Содержание
DaveDjons ›
Блог ›
Подготовка «классики» к зимнему дрифту.
Подготовка «классики» к зимнему дрифту.
Не для кого не секрет, что зародившись в Японии, дрифт очень скоро стал широко распространяться по всему земному шару. И неудивительно, что в какой-то момент он добрался и до России. Поначалу это было лишь увлечением обладателей заднеприводных автомобилей во Владивостоке и Приморском Крае, вскоре дрифт добрался и до европейской части России, и со временем вырос в огромное автоспортивное движение.
Но сегодня речь пойдёт о бюджетном проявлении дрифта, а именно зимний дрифт на жигулях или как его еще называют — дубас. Но чтобы получать максимальное удовольствие от данной процедуры, в первую очередь нужно знать КАК правильно собрать отечественный автомобиль для данной цели. Классика весьма удачно подходит для контролируемого заноса, но после нескольких важных доработок. В первую очередь это конечно двигатель, он должен быть максимально доработан. Не забываем и про максимальное облегчение! Второе что следует изменить это настройки подвески. Основной параметр это выворот колес, максимальное значение которого достигается перевариванием сошек(55градусов). Также необходимо увеличить значение наклона стойки или кастор, который на классике может достигать 7-8 градусов, слегка минусовой развал и небольшое расхождение. Итак, начнем по порядку.
— Кузов. Доработок кузова не слишком много, но от них зависит и безопасность водителя, и поведение автомобиля на трассе. Начнем с полной разборки кузова и выявления дефектов. Все ржавые места необходимо как следует проварить. Поскольку автомобиль у нас спортивный — «корч», то смело удаляем всю шумоизоляцию, ковер, мастику с пола, они не нужны. Все это приведет к неплохому облегчению (порядка 30-45 кг), хоть и в убыток комфорту, плюс, позволит обнаружить скрытые дефекты кузова. В дрифтовом автомобиле как известно комфорт не нужен, поэтому можно снять и обивку потолка, карты дверей, задний диван. После окончания этих работ, можно задуматься и о жесткости. Не мешало бы проварить все швы кузова дополнительными точками, это хорошо добавит жесткости.
Вторым этапом идет установка болтового, либо вварного каркаса безопасности, он увеличит жесткость кузова на скручивание и спасет пилота в случае аварии.
— Подвеска. Подвеска в дрифте — очень важный элемент. Поэтому на ней мы остановимся подробнее. Для на чала заменим пружины и амортизаторы на более жесткие. Вполне подойдет комплект пружин от «Нивы», они жестче стоковых. Те пружины, что продаются уже укороченными, имеют плохие жесткостные характеристики и уступают нивским с отпиленными витками, поэтому не будим о них. Чтобы машина меньше кренилась в поворотах, отрезаем от пружин 1.5 витка спереди, и 3-3.5 витка сзади, машина прилично опустится, и центр тяжести сместится ближе к земле, что обеспечит более уверенное поведение. Не надо забывать, что задняя подвеска «жигулей» состоит из неразрезного моста, 4-х продольных штанг и одной поперечной, которая не дает мосту гулять влево и вправо, и чтобы при занижении кузов, относительно колес опустился ровно, именно эту продольную тягу и следует укоротить. Лучше сделать ее регулируемой, чтобы в случае необходимости, всегда можно было вернуться к стандартным пружинам. Для этого берутся две регулировочные втулки развала колёс от 08, с одной стороны внутренняя резьба прямая, с другой обратная, плюс две гайки которые контрят эту втулку, также берём такую же деталь от 2110, там его роль исполняет болт двухсторонний с гранями под ключ посередине. Берём стандартную поперечную тягу, из середины выпиливаем кусок 10 сантиметров, сделать его лучше немного правее или левее картера моста, так удобнее потом будет осуществлять регулировки. В спилы вставляем втулки и привариваем.
Амортизаторы нужны так же более жесткие, например такие как Плаза Спорт, Monroe Adventure 4х4, или другие, схожие с ними по характеристикам. Не столь важна фирма, главное, это жесткость на отбой, чтобы подвеска могла отрабатывать все неровности покрытия, а не скакать как «козлик». Практика показала, что задний стабилизатор негативно влияет на подвеску для дрифта, так как он мешает правильно контролировать авто в заносе. Многие через несколько дней снимали этот стабилизатор, и по их словам разница большая. Поэтому откажемся от его установки. А вот двойной передний «стаб» вполне нужная вещь, так как непосредственно влияет на устойчивость автомобиля в повороте.
Очень важной доработкой будет перенос на 0.5-1.5 сантиметра шаровых опор передней подвески, назад на верхнем рычаге, и вперед на нижнем, что обеспечит положительный кастор в районе 5-8 градусов, который не может не сказаться на управляемости автомобиля в заносе. Стандартные шаровые могут не выдержать нагрузки, которые появятся после переноса, поэтому их меняем на более прочные, «Чемпион» от фирмы «Трек», они очень хорошо себя зарекомендовали в ралли, и проверены сотнями людей, да и стоят сравнительно не дорого- порядка тысячи рублей. Скорее всего, чтобы обеспечить ход подвески, придется подрезать резиновые отбойники. Последней стадией будет замена всех резиновых элементов подвески на полиуретан.
— Рулевое управление. Чтобы машина могла двигаться при большом угле заноса, в рулевое управление нужно внести некоторые изменения. Для начала укоротим рычаги поворотных кулаков, что позволит увеличить выворот колес. Редукторное рулевое управление несовершенно, поэтому вместо него можно применить рейку от Импрезы, у нее в стоке угол поворота колес больше, чем у вазовского редуктора, что даст возможность ставить машину в повороте под большим углом.
— Стоит уделить особое внимание тормозам, ведь некоторые думают, что дрифт это не кольцо, и что здесь не важны тормоза. Это не так! Тормоза важны везде и всегда, будь то дрэг-стрип или улица, гоночный трек или бездорожье, значения не имеет. Лучшее решение спереди, это 14 тормозные диски и суппорты от ваз 2112, установленные с помощью план шайб. План шайбы заказываем у токаря. Сзади можно оставить барабаны, сменив лишь колодки, или же поставить 13 диски от «зубила» и суппорты от «оки». Такие тормоза обеспечат надежное торможение и не будут перетормаживать зад. Для большей уверенности можно приобрести регулятор тормозного усилия и отрегулировать так, как нужно вам. В большинстве случаев, так же понадобится гидравлический ручник, который можно купить, либо изготовить самостоятельно.
Надеюсь эта статья поможет молодым тюнерам открыть для себя увлекательный мир управляемого заноса. Спасибо, что дочитали до конца, с уважением «Сам Себе Автомеханик».
Подготовка автомобиля к дрифту
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Как и с чего начать подготовку автомобиля к дрифту?
Скорее всего с выбора автомобиля. Если вы хотите пойти легким путем, то выбирайте автомобиль изначально пригодный для езды в заносе. То есть с развесовкой близкой к идеальной, задним приводом и достаточной мощностью. Для примера можно привести такие популярные автомобили как Nissan Silvia, Mazda RX-7, Toyota Mark2, BMW M3, M5, Nissan Skyline, Subaru Impreza. Конечно, для дрифта подходит любой заднее приводной автомобиль, либо полноприводной с механически удаленным передним приводом, и при желании Вы сможете построить дрифт-кар из чего захотите.
1. Выбор кузова.
При конкретном выборе вашего будущего дрифт-кара советуем обратить особое внимание на состояние кузова. Выбирайте максимально свежий и крепкий кузов. Во-первых, Вы потратите время и деньги на доработку кузова, а не его ремонт, а во-вторых, целый кузов всегда крепче и меньше подвержен коррозии, чем даже идеально сваренный и восстановленный.
2. Доработка кузова.
В основном все доработки сводятся к установке каркаса безопасности, облегчению (путем вырезания лишнего железа), очищению кузова от штатной шумоизоляции, удалению ненужных элементов салона: задние сиденья, полка багажника и т.д. Также не помешает проварка всех кузовных швов дополнительными точками, что положительно повлияет на жесткость всего кузова.
Далее борьба с лишним весом требует замены крыльев, капота, крышки багажника на стеклопластиковые (при наличии хорошего спонсора можно и на карбоновые). Все стекла, кроме лобового, меняем на стекла из поликарбоната (рекомендуемая толщина 3мм). При грамотном подходе Вы сможете уменьшить вес машины на 10-20%, что очень положительно скажется на управляемости.
3. Подвеска.
В первую очередь должна быть жесткой и низкой. Рекомендуем выбрать комплект койловеров (coil-over — регулируемый по высоте и/или жесткости узел подвески, состоящий из стойки с регулируемой по высоте нижней чашкой пружины и самой пружины) с максимально большим выбором регулировок. У каждого производителя подвески имеются такие модели: Bilstein – B16, Koni – Coil-Over kit, H&R – RSS Club Sport Coil Overs, Ultra Low Coil overs, KW – variant 1,2,3, Eibach – Multi-Pro-R1,R2, Tein – Super Street, Super Drift, APEXi – S1, N1, а также D2, K-sport, XYZи т.д. Ознакомиться с топовыми моделями для дрифта вы можете в любом каталоге спортивных и тюнинговых запчастей. Обратите внимание, что верхние опоры стоек желательно выбирать с шарнирным соединением (ШС) — это очень положительно влияет на управляемость ввиду отсутствия резиновых элементов. Но удары подвески по кузову в этом случае будут ощущаться весьма и весьма остро.
Рычаги желательно заменить на регулируемые с замененными на ШС сайлент-блоками. Если такой возможности нет, то хотя бы поменять на свежие резиновые сайлент-блоки, а еще лучше — на жесткие полиуретановые.
Также положительно скажется на управляемости установка растяжек стоек подвески и более жесткихстабилизаторов поперечной устойчивости.
4. Рулевое управление.
Необходимые доработки рулевого управления связаны с отзывчивостью автомобиля на Ваши действия рулем и максимально возможным углом выворота колес. Острота рулевого управления зависит от степени доработок подвески, установленного размера колес, профиля и состава резины, а также конструкции системы рулевого управления. Если Ваш автомобиль оснащен рулевым редуктором, то, скорее всего, его доработка заключиться лишь в ремонте и регулировке, либо в замене на рулевую рейку. Если Ваш автомобиль уже оснащен рулевой рейкой, то Вам необходимо найти рейку с минимальным количеством оборотов рулевого колеса от упора до упора, что позволит машине более резко реагировать на Ваши действия и облегчит работу рулем при перекладках. Далее, доработке подвергаются рулевые наконечники и поворотные кулаки, что позволит вам увеличить угол поворота колес, а следственно и угол заноса. И помните самую важную вещь: рулевая система должна быть всегда в идеальном состоянии, не иметь люфтов и прочих признаков усталости рулевой. Все резинки должны быть своевременно заменены, сход-развал — отрегулирован.
5. Мотор.
ля начала рекомендуется учиться с маломощным мотором, чтобы понять какая мощность необходима. Ну, и чтобы не убиться раньше врмени. В дальнейшем примерный расчет мощности – это 250-300 (?) л.с. на тонну веса. Характер мотора должен позволять вам срывать машину в занос и поддерживать его с минимально низких оборотов. Это характер атмосферных моторов с большим объемом, например, S38B38 от БМВ М5, либо моторов с системой twin turbo, например, 1JZ-GTE, 2JZ-GTE от Toyota Chaser Tourer V и Toyota Supra; RB26DETT от Nissan Skyline GTR, отличный легкий турбированный мотор — SR20DETT от Nissan Silvia S15. Так что при постройке или выборе мотора делайте упор на его крутящий момент на низких и средних оборотах.
Далее Вы столкнетесь с проблемой перегрева или даже закипания масла и охлаждающей жидкости. Начать следует с установки качественных дополнительных датчиков: Febi, APEXi, GReddy, HKS, Siemens VDO (а для отечественных авто прекрасным бюджетным решением станут приборы и датчики от ВАЗ-2106, УАЗ и т.д.), которые вовремя предупредят Вас об опастности. Ну, а чтобы окончательно обезопасить себя от этого, необходимо установить более производительный радиатор охлаждающей жидкости. В случае оснащения автомобиля системой охлаждения вентилятором с термомуфтой, рекомендуем заменить ее на электровентиляторы. В систему масляного охлаждениянеобходимо установить масляный радиатор (oil cooler), если не исключаете эксплуатацию в холодное время – не забудьте и о масляном термостате или ручной заслонке.
Многие дрифтеры сталкиваются с еще одной проблемой – масляное голодание. Решается либо установкой поддона с противоотливными стенками, либо переливом масла выше максимального уровня на 1-2 литра (способ довольно старый и простой). Не бойтесь за течь сальников, а если даже и потекут – то их периодическая замена обойдется вам намного дешевле ремонта мотора.
Можете оснастить двигатель специальным поперечным амортизатором – он сбережет ваши подушки двигателя при работе педалью газа в заносе, резких стартах с места и при торможении двигателем.
6. Сцепление.
Сцепление в дрифтинге считается расходником. Советуем подбирать его исходя из личных предпочтений. Если стандартное сцепление позволяет реализовывать мощность мотора, то вероятнее всего, что его переодическая замена каждый сезон обойдется дешевле покупки дорогостоящего двухдискового комплекта. В случае пробуксовки стокового сцепления или частого его перегрева, меняйте его на керамику – одно- либо двухдисковую, в зависимости от степени доработок двигателя и Вашего бюджета. Но вместе со сцеплением не спешите приобретать облегченный маховик – скорее всего он сделает характер машины более нервным — хорошо подумайте, нужно ли Вам это при поддержании заноса.
7. Редуктор заднего моста.
Что конечно же необходимо для занятия дрифтингом – так это блокировка дифференциала. Возможно, что Ваш автомобиль уже с завода оснащен блокировкой, и даже позволяет обоим Вашим колесам участвовать в заносе, но эта блокировка не всегда подходит для дрифта высокого уровня. Вы, конечно, можете раскошелиться и приобрести дорогостоящую блокировку (например, 1,5 Way, 2 Way, OBX), но есть способ сберечь хорошую сумму денег – этозаварить дифференциал. Вопреки распространенным мнениям, езда на заваренном диффере не принесет проблем, а ощущения при езде сравнимы с блокировкой типа 2 way.
8. Резина и диски.
Устанавливайте как можно более легкие диски с низкопрофильной резиной. Спереди рекомендуем установить слики либо полуслики, это во многом поможет вам избавиться от недостаточной поворачиваемости в случае ее присутствия. Сзади подбирайте тот типоразмер резины, на котором Вам управлять машиной в заносе будет легче, но помните, что при перекладках и ускорении в заносе вам необходимо хорошее сцепление задних колес с асфальтом, поэтому самое лучшее, но не дешевое, это использовать хорошую новую резину.
9. Салон.
Первостепенные доработки для удобства управления автомобиля в заносе – это спортивные сиденья — ковши. Вы сможете сконцентрироваться на управлении автомобилем, а не удержанием своего тела на месте, да и чувство автомобиля вырастет в разы. При выборе учитывайте его вес, боковую поддержку и наличие омологации (обязательно в случае участия в официальных соревнованиях). Также не забывайте про многоточечные ремни, спасающие Вас в случае столкновения или переворота.
Обязательно позаботьтесь об огнетушителе, он может пригодиться не только вам.
Установите гидравлический ручник, он поможет вам срывать машину в занос мягко и чутко. Гидроручникврезается в основной тормозной контур и не имеет тросов, а значит, в нем не растянутся и не рвутся тросы.
Надеемся, что прочитав эту статью, у Вас сформируется общее представление о необходимых доработках автомобиля, и Вам будет от чего отталкиваться при постройке вашей машины для дрифта.
Дрифтуйте и получайте удовольствие!
>Рычаги 2101-07 СПОРТ DRIFT
Рычаги ВАЗ 2101-07 СПОРТ DRIFT
В данном разделе находятся производимые нами, под брендом «ТУРБОТЕМА» рычаги передней подвески для автомобилей ВАЗ 2101-07 (классика). Основное назначение данных рычагов — значительное увеличение выворота передних колес автомобиля (max 55 градусов). Увеличение предельного выворота передних колес необходима для участия в такой соревновательной дисциплине, как Дрифт.
Основные характеристики и разновидности передних треугольных рычагов ТУРБОТЕМА, выпускаемых для Дрифта:
- рычаги для увеличения выворота продаются только комплектом, в комплект входят два верхних рычага и два нижних рычага. Рычаги ТУРБОТЕМА устанавливаются на стандартные места крепления вместо штатных рычагов. Крепление рычагов осуществляется двумя видами, через стандартные сайлентблоки и через шарнирные соединения (ШС). Вариант установки треугольных рычагов на ВАЗ 2101-07 через шарнирные соединения дает еще большую жесткость передней подвески, но вместе с тем требует повышенного внимания к уходу за шарнирными соединениями, такой вариант не удобен для эксплуатации в повседневных условиях.
- передние рычаги для дрифта ТУРБОТЕМА выполнены из цельногнутой трубы без сварных швов диаметром 30мм и толщиной стенки 3.5 мм, труба бесшовная, что еще больше увеличивает прочность изделия.
- При установке передних рычагов ТУРБОТЕМА можно получить следующие диапазоны регулировки параметров передней подвески: колея относительно стандартных рычагов увеличена на +50мм верхний рычаг и на +70мм нижний, максимальный угол поворота колес 55 градусов, что аналогично тазфаб.
- Так же в конструкции рычагов уменьшен угол Аккермана. Заложен увеличенный кастер и развал для увеличения избыточной поворачиваемости и стабильности при управлении автомобилем в заносе опятьже имеем аналогичные значения тазфаб. Получение данных параметров с помощью установки рычагов ТУРБОТЕМА позволяет обеспечить необходимый выворот передних колес классического автомобиля для полноценного участия в гоночной дисциплине «ДРИФТ»
Купить треугольные рычаги для дрифта передней подвески на классику можно осуществив заказ в нашем интернет магазине, используя простой алгоритм без регистрации.
Сообщества ›
Зимний Дрифт (WDLS) ›
Блог ›
Шины для зимнего дрифта
Дубас — это зимний дрифт на машине на каждый день, следовательно и на шинах на каждый день. Собственно ничего особенного или сверхестественного.
Статья не про боевые и не про шины для каких то определенных условий.
Какие шины лучшие для зимы и для города?
1. Обязательно шипованные!
Повороты руля — должны как-то влиять на поведение машины.
Шипы позволяют передать момент на скользкое покрытие и тем самым сохранить контроль машины под тягой.
Ну и тут даже писать нечего))))) Поставь и сам все поймешь.
Липа для пенсионерского вождения и точка.
2. Стандартной ширины и размерности.
Нам приходится передвигаться по городским дорогам, дворам и загородным трассам.
Покрытие обычно лед, или много льда, плотный снег или мокрый или сухой промерзший асфальт, периодически неглубокая снежная каша на льду или асфальте.
Это не то, что требует использования узких шин или раллийных шин с узким протектором и характерной раллийной ошиповкой.
Более подробная статья о необходимой размерности и ширине шин.
3. Новые шины
Зимний дрифт и так бесплатная вещь.
2 года (поменяв перед/зад) можно херачить, точно на одних шинах каждый день.
Если сравнивать с летним дрифтом, где шин хватает на 20 минут — это просто ничтожная трата. Капля в море. А от сцепления с дорогой собственно все и зависит)
Если вы все таки метите в зимние дрифтеры, а не в пятака давалы на парковке — советую не экономить на шинах, а взять лучшее, что есть на рынке.
__________________________________________________________________________________
Есть много сравнений шин и тестов на разных авто порталах и журналах по разным критериям.
Вы должны понимать, что тест дневной и даже недельный не показывает всю суть и положение вещей. Каждый производитель даёт на тесты шины прямо из печки и уж парочку плотных тестов выдержат все.
Другая речь о ежедневной херачке и дубасе весь сезон, почти каждый день.
Лучшие шины на данный момент — это Continental Ice Contact.
Они примерно везде в тестах, то на 1м, то на 2м или 3м месте.
Самое главное их достоинство — это якорный шип посаженный на клей.
На 1000% нужно больше усилие, чтобы выдернуть его, по сравнению с обычной посадкой шипа. Шах и мат.
Лучшими у гонщиков считается BD серия, потом идет HD.
В этом сезоне вышла новинка — Сontinental Ice Contact 2, но как сами понимаете, только после года станет понятно, какие они в бою.
Все остальные бренды догоняющие и далеко позади.
P.S. Хакка хороша только до 5го поколения(включительно). Потом появилась подушка пустоты под шипами, типа для тихой езды. Из-за этого шип вырывает на раз. В год при плотном дубасе потеря от 30% до 50% шипов)
P.P.S. Я езжу на контике HD, в том году только по 1му шипу с передних колес пропало.
Все остальные на месте. Ни тачку, ни шины не берегу. Считаю этот показатель шикарным.
Директор гоночной трассы «Красное кольцо» г. Красноярска Аркадий Цареградцев рассказал clubturbo.infо о том, какие автомобили более всего подходят для зимнего дрифта, как подготовить машину к соревнованиям и дал советы начинающим дрифтерам.
Аркадий Цареградцев
— Аркадий, можно ли дрифтовать на стоке (стандартной машине)?
— Многие жители нашей планеты, неравнодушные к дрифту, мечтают оказаться в России, потому что у нас есть снежная холодная зима, ведь это время года позволяет дрифтить хоть на автобусе. Конечно же, ответ утвердителен — дрифтить на стоке можно, но с поправкой на время года и если понятие дрифта рассматривать узко как «делание заноса». Конечно профессиональный дрифтинг или дрифтинг «продвинутый», т. е. на более высоком уровне, нежели базовые элементы на стандартном автомобиле невозможен.
— В чём особенность подготовки машин к зимнему дрифту?
— Вам потребуется хорошая резина — это основа. Иначе будете буксовать в повороте и никакой скорости и резких перекладок не видать. Так же нужна блокировка, хотя подойдет и заварка и удобное водительское место. Этот простой набор позволит вам тренировать все базовые навыки дрифта, а так же участвовать в соревнованиях по зимнему дрифту, и даже побеждать при хорошей сноровке.
— Чем для тебя интересны отечественные автомобили? Можно ли ВАЗ назвать одним из лучших автомобилей для дрифта в России? Есть ли какие-либо преимущества у «Жигулей»?
— Мое мнение: каждый начинающий водитель мужского пола должен пройти через «Жигули». Они учат понимать, как работает техника, и какой узел в автомобиле на что влияет. У них максимально прямая связь водителя с агрегатами и с дорогой, что позволяет точнее вжиться в автомобиль и прочувствовать его.
Безусловно, ВАЗ можно назвать лучшим для дрифта в России в зимнее время. Соотношения веса на мощность, отличное шасси для скользкого покрытия, доступность запчастей и отличный темп на дорожке при правильной подготовке — залог успеха и массовости этого автомобиля. Любой может стать дрифтером, взяв дедушкины «Жигули» на соревнования или тренировку.
— На чем ты ездишь каждый день?
— Каждый день езжу на «Lancer Evo VIII» . Очень честная и прозрачная машина с отличным запасом мощности и прочности. Как «Жигули», только мощнее. Раз в неделю беру у жены «Мерседес», чтобы немного отдохнуть от того ритма, который задает Evo, но уже к концу дня опять хочу к нему за руль!
— 17 января открылась зимняя трасса на «Красном кольце» и ты уже испытал «Жигули» Артёма Панкратова. Расскажи о трассе, своих впечатлениях, какие ощущения испытываешь от дрифта на «Жигулях»?
-Дрифт на «Жигулях» в нескольких словах: быстро, прогнозируемо, прозрачно. Я всегда знаю, куда машина едет, знаю, что ее не тащит наружу поворота избыточный вес, у нее достаточно мощности, чтобы провернуть узкие колеса на льду. «Сильвиям», которые летом издеваются над «Жигулями», зимой приходится поджимать хвост!
— Дрифт на иномарках и отечественных авто — в чём плюсы и минусы обоих вариантов?
— Я для себя четко разделяю по временам года: летом — иномарки, зимой – «Жигули». Это победная формула позволяет сохранить бюджет, нервы и удовольствие от процесса. Не представляю «Жигули», способные соперничать по скорости летом с моим «BadAssGTR», так же, как и не представляю этот GТР зимой, способным угнаться за «Жигулями».
— Как проходят соревнования на «Красном кольце» сейчас?
— Мы проводим четыре этапа зимнего дрифта. После первого этапа подиум выглядит так: I — ВАЗ, II — ВАЗ, III — ВАЗ.
— Что ты можешь пожелать начинающим и профессиональным дрифтерам?
— Выезжайте на тренировки! Не заморачивайтесь с постройкой. Вечная стройка не научит вас ездить, а только опустошит ваш карман! Скилл в дрифте всегда важнее машины!
