию и далеко не через все реки и ручьи имеются переправы. Путешествуя по стране на УАЗике следует понимать – без преодоления глубоких бродов не обойтись. Внутренние полости всех агрегатов соединяются с атмосферой через специальные клапаны – сапуны. Такая необходимость возникает из-за свойства воздуха сильно изменять свой объем при изменении температуры, при нагреве объем увеличивается, при охлаждении уменьшается. Когда нагретый мост оказывается в воде, воздух в полостях сжимается, а недостающий объем восполняется через сапун. Но раз сапун находится в воде, то вместо воздуха в полость моста может быть втянута вода, если клапан сапуна не сработает, а если клапан исправен, то недостающий объем воздуха будет заменен водой, которая проникнет в мост через сальники полуосей. Природа не терпит пустоты, поэтому так или иначе, если нагретый при движении мост окажется в воде, вода в него попадет. С маслом чистая вода образует щелочь, а грязная вода – замечательный абразив. И то, и другое очень быстро выведут редуктор моста из строя. Чтобы не допустить этого УАЗоводы вместо сапунов мостов, КПП и РК заворачивают штуцера, на которые одевают резиновые шланги, вторые концы шлангов выводят повыше в подкапотное пространство или в шноркель. Теперь вода не страшна. С мостами это еще не всё. В мостах с завода устанавливается редуктор главной передачи и дифференциал. Редуктор служит для изменения направления и скорости вращения. Дифференциал позволяет колесам иметь разную угловую скорость, с завода на все УАЗики устанавливают, так называемый, «свободный» дифференциал. Это значит, при попадании одного колеса на скользкую поверхность вращаться будет только оно, а второе колесо, которое находится на твёрдой поверхности, будет стоять на месте, выражаясь народным языком, колеса будут буксовать. Что может помочь в таком случае? Правильно, УАЗоводу нужно подключить передний мост. Ткнули рычаг раздатки – ура, машина поехала. Но иногда и передний мост не помощник. Оказывается, что теперь уже 2 колеса вращаются с пробуксовкой, а два оставшихся стоят на месте. Значит нужно заставить вращаться и эти два обездвиженных колеса. Для этого служат специальные механизмы – блокировки дифференциалов. Еще совсем недавно в распоряжении УАЗоводов была единственная возможность заблокировать дифференциал с помощью механизмов, используемых в военной технике, например, на БТРах.

А в настоящее время, блокировки на любой вкус и автоматические, и электрические, и с механическим приводом, с преднатягом, повышенного трения… Каждая имеет как преимущества, так и недостатки. При выборе типа и производителя блокировки следует руководствоваться условиями предполагаемой эксплуатации и отзывами из Интернета. При установке блокировок в мосты, потребуется извлечь редуктор, отвернуть от дифференциала зубчатое колесо и привернуть его к блокировке. В блокировках с внешним управлением потребуется установка на кожуха полуосей (чулки) приводных механизмов, а тут уже без серьезных слесарно-сварочных работ не обойтись. Также чаще всего изменяется взаимное расположение шестерни хвостовика и зубчатого колеса, а это потребует дополнительной регулировки пятна контакта и преднатяга подшипников. Принимая решение о внедрении блокировок УАЗоводу желательно понимать степень сложности, предстоящих решению, задач. Наконец блокировки установлены, а желаемая точка маршрута так и не достигнута – не хватает самой малости. И в этом случае, в ход может пойти тяговая лебедка. Вариантов лебедок – тьма и на любой кошелёк. Здесь УАЗоводу следует иметь ввиду, что блюстители дорожного порядка не любят, когда часть установленной лебёдки выступает за габариты штатного автомобиля. Поэтому при выборе лебёдки и ее установки нужно позаботиться, чтобы она поместилась внутри бамперов. Сматывать и разматывать лебёдку – удовольствие ниже среднего, особенно с учетом того, что приходится это делать, бредя по колено в грязи или продираясь сквозь сугробы. Да и подходящее дерево не всегда окажется рядом. Кроме каната лебёдки, придется тащить и якорь и закреплять его в грунт… А нет ли способа увеличить проходимость авто без помощи лебёдки? Есть – это установка внедорожной резины. Опять же, как и в случае с лебёдкой и блокировками – предложений на рынке великое множество, выбирай, не хочу. Но здесь существует одно ограничение. Поскольку у нас речь идет об автомобиле-путешественнике, выбранная резина должна позволять комфортное передвижение по асфальту. Если вы живете в Москве, а собрались ехать, например, на Алтай, то из 10 000 километров предполагаемого маршрута 8 000 придется на асфальт и лишь 2 000 на относительное бездорожье.

3. Говоря о мостах, не обойдем вниманием и такой бесхитростный механизм, как хабы. Это устройство позволяет полностью выключить передний мост при движении по трассе. По сути – это обычный храповик, который включается и выключается поворотом эксцентрика, для этого придется выходить из машины, перед форсированием бездорожья об этом забывать не стоит. Выключенный передний мост позволить снизить уровень шума в кабине и сэкономить немного топлива. При выключенных хабах и положении РК – передний мост отключен – передний карданный вал будет обездвижен. Это плохо сказывается на шлицевом соединении вала, поэтому не ленитесь и изредка подключайте передний мост, тем самым распределяя равномерно износ шлицевого соединения.

Начинающему УАЗоводу следует помнить о том, что колёса заднего и переднего мостов при поворотах машины проходят разные расстояния, а при включении РК в положение 4х4, задний и передний мосты между собой будут жёстко связаны. Разницу, в пройденном расстоянии, колёса будут компенсировать пробуксовкой. Вся трансмиссия при этом будет испытывать запредельные нагрузки, можно даже порвать полуоси или карданный вал, или, что ещё хуже, отломить зубья шестерён в редукторах. Сами понимаете, заставить пробуксовывать колеса тяжелой машины на сухом асфальте может лишь очень большое усилие. Когда полный привод подключён всё это усилие будет направлено на разрушение автомобиля, сомневаюсь, что именно то, чего вы хотите.

4. Говоря о мостах, обратим внимание и на конструкцию поворотного кулака переднего моста.

Редуктора переднего и заднего мостов одинаковые и ничем особенным не отличаются, а вот поворотные кулаки – это узел которым УАЗик кардинально отличается от обычных автомобилей. И, как вы помните, что от ухода за ними во многом зависит надёжность и безопасность вашего автомобиля. Есть много определений поворотного кулака. На обычном автомобиле поворотный кулак — элемент передней подвески, к которому крепятся рулевые тяги, тормозные механизмы и ступица колеса с подшипниками, и который позволяет поворачивать колесо в нужном направлении. На УАЗике к этим функциям добавляется ещё одна, немаловажная – через поворотный кулак проходит полуось особой конструкции, которая передаёт вращение от редуктора главной передачи на колесо. Поскольку колесо вращается в двух плоскостях, то и ось, передающая это вращение, обязана так же иметь две степени свободы. Такую полуось принято называть шарниром равных угловых скоростей (ШРУС).

Как видно на фотографии, поворотный кулак состоит из массивных элементов, которые и определяют высокую надёжность конструкции в целом. Основным узлом, который отвечает за ресурс работы поворотного кулака является шкворневой узел. Разрез шкворневого узла показан на фотографии.

Основными элементами поворотного кулака (ПК) являются две массивные детали – корпус ПК и шаровая опора поворотного кулака (ШОПК). ШОПК жёстко крепится к фланцу кожуха полуоси (чулку) с помощью пяти болтов. Корпус кулака через шкворневую систему с подшипниками скольжения соединяется с шаровой опорой таким образом, что может поворачиваться на угол примерно 80 градусов. На машине этот угол ограничен технологическими возможностями ШРУСа и составляет 64 градуса. Наклон оси шкворней отвечает за геометрию передних колёс и играет важнейшую роль в обеспечении управляемости автомобилем, а также снижении износа шин. Различают поперечный и продольный углы наклона оси шкворней. Поперечный (поперек оси автомобиля) отвечает за развал колес, продольный (кастор) за стабилизирующее усилие. Проще говоря, за усилие, которое во время движения автомобиля пытается удерживать колеса в положении прямолинейного движения. Очень часто УАЗоводы, желая увеличить клиренс своего автомобиля, нарушают геометрию подвески колёс и сталкиваются с утратой управляемости. Замечу, что от этого страдают не только УАЗоводы, но и владельцы других мостовых внедорожников. Приходится постоянно подруливать, чтобы машина ехала прямо, а это сильно утомляет водителя в дальней дороге, тем самым снижая безопасность вождения.

Автомобиль УАЗ является неиссякаемым объектом для приложения творческих усилий своего владельца. Масштабы модернизации не имеют границ и описать все не представляется возможным. Здесь мы останавливаемся лишь на тех отличительных особенностях автомобилей УАЗ, которые позволяют использовать их в качестве недорогого, но очень надёжного экспедиционного автомобиля. Автор этих строк, ваш покорный слуга, является заядлым автопутешественником и имеет намерение поделится с вами опытом подготовки машины к дальней дороге.

Начну с того, что автомобиль состоит из тысяч деталей, объединённых в десятки сложных агрегатов, а потому не стоит ставить перед собой задачу исследовать каждую из этих деталей в отдельности. Жизненный опыт и статистика поломок подсказывают что необходимо сделать перед дальней дорогой, не ввергая себя в круглосуточное лежание под машиной, пытаясь предусмотреть всё и вся. Главное, что нужно автопутешественнику – это не бояться трудностей. Везде, где есть дорога обязательно живут люди и они обязательно помогут в крайних обстоятельствах, а со средними мы и сами справимся. Отправляясь в дальнюю дорогу, путник должен быть готов, в случае чего бросить свой автомобиль и вернуться домой доступным транспортом. А значит для этого у него должно быть достаточно «золотого запаса». Нужно изначально понимать, что автомобиль это всего лишь железяка хоть и любимая, и что жизнь и здоровье собственные и близких несравненно дороже. Когда морально себя в этом убедил, все возможные тяготы уже не кажутся столь непереносимыми.

Итак, вот он УАЗик и в ближайшее время вы планируете отправиться на нём далеко за синие горы и зелёные леса, аж за 10 000 километров. А если ещё дальше, то и вовсе заманчивей. Начнем его подготовку к дальней дороге по порядку:

1. Под капотом. Меняем масло, фильтра масляный и воздушный. При наличии, вынимаем электро-бензонасос из бака, меняем на нём сеточку-фильтр. Протягиваем болты креплений подушек двигателя к блоку — слабое место. Проверяем уровень масла в бачке ГУРа. Заполняем бачок стеклоомывателя. Большинство неприятностей, таящихся под капотом, связано с потерей охлаждающей жидкости двигателя. Ехать и всё время держать в поле зрения показания на панели приборов не получается, а потерявший ОЖ двигатель перегревается буквально за минуты. А, как известно, повышенную температуру, как и люди, ДВС переносят плохо. Чаще всего потеря жидкости происходит через утратившие герметичность патрубки или насос охлаждающей жидкости. На Патриотах с дополнительной электрической помпой виновником может явиться и сама помпа. Поэтому необходимо внимательно осмотреть и прощупать руками все патрубки охлаждения двигателя и отопления салона, загрубевшие и имеющие трещины нужно заменить. Температура может подскочить так же из-за порванного приводного ремня насоса. Кроме того, что эти ремни обязательно нужно иметь в запасе, будет не лишним осмотреть установленный на автомобиле, а также, ослабив натяжение ремня, убедиться в исправности натяжных роликов. На 100% эти манипуляции вас не обезопасят и на приборы всё же следует поглядывать почаще, но то, что вероятность поломок в пути будет снижена – это однозначно.

2. Колёса. Приподнимаем домкратом поочередно каждое колесо. Вращаем колесо рукой, прослушиваем ступичные подшипники. Устраняем люфты в подшипниках, если они есть. На передних колёсах проверяем люфты в шкворнях и рулевых наконечниках.

3. Электрооборудование. Это самая несложная часть работы и здесь будет полезно привлечь других потенциальных участников экспедиции – супругу, детей, внуков. Это позволит им ощутить свою причастность к подготовке и сплотит будущую команду. Вы, сидя в машине, поочередно включаете поворотники, фары, габариты, давите на тормоз, включая стоп-сигналы, в общем всю светотехнику, а помощники с удовольствием сообщают вам результаты теста.

4. Ходовые испытания. Этот пункт самый главный и ответственный. Перед дальней поездкой следует совершить несколько тестовых поездок, если в основном вы ездите по бездорожью или по дорогам без твёрдого покрытия, то нужно выехать на асфальтированную трассу и проехать с предполагаемой крейсерской скоростью не менее 15-20 километров, совершая при этом обгоны, перестроения, в общем проделывая всё то, что придется делать в предстоящей поездке. То есть вы должны убедиться, что машина легко и уверенно управляется, особенно при обгонах и на участках дорог с колейностью. Из-за огромного числа фур очень многие федеральные автотрассы имеют ярко-выраженную колею. При движении по такой дороге вы не должны ощущать повышенного напряжения, иначе длинная дорога покажется вам бесконечной. А чтобы машина управлялась уверенно в колее, кастор должен быть не менее 8 градусов. Если же в основном вы ездите по трассе, то следует найти дорогу без твердого покрытия и проверить поведение машины в экстремальных условиях. В подвеске ничего не должно стучать и брякать, в салоне тоже желательно избавиться от несанкционированных «сверчков». Незначительный, казалось бы, шум, в дальней дороге может превратиться в назойливый и отравить вам всю прелесть путешествия. Очень полезно будет часть тестовой поездки провести в тёмное время суток. Эффективность фар и другой светотехники не должна вызывать ни малейшего вопроса, от этого во многом будет зависеть утомляемость во время ночных переходов. В том, что в дальней поездке таковые будут – можете не сомневаться. Обязательно проверьте работу дворников, малейший дождь при движении по трассе и расход омывающей жидкости будет сопоставим с расходом топлива. С пролетающих мимо фур будет налетать столько грязи, что дворники и насос омывателя лобового стекла будут работать практически в непрерывном режиме. Любой сбой в работе дворников может привести к незапланированной паузе в движении. В зимнее время стало модным посыпать трассы антигололёдными составами. Эти составы «жирные» и приводят к снижению эффективности работы стеклоочистителей, думаю, что наличие в автомобиле специального спрея, позволяющего обезжиривать стекло, упростит работу дворникам. Те омывающие незамерзайки, которые мы обычно используем, со своей задачей справляются не всегда.

Тестовая поездка завершена, автомобиль прекрасно ведет себя на трассе и бездорожье, а это значит, он готов к дальнему путешествию и теперь самое время позаботиться о ЗИПе (запасной инструмент и принадлежности). За многие годы работы на СТО, расположенном у самого Чуйского тракта (кто не знает – это Мекка автотуризма), очень часто доводилось наблюдать такую картину: открывается багажник очередного автотуриста и взору предстаёт куча автозапчастей. Есть буквально всё, можно полмашины собрать. На мой взгляд, это лишнее. Подобная предусмотрительность допустима только в случае, если ваш путь лежит за семидесятую параллель, да и то в одну машину. Во всех остальных случаях, достаточно иметь слесарный набор, позволяющий открутить любую гайку, ремни приводов вспомогательных агрегатов (генератора, ГУРа, кондиционера…), буксировочный трос и то, что по умолчанию обязано быть в любом автомобиле – аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки. Полезно иметь небольшой ящичек, куда накидать немного всякой всячины, что найдется в каждом гараже или доме, болтики, гаечки, кусок проволоки, пару свечек, контрольную лампочку на 12 Вольт, в общем всё, что попадет под руки и войдет в этот ящик. Я, например, вожу с собой вот такой оранжевый контейнер, в котором держу всё, чем можно ремонтировать машину:

Особенно не советую бежать в ближайший автомагазин и запасаться всякой нужной и ненужной мелочью, попусту растрачивая семейный бюджет. Лишние деньги, если они есть, лучше всего взять с собой. По опыту своих поездок, могу с уверенностью сказать – лучшая запасная часть – это золотой запас. Даже в самых диких местах, той же Монголии, можно отыскать нужную запасную часть и найти какой-никакой автосервис.

Нелишним будет подумать о питании в дороге и ночёвках. Небольшая газовая плита с набором полуфабрикатов, а также спальный мешок с палаткой, позволяют сэкономить буквально астрономическое количество денег. В дороге следует помнить о том, что не всякую пищу переварит наш желудок, привыкший к домашним разносолам, а любое расстройство желудка напрочь сотрет всё удовольствие от поездки. Водой тоже лучше запасаться заранее, чтобы не пить из сомнительных источников.

Если после всех приготовлений осталось ещё хоть немного свободного времени, то настоятельно рекомендую посвятить его изучению материальной части автомобиля, путём чтения такой популярной книги, как «Руководство по ремонту и эксплуатации». Это поможет вам узнать принцип работы основных агрегатов и узлов автомобиля и не попадать в неловкие ситуации, связанные с технической безграмотностью. Из своей ремонтной практики, вспоминаю такой случай, семья в составе супругов и дочки из Иркутска отправилась к нам на Алтай в санаторий «Белокуриха». Супруг доехал до Кемерово и на заправке уступил водительское место жене. По привычке поставил автомобиль на стояночный тормоз. Супруга включила передачу, с ручника не сняла, а когда автомобиль отказался трогаться, слегка придавила на газ. Раздался сильный скрежет и всё затихло. Мотор работает, передача включена, а машина стоит на месте. Дело было ночью, они поймали попутку с алтайскими номерами и тащили машину на буксире аж до самого Бийска. Прихожу утром на работу, стоят у ворот СТО. Ознакомившись с историей поломки, предполагаю, что срезало зубья на шестерне первой передачи, беру у супруга ключ зажигания, завожу машину, включаю вторую передачу и заезжаю на станцию. Видели бы вы этих супругов, а особенно виноватое лицо мужа. А всё из-за чего? Банальное незнание устройства автомобиля. Нередко бывает подобное и на УАЗиках. Ребята поехали на плато Укок. КПП заклинило на второй передаче. Кое-как добрались они до Кош-Агача, а оттуда, методом погрузки доставили машину к нам на СТО, а сами занялись поиском гостиницы. Когда, буквально через 10 минут я вынес им ключи, со словами, что они могут продолжить свой путь, их удивлению не было предела. Делов-то было, снять боковую крышку КПП и выдернуть заклинивший фиксатор муфты переключения. Вовсе не призываю всех становиться профессорами авторемонта и, тем самым, напрочь лишить хлеба работников автосервисов, но, уверяю вас, знание материальной части очень даже пригодится. Кроме всего прочего, умение папы реанимировать автомобиль, поднимает его авторитет до невиданных высот, особенно в глазах детей и успешно заменяет многие часы бесплодного чтения морали.

Чтобы не случилось с вашим автомобилем самое главное – не паникуйте. Спокойно оцените масштабы бедствия и постарайтесь определить, что вы можете предпринять силами экипажа. Если видите, что самому не справиться, подумайте, как организовать помощь. Особенно это важно в холодное время года. Автомобиль с неработающим двигателем остывает очень быстро, световой день короткий, поэтому и решения следует принимать оперативно. Наличие теплой одежды и заправленной паяльной лампы или газовой горелки в машине для зимнего времени рассматривается, как само собой разумеющееся. Вместе с тем, скажу, что автомобили УАЗ отличаются феноменальной надёжностью и неприхотливостью. За многие годы и сотни тысяч километров путешествий на машинах этой марки, не припомню ни одного случая, когда бы УАЗик не привёз меня домой своим ходом. Этот автомобиль по природе своей всегда слегка ранен, но никогда не убит.

Заметил, что многие автомобилисты отказываются от своей мечты о далеких путешествиях ошибочно считая, что это очень дорого. На самом деле, автопутешествия – это один из самых бюджетных видов отдыха, особенно в тех случаях, когда отдых семейный. Даже непродолжительная поездка на неделю с супругой на турецкое побережье Средиземного моря может облегчить карман минимум на сотню тысяч рублей.

А вот семейная двухнедельная поездка вот таким небольшим составом в Казахстан на Бухтарминское водохранилище в тысяче километров от нашего дома обходится нам не более, чем в 60 000 рублей.

В основном, это деньги на заправку трёх автомобилей и питание. Проживание в палатках под открытым небом.

Как можно путешествовать летом на машине и при этом ночевать в душных помещениях отелей – мне не совсем понятно. Тем более, что стоимость палатки сейчас очень сильно приблизилась к стоимости двухкомнатного номера за сутки. В завершение, в качестве приманки, закину несколько фотографий из тех мест, куда направляет свой взор российский автотурист.

Энхэлук, Байкал

Перевал Кату-Ярык, Горный Алтай.

Красавица Катунь.

Хубсугул, Монголия.

Шийрийн тал, Монголия.

Лаура, Сочи.

И, наконец, в подмосковном зимнем лесу.

Ясно одно, таинственных, манящих точек на карте бесконечное множество и все они сулят автопутешественнику незабываемые приключения. А самое главное, долгими зимними вечерами в кругу семьи вы включите компьютер, откроете очередную страничку с фотографиями и наткнувшись вот на такую, ощутите, что в этом затасканном слове «счастье» есть свой смысл.

Первый год владения Патриотом прошёл. Хочу, пусть и с небольшим опозданием, но подвести некоторый промежуточный итог моего эксперимента «Купить и использовать УАЗ Патриот в качестве основного средства передвижения». Предупрежу заранее: будет некоторое количество субъективных оценок, а также немного конкретики по цифрам о стоимости владения.
Чтобы нетерпеливому читаелю не было необходимости листать весь пост вниз, начну, пожалуй, с цифр. Цифры буду округлять в большую сторону до ровных значений. Отдельно запишу траты обязательные, без которых обычное владение автомобиля невозможно, а также на необязательные, которые я понёс ввиду своей прихоти. Все траты указаны в Российских рублях.

Итак, период владения: 09.07.2015 — 09.07.2016. Пробег за этот промежуток владения — 18 000 км.

Обязательные траты:
1. Бензин — 98 000.
2. ОСАГО — 10 000.
3. Техническое обслуживание (ТО-0, ТО-1) — 20 500.
4. З/ч и масла для ТО — 8 500.
Итого: 138 000 рублей.

Необязательные траты:
1. КАСКО — 42 000.
2. Постановка на учёт — 5 500.
3. З/ч для «улучшайзинга» — 7 000.
4. Набор инструмента — 4 500.
5. Антикоррозийная обработка — 20 000.
Итого: 79 000 рублей.

Аммортизация стоимости автомобиля составила (если смотреть на рынок) — 12%. Это около 100 000 рублей.

Таким образом, стоимость владения УАЗ Патриот за первый год составила для меня лично 317 000 рублей. Или в перерассчёте на километраж — 17.6 рублей за километр пройденного пути. Если убрать необязательные расходы, то цифры снижаются примерно на 30% — 238 000 рублей стоимость владения и 13.2 рубля за 100 км пути.

Средний расход топлива за этот год составил — 15.5 литров на 100 км пути.

Все, кого интересовали только цифры, дальше могут не читать =)

Далее я изложу своё личное субъективное мнение относительно некоторых моментов об эксплуатации Патриота.

Про расход.
Для слоноподобного автомобиля снаряжённой массой в 2.5 тонны и малой удельной мощностью двигателя, 15.5 литров на сотню — очень даже приемлемая цифра.

Про гарантию.
Система гарантии работает исправно. И на Патриоте она нужна. Особенно для таких криворуких владельцев, как я. Если нет возможности самостоятельно исправить косяки, проявившиеся в ходе эксплуатации авто, и устранить причины появления этих косяков, то я настоятельно рекомендую не покидать рамки гарантии на этом автомобиле. Позже это может выйти вам дороже.

Про ощущения от вождения.
Сказать, что Патриот водится легко, я не могу. Довольно тяжёлый руль. Не самая лёгкая в обращении коробка передач. Безусловно тяговитый, но откровенно слабый мотор. И при этом высокая посадка, отличная обзорность, гигансткий клиренс. Автомобиль для размеренной, меланхоличной езды.

Про комфорт.
От кого-то я слышал, что Патриот — мягкий автомобиль. Это не так. Вообще. Особенности подвески, рама, как основной несущий элемент, неразрезные мосты, колёсная база — всё против того, чтобы Патриот был мягким. Во всяком случае на скорости более 10 км/ч, любая неровность дороги, любая кочка — всё моментально отдаётся от рамы на корпус, и, соответственно, в салон на пассажиров и водителя. Особенно страдают задние пассажиры: под ними рессорная подвеска. Она почти бессмертна, чего не скажешь о спинах и шеях людей, которые периодически со мной ездят. Мало кто не говорил мне о излишней жёсткости и «козлении» Патриота при езде по городу.

Про опции.
Крайне необходимы и очень удобны некоторые опции: зимний пакет (обгрев лобового стекла, зеркал, всех сидений салона и дополнительный отдельный отопитель для заднего дивана), камера заднего вида с соответствующей магнитолой, кондиционер.

Про надёжность.
На протяжении первых 10000 км пробега я посещал станицю ТО своего дилера стабильно раз в 2 недели. Никаких прямо-таки нареканий на автомобиль нет. По большей части все косяки — недоработки сборочной линии. Что-то не затянуто, что-то перетянуто. Также часть проблем связана с не совсем верной предпродажной подготовкой, но это уже нюансы моего дилера, которые он сам же и устранял. После 10000 км пробега всё как отрубило. Машина просто ездит. Периодически напоминая о себе странными звуками из-под капота или от подвески, которые пропадают сами по себе.

Небольшой подитог.
Итак, для кого же подойдёт УАЗ Патриот? Владелец Патриота, однозначно должен быть не самым прихотливым человеком. Комфорт, надёжность кирпича, простота эксплуатации — это всё не про Патриота. В моей голове постоянно крутится фраза, что Патриот оценят только люди, крепкие духом.
Также хочу отметить, что в качестве автомобиля для постоянной эксплуатации Патриот подойдёт только для сельской местности. Для города, что бы там ни утверждали маркетологи УАЗа, этот автомобиль не очень подходит. Может быть третьей-четвёртой машиной да, но не основным средством передвижения.
Хотя, лично мой опыт продолжается =)