Фонарик какой лучше

Десульфатация аккумулятора

Десульфатация аккумулятора — это процесс очищения пластин аккумулятора от сульфата свинца, который образуется на них в процессе неправильной зарядки, неверной эксплуатации или просто от старости аккумуляторной батареи. Десульфатацию аккумулятора можно выполнить специальным или обычным зарядным устройством, однако при этом есть особенности алгоритма непосредственно зарядки. Таким образом можно значительно восстановить ресурс АКБ, продлить срок его эксплуатации, а значит, и сэкономить деньги на покупке новой аккумуляторной батареи.

Что такое сульфатация и десульфатация

Перед тем как переходить к обсуждению вопроса о том, каким же образом сделать десульфатацию, необходимо разобраться в том, что же такое сульфатация и ее антипод десульфатация. Итак, сульфатация — процесс, в результате которого на рабочих поверхностях аккумуляторных пластин образуется сернокислый свинец. Это происходит в результате выполнения химических реакций при разряде батареи. Этот самый сульфат свинца образуется и в штатном режиме (при обычных циклах заряда/разряда), однако кристаллы, в виде которых он образуется, имеют небольшую форму и опять растворяются. А вот при нештатных ситуациях кристаллы сульфата свинца могут иметь большие размеры, что вредно для пластин, поскольку пораженные им участки больше не принимают участие в химической реакции по вырабатыванию электрической энергии. Вследствие этого емкость батареи падает, и аккумулятор постепенно приходит в негодность.

Причины, по которым возникает сульфатация:

• Глубокий разряд. Причем, для разных аккумуляторов достаточно от одного до трех глубоких циклов разряда для приведения батареи в полную негодность.
• Низкие температуры. В таких условиях батареи плохо заряжаются и снижают свою емкость, что становится причиной их разряда со всеми вытекающими последствиями.
• Высокие температуры. В жаркую пору процесс сульфатации также ускоряется. Особенно это опасно, если батарея разряжена, даже немного. При этом происходит закупоривание кристаллами поверхностей пластин.
• Добавление концентрированных электролита или кислоты. С помощью этих составов невозможно растопить появившиеся кристаллы, их добавление лишь усугубит ситуацию.
• Длительное хранение в недозаряженном состоянии. Дело в том, что кристаллы сульфата свинца удаляют в процессе заряда. А если этого самого процесса нет, то и сульфатация идет на пластинах медленно, но верно.

Теперь, когда физическая суть сульфатации ясна, можно переходить к обсуждению вопроса о том, что такое десульфатация, и как правильно ее выполнять. Как указывалось выше, десульфатация — процесс очищения пластин аккумуляторной батареи от имеющегося на их поверхности сульфата свинца. Выполняется это при помощи специального устройства для десульфатации автомобильных аккумуляторов.

Вместе с тем, что сульфат свинца забивает пластины, уменьшая их рабочую поверхность, но он еще и снижает плотность электролита приблизительно до 1,05…1,07 г/см³, хотя возможны различные варианты. Нормальная же плотность электролита в АКБ легкового автомобиля составляет 1,27 г/см³. Большее значение также вредно для батареи.

Какие аккумуляторы можно восстанавливать

Прежде чем попытаться выполнить десульфатацию, необходимо убедиться, что конкретная аккумуляторная батарея еще подлежит восстановлению, поскольку есть аккумуляторы в таком состоянии, что об их восстановлении речи быть не может, например, если пластины батареи разрушены физически, а ее банки замыкают между собой. В этом случае участь АКБ предрешена и пролегает только через пункт приема изношенных аккумуляторов (утилизация).

Так, перед выполнением десульфатации АКБ зарядным устройством или другим методом, необходимо проверить, нет ли у аккумуляторной батареи физических повреждений, как внешних, так и внутренних. В частности, не роняли ли батарею, все ли банки целы, не коротят ли они между собой, не имеет корпус повреждений. В этом случае батарею лучше не восстанавливать, поскольку велика вероятность ее аварийной работы.

Ниже перечислены признаки аккумуляторов, пораженных сульфатацией. Если имеется налицо хотя бы один из перечисленных признаков, то имеет смысл попытаться восстановить работоспособность батареи.

• Скорость заряда/разряда. Если батарея очень быстро заряжается и также быстро разряжается.
• Скорость закипания в процессе заряжания. Если аккумулятор закипает очень быстро — один из признаков сульфатации.
• Скорость нагрева. Аналогично предыдущему пункту.
• Светлый налет на пластинах. Если после откручивания пробок на банках внутри на пластинах виден светлый налет, то это признак наличия на пластинах сульфата свинца.
• Значение емкости заряженного аккумулятора. Для выполнения этой процедуры необходимо дополнительное оборудование, и, к сожалению, есть оно не у всех. Однако если емкость измерить удалось, то минимальное критическое значение на полностью заряженном аккумуляторе составляет около 30…50% от указанной в его документации (на этикетке на его корпусе). Вообще, в соответствии с ГОСТ 959-2002 аккумулятор считается негодным при снижении его емкости до значения 40% емкости от изначально заявленной. Но можно попробовать восстановить батарею.

Перечисленные случаи актуальны для аккумуляторных батарей, которые, что называется, «доживают свой век». Однако, если вашего АКБ не подпадает ни под одно из перечисленных описаний, значит, его можно попробова восстановить.

Вспомогательные методы выполнения десульфатации

Перед тем как переходить к рассмотрению выполнения чистки пластин с помощью специальных зарядных устройств можно попытаться выполнить десульфатацию «народными» методами. Правда, они не всем подходят, поэтому решение об их использовании пусть принимает для себя каждый автовладелец самостоятельно.

Физическая чистка

Провести десульфатацию можно даже с помощью обычной физической чистки свинцовых пластин аккумуляторной батареи. На просторах интернета порой можно встретить отчеты «народных умельцев», которые разрезают верхнюю часть корпуса аккумулятора, после чего извлекают оттуда пакеты с пластинами, после чего последние разбираются и физически очищаются от налета сульфата свинца. После такой чистки все собирается в корпус заново.

На самом деле процесс этот очень трудоемкий и рискованный, поскольку всегда существует риск критически повредить не только корпус аккумулятора, но и свинцовые пластины. Кроме этого, электролит/кислота вредны для кожного покрова человека и его дыхательных путей, поэтому эта процедура еще и небезопасна.

Использование специального средства

В частности, речь идет об известном средстве «Трилон Б». Это динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты. Реализуется в виде белого порошка, при комнатной температуре его нужно растворять из расчета 100 граммов средства на литр воды. Его основное назначение — растворить нерастворимые соли металлов, сделав их тем самым жидкими. Нельзя хранить растворенный «Трилон Б» в металлических емкостях, поскольку он вступает с ними в химическую реакцию, результатом которой является их разъедание! Зачастую этот состав применяют в качестве промывочной жидкости для системы охлаждения автомобиля.

На самом деле отзывы, оставленные в интернете различными автовладельцами, которые пользовались средством «Трилон Б», весьма противоречивы. Одним он однозначно помог выполнить десульфатацию своими руками, а другим попросту «добил» аккумулятор. Поэтому решение об использовании данного средства всецело лежит на автовладельце. При этом необходимо понимать, что такое очищающее средство поможет относительно нестарому аккумулятору, у которого и степень сульфатации также невысока. Если же АКБ старый и степень сульфатации значительна — лучше не рисковать, и воспользоваться для восстановления батареи специальными зарядными устройствами.

Если же вы все же решитесь на использование очищающего средства «Трилон Б», то алгоритм его использования будет следующим:

• Заранее приготовить раствор «Трилона Б» в указанной выше пропорции.
• Удалить весь старый электролит со всех банок аккумулятора.
• Пока не высохла внутренняя поверхность банок залить во все банки упомянутый раствор. Закрыть банки крышками.
• Оставить АКБ на 45…60 минут. При этом происходит растворение кристаллов сульфата свинца. Нередки случаи, когда процесс сопровождался кипением с выделением пара.
• По окончании указанного периода раствор средства необходимо слить из банок аккумулятора и промыть их внутренние поверхности водой. По возможности — несколько раз для закрепления результата.
• Залить в банки аккумулятора электролит с плотностью 1,27 г/см³.

После выполнения этих процедур (если повезет) работоспособность и емкость АКБ восстанавливаются. Однако, если аккумуляторная батарея была сильно изношена, то велика вероятность, что под воздействием данного средства разрушаться и сами свинцовые пластины аккумулятора. А если еще на дне банок были опавшие частички свинца, то при выполнении процедуры промывания они могут замкнуть между собой пластины батареи.

Десульфатация с помощью соды

Вместо описанного выше «Трилона Б» можно использовать раствор пищевой соды. Алгоритм аналогичен описанному выше. Так, необходимо слить электролит из банок аккумулятора. Далее нужно сделать раствор из расчета три чайные ложки соды на 100 миллилитров воды. Обратите внимание, что желательно использовать «мягкую» воду, то есть, с небольшим содержанием солей металлов в ней. Раствор нужно довести до кипения и в горячем состоянии залить в емкости аккумулятора. Оставить его в таком состоянии на 30…40 минут.

После этого слить раствор из аккумулятора, и несколько раз промыть его емкости водой. Далее нужно залить новый электролит и зарядить его при помощи внешнего зарядного устройства до уровня полной зарядки.

Десульфатация зарядным устройством

Однако перечисленные выше методы десульфатации не очень распространены в силу их сложности или спорной эффективности. Поэтому для выполнения избавления от кристаллов сульфата свинца обычно пользуются специальными зарядными устройствами. Их особенность состоит в том, что они работают в режиме «заряд/разряд». На самом деле они стоят немалых денег, и за аналогичную сумму можно купить один, а то и два новых аккумулятора. Однако если выполнять данную процедуру на постоянной основе (например, на станции технического обслуживания), то данное устройство может принести пользу автовладельцам в виде очищенного и восстановленного аккумулятора, а владельцам автосервиса дополнительную выгоду.

В некоторых случаях автолюбители выполняют десульфатацию простым зарядником. Однако это необходимо учитывать, что в этом случае процесс очистки может растянуться на неделю и даже больше в «особо запущенных» случаях. Или попросту собирают схему устройства для десульфатации своими руками.

Десульфатация специальным зарядным устройством

Как указывалось выше, в продаже имеются специальные зарядные устройства, которые в определенном режиме способны выполнять десульфатацию аккумуляторных батарей. Их использование весьма простое, хотя и продолжительное, в частности, может занять несколько дней, в зависимости от степени нароста кристаллов сульфата свинца. Так, необходимо подключить заряжаемый аккумулятор к упомянутому зарядному устройству, учитывая полярность, а на самом приборе необходимо выбрать режим выполнения десульфатации.

Процесс работы прибора прост. На аккумуляторную батарею периодически подается напряжение, заряжая ее, а после этого выполняется ее разряд. Как правило, соотношение токов заряда/разряда выглядит как 10/1 (например, ток заряда составляет 2 Ампера, а ток разряда 0,2 Ампера). Обычно подобные зарядные устройства снабжены соответствующими индикаторами, на которых по окончании процесса выводится информация о том, на сколько была восстановлена аккумуляторная батарея.

Десульфатация АКБ зарядным устройством

Однако десульфатацию пластин АКБ можно выполнить и простым зарядным устройством, которое есть в наличии у большинства автовладельцев (оно должно быть с возможностью регулирования выдаваемых значений напряжения и силы тока). На самом деле существует достаточно много алгоритмов, действуя по которым можно выполнить упомянутый процесс.

Обратите внимание, что процедуру десульфатации в данном случае необходимо выполнять в хорошо проветриваемом помещении (и в случае, если аккумулятор обслуживаемый, и в случае если батарея является необслуживаемой), поскольку в воздух будет выделяться некоторое количество электролита, который вреден для человеческого организма, в частности, для дыхательной системы.

Ниже представлен алгоритм одного из самых простых и действенных процессов по десульфатации с помощью обычного зарядного устройства:

1. Проверить уровень электролита (для обслуживаемых аккумуляторных батарей). Он должен полностью покрывать свинцовые пластины. Если его недостаточно, что в АКБ нужно добавить обычной дистиллированной воды (НЕЛЬЗЯ добавлять в него чистый электролит или же концентрат!).
2. Аккумулятор должен быть разряжен (приблизительно до 8 Вольт выдаваемого напряжения, плотность электролита составляет около 1,07 г/см³).
3. На зарядном устройстве необходимо установить значение зарядного напряжения в диапазоне 14…14,3 Вольта, а значение силы — 0,8…1 Ампер. В таком режиме зарядки аккумулятор необходимо оставить на 8 часов (на ночь).
4. После такой процедуры плотность электролита не увеличиться, однако выдаваемое аккумулятором напряжение поднимется на пару Вольт.
5. Просто оставить АКБ на сутки, не разряжая его дополнительно.
6. Далее нужно опять поставить аккумулятор на 8 часов заряжаться с тем же напряжением, однако значение силы тока увеличить до 2…2,5 Ампер.
7. После такой процедуры выдаваемое батареей напряжение увеличиться еще на пару Вольт, а плотность электролита начнет повышаться (приблизительно на 0,1 г/см³).
8. Для начала десульфатации теперь необходимо разрядить аккумулятор. Для этого можно взять автомобильную лампу дальнего света или аналогичное по мощности другое устройство. Процесс разрядки должен происходить в течение 6…8 часов. При этом напряжение должно упасть до минимального значения в 9 Вольт. Этот показатель очень важен, и нужно периодически замерять его, чтобы напряжение не упало ниже указанного значения. Плотность электролита при этом будет составлять порядка 1,11…1,13 г/см³.
9. После этого нужно повторить весь алгоритм сначала, то есть, вновь начать зарядку аккумуляторной батареи с уровня напряжения 14…14,3 Вольта, а ток — 0,8…1 Ампер. Потом он стоит сутки. Далее следует зарядка током около 2 Ампер. Когда выдаваемое АКБ напряжение будет находиться в пределах 12,7…12,8 Вольта, то плотность электролита должна возрасти приблизительно до 1,15…1,17 г/см³. Повторяя таким образом описанные циклы можно добиться плотности электролита 1,27 г/см³, которое является оптимальным значением.

Обратите внимание, что выполнение описанных процедур до получения искомого результата может занять от одной до двух недель, будьте к этому готовы. Данный алгоритм действий не раз показал себя на практике с положительной стороны, и с его помощью были восстановлены сотни аккумуляторов. Так, после выполнения процедуры десульфатации таким образом емкость батареи восстанавливается до 80…90%, чего вполне достаточно для запуска двигателя автомобиля даже в холодное время года.

Существует еще один аналогичный способ. Алгоритм его выполнения следующий:

1. Открутить пробки аккумулятора и проконтролировать уровень электролита в нем, а также его плотность. Если она меньше 1,25…1,27 г/см³, то нужно выполнять десульфатацию. Аналогично, если уровень электролита малый — то нужно долить дистиллированной воды так, чтобы пластины были полностью покрыты электролитом.
2. Установить значение напряжения на 14…14,3 Вольт, а ток — на 6…10% от емкости аккумулятора (например, если его емкость составляет 55 А·ч, то значение силы тока будет 3…5,5 Ампер).
3. Оставить его в таком режиме зарядки на 1…2 часа. При этом стрелка амперметра будет сначала ползти вверх, показывая повышение силы тока, а потом замрет на определенном значении. При этом электролит начнет кипеть. Важно не пропустить этот момент!
4. Понизить зарядный ток до значения 2 Ампера и дать аккумулятору еще дозарядиться в течение 8…12 часов.
5. После этого оставить его на те же 8…12 часов для самостоятельной разрядки. Таким образом, на один цикл уходит около суток. Далее с помощью ареометра нужно измерить плотность электролита, она должна немного повыситься (приблизительно на 0,1 г/см³).
6. Описанные циклы выполнения десульфатации необходимо провести от 4 до 6 раз в зависимости от «запущенности», то есть, степени сульфатации. Сигналом к окончанию выполнения данной процедуры будет момент, когда значение плотности электролита станет 1,25…1,27 г/см³.

Такой метод десульфатации аналогичен предыдущему, и с его помощью также были восстановлены многие аккумуляторы. Соответственно, он рекомендован к использованию всем автолюбителям.

Метод обратной зарядки

Сразу стоит оговориться, что использование этого метода весьма рискованно, поэтому ответственность за его использование пусть каждый автовладелец возьмет на себя лично. В интернете можно найти много противоречивых отзывов о нем. Однако если терять нечего и аккумулятор «не жалко», то можно попробовать восстановить его с помощью метода обратной зарядки.

Для работы вам понадобится мощный источник постоянного электрического тока. Идеальным будет сварочный аппарат (не инверторный, а старого образца), который может выдавать силу тока 80 Ампер и более, а напряжение — до 20 Вольт. Аккумулятор нужно отключить от электросистемы автомобиля и установить на ровную поверхность. На корпусе восстанавливаемого аккумулятора необходимо открутить пробки, и подключить его к источнику тока в обратном порядке, то есть, «минус» к «плюсу», и наоборот», «плюс» к «минусу».

Далее нужно включить это импровизированное зарядное устройство и оставить аккумулятор заряжаться приблизительно на 30 минут. При этом электролит обязательно закипит, однако это не страшно, поскольку в дальнейшем он подлежит замене. В результате таких действий будет выполнена десульфатация пластин аккумулятора, а также АКБ поменяет свою полярность навсегда! Будьте к этому готовы и помните об этом!

Далее закипевший электролит необходимо слить с аккумулятора, и промыть его банки чистой водой. Потом нужно залить туда новый электролит и выполнить полный цикл заряда с помощью обыкновенного стационарного зарядного устройства. Ток зарядки и продолжительность заряжания зависят от типа аккумулятора, а также его емкости (значение тока обычно составляет 10% от значения емкости батареи).

Профилактика сульфатации

Есть несколько простых правил, следуя которым можно добиться профилактики появления такого вредного явления как сульфатация. Первое и основное требование — периодически подзаряжать аккумулятор с помощью зарядного устройства. Особенно это актуально для зимнего периода, когда температура воздуха снижается ниже ноля по Цельсию. Летом можно просто подзаряжать его от генератора, выполняя хотя бы раз в неделю поездки длительностью минимум 30…40 минут.

Следующее правило — регулярно контролируйте уровень электролита в аккумуляторе. Это касается обслуживаемых АКБ. При падении его уровня в него необходимо доливать дистиллированную воду до уровня, когда свинцовые пластины будут полностью покрыты электролитом, и делать еще небольшой запас (для вибрации и поворотов автомобиля в движении). Что касается необслуживаемых аккумуляторов, то там нужно всегда придерживаться алгоритма заряжания (зависит от типа АКБ — гелевые, кальциевые, гибридные и так далее, поскольку одни из них не любят перезаряда, другие — глубокой разрядки). Соответственно, нельзя допускать, чтобы электролит в них выкипел или его уровень упал до критического значения.

Сульфатацию можно предупредить еще на стадии покупки аккумуляторной батареи. В частности, необходимо покупать аккумулятор с емкостью, немного большей, чем она необходима для конкретного автомобиля. Особенно это актуально в двух случаях. Первый — для дизельных двигателей. Второй — когда у машины есть много дополнительного электрооборудования, берущего большое количество электроэнергии (например, мощная аудиосистема, дополнительные осветительные приборы и так далее). В последнем случае необходимо провести дополнительные расчеты касательно того, какую именно мощность будет брать дополнительная аппаратура, и на основании полученных значений покупать новый аккумулятор.

Однако установка более емкого аккумулятора имеет и свои недостатки. В частности, если генератор не рассчитан повышенный ток (а в большинстве случаев так и есть), то при езде на машине в городском цикле необходимо периодически дополнительно подзаряжать аккумулятор с помощью внешнего зарядного устройства. Если же машина больше используется для езды на большие расстояния, то вполне достаточно следить за исправностью регулятора напряжения.

Большинство аккумуляторов (разных типов) боятся так называемого глубокого разряда. Некоторым из них достаточно от одного до трех таких ситуаций, чтобы не только получить глубокую сульфатацию, но и полностью выйти из строя. Поэтому не нужно эксплуатировать разряженные батареи. А если АКБ долго стоял на хранении, то перед использованием его нужно обязательно зарядить с помощью внешнего зарядного устройства.

Также необходимо помнить, что каждый аккумулятор имеет свой срок эксплуатации, который может колебаться от 1…2 до 7…9 лет в зависимости от их типа, производителя, условий эксплуатации и так далее. И под конец этого срока появление сульфатации — достаточно распространенное явление, и если от нее не удалось избавиться, значит, батарею пора утилизировать, то есть, сдать в специально предназначенные для этого пункты.

Просто так выбрасывать аккумуляторные батареи всех типов категорически запрещается, поскольку они содержат вредные для экологии вещества!

Заключение

Процесс выполнения десульфатации несложный, и с ним может справиться даже начинающий автолюбитель. Для этого необязательно использовать автоматические зарядные устройства, специально предназначенные для этого. Такие приборы имеет смысл приобретать для специальных автосервисов, где восстановлением аккумуляторов мастера занимаются на постоянной основе. Это обусловлено их высокой ценой. Рядовой же автолюбитель может самостоятельно избавиться от кристаллов сульфата свинца при помощи обыкновенной аккумуляторной зарядки, однако выполняя описанные выше алгоритмы.

И помните, что не все аккумуляторы подлежат восстановлению. Это зависит от их состояния, а также срока и условий эксплуатации. Еще, полезно выполнять нехитрые рекомендации, помогающие не только предотвратить появление сульфатации, но и в целом продлить срок службы аккумуляторной батареи.

Моргалка от Павел Валерьевич.

http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=30718.0
Теоретические предпосылки:
1. АКБ следует заряжать стабильным током вплоть до верхнего порога. Метод Вудбриджа и прочие вульгарные СС CV, IUIoU, IUoU, IUo- считать злом.
2. Верхним порогом следует считать 14,4 вольта.
3. Заряжать АКБ следует чередуя подачу тока и отдых, в соотношении примерно 70/30 процентов. Это назвали «Моргалкой», коллективный разум согласился.
4. По достижении верхнего порога следует прекратить подачу тока, через какое то время X опять подать, затем опять прекратить и опять подавать и прекращать не превышая верхний порог. Сила тока при этом неизменна. Это называется «Добивкой».
5. Время Х можно определить несколькими способами:
5.1 Включать ток можно по достижению какого то нижнего порога, произвольно устанавливаемого. Например 13,2 вольта. Очевидно, что низкий порог повлечёт за собой долгую паузу, а это снизит КПД добивки. Кроме того, некоторые АКБ могут вообще не достичь нижнего порога в 13,2 вольта, например свежие, большой ёмкости или с высокой плотностью электролита, для которых характерны высокие показатели НРЦ.
5.2 Включать ток можно через фиксированный отрезок времени, например 10 секунд, не учитывая какая нижняя планка по напряжению получается.
5.3 Включать ток при достижении определённого значения скорости снижения напряжения в паузе. Очевидно, что скорость падения вначале паузы будет высокой, а при приближении к нижней планке данной конкретной АКБ снижается, переходя на графике в горизонтальную линию ( про производные функции в этой теме не будем ).
Резюмируя можно сказать, что весь процесс заряда состоит из «моргания» и «добивания» после достижения верхнего порога.
Лучшим, однако требующим специфических знаний, считаю способ добивки 3. Способ 1 неудобен тем, что нижние планки у разных АКБ сильно разнятся.
Я выбрал способ 2 и собрал схему на таймере NE555.

Итак начнём сначала.

Схематично это выглядит так:

Для реализации такого алгоритма нам нужно:

1. Источник стабильного тока в 10-20 ампер, в зависимости от того какие батареи собираемся заряжать.
2. Логический блок. Таймер-генератор прямоугольных импульсов со скважностью 70%, управляющий ключом.
3. Ключ на мосфете, который будет отрезать порции тока.
4. Устройство, регистрирующее верхний порог и подающее сигнал на логический блок.
Можно добавить, что в процессе обсуждения моргалок, было предложено ввести модуляцию сигнала частотой около 35Гц. Есть мнение, что такая гребёнка полезна для заряда и даже глазом заметно движение электролита в банках, без газообразования.
Поэтому в моргалку был введён ещё один блок — 5. Модулятор. Генератор прямоугольных импульсов. Он как бы дробит нашу порцию постоянного тока на серию импульсов.

Блок 2. «Моргалка»

Блок 2 можно считать основным. Собран на таймере NE555. Генерирует прямоугольный сигнал с частотой 0.033Гц при разомкнутом переключателе SA1 и 0.016Гц при замкнутом, со скважностью около 75%. Высокий уровень на выходе длится около 22сек и 44сек соответственно. То есть присутствуют 2 режима моргания 22/7сек и 44/14сек заряд/пауза.

По сути, замыкая SA1 мы меняем ёмкость конденсатора, тем самым меняем частоту генерации и соответственно время заряда/паузы. Можно поставить многопозиционный переключатель с набором конденсаторов и оперативно изменять режимы. Или коммутировать джамперами, кому как нравится. Очевидно что для малоёмких АКБ время должно быть меньшим.
Теперь о режиме «добивки». При достижении верхнего порога в 14,4 вольта, ток с измерительного блока 4 подаётся на времязадающий конденсатор и практически мгновенно заряжает его, тем самым на выходе блока 2 появляется низкий уровень и заряд прекращается. Стабилитрон нужен для ограничения напряжения на конденсаторе С2 на уровне 6,2-6,8 вольт.
После паузы опять начинается заряд и если уровень напряжения достигает 14,4 вольта, он прекращается. Ели верхняя полка не будет достигнута, то заряд продлится 22сек или 44 сек, в зависимости от положения SA1.
Весь заряд АКБ выглядит так: сначала работает моргалка, заряд 22сек, потом пауза 7 сек и т.д. Если же в течении времени заряда достигнута верхняя планка в 14,4 вольт, заряд немедленно прерывается и начинается пауза в 7 сек. То есть в конце заряда АКБ, время заряда постепенно подрезается и моргалка плавно переходит в добивку, пауза неизменна. В конце заряда АКБ заряд идёт короткими импульсами порядка 0,2-0,5 секунды с паузой между ними в фиксированные 7 секунд.
Настройка блока заключается в подборе стабилитрона по напряжению стабилизации, при низком напряжении, меньше 6,2 вольта генерации не будет, будет постоянный заряд АКБ без моргания, а при высоком, больше 7,5 вольт будет увеличиваться пауза в режиме добивки.
В остальном обвязка стандартная. Светодиод зелёного цвета служит сигнализатором заряда, при паузе- гаснет.

Блок 3. Ключ.

Ключом выступает n-мосфет IRF3205 или любой другой с такими же, или лучшими характеристиками. Драйвером служит оптопара 817с.

Блок 4. Измерительный узел.

На компонентах D2, R4, R5, R6, R7, C1 собран делитель напряжения, которое с движка переменного резистора прикладыватся к управляющему электроду стабилитрона TL431.
При достижении на клеммах АКБ 14,4 вольт, через стабилитрон начинает идти ток, который зажигает светодиод LED1 красного цвета и светодиод оптопары, что вызывает открытие транзистора оптопары, ток с эммитора которого подаётся на Блок 2 в качестве сигнала.
Резисторы R1 и R2 токоограничительные, красный светодиод LED1 служит сигнализатором сработки блока, резистор R3 шунтирует светодиоды, предотвращая их холостое свечение, так как через стабилитрон всегда идёт небольшой ток.
Настройка узла заключается в следующем: запитать узел от 9 вольт, подключить к выходам +АКБ и -АКБ регулируемый блок питания, выставить на нём 14,4 вольта и вращением движка подстроечного резистора R5 добиться свечения светодиода LED1. При указанных номиналах делителя срабатывание будет примерно в среднем положении движка. Потом подкорректировать настройку на реальной АКБ. Нужно заметить, что отсечка в начале добивки и в конце разнится примерно на одну десятую вольта, если в начале выставить срабатывание на 14,3 вольта, то к концу добивки будет пробивать до 14,4 вольта, особенности аналоговых схем, что не ухудшает характеристик устройства.

5. Модулятор.

Генератор прямоугольных импульсов. Он как бы дробит нашу порцию постоянного тока на серию импульсов.
Модулятор собран на таймере NE555. Схема стандартна и особенностей не имеет. Обвес рассчитан под генерацию прямоугольных импульсов с частотой 35Гц и скважностью 50%.
На 4 ногу микросхемы поступает сигнал с блока 2, при высоком уровне которого генерация разрешается.

6. Блок стабилизации напряжения питания.

Дабы стабилизировать параметры схемы: частоты генерации, опорное напряжение, в схеме присутствует блок стабилизации напряжения питания.
Выбор девяти вольт обусловлен падением напряжения на стабилизаторе серии 78Lxx около 2 вольт.

Вариант ключа на TLP250:

Сделал печатку под 3 мосфета в параллель в корпусе TO-252 с драйвером TLP250
Я заметил значительный прогресс после применения специализированного драйвера мосфета и блока электролитов перед мосфетом для импульса. В случае же «грязного» графика восстанавливает очень слабо.
Моргалка от Павел Валерьевич.
» Ответ #392 : 12 Дек 2015 в 21:42 «
Предлагаю вниманиюю общественности новую концепцию моргалки.
Основное отличие от первой приставки- это отсутствие отсечки по напряжению. Вместо отключения подачи тока по достижении порога в 14,4 вольта в новой приставке будет снижаться скважность модуляции.
Опытно установлено, что скважность в 3-5% при частоте модуляции 35 герц не ведёт к кипению и чрезмерному росту напряжения на заряженной АКБ. В то же время 35 коротких импульсов в секунду работают над батареей.
Алгоритм работы такой:
1. Заряд/разряд/пауза- 22/1/7 секунд.
2. Заряд модулирован частотой 35Гц.
3. Скважность в начале заряда 65%, к верхнему порогу (14,4в или 16в в импульсе) снижается до нуля (возможно до 1-2%, надо потестить).
То есть полное отключение тока заменено уменьшением скважности до короткой иголки. Сила тока при этом не уменьшается.
На неделе сделаю в железе и представлю схему.
Интересный материал от Сороки
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=2103.msg531537#msg531537
Какие основные причины появления сульфатации? Вопрос неправильный. Пишу снова — в последний раз.  Бороться с сульфатацией, это все равно что бороться с холестерином. Из холестерина сделаны стенки сосудов тела и мозговая ткань содержит около 30% всего тканевого холестерина. Так и с сульфатацией — она неизбежный сопутствующий но побочный процесс заряда. Главное тут это понимать, что «разовая борьба» , как про это пишут продавцы всяких «классических зарядок», не имеет смысла, потому что сульфатация как дыхание — она есть всегда когда есть циклы заряд-разряд, и «борьба» имеет смысл только в ключе «минимизации» выпадения сульфатов-кристаллов, а не всеобщей ликвидации, потому что убрав сульфатацию один раз — с новым циклом разряда вы снова получите её. Заряжать с обеспечением минимальной сульфатации нужно всегда, а не раз в полгода  Тренируя рост кристаллов малыми токами вы приводите АКБ к «белому налету» который можно только сбить кипячением внутрь (вниз) банок, но НЕ растворить обратно. Напомню что сульфат свинца НЕ РАСТВОРИМ В СЕРНОЙ КИСЛОТЕ (спорщики с этим фактом стройными рядами идут учить Химию!  ) Советы очень умных «производителей кипятильников» заряжать АКБ с кипячением напряжениями до 18в направлены на сбивание пузырями газов (водород и кислород) «окалины»(т.е. сульфатов) с поверхностей. Вам забывают сказать что сульфаты это СУЛЬФАТ (соль) СВИНЦА, значит часть свинца выведена из реакции и часть кислоты тоже, и теперь этот шлам еще и пузырями перемешивается внутри банок, оседая где ему вздумается. Задумайтесь что вы делаете с АКБ когда у вас «пузыриться» внутри банок.

http://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=162.0 Зарядное Устройство от Алекса Сороки (ЗУС) (Модератор: Alex_Soroka)