Марухский перевал на карте

Марухский перевал

Марухский перевал

Характеристики

Высота седловины

2748 м

Расположение

43°21′31″ с. ш. 41°23′53″ в. д.HGЯOL

Страны

• Республика Абхазия/ Грузия
• Россия

Горная система

Большой Кавказ

Марухский перевал

Марухский перевал

Мару́хский перева́л (груз. მარუხის უღელტეხილი) — перевал на высоте 2748 м (по другим данным 2739 м) через Главный Кавказский хребет в западной части Большого Кавказа. Перевал ведёт из долины реки Маруха (бассейн Кубани) в долину Ацгара (приток Кодори). Имеет категорию сложности 1А. Марухский перевал ныне находится на границе Российской Федерации и частично признанной Республики Абхазии.

История

Великая Отечественная война

Во время Битвы за Кавказ с конца августа — начала сентября 1942 года в районе Марухского перевала шли тяжёлые бои.

Во второй половине августа вермахт прорвался к основным перевалам Главного хребта Большого Кавказа и встретил ожесточённое сопротивление 46-й армии генерал-лейтенанта К. Н. Леселидзе (Закавказский фронт). На Марухском перевале в первом эшелоне обороны располагались части 808-го стрелкового полка, во втором эшелоне — подразделения 810-го стрелкового полка 394-й Криворожской стрелковой дивизии. С 27 августа по 1-е сентября 1942 года на подступах к Марухскому перевалу завязались упорные бои, а 5-го сентября началось наступление 1-й горнострелковой дивизии «Эдельвейс», направленное на захват седловины, которое к исходу дня завершилось успехом. Дальнейшее продвижение немецких войск было остановлено в полутора-двух километрах южнее Марухского перевала частями 810-го стрелкового полка на оборонительном рубеже у горы Марух-Баши, закрывающем доступ в Марухское ущелье. После нескольких дней боёв за обладание этим рубежом, 7 сентября к бойцам 810-го полка пришло подкрепление в виде трёх батальонов из состава 107-й, 155-й стрелковых бригад и 2-го Тбилисского пехотного училища. Боевые действия за этот рубеж шли с переменным успехом весь сентябрь и октябрь 1942 года. Однако 25-го октября советские части захватили ряд ключевых позиций на подходах к перевалу (высота 1176 и т. д.), закрепились на них и уверенно отбивались от контратак противника до конца 1942 года. В январе 1943 года, с переходом советских частей в общее наступление противник оттянул свои части с Марухского перевала на север.

Считается, что провал германского удара через Марухский перевал в тыл советским войскам, действующим на туапсинском и новороссийском направлениях сыграл существенную роль в срыве планов немецкого командования на развитие наступления в Закавказье.

Летом 1962 года останки погибших бойцов были аккуратно извлечены из Марухского ледника и перезахоронены в парке станицы Зеленчукская. В 1960—1970 годах следопыты и спортсмены из Кривого Рога провели несколько походов, установив на вершине памятный знак.

Примечания

1. Данный географический объект расположен в Абхазии, являющейся спорной территорией. Согласно административному делению Грузии, спорную территорию занимает Абхазская Автономная Республика. Фактически спорную территорию занимает частично признанное государство Республика Абхазия.
2. Турклуб «Вестра». Каталог перевалов
3. 1 2 3 4 5 6 Марухский перевал // Военная энциклопедия / Грачёв П. С.. — Москва: Военное издательство, 2001. — Т. 5. — С. 14. — ISBN 5-203-1876-6.
4. 1 2 Марухский перевал // Географический энциклопедический словарь / Трёшников А. Ф.. — Изд. 2-е, дополненное. — Москва: Советская энциклопедия, 1989. — Т. 5. — С. 305. — ISBN 5-85270-057-6.
5. Топографическая карта
6. Арсенин В., Бондарев Н., Сергиевский Э. На Южный Марух и Чхалту // Горные путешествия по Западному Кавказу. — Москва: Физкультура и спорт, 1976.
7. Гнеушев В. Г., Попутько А. Л. Тайна Марухского ледника. — М.: Советская Россия, 1971. — 464 с.
8. Бондарев Н. Д. Архыз и Большая Лаба. — Москва, 2002.

Литература

• Марухский перевал // Военная энциклопедия / Грачёв П. С.. — Москва: Военное издательство, 2001. — Т. 5. — С. 14. — ISBN 5-203-1876-6.
• Марухский перевал // Советская военная энциклопедия / Н. В. Огарков. — Москва: Воениздат, 1978. — Т. 5. — С. 165. — 105 000 экз.
• Гнеушев В., Попутько А. Тайна Марухского ледника. Кн. 1—2. — М., 1966.
• Марухский перевал // Энциклопедия Криворожья. В 2 т. Т. 2. Л—Я : / сост. В. Ф. Бухтияров. — Кривой Рог : Явва, 2005. — С. 86.

Ссылки

• Бои на Марухском перевале глазами очевидца

Это заготовка статьи по географии России. Вы можете помочь проекту, дополнив её. Это примечание по возможности следует заменить более точным.

Это заготовка статьи по географии Грузии. Вы можете помочь проекту, дополнив её.

День пятый. Ущелье Маруха
Куда в первую очередь отправляется турист, приехавший в Карачаево-Черкессию? Конечно, в Домбай! Знаменитый горнолыжный курорт, прекрасный асфальт прямо до подножия главного Кавказского хребта, великолепные пейзажи, инфраструктура и прочие удобства. Безусловно, это место, где должен побывать каждый.
Домбай прекрасен и летом…

И осенью…

Поэтому, если вы приехали в КЧР первый раз — вам туда! Конечно, если бы у нас было время, мы бы тоже с удовольствием потратили день-другой на Домбай — поднялись бы на вершину на подъемнике, посетили бы Русскую поляну, может быть, дошли бы до водопадов… Кстати, если соберетесь туда — экипировка обязательна! Правильная одежда, обувь, солнцезащитные крем и очки, а я бы еще и от трекинговой палки не отказалась — тропа местами очень крутая, а кислорода в воздухе ощутимо маловато.
Но… отпуск, как и желудок, не резиновый, а жаль! Поэтому тратить время на уже виденное было бы слишком большой роскошью — мы были нацелены на новые, неизведанные места. Еще в Москве, изучая карту,мы обратили внимание на ущелья в районе Кардоникской.

Уже в Карачаевске наш очень хорошо знающий местность хозяин порекомендовал вариант номер 1 — ущелье Маруха́, потому что оно и само по себе живописное, и в конце есть очень красивая долина. Решение было принято, мы едем в Маруху! За завтраком состоялся небольшой диалог с нашими гостеприимными хозяевами…
— Олег, кашу будешь?
— А у меня есть выбор?
Хозяйка только улыбнулась!
— Вы надолго туда едете? Потому что мы уйдем на ближнюю дачу, а у вас ключей нет
— Что Вы, не беспокойтесь, мы точно не приедем раньше обеда
— С дачи мы вернемся после четырех часов дня, может, и раньше, если дождь будет
— Хорошо, мы позвоним, когда будем подъезжать к даче!
— В Марухе через мост вам надо!
— Хорошо! — сказали мы, не особо заостряя внимание на деталях, у нас же есть навигатор, а он все дорожки знает! Наивные-е-е…
Приезжая в Карачаевск, мы всегда ставим машину на ночь на стоянку. Раньше — потому что неспокойно было, стоянка была обычно битком, сейчас — потому что стало спокойно, люди машины ставят у дома, для нас места нет, поэтому наша машина стоит почти в одиночестве на той же стоянке. Накануне мы были очень уставшие и почти все вещи оставили в машине. До стоянки я шла в розовых спортивных брюках и не менее яркой футболке. Платок при такой одежде надевать было просто глупо, поэтому я шла еще и с непокрытой головой. Я не раз была в Карачаевске, брюки для меня — привычная дорожная одежда, платок я вообще не надевала никогда, но в этот раз я ощущала себя именно той самой белой вороной. Олег сказал потом: «Наверное, ты ощущала себя голой». Можете смеяться или не верить — но так оно и есть. И это при том, что максимум, что позволяли себе редкие прохожие — бросить всего один взгляд. До машины я почти бежала. Из сумки достала длинную пушистую кофту, надела платок — и сразу стало комфортнее.
Опять объехав весь город из-за ремонта моста, на выезде увидели любопытную картину — куча детей и взрослых ходят по полю и что-то собирают в пакеты.

Недолго думая, решили, что идет очистка поля от камней перед скачками — ведь через несколько дней страна будет отмечать 9 Мая, день Победы, а на Кавказе это святая дата. Кстати, стоит посмотреть на памятники погибшим в ВОВ — в любом, даже самом отдаленном селе, они в идеальном порядке и всегда с цветами. И это не показуха!
Потихоньку доехали до злополучного круга в селе Кумыш, сегодня нас тоже никто не остановил — ура!, по кругу налево — и машина нырнула в тоннель.

(за фото спасибо автору — diamonezo)
От тоннеля до Кардоникской всего 15 км. В хорошую погоду всё располагает к единению с окружающим миром: прекрасный пейзаж, прекрасный асфальт, практически полное отсутствие трафика и полное отсутствие гайцов.
Вначале дорога немного петляет

А потом переходит на отличную равнину — просто глаз радуется!


По левую руку — ухоженные поля

По правую руку — любопытная гора
В общем, виды изумительные, не правда ли? А вы уже заметили, что эти фотографии сделаны явно не в начале мая? И уж точно не в один день? Правильно заметили… так оно и есть! Это фотографии прошлых лет — ведь не могу же я пропустить такой живописный участок пути. Почему пропустить? Потому что, вынырнув из тоннеля, мы попали в густое, плотное и бесконечное облако. Туман в сравнении — просто детский лепет. Видимость — метров 15, за обочиной дороги кончаются все оттенки красок и какие-либо детали. Мы уперлись в попутную легковушку и обогнать ее не было никакой возможности, потому что не видать ни зги, а встречка все-таки периодически выныривает. Мы развлекались тем, что вспоминали, какой именно вид проезжаем в данный момент… «Посмотрите налево, дамы и господа, посмотрите направо… Вы ничего не видите? Сплошное молоко? Ах, как я вам сочувствую!»
Спустившись к Кардоникской, мы все-таки вынырнули из облака и, въехав в село, увидели замечательный магазинчик типа вчерашнего. Да-да, «Хычины»! Ехать в ущелье без запаса еды было глупо, поэтому Олег отправился за покупками.
Пока я ждала в машине, щелкнула любопытный дом. На табличке надпись: «Кардоникское казачье общество»
Да, село — казачье, как и станица Зеленчукская. Вот так в регионе соседствуют две культуры, разные верования и обычаи. Насколько дружно живут — не знаю, наверное, всякое бывает, но мы никогда не сталкивались с какими-то национальными проблемами или разборками.
Пополнив свои скудные запасы еды, состоявшие доселе из леденцов, купленных где-то под Армавиром, и получив в виде побочного эффекта одуряющий запах свежей выпечки в салоне автомобиля, мы свернули с трассы в сторону села Маруха. «Какой отличный асфальт!» — воскликнули мы в начале дороги. Через пару километров асфальт, в принципе, все еще оставался хорошим, но стал похожим на швейцарский сыр. Дырки были небольшие, машина на скорости проглатывала их без проблем. Далее дорога превратилась в обычную и раздолбанную и привела нас к старому мосту, который был снесен очередным наводнением — одно из таких событий не так давно снесло чуть ли не половину жилья вдоль рек республики. Страшная сила!
Чуть выше по течению стояла плотина, она выглядела новой и, как я думаю, сможет защитить жителей от разрушительных последствий буйства горных рек. Вышли, осмотрелись, немного перекусили, потому что лично я больше не могла просто так вдыхать ароматы хычинов!
На той стороне дороги, в поле, гарцевал всадник, мы подумали, что он готовится к скачкам или джигитовке в Карачаевске — можно совсем ничего не понимать в лошадях, но даже горожанину было бы ясно, что конь очень породистый и точно не для хозяйственных работ. Всаднику тоже было очень интересно, кто мы такие и каким ветром нас сюда занесло, но к нам он не подъехал. Рядом на поле паслось стадо коров. Животноводство вообще очень сильно развито на Кавказе, чего, увы, не скажешь про центральную часть нашей страны. К слову, кавказские коровы четко делятся на два типа. Одни нам более привычны — они пасутся на лугах, довольно крупные, у них толстые бока и медлительная походка вразвалочку. Другие же (мы прозвали их горными коровами) — поджарые, невысокие, как правило, рыжие, бойкие и шустрые, пасутся сами по себе, лазят по горам не хуже козлов и очень часто ходят по дорогам — либо по осевой, либо по обочине — гуськом. Дорогу переходят без предупреждения. Встретиться с такой коровой на скорости не пожелаю никому, благо что вне населенных пунктов их почти нет. На склонах гор в процессе поедания травы коровы (как и овцы, впрочем) протаптывают себе тропинки — одну под другой — и склон горы получается в ровную полосочку, очень забавно смотрится. Марухские коровы были самыми обычными.
Для примера приведу фотографию склона горы, на котором пасутся «горные» коровы. Это вид с балкона квартиры в Карачаевске, в свой первый приезд я заприметила движущееся пятнышко и сказала: «Смотрите, козлик пасется!» Хозяин усмехнулся и ответил: «Какой же это козлик, это корова». Он ушел с балкона, а я так и стояла с открытым ртом. Хотите верьте, хотите нет — это, и вправду, была корова.
Обогнув плотину с небольшим водохранилищем справа, мы въехали в село Маруха. Довольно крупное, вытянутое вдоль дороги, судя по данным в интернете, там проживает почти 2 тыс человек. А на улице — никого. Проехав почти 4 км, увидели буквально 5-6 человек. Хотя заброшенных домов, вроде бы, нет. Видимо, все на работе. Мы вспомнили, что нам нужен мост. Но какой? Один мосток был вначале села, второй ближе к концу, но в стороне, а третий — в конце села. Навигатор показывает за селом две дороги — одна по правому берегу реки, другая по левому. А какая из них ведет в долину? Непонятно… Решили спросить у первого встречного. Им оказался молодой парень, который был рад стрельнуть у Олега сигареты, но никак не мог понять, чего Олег от него хочет. Мало того, он еще и просто плохо говорил по-русски. Что такое долина, он точно не понял, но хотя бы сообразил, что нам нужно проехать дальше. В итоге мы поняли, что дорога направо идет в горы, а дорога налево — «к солдату», а потом ничего нет. Логично предположив, что «солдат» — это памятник в конце деревни, мы поехали направо.
Асфальта в конце деревни уже не было, дожди размыли грунт, ямы и лужи впечатляли… За последним домом дорога резко уходила влево и вверх. Мало того, что круто, так еще и с колеями, как минимум, от грузовика типа «Урал». Нет, мы честно туда поехали. Метров через 400 я подумала, что если мы сейчас не вернемся сами, придется искать трактор — дорога (если это можно назвать дорогой) уходила все круче и выше, становилась всё уже и уже, слева явно был отвесный обрыв, оценить который не было возможности из-за тумана, и никаких признаков того, что будет лучше. По этой тропе явно ездили только лесовозы. С трудом найдя место для разворота, мы вернулись обратно в село.
На фото начало этой дороги, тут она еще вполне приличная, а дальше будет вся как то, что вы видите справа. Жаль, что не сфотографировали дорогу по ходу движения вверх, но там была стена тумана, поэтому фоткать было, в общем-то, нечего. Самое главное мы узнали потом — эта дорога выводит в Архызское ущелье к обсерватории. Будет машинка более приспособленая — непременно скатаемся!
Оставался только вариант «к солдату». Ну что ж, едем… через мост, с моста направо на выезд из села. Проехали очень и очень приличную школу — было приятно увидеть ее в таком отдаленном и, честно сказать, серо выглядевшем селении. Деревню проехали, памятника не обнаружили. Зато обнаружили довольно приличную грунтовку вдоль реки — вот она, дорога в ущелье! Чуть дальше, на пригорке, увидели очень современное строение за высоким забором, с воротами и флагом. Погранцы! Так вот о каком «солдате» говорил парень — тут база пограничников! Это и хорошо, и плохо — мы могли наткнуться на приграничную зону, въезд в которую только по пропускам. Собственно, все ущелья этими зонами и кончаются, но мы-то еще в ущелье даже не попали! Тем не менее, никто нас не остановил, никаких знаков или табличек не было, поэтому мы смело поехали дальше. Уже потом я узнала, что еще буквально года два назад нас бы именно тут и остановили, а дальше — только по спец.пропускам. Но, на наше счастье, пограничную зону сократили с 30 до 5 км, и путь был открыт!
Дальше был самый неприятный кусок дороги. Грунтовка, которой мы так обрадовались, оказалась насыпной из камня. И это была не щебенка и не гравий! Камушки были размером с голову, лежали не плотно, скорее, реденько, короче, если кто еще не понял, ехать быстрее, чем 20 км/ч, там было нереально. И крайне зубодробительно — я думала, что из нас вытрясет не только зубы, но и все остальные органы вместе с их содержимым! Судя по навигатору,ехать в таком режиме нам нужно было километров 40. То есть 2 часа! К счастью, все оказалось не так плохо. Примерно через 10 километров мы въехали, наконец, в ущелье.
Оно было узкое, темное и довольно мрачное — сказывалась погода. Через 5 километров нам встретился грузовик, его водитель стоял рядом. В горах встречи редки, поэтому в правилах хорошего тона остановиться и поговорить, спросить, не нужна ли помощь. Как порядочная гостья, соблюдающая обычаи, я осталась в машине, а Олег вышел пообщаться. Я не слышала, выговорил ли он «ас-саляму алейкум», но это и не важно, разговор у них явно завязался. Минут через 5 Олег вернулся, достал сигареты, отдал водителю, и мы поехали дальше. Оказывается, чуть дальше есть карьер, в котором добывают камень, водитель едет туда, а остановился перекусить. Кстати, нам тоже предлагал — это нормально на Кавказе, делиться куском хлеба, даже последним.
Пейзаж вокруг был загадочным и суровым, видимость — так себе. Спасибо, что хоть что-то было видно! Река бесновалась и сильно шумела на порогах.
Чем дальше мы углублялись в ущелье, тем больше казалось, что мы попали в сказочное царство леших, кикимор и других бабок-ёжек
Доехали до «карьера». Это оказалась маленькая каменоломня, скорее всего, чей-то частный бизнес. Рядом с краном лежал здоровенный бульник размером с микроавтобус — свежая «добыча» предприятия. Остановились, Олег пообщался, выяснили про дорогу. Дорога есть, проходимость нормальная, нашему клиренсу хватит. Еще немного сигарет перекочевало в руки местного жителя — что поделать, ему тут торчать еще три дня, а запасы не бездонные.
Очень интересно было наблюдать за окружающими скалами. КЧР не даром славится своими полезными ископаемыми — мы видели их вокруг себя. Вот скала красная — это железо, вот желтая — там сера, вот уголь, а вот слюда. Были там и мрамор, и гранит. Настоящая кладовая природы!
Воздух был пропитан водой, вода была буквально везде, вокруг все лилось, капало и стекало. Одежда мгновенно покрывалась водяной пылью, а дождь, только стихнув, принимался опять. Дорогу в некоторых местах перерезали ручьи — где помельче, где поглубже, а где-то совсем устрашающего вида. На машине с длинными свесами там было бы очень некомфортно.
С виду мелко, на деле — по колено. На выезде — булыжник прямо между колес. И очень коварный спуск с большим перепадом высоты — на обратном пути его пришлось брать штурмом.
Честно сказать, мне было страшно на это смотреть. Берег скользкий, трава мокрая, река просто бешеная, фотография этого не передает. Упадешь — не выплыть…
Мы ползли и ползли в этом царстве мокрых теней, казалось, не будет ущелью конца до самой границы. Но вдруг заметили, что туман потихоньку стал редеть, а где-то там, высоко, появились признаки неба. Силы небесные, неужели дождь кончился?
И правда, туман развеялся, выглянуло солнышко, а мы очутились на полянке. Дорога уходила через мост на другой берет Марухи. Местечко, видимо, было облюбовано — в сторонке был крепкий стол и скамьи, виднелось костровище в каменном очаге. Мы поняли, что самая тяжелая часть пути позади.
Без ограды, но выглядит вполне надежным
Туман все еще цепляется за верхушки склонов
Какая поразительная сила жизни! На практически расщепленной неведомыми силами скале, на самой верхушке, на голом каменном пятачке, продуваемом всеми ветрами, растет сосна. Как?? Загадка…
Наша дорога уходила туда. Впереди показались заснеженные вершины.
Еще немного овражков вброд, еще чуток глинистых склонов, и вот она, заветная долина! Мы добрались!
Она была чудесна и даже обитаема! На въезде в долину мы приметили домик пастухов, небольшое стадо коров, а дальше, на лугах, паслись табуны лошадей.
Жаль, что солнце, столь неожиданно выглянувшее из-за туч, не слишком долго задержалось. Долину начало заволакивать облаками прямо на глазах.
Мы решили ехать вперед, сколько получится. По дороге встретили подростков-туристов, у сопровождающего узнали, что впереди сильно разлилась река и не факт, что мы ее переплывем. Потом мы встретили пограничников, они ехали на грузовике и любезно рассказали нам, что еще километров 5-6 вперед мы пройдем, а дальше… дальше тоже можно, но не на этой машине. Они оказались правы — в конце долины начались препятствия. Сначала один разлившийся ручей, потом второй — уже побольше. Спасибо, что хоть через речку был переброшен не очень надежный на вид, но вполне себе подходящий мостик
При прохождении брода определить свою «полосу» можно было только по остаткам дороги, благо, что их еще не накрыло водой. Но риск попасть в яму и застрять был велик — Олег ехал и тихо говорил сам себе: «И вот кто скажет — зачем я сюда полез? Что я делаю?»
Волновались мы напрасно — брод оказался вполне проезжабельным. И все же, увы, скоро нас ждал конец пути. Возле старого-старого сарайчика дорога вдруг резко заломилась вверх, ощерившись крупными камнями. Объезда не было, преодолевать этот порог было очень рискованно — мы бы либо вывесили колеса, либо посадили машину на брюхо. И оставался еще вопрос — даже если мы вскарабкаемся, а как обратно слазить? Решено было не рисковать… Вот он, почти перед нами — конец пути, знаменитый перевал Марух, неоднократно штурмуемый войсками на протяжении тысячелетий, часть знаменитого Шелкового пути, коварный перевал, нередко полностью закрытый для перехода из-за высоты снежного покрова. Нужно просто вернуться сюда на другой, более приспособленной к бездорожью, машине.
Мы доели остатки лепешек (эх, надо было брать больше!), выпили воды и посмотрели на часы. Ох, ну ничего ж себе! А время-то уже совсем к вечеру! А ведь нам еще предстоит путь назад — через броды, ущелье, ручьи и ту жуткую каменистую дорогу, через деревню, на трассу и до Карачаевска. И меньше всего хотелось бы проехать эту дорогу в темноте! Все по коням, рвем когти до дома!
Плывем обратно
До встречи, прекрасное и загадочное ущелье Маруха! Надеюсь, мы еще вернемся…
Дома мы были поздно вечером. Наши телефоны любезно про-SMS-или, что искали нас всем миром и довольно долго — мы уехали и пропали, а связи в горах нет. Конечно, нас простили, накормили (и выбор тут был уже не нужен!) и уложили спать. Низкий поклон вам, дорогие хозяева, спасибо за всё!
Так закончился пятый день отпуска. На следующее утро нас ждал старт в сторону центрального Кавказа.
Продолжение: http://nes-i.livejournal.com/4403.html
Предыдущая статья: http://nes-i.livejournal.com/3995.html

В стороне от экскурсионных маршрутов: Сентинский храм и Марухское ущелье

Через перевал Гум-Баши, максимальная высота которого составляет более чем 2100 метров над уровнем моря, проходит дорога, по которой можно добраться в Домбай и в Архыз, и это излюбленное место у туристов, потому что в ясную погоду отсюда открывается замечательный вид на Эльбрус. Отсюда мы и начнем.
Съехав с дороги, оказываемся практически в верхней точке перевала.
Посмотреть панораму перевала Гум-Баши можно .

Здесь раскинулись бескрайние альпийские луга

• 
• 

Спускаемся с перевала и едем дальше в сторону Домбая, но до самого Домбая сегодня мы не доезжаем. а сворачиваем вправо в районе села Нижняя Теберда.
На склонах гор в окрестностях Нижней Теберды раскинулся Спасо-Преображенский Сентинский женский монастырь, а еще выше расположен древний Сентинский храм (карач.-балк. Сынты клиса). Храм датирован первой половиной X века.
Здание храма сложено из блоков песчаника на известковом растворе. На стенах сохранились следы фресок XI века. Длина здания составляет 8 м и равна его ширине, высота от пола до купола — 10 м.
Рядом с Сентинским храмом расположен каменный мавзолей, также датируемый X веком, предположительно предназначенный для захоронения высших священнических чинов — уникальная для Северного Кавказа постройка.
В отличие от более известных Зеленчукских храмов, о которых можно прочитать в моем материале, посвященном Архызу, Сентинский храм находится в лучшем состоянии — у него сохранился оригинальный каменный купол (Нижне-Архызские храмы подверглись «реставрации», и их просто перекрыли дешевой металлочерепицей, что я считаю издевательством над памятниками древней архитектуры).

К сожалению, люди не ценят свое историческое и культурное наследие, поэтому на стенах внутри и снаружи храма имеется множество рисунков и надписей, местами не очень приличного содержания.
За храмом открывается вид на долину реки Теберда.
Здесь я снял небольшой виртуальный тур из трех сферических панорам, которые можно посмотреть по ссылкам:
Перед храмом
Внутри храма
За храмом

Дальше мы поехали в Марухское ущелье, которое находится в другой стороне от Домбая и соседствует с Архызом. По красоте оно не менее живописно, но туристов сюда вообще не возят.
По дороге остановились возле мостика через Кубань — крупнейшую водную артерию Северного Кавказа.
Панораму мостика можно посмотреть
А вот такие интересные структуры образовывает бурлящая вода Кубани.

Заезжаем в Марухское ущелье. Асфальтовая дорога заканчивается и переходит в грунтовую, но для внедорожника проблемы не составит, потому что сюда местные заезжают даже на самых обычных легковых авто.
Рельеф ущелья очень разнообразен, от высоких отвесных скал до плавно спускающихся к реке широких долин. Растительность также очень сильно отличается: в теснине — хвойный и лиственный лес, а в широких долинах — альпийские луга.

В разных местах Марухского ущелья делали небольшие остановки, где я снимал сферические
панорамы, которые можно посмотреть по ссылкам:
Марухское ущелье
Марухское ущелье (2)
Марухское ущелье (3)
Мостик через Маруху
Водопад в Марухском ущелье
Туманная дымка в Марухском ущелье

На склонах ущелья встречаются гроты и пещеры (порой, достаточно крупные)
Особый интерес представляют многочисленные речки и небольшой водопад, стекающий прямо на дорогу.

Возле водопада было очень много вкусной и душистой земляники
Когда возвращались обратно, в начале ущелья прошел сильный ливень, после чего очень сильно похолодало, и над ущельем поднялся клубящийся туман.
После дождя, выехав на большую трассу, наблюдали красочный закат.
Когда по перевалу Гум-Баши ехали обратно, пробили колесо, и пока его меняли, сделал снимок Млечного Пути. Думаю, получилось неплохо.
Такой вот получился сумбурный рассказ.
Спасибо за внимание.>Активный туризм на Юге России

ДОЛИНА МАРУХА

Река Маруха берет начало от Северного Марухского ледника и в 75 километрах сливается с Аксаутом, образуя реку Малый Зеленчук.

Как и все горные реки, Маруха неспокойна, ее бурное течение очень стремительно, особенно в верховьях, где она пробивается между валунами, и в урочище «Медвежья пасть», где узкое как щель русло промыто сквозь ряд скалистых террас. Река Маруха отличается от других долинных рек Карачаево-Черкесии тем, что она в трех местах обрушивается со скальных уступов мощными водопадами. Первый водопад вблизи сырозавода, остальные выше по долине. Река прорезает долину, протянувшуюся с юга на север между высокими горными хребтами: с запада Ужумом, с востока хребтом Мысты-Баши, что значит в переводе «кислая голова».

От истоков до слияния с Аксаутом в Маруху впадает более 40 небольших притоков.

За зоной леса, на высоте 1980 метров над уровнем моря, у подножия хребта Ужум, стеклянным оком тускло блестит небольшое озеро Кара-Кёль. В ясные дни, когда солнечные лучи пронизывают сине-зеленую глубину, видно, как неподвижно стоят или медленно проплывают крупные форели.

В верховьях долина замыкается высокими скалистыми обледенелыми вершинами Кара-Кая, Марух-Баши и Марухским перевалом.

По сравнению с соседними долинами Аксаут и Большой Зеленчук долина Марухи бедна лесами. Более или менее крупные лесные массивы расположены ниже урочища Нарат-Эшик, что значит в переводе «сосновые ворота», и на склонах хребта Мысты-Баши. По Ужуму лес растет только небольшими участками. На безлесных местах раскинулись богатые субальпийские и альпийские луга, используемые как летние пастбища.

В нескольких километрах за поселком Маруха долина сильно суживается и переходит в глубокое лесистое ущелье, которое можно пройти только пешком. Отсутствие прямого проезда делает эти места менее доступными, чем соседние долины рек Аксаута и Большого Зеленчука, по которым проходят дороги. Изолированность этой долины оказалась причиной того, что она мало известна как туристский район, хотя по своим замечательным природным условиям достойна того, чтобы быть популярной среди туристов.

Из долины Маруха ведут перевальные пути в соседние долины: Аксаут, Большой Зеленчук, Кизгыч, Чхалта и др. В хребте Ужум 6 перевалов: Кара-Бек, Озерный, Чигордали, Южный Чигордали, Бугой-Чат, ведущих в Архыз. В хребте Мысты-Баши 4 перевала: Ауш-Кой, Кызыл-Ауш, Хадюка и Халега. Марухский перевал расположен в системе Главного Кавказского хребта.

В районе горы Кара-Бек через долину Маруха проходит плановый туристский маршрут № 366—»Архыз— Теберда—Домбай».

Благоприятные климатические условия, своеобразие и красота горной природы, наличие более 10 легкодоступных перевалов, через которые проходят пути во многие соседние долины и за пределы Карачаево-Черкесии, делают долину Маруха интересным районом туризма.

eddy_em

Только прошедшие выходные этим летом не оказались у меня бесцельно пропавшими. Вместе с Ксюшей мы участвовали в организованном районным комитетом КПРФ восхождении на Марухский перевал в честь 75-летия освобождения Кавказа и 100-летия ВЛКСМ.
К сожалению, на восхождение мы собирались в такой спешке, что я забыл фотоаппарат, поэтому выкладываю фотографии Ксении.

Выехали из Буково в субботу, 18 августа, аж в 6 утра. Погода была паршивой, по прогнозу вообще должна была быть гроза. Погода довольно-таки подпортила всю красоту марухского ущелья:
До пограничников доехали без приключений, но дальше нашему «газону» предстояло ехать вброд (а за бродом было еще хуже), водитель отказался ехать дальше. Благо, были организованы два военных КамАЗа (один грузовой и один пассажирский), мы перебросили барахло и поехали дальше на них. Дорога для грузовиков сначала идет по правому берегу, где пасутся кони:
Уже от пограничной заставы открывается вид на Марухский перевал:
Брусника:
А вот и сам злополучный брод:
Кстати, грузовой КамАЗ пробил аж три колеса, пока доехал до места.
Наша палатка:
Вскоре после того, как мы приехали, местные пастухи привезли двух баранов и прямо на месте их вскрыли. Организаторы сварили шулюм:
(правда, после того, как в 2015г мы разлили в машине шулюм и эта баранья вонь до сих пор живет в нашем гешике, я баранину вообще не могу есть, поэтому ни шулюм, ни плов из баранины я не ел; были бы эти блюда из свинины, съел бы с удовольствием).
Вечерний чаек с добавлением «подножного корма»:
На 6 утра воскресенья назначили выход. Вышли в итоге в полседьмого. Поначалу организаторы пытались гнать нас как баранов — кучей, поэтому нас постоянно тормозили, чтобы дождаться «хвостов». На третий заход нам это надоело (очень плохо, когда ты только наберешь темп и разогреешься, а тебя вдруг останавливают мерзнуть на 10-15 минут) и мы убежали вперед, сразу за ведущим пограничником из сопровождения.
Вид на перевал со спуска у Медвежьей Пасти:
Перевал все ближе и ближе:
Помимо осенних белых крокусов местами еще встречались желтые:
ПоходничеГ:
На моих ногах видны катепилларовские башмаки. Очень паршивый выбор обуви для походов такого рода. Одно дело — пройтись десяток километров посуху, но когда нужно переть по мочакам и мокрой траве, эти башмаки моментально промокают. Ноги стер настолько, что на пути обратно последние километров пять еле-еле ковылял, так что меня обгоняли даже «хвосты».

Вид назад:
В конце-концов добрались до спуска к Марухе, где предстояло ее переходить вброд. Переходили в не очень удачном месте, на обратном пути МЧСники подсказали нам, что если спуститься ниже по течению, к снегомеру, то глубина речки будет намного меньше, да и подниматься было с того места проще.
Марухский ледник очень сильно обмельчал:
И везде на снежниках и ледниках лежал весенний рыжий сахарский песочек.
Заход на перевал — в правом понижении:
По моренным отложениям видно, каким мощным был ледник когда-то давным-давно:
Последний взлет:
Селфи с Ксюхой:
И вот начались памятники:
Еще один уродец:
Как рассказали, в этом леднике над озером был расположен немецкий дот, откуда уничтожали наших солдат. Правда, основная масса солдат остались в леднике из-за полного отсутствия не то, что нормальной экипировки, но элементарной теплой одежды!
На седловине перевала виден пограничный домик. А дальше — уже Абхазия.
Если бы граница была открыта, можно было бы ходить в походы на море. Правда, с Клухора это сделать было бы значительно проще.
С перевала отлично наблюдать Марухский меандр, а там, где река уходит вправо, находится погранзастава. Наш лагерь на фото не видно, он сразу же за зеленым лесистым выступом, километрах в четырех от пограничников.
Никто не взял с собой GPS, а показания «хяоми» разнились: от ~21 до ~30км. Если грубо прикинуть по карте, то в среднем мы прошли около 25км.
Можжевельник:
Вблизи основного памятника (первое фото в этой заметке) находится эпицентр дюралевого уродства:
Каждый, восходящий на перевал, как та собака у дерева, норовит отметиться. Смотрится это очень похабно. Я бы с удовольствием поучаствовал в экспедиции по расчистке перевала от мусора: оставить лишь основной памятник, а остальной металл выкинуть с глаз долой.
Еще один вид с перевала:
На обратном пути остановились у «марухской чертовой мельницы». Довольно красивое место. Вид с моста:
Мост через реку выглядит вот таким бутербродом:
Под современным мостом еще три уцелевших слоя и несколько свисающих бревен с четвертого.
В целом я оказался доволен походом, несмотря на некоторые ошибки в организационных моментах. Но хотелось бы все-таки сходить в составе малой группы, 50 с лишним человек — слишком много, чтобы идти в комфортном режиме. Возможно, в следующем году организуем поход от САО. Несмотря на довольно-таки значительную разницу в возрасте участников нашей группы, темп у нас был примерно одинаковым, в отличие от остальных товарищей.
Порадовала погода: обещанной на субботу грозы не было, только периодически поливал дождь. Зато на следующий день было умеренно пасмурно, так что мы не в походе не сжарились. А в воскресенье было совершенно ясно, я даже сбегал искупаться в третий раз и немного позагорал на берегу. Палящее Солнце высушило дорогу, так что на обратном пути мы вдоволь наглотались дорожной пыли.
Tags: поход, фото

Через Марухский перевал

Перевалы Алибек, Халега, Марухский. Рассчитанный на 5—6 дней маршрут знакомит с Домбаем, проходит возле ледников Главного хребта, по местам боев за Марухский перевал, лесистыми ущельями Абхазии. Как вариант окончания можно рекомендовать (вместо пути по Чхалте) Келасурскую тропу (стр.85).

Маршрут начинается от альплагеря “Алибек” (6 км от Домбайской поляны). Первый день занимает переход через перевал Алибек в долину реки Аксаут. Перевал находится правее видимой из лагеря на западе вершины Сулахат (3409 м). Различают два рядом расположенных, близких по трудности перевала: Сулахатский (возле Сулахат) и собственно Алибек. Последним туристы пользуются чаще.

Примерно в 1,5 км за лагерем, на краю большой поляны, тропа раздваивается: налево — к горной хижине и Турьему озеру, направо—к перевалу. Алибекская тропа обходит низкорослый лес и размашистыми серпантинами набирает высоту по крутому травянистому склону, затем поворачивает влево к речке Сулахат, текущей из-под перевалов. В долине ее тропа взбирается на две террасы. С каменистой верхней террасы (на ней есть площадки для бивуака), куда от лагеря 3—4 часа ходьбы, хорошо видна широкая седловина перевала Алибек, который находится справа от одинокой скалы — “рога”. До перевала еще 1,5 часа подъема по старой морене, осыпям и снежнику.

На востоке разворачивается панорама вершин Домбайской поляны с Домбай-Ульгеном во главе. Вид в другую сторону ограничен. К северу от черной бесснежной пирамиды Каракая тянется хребет Мысты-баши, отделяющий долину Аксаута (она далеко внизу) от соседней долины Маруха. Под горой Каракая в хребте заметное понижение перевала на Северо-Марухский ледник (стр. 123). Правее за зеленым склоном угадывается ущелье, ведущее к перевалу Халега, на него предстоит подниматься на следующий день.

С перевала Алибек (3165 м, IА) спускаемся по пологому фирновому полю. Пройдя несколько сот метров, выходим вправо к старой морене, на которой заметна тропа. У окончания морены озерко, откуда вытекает один из истоков реки Джалаучат. Вдоль него крутым склоном по траве и камням спускаемся в длинную лощину, усеянную крупными камнями. Под их прикрытием несколько кострищ. Это место называется Зеленой гостиницей (1,5—2 часа от перевала). На берегу спокойной чистой реки удобно отдохнуть.

Далее тропа некоторое время бежит лугом. На юге, за отрогом горы Сулахат, открывается Джалаучатский ледник, самый длинный (около 5 км) на Западном Кавказе. За ним видны скальные вершины массива Аксаут. Слева-внизу под обрывом в каньоне ревет река Джалаучат.

Тропа круто спускается к криволесыо и, прежде чем углубиться в могучий высокоствольный лес, вырывается на короткое время к обрыву. Виден весь каньон. Скалы противоположного склона сглажены в сплошной бараний лоб.

В пихтовом лесу тропа по-прежнему идет очень круто. Это особенность туристских троп — пастушьи легче, с зигзагами. Спуск приводит на мыс у впадения реки Джалаучат в Аксаут (2 часа от Зеленой гостиницы), откуда в верховье Аксаута виден Аксаутский ледник. Хотя тропа в лесу хорошо пробита, иногда ее в кустах рододендрона теряют. Тогда следует держать правее, к северу, где можно безопасно сойти в лесу к Аксауту и без тропы. Ни в коем случае нельзя спускаться в каньон!

Ночевать можно уже на мысу, где под пихтами есть несколько площадок для палаток. Лучше, однако, особенно если группа многочисленная, пройти несколько километров вниз по Аксауту. Там и место удобнее, и выиграешь утреннее время для подъема на следующий перевал.

Тропа проложена правым берегом под самым склоном. Часты короткие подъемы, приходится перелезать через поваленные деревья. Аксаут разливается здесь на несколько рукавов, беспрестанно меняет русло. Если протоки отступили к левому берегу, удается пройти не по тропе, а прямо плоским галечным дном долины. Через 1,5 часа мостик через крупный правый приток Аксаута — реку Кичи-Теберда. Выше по реке большой водопад. За устьем Кичи-Теберды поселок Аксаут. На ночлег можно стать в лесу за поселком или на другом берегу Аксаута (В поселок можно сойти 11 другим путем. Выше границы кустарника тропа, идущая с Зеленой гостиницы, раздваивается. Левая спускается, как описано, в лес. Правая траверсирует склон горы Кичи-Теберда и выводит на дорогу, серпантины которой спускаются к поселку).

Левый приток Аксаута — река Халега, по ущелью которой идет тропа к перевалу Халега, впадает в Аксаут в 2,5 км ниже устья Кичи-Теберды. Если нет мостика, переправляемся через Аксаут вброд, не доходя примерно 1 км до впадения Халеги. Место для брода следует искать на перекатах. После сильных дождей или во время интенсивного таяния ледников вода в реке прибывает и переправа рискованна. В таком случае лучше потратить лишний день на то, чтобы пройти проселком 8 км вниз по Аксауту до моста и левобережной тропой вернуться к реке Халега.

Тропа к перевалу начинается в сосняке на левом берегу Халеги. Скоро лес кончается, выше вдоль реки он вырублен. Тропа мелкими зигзагами взбегает на ровную террасу с кошем. Позади остаются кусты березы и можжевельника. Кроме травы, растительности больше нет. Всего террас в долине три. На нижних пасут овец. На последней каменистой террасе, куда от Аксаута 3—5 часов ходу, большое озеро. Отсюда уже просматривается широкая седловина с незначительным возвышением посредине. До нее чуть больше часа подъема разработанной тропой.

С перевала на востоке виден пройденный перевал Алибек и за ним вершины Домбая. На западе, за рекой Марух, ровный зеленый хребет Ужум, а на юго-западе открывается глубокий провал Марухского перевала. Однако подкупы к нему скрыты гребнем склона.

Некрутой спуск прямо вниз приводит на широкий луг, в июле здесь еще может лежать снег. Отсюда правая тропа вдоль речки спускается к реке Марух, а левая огибает невысокий хребет Оборонный, ограничивающий долину речки слева, и выводит к Северо-Марухскому леднику (1—1,5 часа ходьбы от перевала Халега). Теперь хорошо виден не только Марухский перевал, но и путь подхода к нему.

Долина реки Марух замыкается поясом крутых бараньих лбов. Как раз над ними и находится перевальная седловина. Бараньи лбы обходятся с востока, там они разрушены и есть тропа. Начало тропы будет видно с примыкающего к бараньим лбам большого снежника, который спускается с гребня Главного хребта.

Через Марухский перевал проходил один из торговых путей между городами Черноморского побережья и средневековой Аланией. Полагают, что через Марух пролегал “шелковый путь” из Согда (Средняя Азия) в Византию.

Ночлег перед перевалом удобно устроить у Северо-Марухского ледника, в укрытой от ветра лощине за правобережной мореной. Стоит подняться несколько метров на бугор — и перед глазами встанет дышащее холодом поле ледника. В юго-восточном углу, пронизанная мелкими прожилками кулуаров, поднимается стена горы Каракая. Под стеной снега на леднике больше, он скапливается тут в зимние метели. Дрова надо приносить с собой.

Водопад Азырт

Утром пересекаем ледник на юг, возле упомянутого ранее снежника находим тропку и за 2 часа поднимаемся на площадку с обелиском. Белый шпиль обелиска был виден еще с места ночевки. На обелиске надпись: “Героям ледяной крепости, бойцам и командирам 810, 808-го полков 394-й стрелковой дивизии, 155-й отдельной стрелковой бригады, стоявшим насмерть на Марухском перевале против немецко-фашистских оккупантов в 1942—1943 гг. От трудящихся Карачаево-Черкессии и участников восхождения в честь 60-летия II съезда РСДРП и памяти защитников Кавказа, август 1963 г.”. Рядом сложенные из камней огневые ячейки. Чуть ниже и восточнее, на перевальном плато (2746 м), еще обелиск. Он установлен в 1960 г. студентами Московского инженерно-строительного института. Редкий день не побывает на перевале туристская группа, и каждая оставляет у памятников цветы.

Крутой спуск 200 м по тропе приводит на Южно-Марухский ледник. Тропа прерывается. Надо идти на юго-запад вниз по леднику; он здесь ровный, трещины узкие. Слева, в коридоре скал Каракая и Марух-баши, остался ледопад. За ним находится трудный перевал, ведущий в верховье Аксаута (стр. 132).

Конец Южно-Марухского ледника одет каменным чехлом (Из долинных ледников на южном склоне Главного хребта Южно-Марухский спускается ниже всех — до отметки 2365 м). За мореной, на правом берегу Южного Маруха, тропа возобновляется. На протяжении 500 м реку сжимает теснина и дорога выбита в скалах. Затем она спускается на луг со спокойным ручьем. Здесь уже пасут коров. Примерно в 3 км от ледника, за грядкой огромных камней и немного не доходя до водопада Азырт, переходим по снежному мосту на левый берег Южного Маруха. Дальше тропа идет в высокой траве и хорошо пробита. Собственно, здесь не одна тропа, а несколько вытоптанных скотом. Все они приводят к кошу у границы леса в месте впадения в Южный Марух левого притока — реки Карач. Иногда от ледника с самого начала идут левым берегом, там тоже есть хорошая тропа, за исключением короткого участка теснины сразу за ледником.

Теснину обходят по склону высоко над рекой.

Возле водопада Азырт осенью 1942 г. короткое время проходила линия фронта. До сих пор в камнях находят гильзы, осколки. Бои были не только на перевале и в ущелье. Огневые ячейки обнаружены на гребнях Каракая и Марух-баши!

От реки Карач по левому берегу Южного Маруха лесом идет торная тропа до следующего коша, расположенного на поляне у слияния Южного Маруха с рекой Аданге. Это слияние дает начало Чхалте. До одноименного селения около 35 км по дороге (стр. 92).

Если группа имеет лишний день, можно сделать нетрудное восхождение на гору Шоудиди в Абхазском хребте, откуда видны Джалаучат, Эрцог, Софруджу, Белалакая и другие вершины Домбайской поляны. Для этого надо накануне вечером подняться по тропе левым берегом реки Шоудиди, впадающей в Чхалту в 3 км западнее нарзана, к кошам над лесом. Для восхождения нужны альпенштоки и обувь с твердой подошвой.

Возле селения Чхалта памятник раннего средневековья — развалины стен и угловых башен крепости Чиркс-Абаа (IX—Х вв.). Это одна из многочисленных крепостей, возведенных вдоль древнего пути через Клухор.

К Марухскому перевалу из Теберды самый простой путь пролегает через перевалы Муху или Бадукский в долину Аксаута, оттуда через перевал Халега на Северо-Марухский ледник. Такой маршрут требует 4 ходовых дня. Обычно на Аксауте устраивают дневку. Описываемый ниже маршрут короче (3 дня), хотя и сложней. Путь проходит вблизи одной из наиболее высоких вершин Западного Кавказа — Каракая (3892 м).

Первые 2 дня — переход в ущелье Аксаута через перевал Хутый (IА). Подход к перевалу — по долине реки Большой Хутый, до которой от курорта 16 км лесной дорогой: сначала левым берегом Теберды, а за ущельем Гоначхира — по реке Аманауз. На всем протяжении через ручьи и речки переброшены мосты, в заболоченных местах наведены гати.

В 9 км от поселка, у речки Хаджибей, палаточный лагерь. Здесь ответвляется тропа к Бадукским озерам.

Долина Большого Хутыя — висячая. Издалека слышен шум водопада. Тропа к перевалу Хутый идет левым берегом. Сначала она в обход водопада круто набирает высоту среди хвойного леса, затем, войдя в долину, тянется вдоль реки в березняке без резких подъемов. На ночлег можно остановиться у последней рощицы (4— 5 км от устья).

За границей леса тропа петляет в высокой траве. Через 3 км она приводит в “тупик” долины, к слиянию двух главных истоков. Один поток падает из скрытого за лестницей старых заросших травой и рододендроном бараньих лбов северо-западного цирка (Из этого цирка есть перевалы в ущелье реки Бадук (примерно IБ) и на западный исток Большой Марки (IIА)). Другой ручей течет от ледника, язык которого виден на юго-западе. Этот ледник лежит под склоном горы Семенов-Баши (3603 м), горб которой выглядывает левее, над близстоящей скалой. Длинная левобережная морена ледника спускается к самому слиянию. Бывшее ложе ледника более пологое, чем окружающие склоны, поросло кустарником. На западе виден “шлем” скальной вершины с черным пятном. Перевал Хутый находится левее этой вершины.

Перевальная точка не видна, она заслонена травянистым, с выходами скал, склоном, к которому прилегает левобережная морена. Тропа к перевалу поднимается по гребню морены. Примерно на уровне ледника к морене примыкает справа лощина (в начале лета со снежником). Здесь надо перейти в лощину и продолжать подъем до входа в каменистый предперевальный цирк. На западе, в скалах, обрамляющих цирк, отчетливо видны две щели, разделенные упомянутой вершинкой с черной меткой. Перевалом является левая щель. К ней ведет неустойчивая осыпь. Всего из долины Большого Хутыя до перевала около 4 часов подьема.

Перевальный гребень настолько острый, что едва хватает места для нескольких человек. На востоке, над переплетением даутских хребтов, — белая шапка Эльбруса. На северо-западе — скалы Большой Марки (3758 м). Внизу исток реки Кичи-Теберда, притока Аксаута. Видно только каменистое верховье, долина скрыта за поворотом.

Спуск с перевала в верхний цирк Кичи-Теберды — по осыпи со снежником. Через 2 км долина поворачивает направо и расширяется, оставаясь безлесной. На левом берегу появляются плоские луговины. Здесь уже пасут овец, есть и тропа. У коша на опушке леса (8 км от перевала) она переходит по мостику на правый берег и сменяется дорогой, круто спускающейся к реке Аксаут, в поселок того же названия. На ночлег можно встать в лесу ниже поселка. От перевала около 3 часов ходьбы.

Против устья Кичи-Теберды, на левом лесистом берегу Аксаута, выделяется старый, поросший травой конус выноса. В нем скопилась порода, принесенная со склонов лавинами и водой. Вверх по конусу уходит серпантинами тропа, ведущая к перевалу (IБ) на Северо-Марухский ледник; сам перевал пока не виден. Переход через перевал займет следующий день. Перейти через Аксаут можно по мостику возле поселка. Если его смыло, то нужно переправляться вброд (примерно в 1 км ниже поселка) или идти проселочной дорогой 8 км вниз до моста и возвращаться к началу подъема левобережной тропой.

Взобравшись по конусу выноса выше границы леса, тропа поворачивает на юг и идет 1,5 км над лесом почти без набора высоты до реки Каракайка, текущей из-под перевала. На берегу стоит кош. Отсюда продвигаемся вверх по речке (на запад) до питающего ее длинного (до 1 км, протяженность зависит от сезона) снежника. За снежником, в гребешке черных скал, хорошо просматриваются две перевальные седловины. Слева от перевала уходит ввысь иззубренный гребень горы Каракая. Снег доходит до самых седловин, на последних метрах крутизна больше 30°. Слева, на склоне горы Каракая, остается ледничок (Северо-Каракайский). Подъем на перевал из долины Аксаута занимает 5—6 часов. На востоке за рекой Аксаут виден перевал Алибек, левее его — гора Кичи-Теберда, справа — Сулахат, а из вершин Домбая—Белалакая и Домбай-Ульген.

С перевала по крутому снежному склону (80 м, до 35°, в конце лета возможен и лед) спуск на большой Северо-Марухский ледник, вытянутый к западу на несколько километров; он дает начало реке Марух. Сама река с перевала не видна. Ледник сильно изрезан, и следует идти в связках, потому что под снегом скрываются трещины. В долину реки Марух лучше спускаться по правой морене. В лощине за мореной (1,5 часа от перевала) можно заночевать. Здесь останавливаются группы, спустившиеся к Северо-Марухскому леднику с перевала Халега (стр. 117). Напротив за языком ледника скалы Марухского перевала. На западе в хребте Ужум видна широкая седловина перевала Бугойчат. Им можно попасть в долину Кизгыча и далее в Архыз.

АКСАУТ

Долина Аксаута по благоприятным климатическим условиям и ландшафтному многообразию мало уступает Тебердинской, но посещается реже. Причина в отсутствии регулярного сообщения. Пока на Аксауте бывают, главным образом, туристы, направляющиеся из Теберды и Домбая в Архыз и на Марухский перевал. Эти маршруты описаны в предыдущих разделах. Из ущелья Аксаута есть также несколько перевалов через Главный хребет в долины Чхалты и Южного Маруха (схема 8). Эти перевалы находятся в верховьях крупных ледников Аксаутского и Западно-Аксаутского, посещение которых не лишено самостоятельного интереса. Мы даем отдельно описание пути к ледникам. Им смогут воспользоваться не только спортивные группы, идущие одним из перевальных маршрутов, для которых этот участок служит лишь подходом, но и те, кто хочет совершить экскурсию на глетчер.

Лада 4×4 3D re:Build 1.8 ›
Бортжурнал ›
Путешествие в КЧР. Ущелье Махар, Маруха

И снова лето, и снова встреча на заправке в Карачаевске с Максимом Magzz01 и Маратом SoloHunter676

Изначально держали путь на Карчаевское Джилы-Суу, очень хотелось посмотреть на зелёные луга! Но мосты были смыты, вода в реках поднялась, даже Уралы в брод не ходят.
Был вечер, не долго думаю едем в Махар ночевать, но не на базу, отвернули от дороги в лес, остановились возле речки и разбили лагерь.

Ясное солнечное утро в горах, рядом чистейшая горная река, кстати берёт свой исток с озера Уллу-Кёль. Позавтракать в такой атмосфере одно удовольствие!

Выдвигаемся, поднимаемся над Учкуланом

Вид завораживает, хочется смотреть вечно. Высоко видишь всё, даже красавец Эльбрус нам показался из за облачков

Красивейшая панорама, с интересной дорогой!

Дальше по программе озеро Хурла-Кёль, по Худесу доезжаем до Царских Ворот, погода портится. Срывается дождик, но продолжаем ехать дальше.
Как начинаются серьёзные препятствия понимаю что первую ступеньку размыло сильнее чем обычно.

Поднимался на Хурла-Кёль 3 раза, но в этот раз ступенька оказалась действительно жёсткой. Блокировки очень не хватает, это факт.

Далее вроде всё то же самое что и в прошлые разы, ехать можно. Но беда в том что Максима шнива напрочь отказывается ехать, да причём не по сложным ступенькам, как раз там он прошёл, а по обычным подъёмам, всему беда нехватка мощи. Да и дождь усиливался.
Дабы не мучить себя и машины решаем разворачиваться и ехать в другое место, а мы с Максимом пообещали себе вернуться для реванша, только более подготовленные, он доработанным мотором, а я с блокировкой.

Вечереет, нужно выбрать место для ночлега. Посовещавшись решаем ехать в Маруху. Только жаль Марат не смог с нами продолжить наше путешествие.

Добравшись до посёлка Маруха, становится совсем темно, ну а мне только в радость! Как говорит Максим «Реализуешь свою балку»
Ну и правда, она очень пригодилась, ночь не помеха, ведь перед тобой день.

Уже в почти в полночь разбили лагерь на своём месте, как и в прошлом году.

Утром решаем подниматься вверх, хотим любоваться шикарнейшей панорамой на Марухское ущелье

Так и прошли мои выходных, две ночёвки, две шикарнейших панорамы на которые хочется возвращаться вновь.
Спасибо и хорошей недели вам!