Как проверить автомобильную лампочку?

17 мая 2015 autofuct 238 Нет

Работоспособность аккумулятора автомобиля можно проверить, используя нагрузочную вилку или мультиметр.

Вариант первый. Проверка работоспособности АКБ нагрузочной вилкой

Проверка АКБ нагрузочной вилкой

Чтобы убедиться в том, заряжен аккумулятор или нет, пользуемся нагрузочной вилкой. Необходимо присоединить ее к клеммам аккумулятора, выполнив при этом правильную полярность и выждать, пять секунд. Если, в начале присоединения нагрузочной вилки напряжение соответствует тринадцать-двенадцать вольт, то при снятии вилки (нагрузочной) оно должно составить десять или более вольт. При таком показании аккумулятор может считаться нормальным и способным работать при нагрузке. В случае падения напряжения ниже девяти вольт, при подключении нагрузочной вилки к аккумулятору, последний можно считать не благонадежным и пора думать о покупке нового.

Способ, определяющий работоспособность аккумулятора автомобиля, при помощи нагрузочной вилки, очень действенен и хорош. Сняв, таким образом, показания, можно точно знать о состоянии автомобильного аккумулятора.

Вариант второй. Проверка АКБ на работоспособность мультиметром

Проверка АКБ мультиметром

Мультиметр это прибор, который служит для определения напряжения. Измерение напряжения для начала на запущенном двигателе.

13.5 — 14 (В) — нормальное напряжение. При напряжении аккумулятора в цикле работающего двигателя больше 14,2 В — это указывает на низкую зарядку аккумулятора и то, что генератор работает в интенсивном режиме, для того чтобы заряжать батарею. Это может быть не всегда, допусти, в зимнее время, потенциально завышенное напряжение, т.к. аккумулятор разрядился в течении ночи из-за низкой температуры, или электроника замеряя температуру окружающего воздуха выдает больший заряд на аккумулятор. В повышении напряжения на аккумуляторе нет причин беспокоиться. При правильной работе электрооборудования, по истечении десяти минут, электроника автомобиля сама урегулирует напряжение до стандартного: — тринадцати с половиной — четырнадцати вольт. В случае, если это не произошло, и напряжение постепенно не восстанавливается до необходимой величины, это может вылиться в перезаряд аккумулятора. Всегда работая по максиму, аккумулятор переходить в режим “выкипания” электролита, что очень не желательно. Двигатель работает больше 10-и минут, а напряжение менее тринадцати вольт — вывод, аккумулятор полностью не может зарядиться. Нет смысла сразу же ехать в автосервис, нужно убедиться, что измерение напряжения происходит при всех выключенных энергопотребителях, а значит выключить музыку, фары, музыку, кондиционер, отопление и т.д.. Низкое напряжение возможно из-за окисленных контактов, Проверить все контакты и зачистить их наждачной шкуркой.

Проверка работоспособности генератора и аккумулятора.

Проверка работоспособности генератора и аккумулятора

При заведенном двигателе и отключенных источниках энергопотребления, напряжение на аккумуляторе должно быть 13,6. Включить ближний свет. Потеря напряжения акумулятора должна составить — от 0,1-0,3 (В). Затем включить музыку в автомобиле, затем кондиционер и потом другие потребители. Делается все это постепенно и при каждом запуске потребителя напряжение на аккумуляторной батарее должно слегка уменьшаться. Если напряжение, после включения энергопотребителей автомобиля снижается значительно, можно делать вывод, что генератор функционирует не в полную силу, из-за возможного износа щеток генератора. Даже при всех подключенных потребителях вольтаж на аккумуляторе автомобиля не должен опускаться меньше, чем 12,7-13,0 (В). Если оно ниже, то аккумулятор не держит заряд, и возможно требуется замена на новую батарею.

Проверка напряжения АКБ при заглушенном двигателе при помощи мультиметра.

Мультиметр

Если показания при подключении соответствуют меньше 11,7-12,0, то АКБ разряжена, возможно автомобиль не заведется. Рабочее напряжение на аккумуляторе при заглушенном двигателе должно быть в диапазоне 12,6 до 13,0 (В). Не сложный метод у автовладельцев, проверенный временем, позволяет узнать напряжение зарядки аккумулятора. 12,9 В. – зарядка на 90%,12,6 В. — 50%, при 12,0 В. — 10 процентов. Есть один момент измерения напряжения на аккумуляторе, когда двигатель не работает. Если измерение производить сразу после того, как двигатель заглушили, то возможно показания будут одни, а через некоторое время другими. Лучше всего замерить напряжение на аккумуляторе перед поездкой.

Нормальная АКБ, которая не использовалась, например в течении нескольких дней, не должна сильно потерять в заряде, то есть напряжение не должно сильно опуститься. В другом случае, разряженная батарея, демонстрирует то, что она не держит заряд.

Не сильно нужно доверять показаниям о напряжении аккумулятора, которые дает бортовой компьютер автомобиля так, как данные снимаются не напрямую с батареи, а существуют промежуточные звенья, на которых возможна потеря, и результат может отличаться от прямого снятия показаний с аккумулятора.

• АВТОАКСЕССУАРЫ
  • Аксессуары в салон авто
  • Ведра металлические декоративные
  • Вешалки
  • Держатели телефонов
  • Детские удерживающие устройства
  • Дефлекторы на двери
  • Зеркала
    • Зеркала заднего вида
  • Коврики противоскользяцие
  • Накидки на сиденье
  • Наклейки автомобильные
    • Наклейки автомобильные в ассортименте
    • Наклейки автомобильные обязательные для установки
    • Наклейки автомобильные патриотические
    • Наклейки вырез. (плоттер)
    • Наклейки световозвращающие
    • Табличка парковочная
  • Насадки на глушитель
    • Декоративные насадки на глушитель
    • Насадки на глушитель +Бренды Авто
    • Насадки на глушитель двойные
    • Насадки на глушитель для ВАЗ
    • Насадки на глушитель карбон
    • Насадки на глушитель со звуком
    • Насадки на глушитель хромированные
    • Нержавеющие насадки на глушитель
    • Спортивные насадки на глушитель
  • Ограничители ремней безопасности
  • Оплетки на руль
    • Оплётка на руль NEW GALAXY
    • Оплетки кожаные на руль
  • Пепельницы
  • Пленка тонировочная
  • Подушки анатомические
  • Ручки КПП
  • Ручки на руль (ленивчик)
  • Термосы
  • Часы
  • Чехлы салона
  • Шторки
    • Шторки боковые каркасные
    • Шторки для передних стекол
    • Шторки на боковые стекла
    • Шторки на заднее стекло
• АВТОАКСЕССУАРЫ (12-220v. ) и комплектующие
  • Авто-фумикаторы
  • Автомагнитолы
  • Автомобильный навигатор
  • Автохолодильник
  • Аккумуляторы универсальные
  • Алкотестеры
  • Антирадары
  • Вентилятор автомобильный
  • Видеорегистраторы
  • Компрессоры автомобильные
  • Кофеварки
  • Мойки автомобильные
  • Накидки с обогревом
  • Обогреватели
  • Переноски автомобильные
  • Портативные колонки
  • Пылесосы автомобильные
  • Сигналы
    • Маячки проблесковые
    • Сигнал звуковой
    • Сирена автомобильная
  • Тепловентиляторы
  • Удлинители бытовые 220В
  • Электрошокеры
• АВТОЗАПЧАСТИ
  • Бархотка
  • Втулки резиновые Балаково
  • Клапан топливный УНИКАР
  • Патрубки радиатора
  • Подушки двигателя
  • Прочие запчасти
  • Пыльники ШРУС ремкомплекты
  • Ремкомплект ГРМ
  • Ремни генераторные
  • Сайлентблоки
  • Свечи зажигания
  • Шланги маслобензостойкие
• АВТОПРИНАДЛЕЖНОСТИ
  • Антистатики
  • Аптечки
  • Ареометры
  • Багажники
  • Брызговики
  • Брызговики универсальные
  • Воронки
  • Гаражные принадлежности
  • Домкраты
    • Гидравлические домкраты
      • Бутылочные гидравлические домкраты
      • Подкатные гидравлические домкраты
    • Подставки под автомобиль
    • Ромбовые механические домкраты
  • Жилеты сигнальные светоотражющие
  • Заплатки
  • Знак аварийной остановки
  • Изолента
    • Изолента OSTENDORF
    • Изолента TERMINATOR
    • Изолента Россия
    • Синяя изолента
    • Черная изолента
  • Канистры
  • Коврики автомобильные
    • Коврики в багажник
    • Резиновые коврики
    • Текстильные коврики
  • Крышки бензобака
  • Лебедки
  • Набор автомобилиста
  • Огнетушители
  • Перчатки
  • Прочие принадлежности
    • Кнопки дверных замков
  • Рамки номерного знака
    • Болты для номерных знаков
    • Металлические рамки номерного знака
    • Пластиковые рамки номерного знака
    • Рамка номерного знака пластиковая рельефное нанесение
    • Рамка номерного знака пластиковая с нанесением шелкография
  • Скотч
    • Двусторонний скотч
      • Скотч двухсторонний 3M
      • Скотч двухсторонний FIXTAPE
    • Малярный скотч
    • Скотч упаковочный
  • Стяжки груза
  • Тенты для автомобиля
  • Троса буксировочные
  • Хомуты
    • Хомут пружинный оцинкованный
    • Хомут стяжка
    • Хомут червячный Norma
    • Хомут червячный ДИАЛУЧ
    • Хомут червячный МАЯК
    • Хомут червячный Тайвань
  • Щетки стеклоочистителя
    • Гибридные щетки стеклоочистителя
    • Задние щетки стеклоочистителя
    • Зимние щетки стеклоочистителя
    • Щетки стеклоочистителя бескаркасная
    • Щетки стеклоочистителя каркасные
  • Элемент питания
  • Ящики для инструментов
• АВТОСВЕТ
  • Автолампы
    • Автолампы MTF Light
    • Автолампы NARVA
    • Автолампы NEOLUX
    • Автолампы OSRAM
    • Автолампы PHILIPS
    • Лампы галогенные МАЯК
    • Лампы накаливания ДИАЛУЧ
    • Лампы накаливания МАЯК
    • Лампы светодиодные
    • Лампы светодиодные SKYWAY
    • Лампы светодиодные ДИАЛУЧ
    • Лампы светодиодные МАЯК
  • Дневные ходовые огни
  • Ксеноновое оборудование
    • Ксеноновые лампы
  • Логотипы автомобильные, светодиодные
  • Подсветка ангельские глазки
  • Подсветки ТАКСИ
  • Светодиодные ленты
  • Стоп-сигналы
  • Стэнд для проверки лампочек
  • Фары и комплектующие
  • Фары противотуманные
    • Фары противотуманные задние
    • Фары противотуманные передние
  • Фары противотуманные светодиодные
  • Фонари
• АВТОХИМИЯ
  • Автокосметика
    • Автокосметика 1 NEW
      • Герметик прокладок
      • Жидкая резина
      • Клей эпоксидный
      • Краска-спрей
      • Очистители карбюратора
      • Очистители универсальные
      • Очистители шин
      • Стартовая жидкость
      • Фиксатор резьбовых соединений
      • Шинонаполнители
    • Автокосметика CITY UP
      • Очистители двигателя
      • Очистители карбюратора
      • Полироли покрышек
      • Полироли салона
    • Автокосметика NANOPROTECH (Россия)
      • Смазки вело-мото
      • Смазки оружейные
      • Смазки рыболовные
      • Смазки супер
    • Автокосметика PLAK
      • Очистители кожи
      • Очистители обивки
      • Очистители стекол
      • Очистители шин
      • Полироли PLAK
    • Автокосметика RE MARCO
      • Полироли салона
    • Автокосметика STEINERHOFF
      • Полироли салона
    • Автокосметика для кузова
  • Автохимия A T A S
  • Автохимия ABRO ( США)
    • Автошампуни
    • Антикор
    • Антискрипы
    • Герметики
    • Изолента
    • Клей
    • Краски
    • Наборы для ремонта стекол
    • Очистители
      • Очистители двигателя
      • Очистители карбюратора
      • Очистители обивки
      • Очистители салона
      • Очистители стекол
      • Очистители тормозов
      • Прочие очистители
    • Полироли
    • Присадки
    • Смазки
    • Смывки краски и наклеек
    • Стартовые жидкости
    • Фиксатроы резьбовых соединений
    • Холодная сварка
    • Цемент для глушителей
  • Автохимия AIM-ONE
    • Очистители
      • Очистители двигателя
      • Очистители карбюратора
      • Очистители обивки
      • Очистители салона
      • Очистители стекол
      • Очистители тормозов
    • Смазки
      • Смазки антикорозийные
      • Смазки графитовые
      • Смазки силиконовые
      • Смазки универсальные
    • Чернители покрышек
  • Автохимия REXTON (Россия)
  • Автохимия TURTLE WAX (США)
  • Автохимия V12 ( Италия)
    • Влажные салфетки
    • Очистители
    • Полироли
  • Автохимия VIXEN (Россия)
  • Автохимия АГАТ (Москва)
    • Автошампуни
    • Мовиль
    • Незамерзающие жидкости
    • Очистители
      • Очистители двигателя
      • Очистители карбюратора
      • Очистители обивки
      • Очистители салона
      • Очистители стекол
      • Очистители тормозов
    • Полироли
    • Преобразователи ржавчины
    • Присадки
    • Размораживатели замков
    • Смазки
      • Смазки графитовые
      • Смазки силиконовые
      • Смазки универсальные
    • Стартовые жидкости
  • Автохимия Астрохим (г.Москва)
    • Автошампуни
    • Герметики
    • Жидкий ключ
    • Клей
    • Очистители
      • Очистители карбюратора
      • Очистители обивки
      • Очистители салона
      • Очистители стекол
      • Очистители тормозов
    • Полироли
    • Преобразователи ржавчины
    • Присадки
    • Размораживатели
      • Размораживатели замков
      • Размораживатели стекол
    • Смазки
      • Смазки графитовые
      • Смазки силиконовые
      • Смазки универсальные
    • Стартовые жидкости
  • Автохимия ЛЕКАР (Москва)
    • Антигравий
    • Герметики
    • Очиститель тормозов
    • Смазки
  • Автохимия ПолиКомПласт ( Россия)
    • Антикоррозионные покрытия
  • Автохимия прочих фирм
    • Автокраска
    • Автомобильные краски-спреи
    • Автопластилин
    • Автохимия для салона
    • Автошампуни
    • Герметики
    • Жидкая резина
    • Жидкий винил
    • Защитные полироли для кузова автомобиля
    • Клеи
    • Клей автомобильный
    • Маркер для подкраски
    • Очистители
      • Очистители винила
      • Очистители двигателя
      • Очистители кожи
      • Очистители универсальные
      • Очистители шин
      • Очиститель карбюратора
      • Очиститель обивки
      • Очиститель салона автомобиля
      • Очиститель стекол автомобиля
    • Пенный очиститель обивки
    • Полироли
      • Полироли покрышек
      • Полироли салона
    • Присадка
    • Сварка холодная
    • Силиконовая смазка
    • Силиконовый клей-герметик
    • Смазки
      • Смазка WD-40
      • Смазки вело-мото
      • Смазки оружейные
      • Смазки рыболовные
      • Смазки супер
    • Стартовая жидкость
    • Фиксатор резьбовых соединений
    • Шинонаполнители
  • Автохимия Химлюкс (Россия)
    • Дистилированная вода
    • Смазки
      • Смазки графитовые
      • Смазки универсальные
    • Тормозная жидкость
    • Электролит
• АВТОЭЛЕКТРИКА
  • Зарядные устройства
  • Клеммы аккумуляторные
  • Контакты и наконечники электрические
  • Мультитестеры, диагностические приборы
  • Насосы для перекачки топлива 12V-24V
  • Предохранители автомобильные
  • Предпусковой подогреватель
  • Провод монтажный
  • Провода массы для автомобилей
  • Провода стартовые
  • Разъем для прицепа
  • Термоусадочные трубки
• АВТОЭЛЕКТРОНИКА
  • FM Модуляторы
  • Антенны автомобильные
  • Антенные конверторы
  • Антенные удлинители
  • Антенные усилители
  • Замки центральные
  • Зарядные устройства BELKIN
  • Зарядные устройства для гаджетов
    • Универсальные зарядные устройства
  • Кабели USB, AUX
  • Камера заднего вида, громкая связь
  • Карты памяти, флэшки
  • Парктроники
  • Преобразователи напряжения
  • Разветвители прикуривателя
  • Электростеклоподъемники
• ИНСТРУМЕНТ
  • Автоинструмент в ассортименте
  • Бумага наждачная
  • Головки
  • Кисти малярные
  • Ключи баллонные
  • Ключи гаечные
  • Ключи комбинированные
  • Ключи прокачные
  • Ключи свечные
  • Ключи торцевые
  • Ключи трещоточные
  • Ключи шестигранные
  • Наборы инструментов
    • Набор автоинструментов FALCO
    • Наборы автоинструментов Ермак
    • Профессиональный набор автоинструментов
  • Наборы ключей комбинированных
  • Наборы торцевых головок
  • Отвертки
    • Наборы отверток
    • Отвертки в ассортименте
  • Пассатижи
  • Саморезы
  • Съемники
  • Фитинги
  • Шприцы для смазки
  • Щупы регулировочные
  • Электроинструмент
• КОЛЕСО И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
  • Башмаки противооткатные
  • Вентили для шин
  • Колпаки колесные
    • Колесные колпакии R13
    • Колесные колпакии R14
    • Колесные колпакии R15
    • Колесные колпакии R16
  • Колпачок на диск литой
  • Манометры
  • Наборы для ремонта шин
  • Наконечники и вентили подкачки
  • Наконечники насоса
  • Насосы ножные, ручные
  • Принадлежности
  • Цепи противоскольжения
  • Шланг подкачки
• ОСВЕЖИТЕЛИ ВОЗДУХА
  • Освежетели NEW GALAXY
  • Освежители ABRO
  • Освежители AMIKA
  • Освежители AREON
  • Освежители AURAMI
  • Освежители CARMATE
  • Освежители CONTEX
  • Освежители Dr. MARCUS
  • Освежители FOUETTE
  • Освежители JELLO
  • Освежители NEON, PRETTY,SLIM
  • Освежители PATRIOT
  • Освежители TASOTTI
  • Освежители TENSY
  • Освежители VICTORY2000
  • Освежители прочих фирм
  • Освежители Русские Знаки
• Распродажа!
• САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ
• СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АВТО
  • Губки для мытья, полировки
  • Лопаты для снега
  • Опрыскиватель
  • Салфетки влажные
  • Салфетки для протирки универсальные
  • Салфетки из замши
  • Салфетки из микрофибры
  • Скребки для льда
  • Скребки и щетки для сгона воды
  • Щетки для мытья
  • Щетки для снега
  • Щетки для удаления пыли
• СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
  • Брелоки
  • Бумажники, обложки для документов, блокноты, ключницы
    • Блокноты для авто
    • Бумажники для водителя
    • Ключницы
    • Обложки для паспорта
    • Партмоне для документов
  • Зажигалки
  • Значок световозвращающий
  • Иконы, игрушки, флаги
    • Игрушки декоративные
    • Иконки для авто
    • Флаги на автомобиль
  • Наборы подарочные, сувениры
  • Сумки, барсетки
• ТОВАРЫ ДЛЯ ТУРИЗМА, ОТДЫХА, СПОРТА
  • Биты бейсбольные
  • Горелка газовая
  • Туризм и отдых
    • Мангалы
    • Нож туриста
    • Палатка туристическая
• ЭЛИТНАЯ САНТЕХНИКА
  • Душевые панели Ideal Standard
  • Кухонные смесители Jado
  • Смесители для ванны Jado
  • Смесители для раковины Jado

Chevrolet Lacetti 5D 096 ›
Бортжурнал ›
Плавный розжиг ламп ближнего света.

Доброго времени суток, Друзья.

Итак, немного теории:

Как известно, в основном галогенные лампы перегорают в момент включения, потому что холодная спираль имеет очень маленькое сопротивление и, соответственно по закону Ома пропускает через себя ток, значительно превышающий номинальный. Когда лампа нагревается, то сопротивление спирали увеличивается в разы и проходящий ток приходит к расчетному значению. Все эти явления проходят достаточно в короткое время (1-2 сек), но тем не менее именно эти метаморфозы и приводят к разрушению спирали.
А галогенные лампы повышенной яркости имеют ещё меньший срок службы.

Вот и я после установки фар Suzuki Reno (записи: Фары Suzuki Reno ч.1 и Фары Suzuki Reno ч.2) поставил лампы повышенной мощности (как утверждает производитель) — Osram Night Breaker Unlimited +110%.

Интересное и недорогое решение данной проблемы предлагает Тольяттинская фирма ООО Эланг в виде МОДУЛЯ ЗАЩИТЫ ЛАМП БЛИЖНЕГО СВЕТА Н7.

вот так выглядит сие чудо

Как пишет производитель «Модуль предназначен для плавного розжига галогенных ламп с цоколем H7, применяемых в фарах ближнего света автомобилей ЛАДА КАЛИНА, ЛАДА ПРИОРА и других. Плавный розжиг спирали позволяет продлить срок службы лампы и уменьшить пусковые токовые нагрузки на контакты переключателей и реле».

Решил попробовать, заказал… (из плюсов — наипростейшее подключение, цена относительно недорогая).
Вот что имеем: пару платок, размером чуть больше 5-ти рублёвой монеты и инструкцию.

вот такая приблуда

на инструкции штамп ОТК

На первый взгляд платы сделаны качественно, не кустарно, сверху покрыты лаком, но для лучшей изоляции я добавил изоленты.

вот что получилось

Да, и ещё пару интересных моментов, которые могу опровергнуть:
— много слышал и читал, что типа ток, до лампы приходит с потерями, чуть ли не 11В, поэтому многие ставят разгрузочные реле или что-то типа этого. У меня при заведённом двигателе на фишке лампы ближнего света показало 13,76В, этого более чем достаточно.

на выходе фишки лампы ближнего света

— что после установки данных модулей, я так же буду ощущать потери тока на выходе к лампе.
Замерил уже через модуль и получил ту же цифру 13,76В (это даже удивило).

на выходе через модуль

После установки этих модулей, лампы разгораются плавно с задержкой в пару секунд.
Добавил видеозапись, чтоб было наглядно видно, как это работает.
Для сравнения, на видео в конце, правая фара с модулем, левая (со стороны водителя) без.

На сколько данная приблуда оправдает себя и продлит срок службы ламп будет видно в процессе эксплуатации.

Ну и напоследок, несколько фото чистой машинки =))

.

. .

Спасибо, что читаете. Всем добра.

Ghostgkd777 ›
Blog ›
Плавный розжиг ламп фар. Часть 1

Приветствую паяльникофилов-автолюбителей и просто любопытствующих =)
На новый год снегурка принесла вот такой ништячек:

Ох и давно я их хотел!

Лампы по отзывам оправдывают красивые надписи на упаковке, но есть одна беда — служат они меньше стандартных. Как продлить срок службы? — ведь жаль, если хорошие лампы быстро умрут. Как известно, почти в 100% случаев лампы горят при включении — когда нить накаливания холодная и её сопротивление низкое, происходит бросок тока, от которого спираль и разрушается. Вывод логичен — ограничить бросок тока. Это я и решил сделать для долгой и счастливой жизни лампочек в моём авто.
Это цель №1. Плавный розжиг ламп головного света.
Цель №2: контроль исправности нитей накала ламп (с отображением в салоне).
Цель №3: автоматическое включение света в темное время суток.
Цель №4: реализация функции ДХО «по-американски» — т.е. работа дальнего на 30% от полной мощности вместо ДХО.
Цель №5: автоматическое переключение ближнего/дальнего света на трассе при встречке.
Цель №6: плавная регулировка оборотов вентилятора охлаждения двигателя в зависимости от температуры ОЖ.
Реализовать всё это безобразие решил на контроллере фирмы Atmel.
Часть первую посвящаю разработке драйвера ламп света. Да, изобретаю велосипед, но кто твердо держит паяльник в руках, меня поймет))
Чуток теории.
Лампы имеют «заземление» на корпус (читай минус питания), что обязывает применение драйвера, управляющего плюсом питания. Серьёзно переделывать штатную проводку я не собираюсь и разрабатываю устройства с этим учетом.
Строим на MOSFET-транзисторах. P-канальные применить можно, но повторяемость схемы уменьшится, да и это не камильфо 😉 Остановил свой выбор на широко распространенных мощных N-канальных транзисторах. Тут выбор большой. самое элементарное (и пожалуй лучший вариант) — это применение транзисторов со старых (а лучше новых) материнских плат и видеокарт. Тут вариантов много. Одни из них:

Рассмотрим схемы включения Р и N-канальных транзисторов:

Слямзил с esyelectroncs))

Но если мы собираемся строить на N-канальных с «земляной» нагрузкой, то тут все резко осложняется. Не вдавась в подробности скажу, что нужно на gate подавать напряжение на 10В выше напряжения питания. Тут самое простое — это применение специализированных драйверов: www.google.ru/search?q=%D…AA&biw=1440&bih=755&dpr=1 Но они годятся ТОЛЬКО при коэффициенте заполнения входного сигнала от 5 до 95%. Это налагает некоторые ограничения. Ограничивать себя не люблю) Да и не хочу потер мощности 5% — сей девайс будет запитан толстым проводом от генератора для минимизации потерь в проводах и максимального увеличения яркости ламп. Потому вариант с такими драйверами мне не подходит. Выход один: иметь источник напряжения выше напряжения штатной сети на 10В т.е. BOOST.
Для этих целей сначала собрал элементарный блокинг-генератор на 1 транзисторе. Зачем ставить целый специализированный ШИМ-контроллер для столь малого? (стрелять по воробьям из пушки).

1 транзистор — и вот вам 22В.

Диод из серии FR, транзистор КТ814 (815 или аналогов под рукой не нашлось), трансформатор намотан на фиг знает каком кольцевом магнитопроводе от дросселя старой мат.платы (примерно 15мм диаметром) тремя проводами 0,4мм (можно от 0,2 до 0,6) 30 витков. На выходе без нагрузки 24В, под нагрузкой 20-22В (зависит от нагрузки). Мощность получилась неплохой — хватит для оперирования несколькими мосфетами. Частота генерации порядка 1МГц.
Собрал по схеме

драйвер на N-канальном мосфете для управления нижней нагрузкой. Транзисторы VT1 — VT3 типа SS9015 и SS9014 (можно любые маломощные). С матери выпаял STB3020L (30V 19mOmh 40A). А вот с МК еще конь не валялся. Побыстрому сковырял ручной ШИМ-генератор на 155ЛН1:

При выбранных элементах частота генерации составила порядка 165Гц, коэффициент заполнения от 40 до 90%, чего хватает с лихвой для проверки работы драйвера.

Запитал я всё это хозяйство от компьютерного БП. Жаль он слабоват, в защиту уходит часто при пуске нахолодную (что и без того подтверждает высокие токи пуска лампы нахолодную). Схема заработала практически сразу. Чуток повозился с Boost-генератором. БП слабоват, напряжение упало до 10В. Но это не мешает тестированию драйвера.

Ток на полной яркости Минимальная яркость (снял отрицательные импульсы-полярность осциллографа неверно прицепил) Серединка. Снято непосредственно на лампе. Максимальная мощность

Погонял некоторое время — транзистор чуть нагрелся. На ощуп — около 45 градусов.
Решил протестить линейку транзисторов разных поколений. Бесцеремонно крушу платы, выдрал еще пару: 2SK3918 (25V 7.5mOmh 48A TO-252) и Si4336DY (30V 3.25mOmh 25A SO-8).
По результатам теста 2SK3918 не нагрелся выше температуры окружающей среды. Аналогично и миниатюрный Si4336DY, что не могло не порадовать.

Трое из ларца! Прогресс, мать его)))

Результатами тестов остался очень доволен, определил для себя схемотехнику драйверов ламп, убедился в надежности (гонял схему порядка 6 часов без перерыва). Первую часть проекта считаю успешно завершенной.

Ну и фотки с мест))

МАКЕТКА — НЕ, не слышал!

Не ругайтесь сильно, я по старинке на работе ваяю. Макетка дома живет. Да и бывает порой удобнее навеснуха.

Тут ШИМ-генератор на ЛН1 Тест с STB3020L. На плате запаян на скорую руку boost-генератор. Тут мучаю Si4336DY

За фото прошу прощения, сами понимаете, процесс творческий и под рукой только телефон.
Кто-то посчитает это все примитивом, не огорчайтесь — я быстро учусь. Сейчас для меня это в новинку. Завтра будет нормой. Послезавтра — как семечки. МК тоже только начал осваивать, жаль времени не так много, как хотелось-бы.

В общем, лед тронулся, господа присяжные заседатели!
Кто что думает на этот счет? оцениваем, если ничего писать не хотим =) Продолжение следует)
P.S. Ток потребления схемы по Boost составил 1,25мА. Потребление Boost-генератора порядка 15мА.

Если в процессе эксплуатации автомобиля появились проблемы с запуском двигателя, стартер медленно крутит или после поворота ключа вообще ничего не происходит, проверьте степень заряженности аккумулятора (АКБ). Для этого существует несколько различных способов, рассмотрим каждый из них в отдельности.

Как проверить аккумулятор мультиметром

Напряжение на клеммах аккумулятора можно замерить при помощи автотестера. Производить замеры лучше после ночной стоянки, до запуска двигателя. Выставляем мультиметр на измерение постоянного напряжения (DCV — 20), а щупы устанавливаем в гнезда (черный — COM, красный — в гнездо положительной полярности). Подсоединяем щупы прибора к клеммам аккумулятора и снимаем показания (пример на видео):

Сравниваем полученные значения с таблицей:

Напряжение на выводах, В	12,65	12,45	12,24	12,06	11,08
Уровень заряда, %	100	75	50	25

Стоит отметить, что такой метод проверки АКБ малоэффективен. Несмотря на это, основная масса автолюбителей выбирает именно этот способ. Чтобы точно определить степень разряженности аккумулятора воспользуйтесь одним из следующих методов.

Как проверить плотность аккумулятора

Для проверки плотности электролита пользуйтесь ареометром или имеющимся в продаже поплавковым индикатором плотности электролита. В стеклянную колбу набираем электролит из банки аккумулятора и опускаем ареометр. По шкале определяем плотность и сравниваем ее с таблицей:

Плотность электролита, г/см 3	1,27	1,23	1,20	1,17	1,12
Степень заряженности, %	100	75	50	25

В зависимости от моделей аккумуляторов начальная плотность электролита может отличаться (см. инструкцию АКБ). Процесс определения плотности электролита АКБ показан на видео:

Как проверить аккумулятор нагрузочной вилкой

Нагрузочная вилка — это устройство, позволяющее определить напряжение аккумулятора под нагрузкой 150-200 А. Подсоединяем нагрузочную вилку к АКБ, соблюдая полярность. Подаем нагрузку, нажимая на прибор. На 5-6 секунде снимаем показания с прибора. Напряжение должно быть более 9 В, в противном случае аккумулятор севший.

Процесс проверки двух аккумуляторов при помощи нагрузочной вилки на видео:

Как проверить аккумулятор без приборов

Определить работоспособность аккумулятора можно без специальных приборов. Например, чтобы проверить аккумулятор 60 Ампер/час, следует создать нагрузку в 30 А. Для этого, например, можно подключить параллельно к АКБ 6 ламп ламп ближнего света (55Вт). Если через 5 минут лампы стали гореть тускло, значит аккумулятор севший.

В заключении пару советов. Если степень заряженности АКБ 75% или ниже, необходимо снять батарею с автомобиля и зарядить с помощью зарядного устройства. Как показывает практика, если срок эксплуатации аккумулятора превышает 3 года, и начались проблемы с пуском двигателя при низких температурах, целесообразно заменить аккумулятор на новый. Если батарея быстро разряжается, возможно есть ток утечки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно прикуривать автомобиль с севшим аккумулятором. А вам приходилось проверять аккумулятор автомобиля своими руками? Каким способом вы воспользовались?

Здравствуйте, наши дорогие читатели! Поскольку большинство из вас автомобилисты, то вы наверняка сталкивались с вопросами обслуживания и ремонта АКБ. Потому темой для обсуждения станет то, как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность, не имея при этом никаких специальных инструментов и приспособлений.

Некоторые скажут, что дома, да еще и без приборов сделать это невозможно. Понадобится воспользоваться тестером, мультиметром или нагрузочной вилкой.

Да, все эти устройства действительно хорошо помогают в вопросах проверки и обслуживания аккумулятора. Но есть несколько действий, которые можно выполнить дома фактически голыми руками.

Некоторые из приведенных ниже правил нужно соблюдать еще при покупке. Но они также помогут проверить текущее состояние АКБ и оценить ее работоспособность.

Визуальная проверка состояния

Тут сразу стоит понять, что какие-то цифры и результаты измерений, как в случае с использованием тестеров и мультиметров, получить не удастся. Но это нам и не нужно.

Уже во многом по внешнему состоянию батареи можно определить, хорошая она или плохая, как долго прослужит и может ли вообще еще выполнять свои функции.

Рекомендую проводить такие процедуры перед покупкой новой АКБ, а также при приобретении подержанного автомобиля.

• Корпус. Никаких повреждений и дефектов не допускается. Иначе при нарушении конструкции АКБ может спровоцировать короткое замыкание, отказать в самый неподходящий момент и просто не запустить двигатель;
• Пыль и грязь. Их наличие не является критичным, но лучше, когда батарея остается в чистом состоянии. Следите за этим;
• Клеммы. Она должны также быть чистыми. Но тут крайне важно посмотреть, нет ли на клеммах налета белого или зеленоватого цвета. Если есть, это признак окислительных процессов. Батарея плохая;
• Влаги и следы подтеков. Если течет электролит, визуально заметить это не сложно. Следы влаги также указывают на то, что аккумулятору постепенно приходит конец;
• Крепление и прилегание. Обязательно проверьте, насколько плотно стоят клеммы и как сильно затянуты крепления, удерживающие на своем законном месте автомобильную аккумуляторную батарею в подкапотном пространстве. Если все держится на соплях, это плохо.

Если влага и грязь будут накапливаться на АКБ, это провоцирует ускоренный саморазряд. Когда клеммы стоят недостаточно плотно, увеличивается сопротивление на участках соединения. Пусковой ток снизится, стартеру будет сложнее запускать двигатель.

Перегрев клемм также ничего хорошего не сулит автовладельцу. Потому допускать такого явления нельзя.

Чтобы аккумулятор работал хорошо и долго, за ним требуется соответствующий уход. Ведь нет абсолютно ничего сложного в том, чтобы периодически удалять все загрязнения и протереть корпус сухой ветошью. Можете подсветить себе лампочкой, чтобы детальнее изучить состояние оборудования.

Еще один момент относительно ухода при появлении следов электролита или образования налета на клеммах. Выкидывать батарею не обязательно. Но при обнаружении потеков нужно правильно удалить электролит. Для этого сделайте слабый щелочной раствор. Готовится он просто. Берется 100 миллилитров воды, и туда добавляется чайная ложка соды. Все тщательно перемешивается, и губкой протирается поверхность. Затем насухо вытрите все тряпками.

При окислении клемм возьмите мелкозернистую наждачку. Предварительно обесточьте АКБ. Далее не лишним будет обработать очищенные клеммы с помощью технического вазелина. Либо просто возьмите немного масла со щупа, и смажьте их. Масло также достойно защищает от закисления.

Проверка без приборов и инструментов

Оставшись без мультиметра и без нагрузочной вилки, работоспособность АКБ все равно можно проверить. Даже в полевых условиях.

В сети существует огромное число тематических видео, на которых бывалые и не очень автомобилисты дают полезные советы по обслуживанию аккумуляторных батарей. Но проблема везде одна. Практически каждый такой ролик начинается со слов вроде «возьмите тестер» или «с помощью мультиметра». А что делать человеку, у которого их нет? Да еще и аккумулятор оказался необслуживаемый. Я скажу так. Нельзя опускать руки. А вот кое-что делать можно. И даже нужно.

Начнем с того, что многие современные автомобили комплектуются с завода и оснащаются самими автовладельцами так называемыми необслуживаемыми аккумуляторными батареями. Но этот факт вовсе не должен останавливать вас на пути к его диагностике.

Производители заранее предусмотрели возможность пользователя (водителя) следить за такими АКБ и их работоспособностью. Для этого предусмотрены соответствующие встроенные индикаторы, а также системы для самодиагностики.

Чтобы определить, в каком состоянии находятся подобные батареи, нужно просто заглянуть в инструкцию по эксплуатации. Вот и все.

А если вы хотите проверить АКБ на предмет исправности, но никаких специальных приборов у вас нет, есть прекрасный способ. Вам нужно сделать следующее:

• Посмотрите на внешнее состояние аккумулятора. Все те процедуры, о которых мы говорили выше;
• Если есть загрязнения, избавьтесь от них;
• Также нужно зажать все клеммы, если они ослаблены, и подкрутить крепежи;
• Не запускайте двигатель;
• При этом включите весь свет, который доступен в авто;
• Подождите 5 минут;
• Если интенсивность свечения не изменилась, с АКБ все хорошо.

Вы сами можете наглядно видеть, что ничего сложного в этой процедуре нет. И никакие специальные измерительные приборы нам не понадобились.

Не спорю, что это условные данные, по которым не можно полноценно оценить работоспособность аккумулятора на автомобиле. Но иногда достаточно и таких мер. Так вы хоть знаете, что на машине можно ехать, и фары посреди ночи в пути не выключатся.

Сама машина обычно дает знать, что с АКБ возникли проблемы. Сначала симптомы едва заметные, но постепенно ситуация лишь ухудшается. Если вы видите, что двигатель с трудом заводится, есть высокая доля вероятности вины аккумулятора. Они неисправен, либо сильно разрядился.

Аккумуляторная батарея является крайне важной составляющей практически любого транспортного средства. Потому следить за ее работоспособностью — это святая обязанность каждого автомобилиста.

А вы знаете какие-то нестандартные методы проверки АКБ без использования разных тестеров и специального оборудования? Если да, обязательно пишите о них в комментариях. Обсудим все вместе.

На сегодня у меня все. Надеюсь, вам было интересно и даже местами весело.

Спасибо всем, кто с нами! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, задавайте вопросы и не забывайте приглашать к нам своих друзей!

Понравилась статья?

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Здравствуйте, вот чтобы проверить емкость АКБ с помощью лампочки ,аккум полностью разряжать чтобы лампа потухла или разряжать до определенного напряжения? Аккум 12 вольт.

Каким образом будете замерять емкость?
Нужно знать ток потребления и что бы он был стабильным, ну и время.
Заряженый акб авто это вроде 14.25ви разряжать его до 13в вроде. Точно не скажу.

Сергей, чего? 14.25 это напряжение заряда. 12.7 заряженый аккумулятор.

Денис, заряженый акб и есть 14.25в плюс минус, а вот 12.7в это вы возможно хотели написать разряженого?

Сергей, 12,7-12,8 заряженные аккумулятор. 14,25 выдает генератор для подзаряда акб.

Денис, вы не путайте, 12.7в у вас будет при откл. Зарядке и при нагрузке на акб!

При нагрузке не будет уже 12,7. Вы сами посчитайте, у аккумулятора 6 банок примерно по 2,1 вольта.

Денис, вы подключили акб до зарядного, заряженый акб будет считаться, при достижении на нем 14.25в, верно?
При откл зарядного, на акб будет 13.5-13.7в.

Леха, до 10.5 разряжай, дальше не надо, акб деградирует)

Сергей, 14,5-14,7 у зарядного. Отключение от зарядного, на аккумуляторе напряжение какое-то время будет снижатся до 12,7в. Аккумулятор считают заряженым при плотности электролита 1,27(зимой больше).

Денис, я вас понял, но смотрите, что бы узнать емкость акб. Нам необходимо зарядить его, а заряженый он будет при достижении 14.25в ,
Если мы хотим узнать е кость при разряде, то мы должны разрядить его до мин напряжения,
А то что у него как вы пишите 12.7в то это возможно рабочее его напряжение. При котором он заряжен.

Для свинца 90+% заряда это 13.8В +-10%. Разряжать без вреда можно до 10.8В.

Сергей, 14.25 это у нового акб без нагрузки, после 3-5 циклов оно принимает значение 13.8В на ХХ. Под нагрузкой даже новый с 14.2В проседает до рабочего 13.6-13.8В

Харон, это другое дело, согласен с вами.

Харон, покажи мне такой аккумулятор.Может мы про разные акб говорим?

Сергей, вообщем заряжаем мы 14,7 вольт 6 ампер, амперы снижаются до 0, напряжение на клеммах акб 14,7, отключаем акб от зарядки проходит 1 час на клеммах акб 12,7 , для достоверности меряем плотность электролита 1,27. Все он заряжен. (Про лампочки не знаю, спорить не буду). Вообще проще купить (взять) нагрузочную вилку.

Денис, любой фирмы BB, Delta и прочие. Я наверное тайну открою, но это стандарт для 2-х вольтовых элементов «свинец+электролит». И если акб не гавно и не убитый, то он соответствует данным параметрам.
Ну либо просто любой on-line ИБП что ли загляни.

Харон, получается я езжу на машине с дохлым акб у которого напряжение без нагрузок 12,7?

Денис, 1) в процессе эксплуатации он уже может убиться если хлам какой нибудь. 2) 12.7В… и похрену что в авто АКБ заряжен больше чем на 60% в процессе эксплуатации в принципе не бывает. 3) Если у тебя машина при напруге 11,2-11,4В перестала запускаться, то значит от сел что ли?

Харон, где ты читаешь?

Денис, явно не на каких то левых сайтах для людей с 3-мя классами церковно-приходской школы. Еще ответы на мэйле глянь)) А вообще существует документация у производителя на линейку АКБ, там есть графики полного цикла батареи, даже с учетом ресурса.
Ну и пару лет проектирования ИБП для ЦОДов думаю тоже определенное понимание в работе свинцовых акб тоже внесли

Харон, сколько авто акб видел нигде такого напряжения небыло.

Денис, ох…. ощущение что даже не прочитал что я написал. В авто АКБ находятся в неполностью заряженном состоянии, при 60% что нормально для авто, он и будет иметь напругу 12,6-12,8В. Но АКБ если заряжать от зарядного устройства нормального, с режимом импульсного тока, то оно доводит до 14,2В.
Правильные зарядки сначала заряжают стабильным током, а после 70-80% уже стабильным напряжением. Как только ты с клемм ЗУ отключил АКБ должно быть 14,2В, иначе это повод или выбросить ЗУ или уже АКБ. Как только ты его в авто поставил и проехал 30-50 км, то напруга на АКБ таки станет 12.6-12.8В, ибо АКБ примет свою нормальную емкость около 60-65%.

если уточнить 14,7 доводят «умные» генераторы с pwm контролем возбуждения, потом переходят на 13,6 и удерживают

Харон, я выше это и писал. Только это не 60-65% это 90-95%. Спор бессмысленный давайте останемся при своем мнении. (Про сайт производителя Вы правильно написали).

берём тачку vag например, открываем адрес 61 в сети (блок управления акб) если глядеть на цифры при заглушенной тачке показывает минус 20-40 ампер всё потребление, а при работающей плюс 40.. как бы почти полностью отдаёт ресурс (80 ампер), и я как бы не знаю нынче на каких это машинах акум катается на 60%

причём алгоритм меняется в зависимости от условий, в тачках без внешних датчиков тока это делается руками.. а ведь это лохматые года

Самое интересное, что автор поста молчит 🙂 оно ему наверное не нужно.

Чаще всего эта процедура должна предшествовать установке новой светотехники. К примеру, водитель решил заменить штатные лампы накаливания на ксеноновые. Чтобы убедиться, что сама лампа исправная, её нужно протестировать. Это можно сделать при помощи стандартного мультиметра, который продается в любом магазине электроники. Что касается вопроса выбора, то здесь подойдет обычный китайский тестер. Да, отклонение там есть, но нам нужно просто проверить работоспособность лампочки.

Инструкция как проверить автомобильную лампу тестером

Чтобы узнать, исправна ли автомобильная лампочка или нет, нам нужно выполнить следующие действия:

1. Перед тем, как вытаскивать лампочку из фары или другой оптики автомобиля, подождите, пока все электронные системы остынут. Ведь там можно обжечься.
2. После этого лампочку нужно доставать. Демонтаж фар достаточно простой. После раскручивания оптики, перед вами будет ряд лампочек – находим неисправную (или неисправные) и вынимаем. В современных автомобилях лампочки вынимаются достаточно просто, но можно встретить и старый вариант крепежа. Доставать все нужно очень аккуратно – обычно лампочки посажены на резьбу или через штекер.
3. Удобно разместившись за столом, положите перед собой автомобильные лампочки и подготовьте тестер: нужно выставить положение измерения минимального сопротивления. Из-за того, что приборы отличаются, риска эта может находиться в разных местах, но иногда определить нужную опцию можно просто по названию (Min R или аналогичные символы).
4. Щупами притрагиваемся к лампочке – к месту подключения. Важно, чтобы щупы в это время не касались друга, иначе результат будет неверным. Тестер сразу выдает результат на дисплей – если сопротивление измеряется в цифрах (20, 50, 100 или даже 0,05 Ом), то лампочка работает и никаких обрывов нет. Если же она неисправна, то на дисплее будет знак бесконечности или буквы.
5. Проводим демонтаж в обратном порядке уже с новыми лампами.

Процесс проверки автомобильной лампы тестером

Допустим, в автомобильной фаре перестала светить лампочка – как узнать причину? Возможно всему виной электропроводка, патрон или выключатель. Кстати, при помощи тестера можно легко проверить не только лампочку из автомобиля, но и любую лампу дома. Также тестер может функционировать с ксеноновыми лампами или лампами накаливания. Для проверки нам нужно поставить переключатель тестера в положение для замера минимального сопротивления, а затем концами щупа прикоснуться к выводам цоколя.

Сопротивление обычной лампочки накаливания из светильника равно 51 Ом. Это говорит о том, что электроника функционирует. Если бы какая-либо нить в лампе была оборвана, прибор бы продемонстрировал знак бесконечности на своем дисплее. Сопротивление исправной 12-вольтной лампочки с мощностью 100 ватт, которая обычно стоит в автомобильной оптике, составляет примерно 0,05 Ом.

Если вы вытащите исправную лампочку сразу после выключения фар, то вы заметите, что её сопротивление в несколько раз больше, чем в холодном состоянии – это тоже нужно учитывать. Кстати, это ответ на вопрос, почему лампочки выходят из строя во время включения. Ведь пока лампочка не нагрелась, через неё проходит ток, который превышает номинальный в несколько раз.

Особенности проверки автомобильной лампы тестером

Если же лампочка работает исправно, но при этом не горит, то проблема кроется более глубоко — придется разбирать электропроводку. Не рекомендуется делать это самостоятельно, т.к. там высокое напряжение — лучше обратиться в автомастерскую и не рисковать своим здоровьем и исправностью электронной основы авто.