Заднее колесо мотоцикла

>Как снять переднее колесо на мотоцикле

Как снять колесо на мотоцикле

Людьми, которым постоянно требуется новая доза адреналина, приобретаются мотоциклы.Выбор первого мотоцикла. На двухколесном транспорте можно с легкостью объехать практически любую пробку. Мотоцикл расходует меньше бензина, чем автомобили, благодаря этому они становятся еще более привлекательным видом транспорта. Однако для мотоцикла также требуется постоянный технический уход. Например, рано или поздно наступит время для замены колеса на мотоцикле. Как осуществить эту процедуру самостоятельно, не используя, никоим образом сервисов?Для снятия колеса мотоцикла вам потребуется набор с инструментами, подставка для мотоцикла, тряпка, а также полировальный станок.Сначала вам следует найти место, в котором будет осуществляться замена колеса. Для этих целей лучше всего использовать гараж, так как лишь внутри него вы сможете обеспечить для себя защиту от непогоды, к тому же места внутри будет вполне достаточно. Произведите выключение зажигания на мотоцикле. После этого вам следует вывесить переднее колесо таким образом, чтобы оно находилось в воздухе, на расстоянии от поверхности пола составляющим приблизительно 20 сантиметров. Под несущим элементом конструкции подложите любой предмет подходящего размера, к примеру, деревянный брусок. Мотоцикл следует тщательно закрепить в этом положении, для того чтобы он не упал во время снятия колеса. Намного легче и удобней осуществлять все эти манипуляции вместе с помощником.Далее вам следует найти гайку от стяжного левого болта, которую надо сдвинуть, и открутить на 2-3 витка. Гайку необходимо сдергивать, используя сильное плавное движение, чтобы не произошло случайного повреждения резьбы. Если вначале гайка идет легко, а затем начинает прокручиваться туго, вам следует остановиться, сделать 2-3 оборота в обратном направлении и продолжить дальнейшее ее раскручивание. Затем следует вывернуть переднюю, ось колеса, которая имеет резьбу на левой стороне.

Затем надо аккуратно вытащить переднюю ось. Второй человек при этом должен придерживать колесо в положении, чтобы оно не раскачивалось. Снимите защитный колпак, установленный на колесе. После чего может быть легко демонтировано само колесо и тормозная крышка. С колеса снятого вами произведите демонтаж тормозной крышки. Процедура демонтажа заднего колеса нет никаких отличий. Сняв защитный колпак, сдвиньте колесо с тормозных колодок и приступите к аккуратному его снятию из вилки рамы. Следите при этом, чтобы не пострадали другие его элементы. Протрите вилку тряпкой и осмотрите ее, имеются ли там глубокие, рваные царапины. При наличии таковых, вам следует осуществить полировку поверхности вилки.

Поделитесь записью с друзьями!

Как снять колесо c мотоцикла?

Люди, которые нуждаются в адреналине, приобретают для себя мотоцикл. На этих двухколесных монстрах можно с легкостью объезжать любую автомобильную пробку. Мотоцикл расходует гораздо меньше топлива по сравнению с автомобилями, благодаря чему он привлекает многих. Но для мотоцикла также необходим постоянный технический уход. Вот, например мотоциклам требуется периодическая смена колеса. Каким образом можно выполнить самостоятельную замену, без обращения в сервис, рассказывается далее.

Для того чтобы снять колесо с мотоцикла вам понадобятся набор с инструментами, тряпка, подставка для мотоцикла и полировальный станок.

Вначале вам нужно найти место, на котором будет производиться замена колеса. Лучше для этих целей пользоваться гаражом, там у вас будет защита от плохой погоды, и места здесь вполне достаточно. Вам нужно выключить зажигание на мотоцикле, затем подвесить мотоцикл за переднее колесо, чтобы оно располагалось в воздухе. При этом расстояние от колеса до пола должно составлять приблизительно 20 см. Вам нужно подложить под несущей частью конструкции любой подходящий предмет, такой как брусок из дерева. Мотоцикл в этом положении нужно закрепить тщательно, чтобы во время демонтажа колеса он не мог упасть. Более легким и удобным будет осуществление всех манипуляций вдвоем.

Далее вам необходимо найти гайку от левого стяжного болта. Ее необходимо сдвинуть с мертвой точки, затем открутить на пару витков. Гайку нужно сдергивать сильным, плавным движением для того чтобы случайно не произошло повреждения резьбы. В случае если гайка идет легко, но затем начинает прокручиваться, вам нужно остановиться, сделать пару оборотов в обратную сторону и дальше продолжить ее раскручивание. После этого выполните откручивание передней оси колеса, где резьба находиться с левой стороны.

Вам, нужно соблюдая аккуратность вынуть переднюю ось. Чтобы это сделать нужно, чтобы другим человеком придерживалось колесо и не меняло своего положения. Затем нужно снять защитный колпак с колеса. Само колесо после этого должно легко сниматься прямо с тормозной крышкой, которую нужно демонтировать уже со снятого вами колеса. Процедура по снятию заднего колеса не имеет практически никаких отличий. После того как вы снимите защитный колпак вам необходимо сдвинуть с тормозных колодок колесо, затем соблюдая аккуратность снять его с вилки рамы. Не забывайте об осторожности, чтобы не повредить части колеса и рамы. Протрите вилку с помощью тряпки и произведите ее осмотр, есть ли на ней глубокие и рваные царапины. Если они имеются, вам нужно произвести полировку поверхности на вилке.

Как снять колесо на мотоцикле | Сделай все сам

admin · 18.05.2017

Люди, которым не хватает адреналина, приобретают себе мотоциклы. Эти двухколесные монстры легко объезжают фактически все автомобильные пробки. Расход топлива у мотоцикла гораздо поменьше, чем у автомобиля, что делает его больше симпатичным. Впрочем мотоцикл также требует технического ухода. Скажем, рано либо поздно придется менять колеса вашего мото. Как же сделать это независимо, не прибегая у службам обслуживания?

Вам понадобится

• Набор инструментов, подставка для мото, тряпка, полировальный станок.

Инструкция

1. Вначале обнаружьте место, где вы будете менять колеса. класснее каждого для этой цели подойдет гараж, так как в нем вы будете защищены от непогоды, да и места будет предостаточно. Отключите зажигание мотоцикла. Сейчас нужно вывесить переднее колесо так, дабы оно находилось в воздухе. Расстояние от пола до колеса должен быть приблизительно сантиметров 20. Подложите под несущую часть конструкции какой-либо предмет, скажем, деревянный брусок. Скрупулезно закрепите мотоцикл в таком расположении, дабы при демонтаже колеса он не упал. Гораздо легче и комфортнее изготавливать все манипуляции на пару.

2. Позже этого обнаружьте гайку стяжного левого болта. Сдвиньте ее с мертвой точки и открутите на несколько витков. Сдергивать гайку надобно плавным крепким движением, дабы невольно не повредить резьбу. Если гайка вначале вульгарна легко, а потом начала туго прокручиваться, то остановитесь, сделайте несколько циклов в обратном порядке и продолжите дальше ее раскручивать. Псоле этого выверните переднюю ось колеса., на которой есть резьба с левой стороны.

3. Сейчас опрятно выньте переднюю ось. При этом нужно, дабы 2-й человек придерживал колесо в одном и том же расположении. Позже этого снимите с колеса оборонительный колпак. Само колесо должно сейчас легко снять совместно с тормозной крышкой. Теснее со снятого колеса нужно демонтировать тормозную крышку. Процесс снятия заднего колеса фактически ничем не отличается. Позже снятия защитного колпака надобно сдвинуть колесо с тормозных колодок и старательно вытянуть его из вилки рамы. При этом следите за тем, дабы никакие части не пострадали. Вилку надобно будет протереть тряпкой и оглядеть на присутствие больших и рваных царапин. Если таковые есть, то нужно отполировать поверхности вилки.

Совет 2: Как снять колесо

Современные обладатели автомобилей делятся на две категории: некоторые из них выбирают обращаться в автосервис для того, дабы сменить колесо, а некоторые выбирают делать это самосильно. 2-й вариант разрешает сэкономить средства, но в то же время требует от обладателя автомобиля определенной доли ухватки. Однако, снять колесо под силу даже начинающему автолюбителю.

Автомобиль нужно застопорить стояночным тормозом, включив при этом первую передачу либо передачу заднего хода. Если замена колеса происходит на дороге, непременно позаботьтесь о том, дабы не создавать аварийную обстановку и не мешать иным участникам дорожного движения. В этом случае нужно установить за автомобилем особый знак аварийной остановки и включить аварийную световую сигнализацию.

Перед тем, как снять колесо, заблокируйте колёса с обратной стороны автомобиля противооткатными упорами; если особых упоров у вас под рукой не оказалось, дозволено воспользоваться обыкновенными кирпичами либо камнями, обнаруженными вблизи проезжей части.

Если доводится иметь дело с колесами со стальными штампованными дисками, заранее снимите декоративный колпак (эту операцию дозволено легко исполнить при помощи обыкновенной отвёртки, вставив её между ободом и колпаком).

Все гайки крепления колеса нужно ослабить (но только на один цикл.) Позже этого автомобиль следует поднять при помощи домкрата (установить домкрат нужно не тех участках бокового усилителя, которые намеренно предуготовлены для этой цели). Если доводится снимать колесо среди участка дороги с дюже мягким грунтом, под домкрат нужно подложить маленький кусок доски для обеспечения стабильности конструкции.

После того, как был задействован домкрат, гайки крепления колеса дозволено отвернуть всецело. Колесо снимается без специального усилия, традиционно бывает довольно легко потянуть его на себя.

После того, как колесо было заменено, не позабудьте скрупулезно затянуть гайки и проверить качество их крепления вторично через 10-12 километров пробега.

Совет 3: Как снять колпак с колеса

Колпаки для колес применяются многими автомобилистами, но, когда встает вопрос о том, как их снять, появляются задачи. Сделать это не так примитивно, как кажется, следственно ниже приведем несколько примитивных советов, которые помогут легко снять колпаки с колес.

Вам понадобится

• домкрат, силовая отвертка

1. Для начала разберитесь что такое, собственно, колпаки на колеса и для чего они необходимы. Колпаки на колеса имеют две основные функции: охраняющую и декоративную. Первая чудесно проявляет себя в применении автомобилистами в зимний период. Колпаки уверенно примут удар в виде грязи, снега, льда, реагентов и прочих неприятностей, присущных этому времени года. Безусловно, свой внешний вид при этом они утратят, но чай значительно проще и, что немаловажно, дешевле заменить колпаки, нежели чем купить новые диски. Если говорить о декоративной функции, то колпаки приобретаются, как альтернатива легкосплавным дискам. Стоимость сходственных дисков начинается от 100 у.е., а вот колпаки дозволено приобрести по цене раз в пять поменьше, то есть разница, как говорится, налицо.

2. Если следовать инструкции, то схема снятия колпаков с колес такова: возьмите домкрат и используйте его рукоятку для того, дабы снять колпаки с колес.Не пытайтесь снимать колпаки лишь при помощи рук, потому что это может стать поводом серьезных и тяжелых последствий.

3. Для того дабы в процессе демонтажа не повредить колпак, воспользуйтесь ломтиком ткани, положите его между колесом и рукояткой домкрата. Усердствуйте трудиться старательно, дабы не повредить и не поцарапать как сам колпак, так и колесо.

4. Опытные автомобилисты также предлагают дальнейший метод. Возьмите отвертку, зацепите ей выступ и начинайте тащить выступ по направлению к центру колеса , а колпак при этом тяните на себя.

5. Испробуйте также применять еще одну отвертку, подденьте при помощи нее сам колпак, то есть разместите ее в отверстие между диском колеса и колпаком. Впрочем при этом будьте осмотрительны, все манипуляции проводите предельно старательно, потому что излишние усилия могут привести к повреждению колпака.

Совет 4: Как снять с учета мотоцикл

Продажа, дарение мотоцикла, равно как и переезд на непрерывное место жительства в иной регион, являются поводом снятия его с учета в регистрационном пункте ГИБДД. Так же снимать с учета нужно мотоцикл, непригодный для последующей эксплуатации. Как же снять ваш мотоцикл с учета в органах ГИБДД?

Вам понадобится

• — штатский паспорт;
• — паспорт технического средства;
• — доверенность на право владения мотоциклом;
• — свидетельство о регистрации мотоцикла.

1. Явитесь совместно с мотоциклом в регистрационное подразделение ГИБДД, в котором он ставился на контроль.

2. Возьмите и заполните бланк заявления о снятии транспортного средства с учета.

3. Обратитесь в окно первичной подачи документов. Предоставьте паспорт технического средства, штатский паспорт, свидетельство о регистрации автомобиля, заявление с просьбой снять мотоцикл с учета. Если вы обладали мотоциклом по доверенности, предоставьте доверенность о владении.

4. Ожидайте пока ваши документы пройдут обработку.

5. Заберите пакет обработанных документов и квитанцию на уплату госпошлины.

6. Уплатите госпошлину в ближайшем отделении всякого банка. Госпошлина на снятие транспортного средства с учета ГИБДД составляет 200 рублей.

7. Отправляйтесь на смотровую площадку. Пройдите осмотр вашего мотоцикла инспектором ГИБДД. Инспектор будет сверять номера мотора и рамы с указанными в паспорте технического средства.

8. Получите от инспектора документы позже прохождения проверки. На заявлении он должен оставить отметку о проведенном осмотре.

9. С пакетом документов и снятым номерным знаком обратитесь в регистрационное окно. Ожидайте их обработки.

10. Получите паспорт технического средства с отметкой о снятии мотоцикла с учета и транзитные номера, если мотоцикл не снимается с учета по причине непригодности последующей эксплуатации.

Обратите внимание!

Существует уйма «помощников», которые могут предложить вам службы по снятию вашего транспортного средства с учета в органах ГИБДД. С осторожностью относитесь к предложениям сходственной помощи, проверяйте всякое их предложение исключительно скрупулезно, дабы не попасться на уловку мошенников, целью которых является только жажда наживы.

Полезный совет

Помните, что если вы переезжаете на непрерывное место жительства в пределах одного региона (субъекта РФ), снимать с учета и ставить на контроль мотоцикл по новому месту жительства не необходимо.

Совет 5: Как встать на заднее колесо

Всякий мотоцикл при покупке вызывает человека на совершение эффектных и порой опасных трюков. Одним из самых примитивных и единовременно с тем самым опасных трюков является подъем мотоцикла «на козла», то есть отрыв переднего колеса и продолжение езды на заднем. Для выполнения данного трюка не надобно большого знания, впрочем стоит знать несколько главных пророческой, дабы тренировки не окончились в медпункте.

1. Для начала подготовьте мотоцикл для трюка. Избавьтесь от всех непотребных приспособлений. Снимите боксы, корзинки, переднюю часть пластика. Боковые панели отменнее заменить на ветхие, потому что хотите того вы либо нет, но вам наверно предстоит много падать. Если же запасных непотребных пластин нет, решите сами, будете вы применять имеющиеся либо нет. С одной стороны пластик дозволено оставить, таким образом защитив мотор и остальные внутренности мотоцикла от последствий падений. Либо напротив, пластик дозволено снять — это облегчит мотоцикл, что дозволит стремительней обучиться. И при этом, даже если вы поцарапаете мотор, повреждения дозволено будет «спрятать» за сохранившееся прекрасным оформление.

2. Позже того как мотоцикл подготовлен, подготовьтесь сами. Шлем вам вряд ли потребуется, если вы умеете при падении фиксировать голову. Если таких навыков нет, отменнее все-таки одеть шлем. Впрочем в обоих случаях защитная экипировка для тела легко нужна. Если у вас нет профессионального специализированного костюма из панциря, куртки с подкладкой и такими же штанами и перчатками, зайдите в всякий спортивный магазин и приобретете комплект охраны для скейтбординга либо роликов. Данный комплект не обезопасит вас всецело, впрочем колени, локти и запястья будут целы.

3. Начинайте практиковаться на первой скорости. Большинству байкеров дается данный трюк проще в расположении стоя, впрочем вы можете подобрать позицию, больше комфортную для вас. Это зависит от вашего роста, веса и мышечной силы. Суть трюка в том, дабы за счет своей силы поднять переднее колесо и балансируя мотоциклом, не упасть. Начинайте с 20-30 сантиметров, понемногу увеличивая угол подъема.

4. Только когда ощутите, что способны с легкостью поднять мотоцикл в всякий момент и при всяких обстоятельствах, переходите к тренировки на 2-й и остальных скоростях. Помните, что вы рискуете не только сломать мотоцикл, но и остаться калекой.

5. Если вам не хочется «убивать» вашего «коня» тренировками, приобретете велосипед, ближний по строению к мотоциклу. Горные либо кроссовые модели абсолютно подойдут для тренировок. Все, что вам остается — это разгоняться и вставать на заднее колесо , а при необходимости падать, особенно не думая о последствиях. Основное — помните о безопасности.

Совет 6: Как выровнять колесо

Деформация колес – одна из самых распространенных загвоздок, с которой сталкиваются обладатели автомобилей, мотоциклов и велосипедов в итоге аварий либо езды по плохим дорогам. При незначительных повреждениях колесо дозволено выровнять.

1. И все же почаще других эта напасть преследует велосипедистов. Что такое «восьмерка» знает всякий из них. В переводе на техническую терминологию это обозначает искривление обода, когда одна либо несколько частей выходят из одной плоскости. Следствием «восьмерки» становится трение обода о тормозные колодки, что приводит к их несвоевременному износу.

2. Поводом «восьмерки» является ослабление натяжения нескольких спиц. Ликвидировать возникшую неисправность вы можете в домашних условиях, подтянув спицы. «Яма» — больше серьезная деформация колеса, когда обод колеса прогибается к его центру. При существенной деформации колесо подлежит замене. В остальных случаях разборку и ремонт колеса придется делать на особом стенде, если это довольно дорогая модель.

3. Деформация в форме овала происходит при неравномерном натяжении спиц с различных сторон. Эту неисправность также дозволено устранить независимо, подтянув спицы со стороны, где появилась выпуклость. При серьезных деформациях обода снимите колесо с велосипеда, ослабьте все спицы и, уперев обод во что-либо в 2-х противоположных точках, руками выправьте его. Позже этого поставьте колесо на велосипед и скрупулезно выровняйте его. Дабы поправить деформированный участок обода дозволено применять особый крюк из металлической полосы с мягкой накладкой.

4. Вмятины по краям обода вы можете устранить с поддержкой молотка и деревянной накладки. Не позабудьте перед тем, как начнете трудиться молотком, классно накачать шины.

5. Деформации автомобильных дисков дозволено устранить только в условиях автосервиса. Степень деформации определяется на особом оборудовании. Позже проведения диагностики и установления вида деформации диск ставится на стенд. Основной правило при этом — определить направление и силу удара, приведшего к деформации диска и позже этого приложить обратное усилие для ее устранения.

Совет 7: Как снять диск с колеса

Бортировать колесо не так уж трудно, как это кажется. Не необходимо нести колесо в шиномонтаж, всю работу вы можете сделать самосильно. Существуют некоторые примитивные правила.

1. Вначале вывесите колесо. Для этого вы можете подставить под маятник палки. Если есть вероятность, то используйте особую подставку под мотоцикл. Также подойдет обыкновенная табуретка либо пластиковый ящик из стеклотары. Если вы решили установить новую резину, то наблюдательно ее оглядите. На некоторых покрышках имеется значок направления движения колеса . При бортировании вам необходимо верно ориентировать ее.

2. Обратите внимание на протектор. Он также может иметь направление. Учтите данный момент. После этого займитесь съемом колеса . В результате перед вами должно лежать колесо со ветхой резиной и новая покрышка для дальнейшей установки. Для работы нужно уложить газету на пол. В сальники и подшипники не должна попасть грязища и пыль. В отвратном случае механизмы могут при работе выйти из строя. Также вы можете уложить на пол дерматин.

3. Позже этого выкрутите золотник и стравите воздух, тот, что имеется в колесе. Если на колесе установлены пластиковые колпачки, то их класснее каждого поменять на металлические. Они больше верные. Дальше вам нужно отделить покрышку от обода. Для этого легко потопчитесь по ней.

4. Позже того как окружность отделилась, перекиньте ее с подмогой монтажек через край обода. Начинать рекомендуется со стороны, обратной золотнику. Не повредите камеру рядом с ним. В процессе вы обязаны наступить на покрышку с обратной стороны. Ее край должен уйти вглубь обода. Разбортировать колесо станет гораздо проще.

5. Наполовину разбортируйте колесо. После этого опрятно вытянете камеру. Наблюдательно оглядите ее. Повреждений и потертостей быть не должно. Если с камерой все типично, то отложите ее в сторону. Если же имеются важные повреждения, то поменяйте ее на новую либо отремонтируйте.

6. После этого перекиньте 2-й борт покрышки через край обода. Наблюдательно оглядите ободную ленту. На ней не должно быть обрывов. Также она не должна быть сбита набок. Данная лента обеспечивает охрану камеры от протыкания выступающими спицами.

Похожие объявления

Мы предлагаем нашим клиентам, владельцам мототехники, полный цикл работ: снятие — установку колес, МОТО шиномонтаж, МОТО балансировку и ремонт МОТО дисков.
Правка мотодисков.
Любое повреждение колеса двухколесного транспортного средства требует оперативного ремонта. Следует отметить, что мотошиномонтаж, балансировка и правка дисков существенно отличаются от аналогичных работ с автомобильной техникой. В частности, требуется другое оборудование.
Причина заключается в том, что колеса в мотоциклах и скутерах более узкие и крепятся на оси. Поэтому точное позиционирование диска при выполнении ремонтных и балансировочных работ выполняется на специальных конусах, а крепеж – по оси балансировочного станка.
Также нужно помнить, что для восстановления дисков могут использоваться различные технологии, в зависимости от способа их изготовления.
-Спицированные диски.
Сегодня встречаются только в раритетной мототехнике. Их ремонт не производится, но можно заказать балансировочные и шиномонтажные работы.
-Штампованные диски.
Самые недорогие из современных дисков. Обычно при сильных нагрузках они гнутся и мнутся, поэтому восстанавливаются без последствий (трещина на мотодиске, сварка и пр.).
-Литые диски.
Наиболее популярный сегодня вариант. При сильных ударах могут деформироваться и трескаться. Основная технология ремонта – вытягивание на станках.
-Кованые диски.
Как и предыдущие, относятся к легкосплавным, но несколько прочнее и дороже. Для ремонта требуется специальное оборудование.

О дисках на мотоциклы

В летнее время на российских дорогах появляется большое количество мотоциклов, так как этот вид транспорта, как правило, можно безопасно и комфортно использовать лишь в тёплое время года. Конечно, колёсные диски и покрышки на автомобиль и мотоцикл являются лишь расходным материалом. Это означает, что данные изделия раз в несколько лет, по мере износа либо после попадания в аварию и их деформации, необходимо менять на новые. Однако далеко не каждый водитель имеет представление о том, какой размерностью обладают их мото диски и где их можно приобрести.

Отличие мото дисков от автомобильных

В отличие от автомобильных колёсных дисков, которые могут быть как в штампованном, так и в литом или кованом вариантах, мотоциклетные колёса имеют некоторые отличительные особенности:

Диск на мотоцикл

• Они бывают только литые из лёгких алюминиевых или титановых сплавов, либо стальные, с тонкими велосипедными перекрещивающимися спицами.
• Положительные и отрицательные свойства литых дисков идентичны автомобильным — они существенно шире и устойчивей, что помогает водителям легче пробираться по бездорожью и чувствовать себя увереннее, управляя мотоциклом. Однако, как и все колёса, выполненные по методу литья, они легко подвергаются деформациям и в них могут образовываться микротрещины, приводящие к ослаблению или повреждению всей структуры.

Кроме того, данные колёса из-за большого объёма продукции на рынке и простоты изготовления стоят несколько дешевле аналогов на спицах.

• Что касается дисков на спицах, они в последнее время ставятся лишь на культовые мотосредства — на чопперы или ретро-байки. Несмотря на их редкость и меньшую толщину обода, после изготовления и регулировки они всегда находятся в напряжении, от чего обладают большей упругостью, прочностью и сопротивляемостью динамическим нагрузкам.
• У мото дисков отсутствует показатель разболтовки, то есть количества и длины болтов для крепления на ступицу, так как узел фиксации там совсем другой — непосредственно через центральное отверстие на переднюю и заднюю вилки рамы. Таким образом, при выборе колёс наиболее важный параметр — это сверловка, или диаметр посадочного отверстия на ось.
• В отличие от автомобильных колёс, мотоциклетные изделия всегда симметричны, так как в автомобиле они расположены на удалении от центральной продольной оси и должны ставиться зеркально, а на байках диски проходят чётко вдоль линии симметрии.

Колесо на скутер R12 Важно! Для самых состоятельных и взыскательных водителей мотоциклов на российском рынке представлены эксклюзивные кованые и даже карбоновые диски, обладающие ещё большей прочностью по сравнению с литыми или стальными изделиями, а также имеющие гораздо меньший объёмный вес и, соответственно, массу готового продукта.

Прокатка дисков на мотоцикл ИЖ

Мотоциклы ИЖ всегда продавались со спицевыми колёсами, так как история марки уходит далеко в 1929 год, а прекратился выпуск лишь в 2008 году. Таким образом, инженеры и дизайнеры всегда придерживались классических вариантов изготовления дисков на свою продукцию. Однако это вовсе не означает, что на этот транспорт совсем нельзя подобрать литые диски на мотоцикл ИЖ, и многие мотолюбители нередко тюнингуют свои байки подобным образом.

Соответственно, литые мотоциклетные диски нередко подвергаются деформациям, их необходимо устранять при помощи правки или рихтовки.

Ремонт мотоциклетных дисков для транспортных средств отечественного производства:

• Нужно демонтировать колесо с его посадочного места на мотоцикле, что нередко сопровождается с демонтажем глушителя (при поломке заднего диска).
• Мастер или сам владелец мотоцикла тщательно осматривает изделие, выявляя на нём все имеющиеся дефекты. Перед этим диск моется и вытирается насухо.
• Если на колесе обнаружились трещины, то их необходимо заварить при помощи аргонной сварки для соединения легкосплавных элементов. После процедуры необходимо зашлифовать все швы болгаркой с абразивами различной зернистости.
• Специалист на шиномонтаже или СТО проверяет при помощи специального станка диск на предмет идеальной геометрии.
• Если на диске обнаруживается «восьмёрка», её необходимо выправить на вытяжном прокатном стенде. Использовать надо лишь станки с холодным воздействием, а не устаревшие машины, которые могут выправлять геометрию лишь после нагрева, так как некоторые лёгкие сплавы не переносят высокие температуры и теряют свои физико-механические свойства.
• Для восстановления лакокрасочного покрытия необходимо счистить старый слой с поверхности изделия, а потом нанести несколько новых, периодически чередуя пигмент с лаком.
• Последним этапом будет полировка изделия диском со специальной пастой — полиролью.

Литой диск на ИЖ Важно! Чтобы качественно прокатать диск со всеми вытекающими процессами, это занимает, как правило, от одних до двух суток, причём на второй день изделие сохнет, чтобы лак не был повреждён уже во время установки на байк, — в зависимости от состава жидкости, процесс её полимеризации может продолжаться от нескольких часов до 2 дней.

Как правильно отремонтировать спицованные колёса

В спицованном колесе сами стержни работают во время движения одинаково, как на сжатие, так и на растяжение.

Именно поэтому для комфортной эксплуатации автомобиля необходимо обеспечить спицам правильное натяжение, которое выполняется следующим способом:

• Ремонт спицевых дисков — с чего начинать? Прежде всего, для правки мото дисков нужно обеспечить абсолютно равномерное натяжение всех спиц таким образом, чтобы лёгкий удар по ним издавал одинаковый мелодичный звук.
• Когда какая-то спица немного длиннее других, её нужно натянуть чуть слабее, а более короткую — сильнее. Таким образом при свободном вращении колеса корректируется натяжение абсолютно каждой спицы.
• Если на колесе во время наезда на препятствие образовалась маленькая «восьмёрка», то можно провести ремонт спицованных дисков простой перетяжкой всех спиц по очереди, однако это работает только когда на колесе прошла упругая деформация.

Спицованный диск на Урал

• Если на ободе обнаружено замятие, либо общий выгиб колеса настолько силен, что простым перенатяжением его не исправить, то колесо должно быть полностью разобрано и вытянуто на том же холодном стенде, а затем собрано обратно.

Важно! Процедура натяжения спиц не так уж проста, как может показаться на первый взгляд, потому что даже полмиллиметра отклонения могут вызвать дефект изделия уже в другую сторону.

Некоторые конкретные примеры правки колёсных дисков для различных видов мототехники

Как известно, колёса на мотоциклы и скутеры выпускаются совершенно разных размерностей, как по радиальности, так и по ширине или высоте профиля покрышки. Здесь, в отличие от авто, показатели низкого профиля вовсе не означают повышенные скоростные качества транспортного средства.

Так, большая размерность поперечного сечения шины, напротив, приводит к тому, что байк можно наклонять на поворотах сильнее, не опасаясь, что он просто слетит за пределы дороги в связи с проскальзыванием резины.

Чтобы нормально отремонтировать колёса на различные виды мототехники, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

• Правка дисков скутера для городской езды, не требующего водительского удостоверения. Когда человек является владельцем скутера с дисками, имеющими радиус 12 дюймов, деформированное заднее колесо необходимо отремонтировать тем же способом, что и обычный колёсный диск на полноразмерный мотоцикл с размерностью R17 или R18. Чтобы демонтировать диск задний на скутер 12, для начала необходимо снять с байка глушитель, открутив все болты, затем расслабить звездочку, служащую фиксатором для цепи, передающей крутящий момент колесу, а уже после этого демонтировать и само изделие. По завершении правки диска необходимо вернуть все детали в прежнее положение. Диски на мопед «Альфа» — самую популярную модель среди городских скутеров в России — необходимо ремонтировать именно таким способом.
• Когда мотолюбитель является обладателем совсем компактного байка, колёса которого не превышают R10, то окраска изделий должна происходить только вместе с уже надетой на колесо покрышкой.

Натяжение спиц на мото колесе

• Спицевые диски на «Урал» мотоцикл — как лучше ремонтировать? Такие байки, как «Урал», имеют очень эффектные, наполированные до зеркального блеска колёса, и чтобы их выправить, нужно использовать все возможности натяжения и ослабления спиц.
• Когда такой способ не помогает, ремонт без покраски спицованных дисков нужно производить капитальный, и хромированное изделие следует аккуратно снять со спиц, ослабив каждую последовательно в несколько приёмов. После этого необходимо обернуть зеркальный обод мягкой тканью или силиконовой лентой, а затем класть на стенд.

В противном случае, как бы аккуратен не был мастер, на полированной поверхности непременно останутся отметины от касания со сталью, к тому же колесо на «Урал» R17 или R18 само по себе громоздкое, и его легко зацепить об углы или металлические предметы. То же необходимо проделать, но без разбора колеса, с литыми дисками на мотоцикл «Урал».

Часто владельцы байков украшают свои колёса специальными перманентными наклейками, чтобы придать своему «железному коню» бодрый спортивный дух и выделить его в общем потоке других двухколёсных транспортных средств, и эти элементы смотрятся гораздо лучше, нежели мотолюбитель просто покрасил бы диски.

Правка литого мото диска

Чтобы качественно зафиксировать изделие на поверхности диска, металл нужно обезжирить спиртовым составом, а потом аккуратно приложить виниловую наклейку к нужному месту, прижать, разгладить, удалить пузырьки воздуха, а потом несколько минут сушить горячим воздухом, например, строительным феном. С такими наклейками каждый байк будет казаться гоночным болидом на обычных городских улицах.

Alex33533 ›
Блог ›
Как выравнять спринцованные мото колеса

Как выравнять спринцованные мото колеса, многие задаются этим вопросом! А некоторые просто покупают новые и не заморачиваются! Я делал раньше также, но сейчас пришлось заняться этим вопросом, т.к новых колес на Урал практически не найти! А старые, что есть в продаже, почти все кривые. Сделал приспособ для выравнивания колес, попробовал… оказалось все достаточно просто!
И так что понадобилось: в место оси в тиски я зажал старый вороток, идеально подходящий по диаметру и сварил приспособу для выравнивания колеса ( убирания восьмерки и яйца).

Полный размер

Не хитрое приспособление

Конечно колесные диски уральские уже с завода идут кривые, криво сварены обода и прочее. Но даже их можно выравнять, главное помнить о том, что максимальный допуск отклонения от идеала максимум до 5 мм о чем есть запись в книге по тех эксплуатации мотоцикла Урал.
И так приступаем к работе, Предварительно проверяем все резьбовые соединения на спицах. Каждую спицу откручиваем закручиваем мажем резьбу. Те что не открутились, обломилось или потерлись друг об друга, меняем на новые. После проверки и замены спиц, одеваем колесо на ось зажатую в тиски, крутим колесо смотрим насколько оно кривое.
После к столу цепляю приспособу и фиксирую струбциной . На ней 2 болта боковой для убирания восьмерки, нижний — яйца. Я начинал с восьмерки для меня так проще.
Убираем восьмерку. Крутим колесо, боковой болт постепенно подкручиваем к колесу, до тех пор пока обод не начнет во время вращения цеплять об болт. Как появляется зацеп останавливаемся и начинаем подтягивать спицы с противоположной стороны места которым цепляет обод. Далее крутим если в этом месте не цепляет, подтягиваем болт еще. И опять подтягиваем спицы с противоположной стороны места где цепляет . Повторяем до тех пор пока не исправим восьмерку.
Главное усвоить простое правило. Спицы тянем с противоположной стороны выступа восьмерки на ободе. Если тянуть не дает то ослабляем сначала со стороны восьмерки, а потом тянем с противоположной, тем самым давая ободу легко перемещаться.
Для того чтобы убрать яйцо на диске, процедура практически аналогична, только тут мы ослабляем спицы с обоих сторон в месте выступа и натягиваем с противоположной стороны.
На практике все оказывается достаточно просто. В среднем восьмерка выравнивается после восьми прокрутов и подтяжки спиц в ту или иную сторону.
После того как выровняли колесо, нужно подтянуть равномерно спицы . Прокручивая колесо на оси и постепенно по чуть чуть подтягивая каждую по очереди спицу на колесе. После подтяжки обязательно проверить на биение и восьмерку. Если тянуть по немногу каждую спицу подтянув их все за 4 -4 оборота колеса, то то что вы ровняли до этого не собьется.
После обязательно нужно проверить подшипник в колесе, заменить в нем смазку и заново подтянуть его.

Как выпрямить колесо мотоцикла и натянуть спицы

правка мото колеса вид до!

Быстрый и профессиональный ремонт всех несущих частей мотоцыкла любой сложности!
Предоставляем услуги по ремонту:
• колёс
• вилок
• траверс
• мото-рам
• тормозных дисков (выравнивание до 0,05 мм)
• клипонов
• колесных осей
— вмятины
— восьмерки— Без повреждения лакокрасочного покрытия (при родной покраске диска)
— трещины
— разрывы
— востановление утеряных кусков диска
— востановление геометрии дисков а так же ремонт СПИЦОВАНЫХ КОЛЁС!
— покраска колес в любые цвета
— полировка полки диска (хром)
— выравнивание-правка-рихтовка перьев и стаканов вилки
(без повреждения хромированного-напылённого покрытия-и окружности !)
— сборка, разборка и замена сальников,пыльников,графитовых втулок,замена масла (всё в наличии)
* По желанию видео проверки биения колёс-тормозных дисков на viber
—
ГАРАНТИЯ НА РАБОТУ
Постоянным клиентам — скидки!
РАБОТА СО ВСЕЙ УКРАИНОЙ
В Харьков — при личной встрече.
В других регионах — отправка любой Почтой
Больше фотографий и информации на странице
вконтакте alexmoto7 !!!БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ В КАЧЕСТВЕ!!!

Депо Анальгин

О преимуществах и недостатках спицованных колес перед литыми можно спорить долго и безрезультатно, свои плюсы и минусы имеются и у тех, и у других. У нас другая цель: в этой статье мы расскажем о нашем опыте работы со спицами и ободами. Интерес к этой теме велик, многие из камрадов еще не забыли свою велосипедную молодость и ощущают в себе готовность выправлять «восьмерки» и на мотоколесах. Но не все решаются на это по причине «а вдруг не получится?». Получится! Сама по себе работа технически несложная, но нудная и кропотливая.

Что для нее понадобится?

Стапель. Были испробованы различные конструкции: индикаторы часового типа, магнитные стойки и т.д., и т.п. В итоге самой удобной оказалась комбинация из столярных тисков, которые фиксируют ось колеса и фрезерных тисков, в которые крепится медная трубка диаметром 8 мм, выполняющая функции индикатора биения. Эта трубка – вещь, удобная во всех отношениях: она универсальна — легко подгибается под любое колесо и под любое измерение (радиальное и торцевое биение); она функциональна – обладает двумя режимами индикации биений (звуковым и визуальным); и наконец, ее ресурс и ремонтопригодность практически бесконечны, что немаловажно.

Оправка. В первую очередь она предназначена для грубой правки вмятин на ободах, но пригодится и для замены спиц.

Рыбацкий стул. Вообще незаменимая вещь. Эргономика рабочего места – залог успеха любого технологического процесса.

Ключ рожковый 6/7. Куплен в Костиной Раме.

Итак, начинаем. В качестве супермодели для нашего фотосета мы выбрали переднее колесо, принадлежащее бестселлеру российского рынка мотоэндуро, особенно популярному на СамараМото, Хонде Африка Твин. Па-бам! Встречайте!

Если необходимо выправить серьезную вмятину или восьмерку, первое, что нужно сделать – это снять с колеса покрышку и залить все ниппеля спиц проникающей смазкой типа ВД-40 или соляркой. Несмотря на хромирование, анодирование и прочие ухищрения, ниппеля спиц часто «прикисают», а если не удаётся расшевелить больше 3-5 ниппелей, придется покупать новый набор спиц и переспицовывать колесо. Наша фотомодель была долго лишена мужского внимания, в результате чего стала весьма капризной – удалось открутить всего 9 спиц из 36. В связи с чем были куплены новые спицы: 18 коротких и 18 длинных.

Демонтируем тормозные диски.

Спицовка на Африке не особо сложная, в 3 креста,

… что позволяет не особо заморачиваясь менять спицы попарно. Начинаем со спиц, которые обращены к левой стороне ступицы (можно и наоборот, без разницы). Выбираем 2 спицы, которые образуют внешний (наиболее близкий к ободу) крест и демонтируем их. Если откручиваются — откручиваем, если нет — применяем спецсъемник №2.

На освободившиеся места устанавливаем 2 новых спицы, предварительно смазав резьбу консистентной смазкой. Под ниппеля не забываем поставить шайбы.

Сначала вставляем длинную наружную спицу (красная стрелка), затем короткую внутреннюю (зеленая стрелка). По-другому и не получится — они будут мешать друг другу.

Повторяем операцию 9 раз с левой стороны, затем 9 раз с правой (последовательность особой роли не играет).

Ниппеля спиц при установке не протягиваем, только наживляем на 5 — 6 витков. После замены всех спиц даем им первичную протяжку. Эту монотонную процедуру удобно делать шуруповертом: устанавливаем ограничитель усилия на 3 — 4 Н*м и аккуратненько протягиваем равномерно слева — справа крест — накрест. Торцевое расположение обода относительно ступицы удобно контролировать по тому, насколько равномерно углублены в свои ниппеля спицы правой и левой стороны (вполне достаточно визуального контроля).

Затем устанавливаем колесо на стапель и устраняем радиальное биение, сначала на левой стороне обода, затем переворачиваем колесо и повторяем на правой (в принципе, возможна и обратная последовательность, но это будет уже не по фэн-шую).

Индикатор биения (это медная трубка, речь о которой шла выше) выставляем таким образом, чтобы она чуть касалась внутренней стороны закраины обода. В тех местах, где индикатор касается обода, спицы отпускаем на пол-оборота; там, где имеется зазор, напротив, подтягиваем. Крутим только ниппеля, регулирующие натяжение спиц на той стороне обода, которая на данный момент обращена наверх. Усилие затяжки совсем небольшое, 5-6 Н*м по ощущениям. На вмятины закраины обода, а также на его сварной шов (они сильно задевают за индикатор биения, чем вызывают неприятные звуки) внимание не обращаем, в любом случае, натяжением спиц эти дефекты не выправишь.

Следующий этап — торцевое биение. Выставляем индикатор по тому же принципу: чтобы он чуть касался теперь уже боковой поверхности закраины обода.

Принцип регулировки также остается прежним: если обод касается индикатора, то в этом месте «нижнюю» спицу (и ее соседей в зависимости от протяженности «бугра») надо подтянуть, «верхнюю» (и соседей по необходимости) ослабить. Если есть зазор, то наоборот: «верхнюю» подтягиваем, нижнюю отпускаем. Усилие минимальное. По достижению результата колесо переворачиваем и повторяем операцию на правой стороне.

Естественно, что при регулировке радиального биения торцевое тоже «уползает», поэтому после перекура (час-другой, чтобы колесо»привыкло») весь цикл регулировки нужно повторить и иногда неоднократно. Вообще, Хонда очень щедра на лимиты биения для спицованных колес: axial (side-to-side) — 2.0 mm, radial (out-to-round) — 2.0 mm, но мы стараемся выводить оба зазора в 0,5 мм, ибо очевидно, что от разнообразнейших нагрузок, которые будет испытывать колесо на эндуро в процессе эксплуатации, они увеличатся.

Последний этап — финальная протяжка. Стандарт по моменту затяжки спиц обнаружился только в сервис-мануале BMW:»Spoke nipple — 5 Nm». На наш взгляд, лучше протягивать, ориентируясь на звук натянутой спицы, который легко проверить по принципу камертона, ударив по ней уже упомянутым ключиком 6/7. У протянутой спицы звук чистый и звонкий, у недотянутой — глухой и дребезжащий. По ощущению на руке для этого спицу протягивать приходится чуть сильнее, чем рекомендуют баварцы.

Все, колесо готово.

Вообще, надо сказать, что работа эта оставляет впечатление весьма специфическое. С одной стороны, вроде бы ничего сложного, с другой, многое в ней сродни шаманству и получается иногда далеко не с первого раза. Мы поделились собственным опытом, но вполне возможно, что кто-то знает, как эти операции можно сделать проще, легче и эффективней. Будем рады, если камрады, имеющие опыт в данном вопросе, поделятся своими идеями и советами на этот счет.

Дополнение от марта 2017.

Собрать колесо вроде бы дело не особо тяжелое и должны с этим справляться многие (кто не обделен смекалкой))). Но не все так гладко как кажется. В чем же может появится проблема?Спицы — да,да именно в них, ведь их нужно правильно натянуть, чтобы колесо не ходило восмеркой и прочие неудобства.

Это не просто механика, а как бы даже некоторое искусство — причем работать надо в основном головой, руками — потом. Для «прошаренных» оно уже кажется не таким страшным, но что же делать новичкам и малоопытным?!

Спиц в колесе по крайней мере 36 штук. А на некоторых мотоциклах еще больше. И все они через обод и ступицу (барабан) взаимосвязаны — натяжение одних в той или иной мере передается другим. Вы видели, как при проверке спиц по ним постукивают, прислушиваясь. Тем самым выясняют, одинаково ли натянуты спицы по кругу. В хорошо собранном колесе длины спиц строго идентичны, а сами они действуют на обод с одинаковой силой, то есть натянуты ровно. Тогда и «поют» они одним голосом. Помните, такое колесо из всех возможных вариантов самое прочное, меньше деформируется на неровностях, меньше страдает от ударов, дольше служит. Перегруженная (поющая высоким голосом) спица вряд ли долго протянет, если ее соседки расслаблены.
В реальном колесе (а не в идеальной модели) иной раз и прекрасное звучание спиц не мешает ободу быть несоосным с барабаном. Так, различие в длине спиц в один миллиметр может привести к заметному биению обода (особенно осевому), хотя звук от удара по ним примерно один и тот же. А ведь кроме неточной регулировки спиц по длине могут быть и погрешности в изготовлении обода, барабана и т.д. Поэтому, собирая колесо, мало ориентироваться по звуку спиц. При регулировке взаимоположения обода с барабаном для достижения соосности на последнем этапе работы все равно спицы дотягивают.
Нам нужно поработать над тем, чтобы добиться минимального биения. Но что считать нормой? Опыт показывает, что осевое биение свыше 4 мм, передающееся шине, уже заметно ухудшает поведение мотоцикла в целом, снижая его устойчивость. Не на пользу оно и самим шинам, которые из-за этого работают разными участками неравномерно. Радиальное биение такой же величины меньше сказывается на устойчивости мотоцикла, но зато резко ускоряет неравномерный износ шины, похожий на тот, что вызывается ее дисбалансом. Если отбалансировать такое колесо, шина все равно будет изнашиваться неравномерно. Вот отчего мы стремимся к тому, чтобы биение обода было менее 1 мм.
Но как этого добиться с минимальными нервными и физическими затратами? Известно, что работать можно по-разному. Одни любят брать препятствия наскоком, в лоб, даже если это не всегда лучший путь к цели. Другие предпочитают вначале все продумать, подготовить необходимый инструмент, приспособления.
Первые попросту навешивают обод на спицы с барабаном, закрепляют в тисках ось, надевают на нее колесо, а затем, вращая его, укорачивают спицы в диаметрально противоположных участках колеса, заворачивая гайки (ниппели). По мере подтяжки спиц непрерывно контролируют положение обода относительно оси, Задача заключается в том, чтобы к моменту натяжения спиц обод уже имел минимальное биение. Тогда дальнейшая регулировка не представляет трудности — их нужно лишь равномерно (на одно и то же число оборотов гайки) натянуть. Иными словами, биение обода устраняют прежде всего его перемещением в нужную сторону, регулируя длину спиц, а потом уж (если понадобится) изменяя их натяжение. Случается, что окончательная регулировка минимального биения обеспечивается при не совсем одинаковом натяжении спиц, но. как мы уже говорили, только в хорошо собранном колесе они обычно и натянуты поровну, к чему и надо стремиться.
Допустим, вы собрали колесо, использовав новый, без дефектов обод, но при проверке обнаружили радиальное биение его, равное 3 мм (рис. 1).

Рис.1-обод с радиальным биением 3мм: 1-18 условные номера спиц; Roб — радиус обода.

Если обод просто смещен относительно оси вниз на 1.5 мм. — значит, для устранения биения нужно вернуть его вверх на эту величину. Что делать со спицами? Допустим, для простоты, что в колесе 18 спиц. Неопытный мотоциклист тут часто допускает ошибку, полагая, что достаточно манипулировать с несколькими спицами, например со спицами 1,2.10,11. которые, явно тянут обод по вертикали. Остальные, дескать, большой роли не играют. К сожалению, таким простым способом биение не .устранишь, скорее оно примет более сложный характер из-за неизбежной упругой деформации обода, а то и сами спицы, при излишнем усердии, лопнут. Правильная регулировка — такая, при которой мы не деформируем ровный круглый обод.
В этом случае вторые, те. которые сначала все продумывают, действуют так. С учетом угла наклона спиц 1 и 2 к вертикали для перемещения обода вверх на 1,5 мм надо ниппели этих спиц отвернуть примерно на 2,5 оборота (шаг резьбы 0,7 мм).
Как видно из рисунка, спицы 3 и 18 придется удлинить тоже примерно на 2-2,5 витка резьбы. На противоположной стороне колеса спицы 10 и 11 нужно укоротить, завернув ниппели на 2.5 оборота. Далее придется укоротить и спицы 8, 9, 12 и 13, на несколько меньшую величину — 1,5-2 оборота. Незначительно укоротятся спицы 7 и 14 (примерно на 0.5 оборота). Наверху удлиняют также спицы Д и 17 (примерно на 1,5 оборота), спицы 5 и 16 удлиняют незначительно. Наконец, спицы 6 и 15 могут в регулировке не нуждаться. Учтите, что если вы будете действовать вот так. а не наугад, то это может намного упростить решение задачи. В противном случае вы убедитесь, как усложнится работа: обод будет не просто смещен, но еще и как-то деформирован. Отрегулировать такое колесо куда сложнее.
Итак, прежде чем начать крутить гайки, внимательно присмотритесь к колесу, вникните в характер биения. И не торопитесь.
Мы рассмотрели простейший пример. В реальном колесе спиц вдвое больше, а биение может быть и осевое, и радиальное, и то и другое вместе. Как тут быть?
Прежде всего усвойте, что если обод имеет осевое биение, например, из-за перекоса осей его самого и барабана (рис.2), то это даст и некоторую величину радиального биения: ведь обод на виде сбоку будет не круглым, а эллиптическим.

Рис.2 — обод с осевым биением (б): 1-4 условные номера групп спиц.

В то же время колесо может иметь радиальное биение, но не иметь осевого. Поэтому мы обычно начинаем с устранения осевого биения и лишь после этого переходим к радиальному, а не наоборот.
Как устраняют осевое биение, изображенное на рис.2? Ясно, что для этого ну ж но группы спиц 1 и 2 удлинить, а 3 и 4 укоротить. Но делать это надо тоже вдумчиво. Например, длины спиц, лежащих вблизи вертикальной плоскости колеса, изменить в наибольшей степени, стоящих рядом — поменьше, удаленных — еще меньше. Спицы, находящиеся вблизи горизонтальной оси, вокруг которой мы перемещаем обод, в регулировке не нуждаются.
Если вы все это делаете без приспособлений, то нужно еще помнить о том, чтобы собранное колесо попало на свое место, то есть точно в середину вилки, а не с краю. Для этого продольная плоскость симметрии обода должна располагаться на равном расстоянии от отверстий для спиц на ступице. Определив таким образом, на сколько миллиметров выступает торец барабана за край обода, учитывают эту величину при сборке. Иначе, поверьте, при установке колеса на мотоцикл настроение будет испорчено, и надолго.
Все. о чем мы говорили, относится к работе с новым, без дефектов ободом. Тогда, если действовать правильно, не надо будет ломать голову над тем, как исправить колесо, вдруг принявшее в ваших руках какую-нибудь невероятную форму — яйца, восьмерки или чего-нибудь подобного. При покупке обода его надо все-таки повнимательнее осматривать.
Ну а если уж, неправильно натягивая спицы, вы сами изготовили восьмерку, то не спешите, работайте последовательно. Сначала устраните деформацию обода (эту самую восьмерку), представляющую более сложный вид осевого биения, не забывая при этом о величине «а» (рис. 3), а затем уже ликвидируйте радиальное биение.

Если новый обод купить не удастся, а старый имеет резко выраженную вмятину например, след удара о камень, не пытайтесь, как хочется, устранить ее натяжением отдельных спиц. Ничего хорошего не получится — местная жесткость обода та кова. что спицы лопнут гораздо раньше, чем исчезнет вмятина. Если она невелика и не влияет на шину, то на время, пока нет нового обода, лучше ничего не трогать, на поведение мотоцикла такая вмятина практически не повлияет. Если же из-за вмятины появилось биение шины, ездить не сто ит. Надо любым способом поправить обод. Чаще всего умельцы делают это при помощи классического набора — тяжелого молотка и нескольких дерееянньк чурбаков.

Теперь поговорим о том, как можно облегчить сборку колеса. Если изготовить простое приспособление (рис. 3) достаточно точно, то при известной сноровке можно получить колесо, почти не требующее дополнительных регулировок.
Основой приспособления служит любая ровная плита (от металлической до деревянной). На плите тщательно размечают окружность с радиусом, равным внешнему радиусу обода. Лучше всего измерить его в нескольких направлениях, а потом взять среднее значение — на случай, если обод не вполне круглый. На этой окружности через 90 град. устанавливают ложементы, которые строго центрируют обод по отношению к оси: отверстие для нее точно размечают и сверлят в центре окружности.
Начиная сборку, прежде всего проверяют состояние резьбы на спицах и в их ниппелях: нежелательно, чтобы она была тугой. Если ниппели свободно наворачиваются на спицы, то колесо в приспособлении быстро собирается от руки, без ключа. Последнее очень важно. Ведь пальцы чувствительнее гаечного ключа! Вы легко соберете колесо и снимете его с приспособления в таком состоянии, когда спицы натянуты еще слабо, но люфтов уже нет. Теперь установите его на ось и при вращении проверьте, не велико ли биение. В случае необходимости подрегулируйте. После этого все спицы поровну подтяните на одно и то же число витков резьбы, и колесо готово.
В эксплуатации часто бывает, что натяжение спиц ослабляется, причем неодинаково. Причины возможны самые разные: неодинаковое качество отдельных спиц и ниппелей, различный износ их гнезд в барабане и ободе, грубая езда по неровной дороге и т.д. Шины же, к примеру, могут изнашиваться неравномерно и при езде по идеальным дорогам, если само колесо несбалансировано и при его качении нагрузка на спицы неравномерна. Во всех случаях, помимо устранения причины такого износа, колесо нуждается в балансировке. Ее делают обычно прямо на мотоцикле. Балансировать колесо, однако, легче отдельно, на оси, зажатой в тисках.
Если колесо много проработало, да еще в тяжелых условиях, наверняка, обод где-то слегка, пусть малозаметно, но смят. В этом случае, чтобы достичь минимального биения, может потребоваться уже не совсем равное натяжение отдельных групп спиц, поэтому, проверяя их на звук, не увлекайтесь. В первую очередь следите за тем, чтобы само биение было минимальньм. Однако и в этом случае тональность звучания отдельных спиц должна быть схожей, пусть и неодинаковой. Если какая-то поет совсем не так, как прочие, то это явный признак неверной регулировки.
Наконец, все усилия, затраченные на то, чтобы правильно собрать колесо, могут быть перечеркнуты неправильным монтажом шины, которая из-за этого сама гуляет на несколько миллиметров туда-сюда, к сожалению, многие мотоциклисты, особенно новички, не умеют хорошо монтировать шину, мучаясь с нею часами. А ведь порой для этого достаточно всего лишь смочить кромку обода мыльным раствором, чтобы накачанная шина идеально села на свое место.

Вроде все детали упомянули, так что пробуйте сами (лучше, для начала. на чем то стареньком) и все у вас получится…..