Свечной наконечник катушки зажигания

Лайфхак: катушка зажигания автомобиля Приора на 16 клапанов ее цена и устройство

Чтобы поехать, нужно завестись! Катушка зажигания автомобиля Приора стоит не дорого. Цена ее на ВАЗ 2170 от 2000+ рублей. На некоторых машинах это больная деталь, постоянно выходит из строя. На Приору с двигателем 16 клапанов есть около 4-5 аналогов этой детали. Читайте статью до конца и узнаете как проверить работоспособность, и какая лучше. Запуск двигателя автомобиля Лада Приора – непростая процедура, в которой задействованы сразу несколько деталей и агрегатов. При этом дежурный запуск двигателя осуществляется очень быстро. В это время проходит несколько маленьких подпроцессов, и один из них – создание первой искры, для воспламенения топливо-воздушной смеси.

Чтобы искра создалась, не получится разместить открытый огонь под капотом. Инжекторный двигатель по сравнению с карбюраторным предшественником стал более «продвинутым» — в нём используются катушки зажигания, поставленные по одной с каждым цилиндром.

Может случиться казус, из-за чего запуск двигателя будет «неровным». Придется сразу же искать, как проверить элементы системы зажигания. Если выяснилось, что проблема в этих маленьких деталях, не спешите отчаиваться, ведь в магазинах есть хорошая штатная катушка зажигания для Приоры 16 клапанов, цена которой сопоставима с аналогами. Провода на катушки зажигания, не менее важный узел, который если не работает, то никуда не уедешь.

Штатная заводская катушка – артикул и цена

Катушка зажигания на Приору 16 клапанов изготавливается фирмой Bosch. Артикул – 2112-3705010-10, цена – 2 300 рублей. Если постараться, можно найти деталь Бош на автомобиль Приора и подешевле.

Основные неисправности

Нормальная деталь Приоры должна «проходить» от 50 до 100 тысяч километров пробега – в зависимости от того, как часто Вы запускаете двигатель. Если элемент системы зажигания Приоры придет в неисправность, возникнут следующие признаки:

• При разгоне машина будет дергаться (как будто коробка пинается на машине с АКПП), или при движении на первой, второй передаче.
• Нарушена целостность обмотки. Стоит обратить внимание на наконечник катушки зажигания автомобиля Приора.
• Мотор «троит». Проявляется это в вибрации, лишнем шуме, который появился под капотом, при этом снижается тяга.

Устройство и принцип работы

Итак, запуск двигателя начинается с поворота ключа в замке зажигания. Одновременно с этим ток должен поступить на свечи, они дают искру для топливо воздушной смеси, которую подкачивает насос, стартер начал прокручиваться, заставляя коленвал начать двигаться. Но аккумулятор работает с низковольтным электрическим током.

Каждая катушка является маленьким трансформатором. Под корпусом элемента системы зажигания ВАЗ-2170 Приора прячется два уровня обмотки. Его провода низковольтные и высоковольтные. Первые принимают ток от аккумулятора, вторые – передают его к свечам. Когда ток преобразуется, он передается свечам. «Руководит» эти процессом ЭБУ, правильно распределяя усилие между свечами.

Что касается того, сколько катушек зажигания в Приоре, их 4 – по одному для каждого цилиндра. Их работа никак не смешивается и не пересекается. Каждая из них имеет «свой фронт работ».

Производители и цены аналогов — какие катушки зажигания лучше на приору

Никто, даже автоВАЗ, не обещает, что аналог проработает так же долго, как штатная модель. На рынке предлагается достаточное количество вариантов. Придется достаточно долго определять, какая лучше. Приоре 16кл подойдут следующие комплектующие:

• СОАТЭ (пр-во г. Старый Оскол) (артикул 2112-3705010-12), цена – 1 200 рублей.
• МЗАТЭ-2 (артикул 59.3705), цена – 1 000 рублей.
• Пекар Priora 2112-3705010-10 – 1100 рублей.
• Fenox IC16085 (STK) – 1 300 рублей.

Проверка работоспособности: как проверить катушки зажигания на Приоре

Прежде чем приступать к замене катушек зажигания, обязательно нужно сделать проверку для этого осмотрите их. Недопустимы трещины, сколы, иные повреждения на ее корпусе. Если Вы видите, что пластмасса повреждена, значит, деталь перегрелась, ее нельзя эксплуатировать дальше.

Ответ на вопрос о том, как проверить элемент системы зажигания Приоры на 16 клапанов, не ограничивается только осмотром. Сначала нужно поменять их местами и посмотреть, появились ли перебои в другом цилиндре. Если перебои есть, проблема в катушке. Есть несколько способов с использованием приборов. Для работы нужно:

1. Зафиксировать машину на месте и заглушить мотор.
2. Снять минус с АКБ.
3. Отключить деталь от мотора, а затем подключить к ней полностью работоспособную свечку.
4. Отключите бензонасос.
5. Используйте защитные средства от удара током, это обязательно!
6. Включите зажигание и прокрутите стартер. Свеча должна получить искру при нормальной работе.
7. Иногда ремонт катушки зажигания Приоры начинается после получения данных с ЭБУ. Коды, начинаются с 0301, заканчиваются 0304, обозначая соответственно каждый цилиндр. Однако отображается проблема в модуле «катушка-свеча», поэтому виновника придется выяснять отдельно.

А теперь проверяем элемент системы зажигания на Приоре мультиметром. Для этой и дальнейшей работы с комплектующими подойдут модели АЗ-1 или МД-1. Для этого:

1. Достаньте обследуемую деталь из-под капота.
2. Переключатель измерений поставьте в положение «200 Ом», соедините щупы. Дисплей должен показать «0» или близкие к этому значения.
3. При помощи щупов проверяется внешняя обмотка. Распиновка – 1,3. Дисплей в точности должен показать 0,08 Ом. Погрешность – это то число, которое показал дисплей при калибровке, его нужно отнять. Если ничего не показывается, проверьте, точно ли щупы соприкасается с обмоткой. Если контакт есть, а результата нет, обмотка оборвалась, ее нужно менять.
4. На мультиметре установите лимит измерения 2 МОМ для проверки высоковольтной обмотки. Черный щуп подключите в к выводу второго разъема, а красный – в вывод катушки. Показатель должен быть равен 342 кОм – но только для холодной детали. Ее следует остудить перед проверкой. Здесь также требуется проверка точного контакта со щупом.

Помните, что обмотка данной запчасти не меняется, а вот наконечник можно спокойно поменять. Чаще всего ремонт ограничивается обычной заменой – для того, чтобы быть полностью уверенным в герметичности детали.

Снятие и установка катушки на Приоре

Для того чтобы поменять элемент системы зажигания в двигателе на 16 клапанов, проделайте следующие шаги:

1. Автомобиль поставьте ровно, фиксируя его ручным тормозом.
2. Поднимите капот и снимите минус с АКБ.
3. Разденьте мотор, достав его пластмассовый защитный кожух.
4. Найдите нужную Вам запчасть, а затем подведенную к ней колодку проводов.
5. Зажмите фиксатор колодки проводов и отключите питание.
6. При помощи 10-го ключа отверните болт, который крепит деталь к металлу.
7. Аккуратно достаньте катушку, стараясь двигать ее вертикально. Было бы обидно навредить проводке в самый последний момент.
8. Извлеките неисправную запчасть, вместо нее поставьте новую. Заверните болт крепления, подключите колодку проводов и накиньте минус на АКБ. Проверьте работоспособность.

Замена катушки зажигания lada priora (ваз приора)

Система зажигания — уязвимое место Приоры, и не только ее. Катушки зажигания в автомобиле Приора индивидуальные, по одной на цилиндр, то есть всего 4. Случается, что одна из них перестает работать, а вместе с ней выпадает из рабочего ритма один из цилиндров.
Это сопровождается вибрацией и непонятными звуками под капотом. Опытные автолюбители в таких ситуациях понимают, что машина троит.

Характеристики катушки

Для чего нужна катушка? Чтобы поджечь топливовоздушную смесь в цилиндре, нужен ток высокого напряжения, а в автомобильном аккумуляторе он низковольтный. Таким образом, катушка зажигания является чем-то вроде трансформатора, генерируя ток с большим напряжением. Ее первичная обмотка состоит всего из 150 витков, а во вторичной их число намного больше, что и позволяет генерировать импульсы, используя свечу зажигания как разрядник.

Чтобы магнитное поле получилось как можно более сильным, внутри катушки располагается сердечник из железа. Главная характеристика катушки — это значение сопротивления ее обмоток, что и учитывается при диагностике зажигания.Выход из строя такого важного узла грозит полной остановкой мотора, не говоря уже о перебоях в работе.

Проверка работоспособности катушки

Мультитестером называется устройство, сочетающее в себе вольтметр, амперметр и омметр. Прежде чем подключать прибор к катушке, надо проверить его внутреннее сопротивление, чтобы принять во внимание возможную погрешность. После подсоединяем тестер к первичной обмотке. Если прибор показывает не более 0,5 Ом с учетом погрешности измерения, значит, с данной катушкой все нормально. В смысле, с ее первичной обмоткой. А ведь есть еще вторичная. Как ее проверить?

Снимать катушку с ее места нужно, отключив клемму минуса аккумулятора Приора. Декоративный пластик с мотора снимается. Затем надо отжать пластиковый фиксатор и отсоединить катушку от проводки, после чего ключом на 10 отворачивается болт крепления и устройство извлекается из свечного колодца.

Проблемы с катушками грозят резкими рывками в работе мотора, скачками оборотов, отказами цилиндров. Поэтому при наличии подобных симптомов лучше воспользоваться приведенной выше информацией и заменить подозрительную деталь до того, как она накроется окончательно. Бывает ведь и так, что катушка еще и не сломалась, но уже дает сбои. Это не обязательно означает, что нужна замена, сгодится и некоторый ремонт, точнее очистка от водяного конденсата и грязи.

Иногда катушки выходят из строя при неправильном зазоре в свечах зажигания. Проверку работоспособности катушки на автомобиле Приора можно легко осуществить проворачиванием коленчатого вала. Для этого надо сбросить давление в топливной системе, вынуть предохранитель топливного насоса. Затем снимаем катушку, в ее резиновый наконечник вставляем свечу зажигания, к самой катушке подсоединяем провода.

Можно проверить цепь питания катушки. Надо взять упомянутый выше мультитестер и подсоединить его щупы к ее выводам. Если в этот момент включить зажигание, то тестер должен показывать напряжение, равное таковому на выводах аккумулятора. В противном случае необходимо проверить цепи на обрыв и замыкание. Если цепи питания и управления исправны, но при проверке на рабочей свече, вставленной в наконечник, нет искры, то катушка неисправна, и ее придется менять.

Ремонт наконечника

Треснувший наконечник катушки зажигания — часто встречающаяся неприятность. Однако вернуть катушку в рабочее состояние можно, сделав ремонт своими силами, при условии, что сама катушка не сгорела. Для этого потребуется обезжиривающая салфетка, силиконовое уплотнительное кольцо катушки зажигания (новое), новый наконечник и силиконовый герметик. Вся процедура отнимет пару минут.

Выжидаем некоторое время, чтобы герметик зафиксировал деталь. Обезжиривающей салфеткой протираем всю катушку, которая теперь возвращена к жизни. Обратите внимание на контактную пружину, она должна свободно ходить в полости наконечника. Необходимые детали для работы можно приобрести на авторынках и в интернет-магазинах. Удачи!

При многочисленных, а иногда даже в случае незначительных пропусков зажигания, двигатель может работать нестабильно, появятся плавающие обороты, машина может дергаться на ходу и т.д. Чтобы определить, какой именно из цилиндров неисправен, необходимо попеременно с каждого из них снимать штекер питания катушки, точнее — отсоединять его на некоторое время.

Если в случае отсоединения одного из цилиндров перебои в работе все равно присутствуют, значит именно в нем и кроется причина. Зачастую, именно катушку зажигания одного из цилиндров приводит к описанным выше последствиям. И чтобы ее заменить, понадобится следующий инструмент:

• Головка на 10 мм
• Удлинитель
• Трещотка или маленький вороток

Порядок снятия и установки катушки зажигания на автомобиле Лада Приора с 16-клапанным двигателем

Так как подавляющее большинство автомобилей оснащается именно 16-клапанными моторами, то и весь процесс будет показан именно на данном силовом агрегате.

Итак, первым делом открываем капот автомобиля и отсоединяем клемму «-» от АКБ. Затем откручиваем пробку заливной горловины.

Также, отсоединяем клапан продувки адсорбера, отогнув немного в сторону фиксатор его крепления. Находится этот клапан с правой задней стороны крышки (по ходу движения авто).

Теперь можно снимать декоративную крышку двигателя, так как больше ее ничего не держит.

При помощи головки с трещоткой отворачиваем болт крепления нужной нам катушки, как это показано на фото ниже.

И вынимаем после этого данную деталь из свечного колодца.

Так как катушка сидит довольно плотно, то придется приложить как минимум среднее усилие, чтобы извлечь ее оттуда. И чтобы до конца ее освободить, достаточно еще отсоединить штекер с проводами питания, предварительно нажав на фиксатор-защелку.

И отсоединить его до конца, как это наглядно видно ниже на фото.

Теперь можно брать новую заведомо исправную катушку зажигания и производить установку в обратной последовательности. Цена на катушку для Приоры составляет от 900 до 2000 рублей в зависимости от производителя.

У Лады Приора есть все, что необходимо для удобства использования автомобиля:

Катушка зажигания — наиважнейший узел машины, и его поломка вызовет огромное количество неприятностей. В основном они будут связаны с остановкой и нарушениями в работе мотора. Катушка зажигания имеет непосредственное отношение к узлу под названием «трамблер». Это распределитель, получающий от бортовой сети транспорта низковольтное питание. Происходит процесс преобразования низковольтного в высоковольтное питание. С контактов распределителя напряжение с помощью «бегунка» отправляется по высоковольтному проводу на свечи. Вкрученная свеча каждого цилиндра подает искру в камеру сгорания топливной смеси, происходит воспламенение. Для воспламенения необходима подача тока на все свечи, только тогда мотор заведется и машина начнет двигаться. Если нет, транспортное средство не сдвинется с места.

Иногда у авто Лада Приора начинает троить двигатель, другими словами, мотор выполняет свои функции не на полную мощность. Причина такого поведения кроется в катушке электрозажигания. Система зажигания у данной машины необычная. Каждая свеча имеет свою катушку, следовательно, их 4. Значит, и зажигание может тормозиться в четыре раза чаще, чем на других авто. Как только одна катушка вышла из строя, связанный с ней цилиндр перестает работать. В индивидуальных катушках зажигания любого цилиндра не требуется регулировка, так как в них нет подвижных частей. В авто Приора ЭБУ сообщает водителю о неисправности, следит за распределением и моментом образования искры. В цилиндрах, в которых заканчиваются такты сжатия, происходит искрообразование. Точные импульсы в ЭБУ подаются с датчиков положения коленчатого и распределительного валов, после этого блок управления выявляет последовательное срабатывание катушек зажигания. Информация, передаваемая в систему, позволяет управлять всем процессом:

При проблемах с катушками нужно обращаться за помощью к специалисту. Для проверки катушки зажигания на Приору нужен специальный инструмент — мультиметр.

Проверка катушки зажигания

Далее проверяется вторичная проводка. Внутри колпачка катушки расположена пружина, к ней нужно приложить красный щуп, а черный — ко второму контакту. Можно замерить сопротивление и на других катушках, их у машины Приора еще 3. Прибор должен показать 340 Ом.

Если на Приоре нет искры, проверка проводится с помощью специальных приборов, которые устанавливаются на место аккумуляторной батареи и показывают, где нужен ремонт. Эти приборы называются МД-1, АЗ-1. В этом случае не стоит обращаться за помощью к механикам, прибор стоит совсем недорого. С ним можно все сделать своими руками.

Снятие и установка катушки на Приоре

Все действия проводятся с помощью торцевой головки на «10». «Минус» аккумулятора отсоединить, отжать фиксатор из пластика, колодку жгута проводов отсоединить от вывода катушки, вывернуть болт крепления к крышке головки блока, извлечь катушку из свечного блока. При проведении ремонтных работ нужно помнить о том, что на Приоре установлена микропроцессорная катушка зажигания высокой энергии (МПСЗ). Высоковольтные провода зажигания вырабатывают напряжение в 40 тысяч вольт. Каждому, кто проверяет катушку, нужно быть предельно осторожным: есть вероятность поражения током. При выполнении осмотра надетые резиновые перчатки спасут от возможных негативных последствий. Можно использовать пассатижи с заизолированными ручками.

Виды катушек

Какие свечи зажигания подходят для машины Приора? Стоит вспомнить о качестве деталей и их состоянии. Иногда свечи имеют неправильный зазор, он не должен быть меньше 1 мм. Чтобы быть уверенным в работоспособности своей машины, лучше менять свечи и катушку зажигания одновременно. Это важно, потому что механизм контактов постепенно изнашивается, приходит в негодность, в результате чего нарушается искрообразование, увеличивается расход топлива.

Замена свечей происходит следующим образом:

Свечи зажигания вкручиваются при помощи специального ключа так, чтобы на свое место встало уплотнительное кольцо. После этого нужно подтянуть ключом свечу на 90 градусов. В случае установки старых свечей они подтягиваются только на 15 градусов.

Как проверить катушку зажигания: 3 проверенных способа

Как проверить катушку зажигания на выявление неполадок? Чтобы детально разобрать ответ на данный вопрос, необходимо рассмотреть устройство данного узла и принцип работы системы зажигания.

Узнайте стоимость диагностики катушки зажигания онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Принцип работы

Воспламенение топлива в двигателе происходит с помощью искры. Катушка используется именно для создания такой искры. Она представляет собой трансформатор, преобразующий слабый ток в более мощный разряд. При помощи прерывателя контакт на катушке размыкается и происходит подача разряда на свечу, которая зажигает топливную смесь. Затем газы толкают поршень, и двигатель начинает работу.

Если ток от катушки не будет поступать на свечу, или подача разряда произойдет несвоевременно, двигатель будет работать нестабильно, терять мощность на различных оборотах или не заведется вовсе.

Катушка состоит из двух обмоток и сердечника. Первичная обмотка имеет от 100 до 150 витков, а вторичная – от 5000 до 15000. С их помощью ток преобразуется в более мощный разряд, способный произвести искру для работы ДВС.

Признаки неисправности

Неисправности катушки зажигания можно определить по следующим признакам:

• Нестабильная работа двигателя (иногда на конкретных оборотах).
• Нагревание самого элемента.
• Запах гари, исходящий от катушки.
• Проблемы с запуском двигателя в дождливую погоду.
• Падение мощности при резком нажатии на педаль газа.
• Подсвечивание лампочки Check Engine на приборной панели вашего автомобиля.

К неисправностям данного элемента системы зажигания чаще всего приводит перегрев. Из-за отсутствия рекомендуемой величины тока или замыкания катушка может сгореть.

Неполадки в работе устройства также могут быть вызваны пробоями в изоляции проводки. В этом случае попадание на провод обычного масла или капли дождя может привести к проблемам. Чтобы избежать подобных неприятностей рекомендуется наносить специальную диэлектрическую смазку. Обнаружив брешь в изоляции, замените провод, и неполадка будет устранена.

Похожие признаки может вызывать выход из строя свечи зажигания, поэтому перед ремонтом катушки проверьте состояние свечей, хотя бы визуально.

К неисправностям данного элемента могут привести запчасти низкого качества. Чтобы избежать поломок по этим причинам, покупайте проверенные детали, по возможности оригинальные.

Три способа диагностики

Далее рассмотри три провернных способа проверки катушки зажигания.

Первый из них – визуальный

Вышедшую из строя деталь зачастую можно определить по внешним признакам. Для этого возьмите исправный элемент и сопоставьте его с катушкой, в работоспособности которой вы сомневаетесь. Ее корпус не должен иметь повреждений или следов плавления. Важную роль играет запах.

Если от катушки пахнет гарью, вероятно, она перегорела и подлежит замене.

Ремонт катушки зажигания может быть выполнен в том случае, если температура ее работы не превышала 150⁰C. В противном случае ее необходимо менять. Однако по опыту многих автолюбителей ремонтировать данный элемент нецелесообразно. Исключения составляют ситуации, когда водитель стремится усовершенствовать систему зажигания. В остальных случаях гораздо надежнее приобрести новую деталь.

Второй

Данный способ выявления неполадок схож с методом «научного тыка». Такая проверка катушки зажигания заключается в поочередном отсоединении клемм во время работы двигателя. Хотя этот метод может многим показаться варварским, он помогает быстро определить неисправную катушку.

Отсоединив провод от катушки, разряд перестанет поступать в камеру сгорания топлива и работа двигателя в данном цилиндре будет нарушена. Сбой можно легко определить по звуку и ритму мотора. Если при выключении очередной катушки в работе двигателя не произошло изменений, это и есть неисправная деталь.

Третий — научный способ

Для проверки катушки зажигания вам потребуется мультиметр. Извлеките все катушки и проверьте сопротивление с помощью прибора. На величину сопротивления влияет коррозия на контактах, поэтому перед проверкой очистите элементы от грязи, остатков масла и других образований, мешающих точно определить характеристики элемента.

Чтобы измерить сопротивление на первичной обмотке, щупы прибора необходимо установить на обоих контактах. При этом мультиметр нужно выставить в положение 20 Ом.

В зависимости от моделей автомобиля и типа катушки данная величина может колебаться от 0,4 до 2 Ом.

Однако на всех четырех катушках (при условии, что ваш ДВС имеет 4 цилиндра) должно быть примерно одинаковое сопротивление.

Для измерения вторичной обмотки следует подключить первый щуп прибора к одному из контактов, а второй — к пружине, которая идет к катушке. Поскольку величина сопротивления на вторичной обмотке может составлять от 6 до 10 кОм, флажок мультиметра нужно установить на 20 кОм. Таким образом, можно без труда определить неисправную катушку и заменить ее.

Стоит отметить, что ресурс данного элемента составляет 60-70 тыс. км. По опыту многих автолюбителей оригинальные запчасти, установленные на авто производителем выдерживают более 100 тыс., поэтому приобретайте качественные детали у надежных поставщиков.

Замена катушки зажигания

Процесс замены детали довольно прост. Открыв капот, вы сразу увидите провода, идущие к головке блока цилиндров. Их количество будет совпадать с числом цилиндров мотора. На 4-х цилиндровом агрегате соответственно окажется 4 провода. Они подсоединены непосредственно к катушке, которую необходимо заменить. Отсоединив провода, ослабьте крепления, фиксирующие катушку. Если болты прикипели, нанесите жидкость WD-40, которая сможет размочить ржавчину. Подождав определенное время, извлеките элемент.

Перед установкой новой запчасти, очистите посадочное место от грязи, масла и ржавчины. После этого выполните процедуру в обратном порядке: установите деталь, закрепите ее при помощи болтов и выполните подключение новой катушки зажигания. Важно установить провод в том положении, в котором он был первоначально.

Ремонт автомобиля в сервисном центре

Порой для ремонта автомобиля требуется помощь квалифицированных специалистов, которые могут провести детальную диагностику и быстро устранить неисправность. Например, при помощи специального компьютерного оборудования можно определить неполадки в работе одного из цилиндров и быстро заменить сломанную деталь.

На сайте Uremont.com вы найдете более 3500 надежных сервисных центров в различных городах России. С нами вы сэкономите время на поиски автосервиса в незнакомом регионе и получите квалифицированное обслуживание у проверенных специалистов.

Чтобы заказать ремонт системы зажигания или другого узла, оставьте заявку, заполнив все необходимые поля. С нами устранение неисправностей автомобиля стало еще проще и выгоднее.

Проверка, снятие и замена катушки зажигания

Катушка зажигания

Катушка зажигания служит для преобразования тока низкого напряжения 12 B в ток высокого напряжения 11–20 кB, необходимый для пробоя воздушного зазора между электродами свечи и образования искры, воспламеняющей рабочую смесь. В контактной системе зажигания применяется катушка зажигания типа Б-117А. Катушка установлена в моторном отсеке и крепится гайками на двух шпильках к левому брызговику. Она представляет собой трансформатор с магнитопроводом, состоящим из сердечника и наружного магнитопровода, и двух обмоток – первичной и вторичной. Сердечник набран из пластин электротехнической стали и находится в каркасе, на который намотана вторичная обмотка. Через изолятор поверх вторичной обмотки намотана первичная. Наружный магнитопровод состоит из свернутой ленты электротехнической стали. Корпус катушки – стальной, он имеет цилиндрическую форму. Сверху корпус герметично закрыт крышкой из изоляционного материала. Для улучшения охлаждения и изоляции в корпус залито трансформаторное масло. В крышке катушки выполнены высоковольтный и два низковольтных вывода. Высоковольтной вывод соединен со вторичной обмоткой и через контактные болт и пружину, с сердечником. К одному низковольтному выводу катушки, соединенному проводом с контактной группой распределителя зажигания, подсоединен конец первичной обмотки. К выводу «+Б» катушки подводится напряжение от выключателя зажигания.

Ток, протекающий по первичной обмотке катушки зажигания, создает вокруг витков катушки магнитное поле. При размыкании контактов прерывателя ток в цепи первичной катушки исчезает, магнитное поле резко сокращается и, пересекая витки первичной и вторичной обмоток, индуцирует в них электродвижущую силу (ЭДС), пропорциональную количеству витков. Во вторичной обмотке ЭДС достигает 12000–24000 В, а в первичной – 200–300 В.

В бесконтактной системе применяются катушки типа 27.3705 (с разомкнутым магнитопроводом, маслонаполненная) или типа 3122.3705 (с замкнутым магнитопроводом, сухая).

Проверка катушки зажигания

Для выполнения работ потребуется мультиметр.

Для наглядности проверку проводим на снятой катушке.

1. Отсоединяем провода от выводов катушки (см. ниже «Снятие»).

2. Очищаем катушку от грязи и промываем уайт-спиритом или керосином.

3. Подсоединяем к выводам первичной обмотки катушки щупы омметра и замеряем сопротивление.

Сопротивление первичной обмотки катушки Б-117А при температуре 20°С должно составлять 3–3,5 Ом (для катушки типа 27.3705 – 0,45–0,5 Ом).

4. Подсоединив к высоковольтному и выводу «+Б» катушки щупы омметра, замеряем сопротивление вторичной обмотки.

Сопротивление вторичной обмотки катушки Б-117А при температуре 20°С должно составлять 7,4–9,2 кОм (для катушки типа 27.3705 – 5–0,5 кОм).

Снятие катушки зажигания

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению операций (см. «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

2. Отсоединяем провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея – снятие и установка»).

3. Отсоединяем провод от высоковольтного вывода катушки.

4. Ключом на 8 мм отворачиваем гайки на выводах катушки и отсоединяем провода. К выводу «+Б» катушки подсоединен красно-голубой провод.

5. Торцовым ключом на 10 мм ослабляем, не отворачивая до конца, две гайки крепления катушки к шпилькам брызговика.

6. Сдвинув катушку, снимаем ее со шпилек.

Установка катушки зажигания

Установка катушки выполняется в обратной последовательности. При этом наконечник «массового» провода устанавливается между проушиной катушки и шайбой.

Замена катушки зажигания своими руками

Катушка зажигания являет собой неотъемлемый элемент, отвечающий за подачу напряжения на свечи в каждой автомобильной системе зажигания. Если в автомобиле случаются проблемы с пропуском зажигания, или он не запускается, тогда это может быть причиной выхода из строя катушек зажигания. К счастью автовладельцев, продиагностировать исправность данных элементов автомобильной системы достаточно просто и не займёт много времени. Вы очень быстро поймёте, нуждается ли ваша машина в новых катушках или проблема заключается в чём-то другом.

Как правило, существует два наиболее достоверных метода проверки катушки зажигания на работоспособность. Давайте детально рассмотрим оба. Первый метод – это протестировать искрой катушку зажигания:

1. Заглушите двигатель и откройте капот. Найдите катушку зажигания. Как и большинство манипуляций с силовым агрегатом автомобиля, проверка катушки зажигания проводится только на автомобиле в полностью отключенном состоянии. Расположение катушки зажигания, как и их количество, изменяется от автомобиля к автомобилю. Они могут располагаться: возле крыла, рядом со стартером или рядом с распределителем зажигания.

На двигателях, которые не имеют распределителя зажигания, свечи подключаются непосредственно к катушкам зажигания. Пожалуй, самым верным способом нахождения дислокации катушек зажигания будет следование по проводам, идущим от распределителя зажигания в противоположную от свечей сторону. Возьмите защитные очки и инструмент с обязательно изолированными ручками. В случае игнорирования техники безопасности вы подвергаете себя поражению электрическим током.

2. Отсоедините от свечи один из высоковольтных проводов. Как правило, каждой свече соответствует определённый кабель. Во избежание травм всегда используйте защитные приспособления и только заизолированные инструменты при работе с электрическими системами вашего автомобиля.

3. Если вы заглушили мотор относительно недавно, вполне вероятно, он ещё очень горячий. Подождите ещё минут двадцать, дав остыть ему, а затем приступайте к работе.

4. При помощи специального съёмника отсоедините свечу зажигания. После отсоединения высоковольтного провода можно снимать свечу зажигания. Это проще всего сделать специальной торцевой насадкой для свечей. На данном этапе очень важно, чтобы мусор не попал в отверстие, в котором располагается свеча зажигания. Если же такое случится, то есть большой риск того, что повредится силовой агрегат, а изъятие мусора из цилиндра – задача очень сложная. Вывод: очень серьёзно отнеситесь к превентивным мерам.

5. Аккуратно присоедините высоковольтный кабель обратно к свече. Она должна быть только подсоединена к распределителю зажигания, но пока не вкручена в мотор. Свечу возьмите заизолированными плоскогубцами, дабы вас не поразило током.

6. Дотроньтесь до голого металла местом свечи, которое с резьбой с подключенным к ней проводом. Это любой неокрашенный участок, в том числе и сам силовой агрегат. Не забывайте об индивидуальной защите! Следующие этапы слишком опасны в плане поражения электрическим разрядом. Ни в коем случае не игнорируйте меры безопасности во избежание травм.

7. На данном этапе обратитесь за помощью к другу. Попросите своего помощника сесть в автомобиль и включить зажигание. Тогда включатся все электрические системы транспортного средства. Если катушка находится в исправном состоянии, свеча окажется под напряжением. В таком случае должны появиться голубые искры. Они будут отлично заметны даже при хорошем освещении. Если же вы не наблюдаете таковых, значит, катушка (или катушки) требует замены ввиду своей неисправности.

Плохим знаком будет оранжевая искра. Это означает одно – свеча не получает достаточного количества напряжения. Это может вызываться слабым током, плохими контактами или механическим повреждением самой катушки. Может быть и такое, что искра не появилась вовсе. Это, в первую очередь, означает, что катушка «покинула этот мир». Хотя имеют место быть и не такие безутешные варианты: где-то плохое соединение, или вы попросту допустили ошибку, тестируя катушку зажигания.

8. Отсоедините высоковольтный кабель, осторожно установите на место свечу и присоедините к ней провод обратно.

Наши поздравления! Теперь вы научились проводить тест катушки зажигания, используя стартер. Второй метод тестирования катушки зажигания – измерение напряжения. Данный тест – это наиболее точный метод проверки катушки зажигания на её полную исправность.

1. Демонтируйте катушку зажигания со своего автомобиля. Если у вас в наличии есть омметр, измеряющий электрическое сопротивление, вы точно измерите параметры самой катушки и количественно определите её функциональные характеристики. Данный метод более точный, обширный и качественный, в отличие от первого. Но катушку зажигания придётся снимать с автомобиля, чтобы проще было добраться до электрических контактов.

2. Чтобы проще было снять катушку зажигания, посмотрите в инструкции, как это сделать. Нужно будет отсоединить провода, которые идут к распределителю зажигания, а после этого при помощи гаечного ключа открутить её от крепления. Удостоверьтесь в том, что зажигание отключено.

3. Поищите характеристики катушки зажигания вашей модели автомобиля. На каждое транспортное средство устанавливается катушка зажигания с присущими ей характеристиками, определяющимися сопротивлением катушки. Если значение сопротивления, которое вы измеряли, не совпадает с заводским, это означает, что катушка получила повреждения. Часто оптимальное значение сопротивления катушки зажигания написано в мануале автомобиля.

Но если вы не смогли там его найти, тогда есть всемирная паутина, поищите там или обратитесь в авторизированную мастерскую. В основном, большинство катушек зажигания для легковых автомобилей обладают следующим сопротивлением: 0,7 – 1,7 Ом на первичной обмотке и 7,500 — 10,500 Ом на вторичной обмотке.

4. Включите омметр. Дотроньтесь щупами инструмента к контактам первичной обмотки катушки. Со стороны распределителя на ней расположены три контакта: один посредине и два по бокам. Они могут быть и внутренними, и внешними – особого значения это не имеет. Запишите значения внешних контактов – это и будет сопротивлением первичной обмотки.

Запомните, что не все модели катушек зажигания построены по классическому принципу, и контакты на них могут отличаться своим расположением. Если у вашего автомобиля именно такой случай, значит, снова обратитесь к инструкции, чтобы понять, какие контакты относятся к первичной обмотке.

5. Далее переходите к замеру сопротивления на вторичной катушке. Для этого один щуп омметра прижмите посредине к одному из боковых контактов, второй – к центральному, к нему подходит провод от распределителя зажигания. Запишите полученное значение. Оно и будет являться сопротивлением на вторичной обмотке.

6. Сравните оба полученных значения с заводскими параметрами. Катушки зажигания очень чувствительны. Если значения сопротивления на обмотках хоть как-то отличаются от указанных в инструкции, нужно будет производить замену катушки из-за того, что она повреждена и функционирует некорректно.

Практика показывает, что если отсутствует искра, тогда ремонт попросту нецелесообразен. Здесь нужна только замена катушки зажигания. А посему следует отправиться в магазин и приобрести новый элемент, полностью готовый к работе. Обращаться в автосервис не стоит. Вся процедура займёт у вас максимум полчаса. Итак, действовать необходимо в следующей последовательности.

1. Возьмите новую катушку зажигания и несколько ключей, как правило на 8 и 10. Также может понадобиться и выручающая жидкость WD-40.

2. Обязательно отсоедините отрицательный контакт от аккумуляторной батареи.

3. От неисправной катушки зажигания отсоедините провод, идущий к центру трамблёрной крышки.

4. Открутите две гайки, которые прижимают провода на верхушке катушки. Если от времени они сильно заржавели, обработайте WD-40 и подождите несколько минут.

5. Обязательно обозначьте провода, которые сняли, и нарисуйте, как они были расположены на крышке (или сфотографируйте перед снятием), чтобы не ошибиться, когда будете монтировать новый элемент.

6. Катушка зажигания крепится к автомобильному кузову при помощи нескольких гаек. Немного ослабьте каждую из них, но не полностью.

7. Сместите катушку в сторону и снимите с привычного места.

8. Новый элемент подключите исключительно в обратном порядке. Всё, работа сделана

Итог: при самостоятельной замене катушки зажигания вы потратитесь только на её покупку, а это в пределах 100-200 гривен. Всё зависит от модели и производителя вашего автомобиля. Нет никакой необходимости обращаться в автосервис, ведь это занимает немного времени, да и сам процесс вполне прост. Здесь главное диагностировать проблему вовремя, приобрести качественный элемент и монтировать его. А как это правильно сделать, вы уже знаете.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Honda Civic Hatchback ›
Бортжурнал ›
Чистка катушек зажигания

В попытках стабилизировать работу вариатора на «D» (на холодную), решил почистить катушки зажигания. Начал копать инет, оказалось что у нас никто их никогда не чистит (наверное не мараются)
На «соседских» машинках, фит, айрвэйв, такая проблемка есть и довольно таки актуальная… У них катушки разборные, внутри есть пружика (как у нас) и похоже ограничивающий резистор. К тому же в местах «разбора» бывает пробивает (слава богу у нас такого нет)
Итак, снимаю колпачок и вижу что там куча ржи (может плохо видно, но снимать капец как неудобно):

Загнутой скрепкой вытаскиваю пружинку (она сидит в посадочном гнезде как-бы под конус), чистим внутри и саму пружинку от ржавчины, я использовал преобразователь ржавчины (Дядя Гарри подсказал), но он не везде отчищает — отвертка в помощь, сушим

Катушка внутри вроде герметичная, но не стоит увлекаться преобразователем сильно 😉

разобрано:

После того как вроде все вычистил, решил пройтись ватной палочкой смоченой в спирту, результат на картинке выше ))
кароче — у меня было все засрато вхлам

Вставляем пружинку обратно широкой плоской отверткой, «добиваем» тонкой плоской отверткой
(пишу утром, моск еще спит)
Нужно добиться эффекта «пружинка внутри болтается, как и было ДО того, но не выпадает как-бы не трясли»

ну и пробуем.
Эффект стал такой: варик пинаться перестал на холодную (но есть подозрение что это просто на улице стало тепло), на «Д» красный светофор вибрация идет секунд 10-20 и пропадает, рывки при наборе скорости пропали. Колпачки пока не менял, т.к. еще не приехали. Поставлю отпишусь )

п.с. КХХ и дроссель чистые, лямбда НОВАЯ, бенз хороший )))

Renault Laguna Продана ›
Бортжурнал ›
Чистка ВВ проводов и катушек зажигания.

Всем доброго времени суток, вчера решил посмотреть свои провода и катушки зажигания, так как иногда подтраивал двигатель и это меня очень сильно напрягало.Но так как все новое и провода и свечи и катушки, я не мог понять в них ли проблема.Открыл капот, завел и давай проверять не пробивают ли провода, потрогал все в разных местах и понял, что провода целые, так бы меня тряхануло бы не много!;)За тем начал снимать провода со свечи и смотрел, что. будет происходить и тут я заметил, что при снятии провода с первого котла, изменений вообще никаких не происходит.Проблема в нем.выкрутил свечу, думал ей хана, в крутил три другие свечи.Так же плохо работает двигатель.Затем я прикинул что возможно проблема не в свече а в катушке.Снял провода с катушки и увидел, что контакты внутри ее все аж зеленые!ну думаю нужно искать какую жидкость купить чтоб не было больше такого.На форуме клуба мне посоветовали ликви моли 3110,но у нас я такого не нашел и купил жидкость ABRO, как меня заверил продавец, очень хорошая жидкость.Сразу позапшикивал и вытер весь налет с катушек и проводов и они аж засияли))На ночь оставил дома, а сегодня поставил все на места.Завелся, все работает гуд, надеюсь больше не окислятся, всем спасибо за внимание!

Chrysler Sebring Limited 🇺🇸 ›
Бортжурнал ›
Замена наконечников катушек зажигания на 2.7

Всем привет! )

Долго хотел написать про это — дошли руки наконец! )

Эта запись для владельцев V6 2.7

У нас на каждой свече своя катушка:

И у этой катушки резиновый (или из чего он там сделан) наконечник:

Который оказывается со временем приходит в негодность!

Вот что было у меня — мотор в сырую погоду начало подергивать.

Сначала немного, потом все сильнее.

Сначала только как заведешь холодную машину, потом как стоишь на светофоре.

И когда жмешь газ, а потом сбрасываешь, мотор тоже потряхивало — я думал может уже конец коробке наступает, опоре или еще чему.

На сервисе мне сказали что у меня следы пробоев на свечах — нужно менять наконечники.

Пишу сразу — после того как я их заменил:

— перестало потрясывать мотор вообще

— не стало никаких провалов и подергиваний при сбросе газа

— тачка ЛУЧШЕ поехала — стала гораздо отзывчевее на газ

Видимо прогрессировало ухудшение, а я и не замечал и вообще не знал! )

Теперь про наконечники.

Я думал что их пробивает насквозь: от свечи к стенкам колодца.

Но оказалось что когда наконечник портится, пробивает как правило вдоль свечи:

Когда состояние наконечников ухудшается, в резине появляются микротрещинки, в сухую погоду все это еще держит, во влажную набирает влаги и начинаются пробои.

Как проверять наконечники?

Вот старый наконечник:

Полный размерСтарый наконечник

Нужно сжать его, и станут видны трещины:

А вот свежий на вид наконечник — несколько лет назад я поменял катушку и на ней был такой наконечник:

Полный размерС виду нормальный старый наконечник

На вид он ОК, а на самом деле тоже уже пришел в негодность:

Более того — он и был основным источником проблем.

И когда я его снял — он развалился в руках.

А вот новый наконечник:

Полный размерНовый наконечник

Как его не сжимай — ни трещинки!

Наконечников для наших катушек я не нашел…

Их просто нет, есть только катушки целиком. Раньше катушка стоила 1500р, теперь же она стоит 3200р на заказ и 5000р из наличия. Ну или 1500р за неоригинал Конкорд и 5 дней ожидания. И вообще это неправильно менять хорошую катушку только потому, что испортился сменный наконечник.

Вот устройство нашего наконечника:

Таких я не нашел, а нашел точно такие же по форме и размерам, но без держателя пружинки внутри:

NK-28 Фото из интернет-магазина

Стоят 250р за одну штуку — неплохо, в сравнении с 1500р за неоригинальную катушку!

Но просто так они не подойдут — нужен ящерский колхоз! ))

Нужно достать держатель пружины из старого наконечника.

Для этого замеряем примерно на какой глубине кончается держатель, и разрезаем в этом месте старый наконечник!

Извлекаем держатель и переставляем его в новый наконечник — он ни на что не влияет, только держит пружинку.

В комплект к наконечникам входит тефлоновая смазка и силиконовый клей — можно приклеить этим клеем для верности:

После чего обезжириваем катушку, мажем клеем ее тоже:

Надеваем наконечник и оставляем на 30-40 минут сохнуть:

В принципе он и так плотно сидит, но на всякий случай.

После чего нужно перед установкой все это смазать тефлоновой смазкой из комплекта.

Снаружи немного — чтобы лучше скользило по стенкам свечного колодца, так как новый наконечник без смазки будет входить в колодец с сопротивлением. И самое главное — внутри, чтобы и свеча скользила (новые наконечники очень плотно ее обхватывают, в отличие от растрескавшихся старых) и изоляция была лучше.

Чтобы смазать внутри, я пользовался деревянной палочкой для размешивания сахара в кофе — можете бесплатно взять такие в IKEA! )

Вот собственно и все!

Результат шикарный — все подергивания и вибрации ушли, разгон стал бодрее и ровнее! )

Вот ссылка на наконечники:

Вот статейка на этом же сайте про наконечники:

Ах, да — достать катушки заднего ряда можно только на сервисе! )

Кто умеет менять свечи сам — тот может сам поменять и наконечники, я же заменил передние, а задние катушки попросил достать на сервисе. )

Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес techsreda@zr.ru.

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в Youtube.

Долго хотел написать про это — дошли руки наконец! )

Эта запись для владельцев V6 2.7

У нас на каждой свече своя катушка:

И у этой катушки резиновый (или из чего он там сделан) наконечник:

Который оказывается со временем приходит в негодность!

Вот что было у меня — мотор в сырую погоду начало подергивать.

Сначала немного, потом все сильнее.

Сначала только как заведешь холодную машину, потом как стоишь на светофоре.

И когда жмешь газ, а потом сбрасываешь, мотор тоже потряхивало — я думал может уже конец коробке наступает, опоре или еще чему.

На сервисе мне сказали что у меня следы пробоев на свечах — нужно менять наконечники.

Пишу сразу — после того как я их заменил:

— перестало потрясывать мотор вообще

— не стало никаких провалов и подергиваний при сбросе газа

— тачка ЛУЧШЕ поехала — стала гораздо отзывчевее на газ

Видимо прогрессировало ухудшение, а я и не замечал и вообще не знал! )

Теперь про наконечники.

Я думал что их пробивает насквозь: от свечи к стенкам колодца.

Но оказалось что когда наконечник портится, пробивает как правило вдоль свечи:

Когда состояние наконечников ухудшается, в резине появляются микротрещинки, в сухую погоду все это еще держит, во влажную набирает влаги и начинаются пробои.

Как проверять наконечники?

Вот старый наконечник:

Нужно сжать его, и станут видны трещины:

А вот свежий на вид наконечник — несколько лет назад я поменял катушку и на ней был такой наконечник:

На вид он ОК, а на самом деле тоже уже пришел в негодность:

Более того — он и был основным источником проблем.

И когда я его снял — он развалился в руках.

А вот новый наконечник:

Как его не сжимай — ни трещинки!

Наконечников для наших катушек я не нашел…

Их просто нет, есть только катушки целиком. Раньше катушка стоила 1500р, теперь же она стоит 3200р на заказ и 5000р из наличия. Ну или 1500р за неоригинал Конкорд и 5 дней ожидания. И вообще это неправильно менять хорошую катушку только потому, что испортился сменный наконечник.

Вот устройство нашего наконечника:

Таких я не нашел, а нашел точно такие же по форме и размерам, но без держателя пружинки внутри:

Стоят 250р за одну штуку — неплохо, в сравнении с 1500р за неоригинальную катушку!

Но просто так они не подойдут — нужен ящерский колхоз! ))

Нужно достать держатель пружины из старого наконечника.

Для этого замеряем примерно на какой глубине кончается держатель, и разрезаем в этом месте старый наконечник!

Извлекаем держатель и переставляем его в новый наконечник — он ни на что не влияет, только держит пружинку.

В комплект к наконечникам входит тефлоновая смазка и силиконовый клей — можно приклеить этим клеем для верности:

После чего обезжириваем катушку, мажем клеем ее тоже:

Надеваем наконечник и оставляем на 30-40 минут сохнуть:

В принципе он и так плотно сидит, но на всякий случай.

После чего нужно перед установкой все это смазать тефлоновой смазкой из комплекта.

Снаружи немного — чтобы лучше скользило по стенкам свечного колодца, так как новый наконечник без смазки будет входить в колодец с сопротивлением. И самое главное — внутри, чтобы и свеча скользила (новые наконечники очень плотно ее обхватывают, в отличие от растрескавшихся старых) и изоляция была лучше.

Чтобы смазать внутри, я пользовался деревянной палочкой для размешивания сахара в кофе — можете бесплатно взять такие в IKEA! )

Вот собственно и все!

Результат шикарный — все подергивания и вибрации ушли, разгон стал бодрее и ровнее! )

Вот ссылка на наконечники:

Вот статейка на этом же сайте про наконечники:

Ах, да — достать катушки заднего ряда можно только на сервисе! )

Кто умеет менять свечи сам — тот может сам поменять и наконечники, я же заменил передние, а задние катушки попросил достать на сервисе. )

Темерь новые такие наконечники идут уже с держателем пружин — больше ничего переделывать не надо:

Ну и еще наконечники для наших катушек можно купить на Rock Auto! )

Они уже идут комплектом наконечником, с пружинкой и верхней прокладкой:

UNITED MOTOR PRODUCTS 9013S

Цена вопроса: 1 500 ₽

Chrysler Sebring 2006, двигатель бензиновый 2.7 л., 203 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Chrysler Sebring, 2004

Chrysler Sebring, 2006

Chrysler Sebring, 2007

Комментарии 28

Спс
Народ пишет что на деу джентра тоже нк28 ставили

Если кому актуально, оригинальные колпачки на эти катушки свободно продются на этом сайте :
www.rockauto.com/en/catal…,2.7l+v6,1432090,ignition, spark+plug+(coil-on-plug)+boot,10150
стоят копейки. Брал сам так что инфа проверенна.

Спасибо, ценная информация!

Обращайтесь, я прошел хорошую школу по запчастям купив эту машину :))

Продайте вы ее и купите другую, тщательно проверенную! )

У вас же копейки хорошие машины стоят! )

Мне все окружающие тоже самое говорят, но кому она нужна за такую себестоимость? с газом на гарантии, с музыкой киловатной А класса… Никому. А терять уже вложенное не хочу. Жена права получит пусть ездит по первому времени, а потом пусть стоит, тем более что она мне нравится, да и сами знаете, бывают такие ситуации когда вот резко нужен второй автомобиль, первый или в ремонте или продал и пока другой не взял надо бы на чем то ездить, он и пригодится. А так да, на сегодня такого себринга можно взять практически даром. Вам для общей информации: мотор в сборе и с гарантией от 200-350 евро, или вся машина за 500-700 евро как донор. Так что для меня это Любовь :))

тоже у них брал прошлым летом, правда на авенсис 1AZ FSE. как говорится, смысл платить за катушку))) результат мне понравился. правда этим красным герметом весь уделался))) неудачно вскрыл)

Круто! Сохраню, а то тоже предстоит…

Дожили, 10тыщ первый взялся за колхоз))
Но итог хорошо получилось

Интересно, такие катушки с наконечниками толко на европу шли или на 2006.

На мотор с 2005 года вроде.

А у вас резинки не в виде наконечников, а на всю катушку, да?

Да, весь конус резиновый…) и ко всему это облегчает замену свечей дальнего ряда, зачем такое неудобство было придумано в качестве «улучшения» с этими наконечниками на пластик, кто бы объяснил?!))

Видимо чтобы их было возможно заменить?

Или у вас тоже все меняется?

Ну в смысле, что полностью резиновые гнутся как угодно и это кажется более удобно при замене свечей, чем когда только колпачки резиновые…

Видимо чтобы их было возможно заменить?

Или у вас тоже все меняется?

Потому что такие же катушки используются и на других моторах3.5 и т.д, а также на более поздних автомобилях таких как авенгер, крайслер 200 на некоторых моделях фиат и лянча на платформе крайслер. Унифицированная запчасть для большинства американских моторов, меняй только резинки.Очень грамотный и правильный подход

Короче, у меня на свечах налет внизу юбки желтый…
Я думал это прорыв газов, но с каждым комплектом свечей, этот налет появляется снова…
Вот я тут тоже подумал, может из за наконечников этих?
А нет каталожного, чтоб заказать в емехе?

Нет — это не каталожная деталь, этот чувак их заказывает, и у него их по России покупает несколько магазинов и сервисов.

Других вариантов я не нашел.

Про налет почитай здесь:

Типа это норма и не стоит париться?
У меня еще мотор потряхивает чуток…
Вот и думал, может реально пробивает…

Что желтеют — норма, что потряхивает — пробивает. )

Можешь достать катушку и проверить наконечник, сжав его.

Если есть трещинки — поменяй сразу все.

Короче, задался я этим вопросом…Нагуглил что и изолятор свечи тоже желтеет от этих же наконечников…
От 1 JZ ставят, но не на наши авто…похожие…буду пробовать тоже колхозить…

Наконечники катушек зажигания

Наконечники катушек зажигания запись закреплена

О предсмертном состоянии наконечников говорит коричневатый цвет усыхающей резины, а также микротрещины, которые видны при сжимании наконечника(фото 1).

Ещё один способ диагностики — тёмный налёт на керамике свечи. Наконечники 2-й и 4-й свечи требуют замены(фото 2).

Записи сообщества

Поиск

Наконечники катушек зажигания
Многим владельцам автомобилей известно такое явление как «пропуски зажигания», обусловленные износом проводов зажигания. На современных автомобилях в последние годы используются катушки зажигания, подключаемые напрямую к свечам. Казалось бы, при такой конструкции, неисправностей, связанных с проводами зажигания, не может быть в принципе.
Показать полностью…
НО ЭТО НЕ ТАК. В конструкции катушки зажигания имеется элемент, изолирующий контакты высокого напряжения от окружающего металла — НАКОНЕЧНИКИ КАТУШЕК ЗАЖИГАНИЯ.

Как и любая резинка, работающая в агрессивной среде, эти наконечники изнашиваются. Знакомо ли вам появление помех на радио в момент нестабильной работы двигателя? А может быть в дождь вы уже заранее знаете, что машина поедет «хуже»? А дрожь двигателя на светофорах? Или при движении накатом как-будто кто-то резко ручник дернул?

Первым делом нужно проверить физическое состояние наконечников. Их предсмертное состояние подтвердят коричневатый цвет усыхающей резины и микротрещины, которые видны при сжимании наконечника.

При обнаружении таких дефектов наконечники требуют немедленной замены. Но существуют и такие ситуации, когда с виду наконечник без дефектов, но в реальности же искра через него пробивает либо на стенки свечного колодца, либо на корпус свечи. И вот еще один симптом, доказывающий необходимость замены наконечника — появление коричневатого ободка на свече.

Виной таким ободкам на свечах является коронный разряд, возникающий между корпусом свечи и пришедшим в негодность наконечником катушки, трещины которого могут содержать влагу и пыль, являющиеся хорошими проводниками высокого напряжения. Причем даже наличие просто влажного воздуха в трещинах приводит к искрению (смотри «Когда следует обратить внимание на наконечники?»).

В особо тяжелых случаях такие разряды на корпус свечи, или же на стенки свечного колодца, приводят к выходу из строя самой катушки. Приходит в негодность либо управляющий транзистор (пробой), либо вторичная обмотка (чаще всего межвитковое замыкание как следствие перегрева).

Можно, конечно, поменять катушку зажигания в сборе на новую. Но, во-первых — менять их надо все (от 3-х до 8), во-вторых — они дорого стоят, в-третьих — сроки поставки, в-четвертых — ну обидно выбрасывать работающую катушку, когда замены требует какая-то резинка. Можно купить б/у катушки зажигания. Но кто даст гарантию, что они лучше, чем ваши?