Содержание
Обзор семейства двигателей D20DT
- Агрегаты
- Двигатели
- ТНВД
- Турбины
- Форсунки
- Тюнинг
- Масла
- Дополнительное оборудование
- Запчасти
- Кунги, хард-топы
- Запчасти для крановых установок и манипуляторов
Санг Енг Актион (SsangYong Actyon) – автомобиль далеко не новый и успешно продается в большом количестве уже не первый год. В народных массах машину называют по-разному, например, в СТС его именуют как Акшен, также его называют и сотрудники страховых компаний. Эту эстафету перехватили и часть автолюбителей, постепенно модернизировав «Акшен» в «Экшен». А вот насколько много «экшена» в этом авто, и с какими проблемами предстоит столкнуться после покупки подержанного Санг Енг Актион второго поколения, сейчас и попробуем выяснить.
Немного истории:
В 2010 году на смену первому поколению Санг Енг Актион пришел New Actyon, приставка «New» в названии появилась для того, чтобы не путали новую модель с предыдущей версией, которая не спешила покидать рынок. На многих рынках второе поколение Actyon продается под названием «Korando». New Actyon это уже не рамный внедорожник, как первое поколение, а обычный кроссовер с несущим кузовом. Дизайн автомобиля разрабатывался лучшим дизайнером столетия Джорджетто Джуджаро, который рисовал такие автомобили, как «Bugatti» и «Ferrari». В 2012 году, на Женевском автосалоне был представлен New Actyon в кузове пикап, который с обычным кроссовером не имеет ничего общего. Очередной рестайлинг New Actyon претерпел в 2013 году, изменения затронули переднюю и заднюю часть кузова, интерьер автомобиля и техническую начинку. Основная часть автомобилей, продаваемых в СНГ, собиралась в России на заводе «SOLLERS – Дальний Восток». Выпуск нового поколения запланирован на начало 2017 года.
Достоинства и недостатки Санг Енг Актион с пробегом.
Бытует мнение, что лакокрасочное покрытие Санг Енг Актион тонкое, а кузовное железо в местах сколов прогнивает до дыр, однако, реальной опыт эксплуатации говорит об обратном. Лакокрасочное покрытие среднего качества, но сказать, что на нем совсем не появляются сколы и царапины нельзя, также, нельзя сказать, что в местах сколов металл не ржавеет, однако очаги коррозии поверхностные и легко удаляются преобразователем ржавчины. Хромированные элементы отделки кузова через пару зим мутнеют и порой начинают вспучиваться, особенно на шильдиках и планке двери багажника.
Силовые агрегаты
На Санг Енг Актион второго поколения доступны три силовых агрегата: бензиновый, с мотором 2.0 (149 л.с.) и дизельный 2.0 (149, 179 л.с.). Поначалу, дизельных моторов было два, затем более мощный силовой агрегат был снят с производства. Но, как показал опыт эксплуатации, двигатель мощностью 179 л.с., был самым удачным, так как 149 л.с. для этого автомобиля маловато. Машин с бензиновыми моторами на вторичном рынке на много меньше, чем дизельных. На многих бензиновых Санг Енг Актион возникает проблема с холодным запуском, особенно зимой. Например, холодный двигатель может запуститься, а через несколько секунд заглохнуть, и так несколько раз. Чтобы устранить проблему, в дилерском центре предлагают замену прошивки, но это помогает очень редко. Некоторые механики предполагают, что причиной такого поведения мотора служит топливная рампа, так как она установлена под неправильным углом. Если машина не на гарантии, то можно в неофициальном сервисе подогнуть рампу и сменить уплотнительные кольца.
Дизельные двигатели очень надежные, единственное, что доставляет головной боли владельцам, так это датчик температуры выхлопных газов, на турбонагнитателе. Датчик имеет небольшой ресурс работы, из-за этого большинство проблем дизельных моторов. Например, у автомобиля пропадает тяга, а на щитке приборов загорается индикатор «check engine». Замена датчика требуется каждые 30-40 тыс. км, обходится такой ремонт в 50-100 у.е.
На Санг Енг Актион устанавливается шестиступенчатая механика либо 6-ти скоростная автоматическая коробка передач. Большая часть машин, на вторичном рынке, оснащена АКПП, механика встречается, в среднем, на 35% автомобилей. Как показал опыт эксплуатации, обе трансмиссии очень надежные, но некоторые эксплуатационные недостатки в них все же были выявлены. На машинах, с механической коробкой передач, иногда при включении первой и второй передачи, можно услышать посторонний стук или хруст; чтобы устранить проблему, нужно отрегулировать тяги рычага переключения. В работе АКПП, которая идет в паре с дизельными двигателями, наблюдаются рывки при переключении с 1-й на 2-ю, а также со 2-й на 3-ю передачи, а также толчки после остановки. Перепрошивка блока управления не всегда помогает устранить проблему. Также, в этой трансмиссии не редкие случаи недолива масла, от 0.5 литра до 1.5 л. Надежность полного привода не вызывает никаких нареканий, а вот на его эксплуатационные характеристики есть жалобы. Многие владельцы отмечают не своевременное подключение полного привода.
Надежность ходовой Санг Енг Актион
Подвеска автомобиля имеет простую конструкцию: спереди – МакФерсон, сзади – многорычажка. Второе поколение Санг Енг Актион из тех автомобилей, у которых достаточно быстро начинает звучать подвеска, то есть после 20-30 тыс. км пробега. Многие опытные собственники решают данную проблему протяжкой всех соединений подвески. Если говорить о надежности, то чаще всего придется менять пыльники шруса, благо, его стоимость не велика – 15-20 у.е. Также, достаточно быстро выходят из строя ступичные подшипники, хватает их на 30-40 тыс. км пробега. Кронштейн крепления заднего стабилизатора – 40-50 тыс. км. Стойки стабилизатора выдерживают не больше 50000 км, за оригинальную стойку просят 25 у.е. Остальные элементы подвески живут 100000 км и более. Если, при вращении руля из крайнего положения в обратное, слышны щелчки или хруст – необходима замена нижней части рулевого вала в сборе с ЭУР, за замену придется отдать около 1000 у.е.
Салон
Качество отделочных материалов и сборка салона Санг Енг Актион не самого лучшего качества, как результат, посторонние скрипы начинают докучать даже на почти новых автомобилях. Качество кожаной оплетки руля не выдерживает никакой критики, на машинах, с пробегом 40-45 тыс. км, руль покрывается проплешинами и выглядит так, как будто на машине проехали 150-200 тыс. км. Достаточно распространенные случаи выхода из строя круиз-контроля, датчика ESP, задних стеклоподъемников.
Итог:
Санг Енг Актион – городской кроссовер больших возможностей, который понравится достаточно большой аудитории автолюбителей благодаря приятной внешности, наличию полного привода и невысокой стоимости на вторичном рынке. Если говорить о надежности, то несмотря на ряд выявленных недостатков, автомобиль можно отнести к разряду надежных. А те проблемы, которые были выявлены, больше относятся к категории детских, и не требуют дорогостоящего ремонта.
Достоинства:
| Достоинства | Недостатки |
|
Дизайн |
Затрудненный запуск холодного двигателя |
|
Наличие полного привода |
Ресурс подвески |
| Надежные силовые агрегаты | Высокая стоимость оригинальных запчастей |
|
Доступная цена |
Гремучий салон |
SsangYong Actyon New с пробегом: АКП с обратной стороны Земли и цепь от УАЗа
Трансмиссия
Среди Actyon New есть и переднеприводные машины, но полноприводных на вторичном рынке всё же больше. И это неудивительно, ведь именно проходимость была одним из преимуществ этой модели перед одноклассниками.
У переднеприводных машин никаких слишком серьёзных проблем с трансмиссией не бывает. А вот не серьёзных много.
До обидного мал ресурс ШРУСов — их часто приходится менять при пробегах до ста тысяч. Если все затянуто как надо, и машина не ездит постоянно по грязи, то других проблем с ними не будет. Но если использовать Актион как внедорожник, то проблем будет больше. Например, могут сгнить шлицы на приводных валах.
Угловой редуктор полноприводных машин требует регулярной замены и контроля уровня масла. Если уровень периодически упускать, к 150-200 тысячам пробега могут начать выть подшипники, почти наверняка задубеют сальники, а валы окажутся изношенными.
 |
 |
SsangYong Actyon ‘2013–н.в.
Муфта часто истекает маслом, а порой «радует» вибрациями. Если смириться с периодическими блокировками и прихватыванием, то можно “убить” задний редуктор и валы. Любые удары и тычки при старте и в поворотах — повод срочно заняться ремонтом. Муфта простая, с электромагнитом, но сальник тяг электромагнита при малейшем износе склонен пропускать масло.
Качество и настройки муфт могут отличаться в зависимости от времени выпуска машины. Ранние муфты больше склонны к протечкам, зато лучше «хватают», обеспечивая лучшую проходимость, а более поздние конструкции реже протекают, но тяга на задних колесах с ними меньше.
Уровень масла в задней передаче тоже стоит проверять регулярно. Хорошо, что там всё можно отремонтировать достаточно просто. Сальники легко подобрать по каталогам, а изнашиваемых узлов, кроме стандартных подшипников и сальников, тут нет. Даже фрикционы служат обычно очень долго.
Шестиступенчатые МКП ближе к двумстам тысячам пробега начинают шуметь, а протекать они могут уже после ста тысяч. Разбалтывается привод коробки передач, а оригинальное масло замерзает зимой так, что и рычагом тяжело двигать, и мотор при отпускании сцепления может заглохнуть. Так что масло нужно менять, и лучше бы сразу, на нормальное, морозостойкое. На машинах отечественной сборки такой казус не встречается.
Двухмассовый маховик может развалиться даже при пробегах буквально в 60-80 тысяч километров. Стуки и удары, лишние вибрации при старте и особенно на ходу — это однозначные показатели к замене. Стоит он 38-50 тысяч рублей, неоригинальных деталей нет, ремонтировать при серьезном износе там обычно уже нечего. Интересно, что ресурс маховиков на бензиновых моторах, как это ни странно, меньше. С дизельными моторами они часто ездят и более 150 тысяч километров, а с бензиновыми маховики столько проезжают очень редко.
SsangYong Korando ‘2011–13
АКП, к сожалению, действительно часто заставляет владельцев Actyon New серьёзно грустить. Современная на первый взгляд коробка BTR DSI-6 M11, которую ставили на машину с самого начала выпуска, радовала полным комплектом детских болезней, осложненных еще и неважным качеством исполнения ряда узлов. Неплохая в общем-то идея сделать на базе конструкции Hyundai что-то лучшее провалилась. Специалисты конструкторского бюро DSI из Австралии постарались сохранить компоновки шестиступенчатых коробок Хёндэ, но при этом использовать новые наборы соленоидов. Были даже сделаны попытки увеличить порог передаваемого крутящего момента механической части КП. Компоненты использовали от BorgWarner и GM, на массе и габаритах старались не экономить. Но получилось… как получилось.
Соленоиды АКП оказались сильно нагруженными. Стоят они недорого, но менять их нужно вовремя: выходящий из строя первым линейный соленоид регулировки давления легко потянет за собой целую кучу неприятностей в механике коробки. А первой жертвой повышенного давления становятся шток поршня сервопривода тормозной ленты и сама лента. Коробка начинает переключаться жестко, особенно ощутимы толчки при переключениях «вниз» на 4-3-2 передачах. Причем шток разбивает еще и посадочное место в корпусе. Ремонт с установкой бронзовой втулки проблему решает, но конструкция в принципе сделана не очень удачно.
В заднем планетарном ряде часто разваливается подшипник, и втулка “приваривается” к корпусу. Продукты распада подшипника способны повредить дифференциал, маслонасос и гидроблок. Они магнитные, так что такая поломка хорошо видна по состоянию магнитов. Правда, тут легко стираются и стальные диски, и при агрессивном вождении магниты будут грязными и от их износа.
Из-за загрязнения масла и вибраций валов страдают тефлоновые кольца уплотнений, из-за чего давление масла может сильно упасть при пробегах до ста тысяч километров. Цена колец невелика, но для ремонта коробку нужно разобрать.
Маслонасос страдает из-за утечек масла и его загрязнения. У тех, кто масло не меняет или меняет его реже чем раз в раз в 60 тысяч, уже после 100-150 тысяч пробега состояние маслонасоса очень печальное. Часто рывки при переключениях связаны именно с недостатком давления.
В процессе производства коробку активно дорабатывали. Есть три серии АКП. Две ранние версии (до 2011 года и 2011-2013 года) — самые неудачные, с низким ресурсом всех их узлов. Последняя версия коробки (после 2013) года работает более-менее надежно. Если на машине не гонять, то не будет проблем с планетарной передачей и штоком, а масло будет загрязняться не так интенсивно, продевая жизнь соленоидов гидроблока. Такие коробки при замене масла раз в 50-60 тысяч иногда наезжают больше 200-250 тысяч пробега.
К счастью, 186 Нм момента бензинового мотора недостаточно, чтобы серьезно повредить планетарную передачу и тормозную ленту и быстро износить тефлоновые уплотнения вибрациями. Чуть повышенный износ накладок блокировки ГДТ для этой конструкции не критичен, так что с бензиновыми моторами хотя бы какой-то положительный прогноз дать можно. А вот с дизельными моторами ресурс коробки очень небольшой, и у машин до 2014 года выпуска проблемы часто начинались при пробегах до 60 тысяч километров. И они были достаточно массовыми, чтобы обеспечить машине плохую репутацию.
При установке хорошей системы охлаждения и внешнего фильтра для масла коробка становится более жизнеспособной, а низкая цена компонентов гидроблока сильно облегчает ремонты. Хотя планетарные передачи и валы стоят дорого, поэтому до их повреждения ситуацию запускать не стоит.
Многие сервисы рекомендуют «промежуточный ремонт» этой коробки при пробегах около ста тысяч. Это позволяет сильно сэкономить на ремонте в ближайшем будущем. В первую очередь «для профилактики» меняются уплотнения, в том числе тефлоновые кольца, внутренний фильтр, обрезиненные поршни, сервопоршень тормозной ленты и сама лента (на дизельных машинах). В обязательном порядке проверяется состояние подшипника задней планетарной передачи и состояние маслонасоса. А для контроля очень рекомендуется установка термонаклеек на ГДТ и проверка их состояния при каждом ТО. При превышении температуры в 140 градусов требуется немедленный ремонт коробки.
Моторы
Двигателей у Actyon New, по сути, два: бензиновый G20D собственной разработки и дизельные моторы D20F/D22F, ведущие родословную от дизельных моторов Mercedes OM662. Дизели, по большому счету, можно считать уже собственной разработкой — от немцев там осталось не так уж много. А 2,2-литровый дизель на российские машины не ставили: диапазон мощности у наддувных дизелей получился и без того с запасом, до 175 л.с. Мощность бензинового мотора ниже, всего 149 л.с., причем момента там и вовсе всего 186 Нм (197 Нм) против 360 Нм у дизеля. Зато управлять тягой бензинового заметно удобнее: сильно форсированный дизель имеет очень узкий рабочий диапазон, всего с 2 000 до 3 200 оборотов. Ниже — не тянет, выше — “задыхается”. Не спасает даже АКП, которой приходится очень часто переключаться. С механической коробкой вождение и вовсе напоминает работу дальнобойщика: переключил передачу, переключил передачу и… снова переключил. В общем, вполне ожидаемо многие выбирали именно бензиновый мотор, тем более что в связке с АКП он получился довольно надежным и очень экономичным. Впрочем, обо всем по порядку.
Каких-то общих проблем у моторов нет. Слабые опоры, не очень долговечные радиаторы и проводка удивлять не должны: это, по сути, больше китайская, чем корейская машина. К тому же дешёвая.
Бензиновый мотор экономичный, компактный, достаточно удобный в ремонте и простой. Компоненты собраны с бору по сосенке: термостаты, цепи и многое другое явно откуда-то «творчески заимствованы». Даже клапаны и тому подобные элементы в руках мотористов часто вызывают вопросы типа «а не подойдет ли от Honda, Mercedes или Hyundai?”
Радиатор цена за оригинал 15 674 рубля
Поршневая группа крепкая, к задирам не склонна, распредвалы не задирает, со смазкой проблем нет, фазорегуляторы образцово удачны. Течет немного через прокладки и сальники при высокой нагрузке, но впуск активно загрязняется за счет плохой работы маслоотделителя. И даже катушки зажигания сюда вполне подойдут от ЗМЗ, нужно только сменить саму «ногу» на корейскую.
Всю картину портят два момента: плавающее качество и крайне неудачная конструкция цепи и натяжителя ГРМ. Мелкие претензии вроде стука поршней после пуска и не очень качественной электрики мотора бывают, но учитывая позиционирование машины, цену запчастей и довольно простой и удобный ремонт навесного оборудования, про них можно забыть. А вот поломки в приводе ГРМ часто приводят к серьезным последствиям в виде капремонтов, замен моторов или поездкам на эвакуаторе в сервис для замены ГРМ.
Проблем в приводе ГРМ две: тонкая пластинчатая цепь и размеры звёзд. Последние явно маловаты и быстро изнашиваются. Но основная проблема ГРМ кроется в натяжителе цепи.
SsangYong Korando ‘2011–13
Он тут гидравлический, но не фиксируемый. Корейцы повторили ошибку, которую сделал VW на моторах серий EA111 и EA888. При стартах и холодных прокрутках цепь легко перескакивает. К счастью, обычно при старте цепь скачет на один зуб, и мотор просто не заводится. Клапаны в этом случае остаются целыми. Но у упорных владельцев даже слишком затянувшийся холодный пуск может кончиться встречей клапанов и поршней. У тех, кто игнорирует и стук цепи при старте, и лязг после прогрева, обычно всё так и заканчивается. Да и простой обрыв цепи при пробеге в 60 тысяч встречается не так уж и редко. Для этого достаточно упорно игнорировать ее бряканье на протяжении 10-20 тысяч километров.
При предельном износе цепи её обрыв неизбежен: оси звеньев изнашиваются очень интенсивно.
Занятно, что вместо корейско-китайских изделий сюда ставят и отечественные цепи. Да и натяжитель подбирают неоригинальный. Например, от моторов ЗМЗ 409 цепи подходят как родные. Две цепи CZ или Акмаш отлично склепываются в одну для SsangYong (номер цепи CZ 40904100604011). Плюсы — цена и больший ресурс, минусы — износ звезд в этом случае идет достаточно интенсивно. При появлении признаков износа на верхних звездах, которые можно увидеть при замене «протяжкой», надо сразу менять ГРМ с полным снятием и заменой звезды коленвала. Она при этом уже может начать терять зубья, поскольку изнашивается с отечественной цепью раза в два быстрее. А оригинальный натяжитель, который слабо натягивает, да еще может и развальцеваться, меняют на IVECO 5801617802 или с дизелей Mercedes, с ними ресурс цепей заметно стабильнее, реже повреждает успокоители и практически исключен риск перескока, они оснащены механическим фиксатором вылета. С ними ограничение в 17мм вылета уже не столь актуально, как для оригинала. А еще сюда ставят дополнительную «форсунку» смазки цепи, фактически, носик, льющий масло с магистрали прямо на цепь, но это уже лютый колхозинг.
Цепь ГРМ 2,0 G20D цена за оригинал 18 179 / 16 261 (разъемная) рублей
Цепь маслонасоса несколько надежнее цепи ГРМ и способна пройти 150-200 тысяч километров. Беда в том, что она не брякает, а при замене «протяжкой» про нее просто забывают. А она тоже может рваться при холодных запусках и пробегах под 200 тысяч километров. Особенно если масло густое, а мороз стоит под -30.
Разумеется, опытные владельцы слушают мотор по утрам, и цепи меняются чаще, чем на иных моторах меняют ремни. Регламент в 50 тысяч километров для оригинальных и китайских цепей вполне оправдан, отечественные с ЗМЗ ходят подольше. Судя по отзывам, они могут пройти и сто тысяч, но часто при следующей замене нужно менять и звезды. Успокоители они тоже “грызут” сильнее оригинальных. Зато реже проскакивают. Правда, мотор с ними работает чуть шумнее.
Дизельные моторы по общему количеству проблем не отстают, но проблемы у них совершенно иного плана. В первую очередь — топливная аппаратура Delphi, которую не любят наши сервисы, и которая плохо относится к грязной солярке. А фильтрация на Actyon New недостаточная.
Прикипающие к ГБЦ форсунки достались мотору SsangYong от Мерседеса. Причина — конструкции уплотнения. Мастера рекомендуют каждый год-два снимать форсунки и чистить колодцы. И не смачивать жидкостью, а зачищать нагар фрезой.
Льющие форсунки, грязный впуск и сбоящий EGR — это уже классика дизелестроения. У моторов D20F всё это приводит к прогару поршней, трещинам ГБЦ и иногда — задирам коленвалов. Проблемы с вкладышами вообще характерны для машин с дизелем и МКП, владельцы которых любят ездить по трассам на минимальных оборотах. Да, так получается крайне экономично, но давления масла (особенно SAE30) не хватает.
Маслонасос 2,0 цена за оригинал 10 123 рубля
Особенно много нареканий бывает к дизельным моторам до рестайлинга. Позже основную массу проблем с топливной аппаратурой решили, и количество негатива снизилось в разы. Но до 2013-2014 годов поломки дизелей из-за топливной аппаратуры бывали так часто, что бензиновые моторы с их чудной цепью считались более надежным вариантом.
Некоторое количество негатива вызывала турбина, которая у дизельных моторов обычно почти вечная. Но на Actyon всё по-другому. Уже после ста тысяч пробега она может “жрать“ масло и выть. С такой проблемой сталкивался далеко не каждый, но пострадавших было достаточно для того, чтобы организованные группы владельцев стали подбирать на замену неоригинальные турбины.
Цепи ГРМ на дизельных моторах подводят редко, а вот распредвалы ломаются. Иногда встречаются проблемы с гидронатяжителем цепи, что выражается в сильном шуме при старте и «гулянии» фаз.
Выводы
За красивой внешностью, неплохими техническими характеристиками и привлекательной ценой скрывается бездна различных недостатков. Почти все машины выпуска до 2013-2014 годов — та еще «бомба» в смысле техники. Учитывая небольшое количество специализированных сервисов и уникальный набор агрегатов, любая поломка может стать проблемой. Это не тот автомобиль, который покупают на последние деньги, чтобы отъездить пару лет и продать, не вкладываясь за это время в ремонт и качественное обслуживание. В случае с Ssang Yong такое вообще вряд ли возможно.
Если вам так нравится эта машина, что вы готовы терпеть её издевательства, то посоветуем следующее. Нужен проходимый кроссовер с дизелем — берите полноприводный автомобиль с МКП поздних лет выпуска. Обслуживание будет хоть и не дорогим, но довольно хлопотным. А вот ранние машины можно брать только с бензиновым мотором и лучше — с МКП, автоматы слишком капризны. И никогда не забывайте про цепь и её натяжитель.
Экспертное мнение
Когда речь заходит о SsangYong New Actyon, начинается безжалостный и беспощадный холивар. Даже Volkswagen со своими DSG и TFSI не вызывает таких ожесточенных споров среди владельцев. А все потому, что одни яро топят за неуязвимость машины: она не гниет, не ржавеет, а рассказы про поломки — провокация и заказуха. Другие бьются в истерике и утверждают, что сломаться тут может все — от лампочки до КПП. И пусть большинство поломок находятся в адекватных ценовых диапазонах, но их общее количество способно вывести из себя даже самого закоренелого флегматика.
Паркетник не обновлялся с 2013 года, но благодаря бюджетной цене и удачному сочетанию дизеля с АКПП спрос на него стабильно высок. Дизельные 2.0-литровые версии на «автомате» и полном приводе встречаются на вторичке чаще всего. Чуть реже попадаются предложения с бензиновыми моторами 2.0.
Выбирать обе модификации я советую с особым пристрастием. Как показала наша практика, велика вероятность наткнуться на умирающий автомат. Стоимость его ремонта доходит до 150 тысяч рублей, поэтому не жалейте время и средства на дополнительную диагностику. Обязательно потестируйте коробку на горячую. А если решите брать Actyon с бензиновым мотором, то проверьте заодно натяжение цепи и изучите какой именно стоит натяжитель. Цепь здесь приходится менять каждые 30-40 тысяч километров, а некоторые рукастые владельцы колхозят ее в целях экономии.
Ну и напоследок про бюджет и бюджетность. По цене у этого компактного кроссовера конкурентов фактически нет. Популярный дизельный Актион 2012 года в среднем обойдется в 600 тысяч рублей. Для сравнения, одноклассник Nissan Qashqai этого же года с 2-литровым бензиновым двигателем и вариатором будет стоить ощутимо дороже — 670 тысяч рублей.
SsangYong Actyon ›
Бортжурнал ›
Доброжелательной критики прошу — как перегреть двигатель D20DTF на Actyon
Что именно произошло?
Ехал я с дачи, на встречу выскочил бородатый придурок на мерсе прямо мне в морду. Чтобы избежать столкновения, я на тормозах съехал в кювет, а там меня ждала глубокая лужа. Настолько глубокая, что машина погрузилась в лужу почти по фары. Я пытался вылезти (минут, наверное, двадцать пытался), но в результате только накопал под передними колесами яму и еще больше зарылся правой стороной в болото (правая фара была до середины залита водой, левая наоборот вышла выше).
Когда барахтался, смотрел за оборотами и температурой, температура не выше середины шкалы, обороты не доходили до красной зоны. Я опасался гидроудара, и следил, чтоб вода не дошла выше фар, чтоб не попала в воздухозаборник (И при разборке там было сухо)
Потом меня вытащили. Машина заводилась, ехала, но я не рискнул делать что-то еще и поехал на наш сервис на эвакуаторе.
Когда мы отмыли ее (полностью разбирали морду, снимали все, и мыли) и собрали, поняли, что она глохнет, как прогреется. Искали разные варианты решения, пытались считать ошибки (А из не было, и чек не горел), приглашали разных диагностов (которые чего только ни наприговаривалм), но проблема нашлась сама. Хотели поменять масла (уже не помню, как к этому пришли) в двигателе и коробке, начали сливать масло из двигателя, и увидели металлическую стружку, когда сливали. Сняли поддон, а там — остатки вкладышей. Движок раскидали, и привет, всё мёртвое. Коленвал накрылся, шатуны накрылись, вкладыши превратились в металлическую труху. При промерах в цилиндрах — овал.
Я все пытаюсь уложить в голове, понять, как же это произошло, как так получилось? Неужели этот двигатель не может выдержать такую, на мой взгляд, заурядную ситуацию, как барахтанье вперед-назад в луже? Я ведь неоднократно попадал в такое на других тачках: на старой Гранд Витаре, на Дюранго, на Паджеро… и проблем таких не было ни разу.
Я сложил все умные слова от нескольких людей, и вот такая картинка у меня получается:
Видимо, проблема в системе смазки двигателя, вернее их две. Одна — «накопительная», вторая — из-за чрезмерной нагрузки после уже имевшихся проблем. Наш моторист сказал, что повышенный износ двигателя у меня начался тысяч двадцать-тридцать назад, когда засрался сажевый фильтр, и пошел повышенный расход топлива при попытках его прочистить.
При очистке сажевого фильтра, когда машина пытается сделать это сама, она изменяет состав смеси, увеличивая количество топлива. В результате, топливо частично догорает в выхлопной системе, таким образом «прожигая» сажевый фильтр, очищая его от грязи. Если это не помогает, она продолжает пытаться. При этом часть топлива, которая не попадает в выхлоп, остается в цилиндре и смешивается с маслом. Я давно заметил, что масло, которое мы сливаем при замене на ТО какое-то водянистое, жидкое. Поскольку я лью его сам (я снабженец на сервисе), я помню его консистенцию, какое оно было, когда было свежее. И оно вообще не такое.
Получается, что это правда. Я стал замечать, что масло сливается более жидкое, как раз тысяч тридцать назад. Но особого значения этому не придал, поскольку в дизелях совсем не шарю. Думал, так и надо. А получается что: дизель сам по себе — хорошее моющее средство, и смешиваясь с маслом он что делает? Лишает его смазывающих свойств.
Это получается как бы накопительная часть износа двигателя. Соответственно, из-за износа ход поршня изменился настолько, что поршень набил на цилиндрах овал. Это невозможно сделать быстро, за то время, что я барахтался в болоте, пытаясь вылезти. Значит, износ вкладышей с последующим изменением хода поршня произошел уже довольно давно. Поскольку овал набился ровный, то и износ я предполагаю равномерный.
А когда я пытался вылезти, я накренил машину, вырыл правым колесом яму. Я предполагаю, что ей тупо не хватило масла, потому что оно стекло в сторону от масляного насоса. Хоть мне и очень трудно это представить. Масла много, наклон был ну уж не такой прям сильный, чтобы масла не хватило. Но как вариант… Смазки нормальной не было, вкладыши, шатуны и колено (которые уже и так были изношены) быстро закончились, и движок стал клинить. Те детали, где масла не хватало в момент пиковой нагрузки, перекалились и посинели.
Другого, более логичного объяснения, не нахожу. Ну разве что масло у меня совсем говно и вообще не работает… Хотя на других машинах этого же нет (а их у меня много, более 200, которые на этом масле), да и беру я его у официального дистрибьютера.
Масло я лил Mobil ESP для машин с сажевым фильтром. ТО раз в десять тысяч. Заправлялся на одной и той же лукойловской заправке. Зимой (двадцать тысяч назад) была схожая ситуация, что машина глохла, правда, решилось это все заменой топливного фильтра и лечебным согреванием в гараже, и я уверился, что все в порядке, и больше это не повторится.
Не знаю, насколько я прав или нет. Пытался уложить в голове все, что произошло, и все объяснения происшедшего. Прошу покритиковать мои размышлизмы, дополнить меня или предложить другое, более правдоподобное развитие событий.
