Подшипник 7805 размеры

Подшипник роликовый радиально-упорный конический 7804

Подшипник роликовый радиально-упорный конический 7804 конструкция которого состоит из двух колец (внешнего и внутреннего) с заключенными внутри роликоподшипниковыми телами(качения), которые могут быть расположены в один или два ряда. Отдельные варианты включают стальной или латунный сепаратор, допуски и прочие технические особенности, отличающиеся в зависимости от целей производства.

Чем выделяется Подшипник роликовый радиально-упорный конический 7804?

• Способен эксплуатироваться под воздействием одновременно осевых и аксиальных нагрузок однонаправленного вектора, за счет чего подходит для установки в качестве опорного узла и упрощения всей конструкции. Пара устройств такого плана позволяет увеличить допустимое осесимметричное воздействие.
• Самоцентрируется во время установки, устраняет несоосность посадочных поверхностей, что делает данную деталь подходящей для производства крупногабаритного оборудования.
• Отличается стойкостью к износу даже при работе под существенными нагрузками, включая ударные темпы труда.
• Соответствует нормам ГОСТ 27365-87, 6364-78, 8419-75 и международным стандартам ИСО.

Закажите Подшипник роликовый радиально-упорный конический 7804 ГОСТ или его (аналог ISO) от FAG, SNR, KOYO, NSK, SKF по выгодной стоимости уже сегодня в нашем онлайн-магазине!

Технические характеристики

Номер (по ГОСТ) : 7804

Лада 2107 Атлантика ›
Бортжурнал ›
Ступицы 2108 на классику

Созрел. Наконец созрел. После установки тормозов от 2110, я сразу задумался о не слишком удачном узле классики — ступичные подшипники. Почему? Потому что необходимость теплового зазора на родных подшипниках может сыграть злую шутку. В процессе замены получилось так, что одну сторону я перетянул (не критично), а другую наоборот, слишком ослабил (на мой взгляд), отчего остался маленький люфтик. Сервисмены говорят в один голос, что этот люфт допустим. В моей голове — нет. Там, где есть подшипник, люфтов быть не должно. После поездки после нагрузки движения температрой этот люфт убирался, но в процессе езды всё равно чувствовался. Особенно хорошо он чувствовался на 80 км/ч и больше. Было ощущение, что колесо «восьмеркой». На руль передавалось лёгкое подергивание из стороны в сторону. Порядка 5-10 градусов. Не комфортно. Еще дискомфорт добавлял тот момент, что даже с новыми барабанами при торможении было биение в педаль. Причем это не то биение, как при овальном барабане. Эта же «восьмерка» была и на тормозном диске. В общем, решено! Нерегулируемому подшипнику — быть!
Сначала я долго перерывал просторы на вариант установки ступицы от оды (как установка всё же переднего ступичного подшипника), но вариант демонтажа цапфы и проточка, поиск ступицы… Даже поглядывал на ступицы от STEPANIDA, но ценник отпугнул. В последнюю очередь смотрел на втулки и задний ступичный от 2108… Отпугивало один фактор, который многие рассуждают и спорят. Родной подшипник — роликовый. Задний ступичный 2108 — шариковый. И тут кроется всё коварство ситуации. Уважаемые читатели, спешу вас обрадовать, заводской подшипник ступицы передней оси на Samara/Kalina/Priora действительно роликовый, до тех пор, пока вы его не поменяете! 90% прилавков усыпано передними подшипниками на шариках! Ньюансы установки выспрашивал у stis64. По эксплуатации и сроках службы так же много расспрашивал у наших соотечественников. В силу того, что данная переделка довольна свежа, наибольший срок службы выяснил 3 года. Больших старожилов я не нашел. В итоге, по чертежу у вышеупомянутого соклубника я нарисовал своё и пошел к токарю. (прикладываю праобраз-чертеж)

В качестве материала — сталь 40Х. Без термообработки и гальванического покрытия. Спустя некоторое время я получил в руки готовый комплект.
Так же приобрел новые задние ступицы 2108 с впрессованным подшипником с колпачком.
Как оказалось колпачок — лишнее. Не покупайте, с этими втулками он не встанет, поскольку паз под него скрыт 2 мм выточкой. Потом примерил на ступице уже готовые втулки.
Встало идеально с небольшим зазором, что меня сильно смутило. Ну тем не менее, я взял этот комплект, новые гайки ступицы классика и вперед на подъемник.

Демонтаж старой не составил труда, но тут началось нестандарт. Сначала втулка не садилась, с трудом забили ее на место, но на этом трудности не закончились.
Как оказалось, излишняя точность токаря сыграла злую шутку с нами. Втулку расперло и размер 30 в области расширения оси несколько ушел в «+»! Ступица активно не садилась! На фото видно, где уперлась. Стесала маленький буртик под себя.
Попытались снять и! Не хочет! Спустя 10 минуты ступицу сняли с оси. Без внутренней обоймы. Она осталась на оси. А это выход! В огне горелки забили втулку с надетой обоймой, протерли от нагара и добавили смазку. Одеваем ступицу и… да! Пыльник уперся в болт кронштейна тормозного диска. Чуть поворачиваем и с 1 мм зазора ступица встает на свое место. Проточка под тормозной диск была сделана тем же токарем, но не вровень с заходной частью ступицы, а под размер центрального отверстия тормозного диска = 58.5.

Тем самым лучше центровка диска на ступице. Собираем и крутим колесо. Крутится? Хорошо! Вперед на другую сторону. На другой стороне сознательном вынимаем внутреннюю обойму подшипника, сразу прессуем на втулку и сажаем на ось. Тем не менее снова в огне горелки.
Снова смазка, прессовка ступицы и затяжка. На всё ушло с перекурами порядка 2 часов. Наибольшей проблемой стал распор втулки. Без этого замена действительно не составит труда. С другой стороны, я уверен, что втулка на оси или же обойма на втулке провернется. Но тот, кто решится менять подшипник… Ругаться матом он будет сильно…
Ну а теперь по поводу ощущений. Не смотря на «восьмерку» на старых ступицах руль у меня был довольной «острый», да и накат. не жалуюсь (наверное я достаточно хорошее количество смазки забил при замене тормозов). В этой области я разницы не заметил. Однако тот факт, что пропало биение в руль… Оно того стоит. Да и торможение снова стало чуть другим, разумеется в плюс. Каждый раз при нажатии на педаль тормоза удивляюсь, что классика может ТАК тормозить.
На этом всё. Спешу обрадовать, в процессе ремонта была обнаружена еще одна неисправность, так что грядет еще один «тюнинг».

Самостоятельно ремонтируем переднюю и заднюю ступицы на ВАЗ 2107

Чтобы автомобиль ехал, его колёса должны нормально вращаться. Если с вращением колёс начинаются проблемы, то у водителя немедленно возникают проблемы и с управлением машиной, что может стать причиной аварии. Это относится ко всем автомобилям, и ВАЗ 2107 исключением не является. Важнейшим элементом, обеспечивающим правильное вращение колёс «семёрки», является ступица. Водитель может отремонтировать её самостоятельно. Разберёмся, как это сделать.

Передняя ступица и её назначение

Передняя ступица на ВАЗ 2107 представляет собой массивный стальной диск с отверстием посредине. В этом отверстии находится большая втулка, в которой установлен ступичный подшипник. По периметру ступичного диска имеются отверстия для крепежа колеса. А с обратной стороны ступица соединяется с поворотным кулаком.

Передняя ступица «семёрки» — это массивный стальной диск с втулкой и подшипником посредине

То есть ступица является промежуточным звеном между подвижным колесом и неподвижной частью подвески. Она обеспечивает не только нормальное вращение переднего колеса, но и его нормальный поворот. Поэтому любая неисправность ступицы может иметь очень печальные последствия для водителя и его пассажиров. Например, если ступичный подшипник придёт в полную негодность, колесо может заклинить или просто оторваться на ходу, если скорость большая. Нетрудно догадаться, к чему это приведёт. Именно поэтому опытные водители хотя бы раз в месяц проверяют состояние передней ступицы, взявшись за верхнюю часть колеса и слегка покачав его от себя и к себе. Если при покачивании ощущается хотя бы небольшой люфт, ездить на такой машине нельзя.

Поворотный кулак

Поворотный кулак, о котором упоминалось выше, является ещё одним важнейшим элементом подвески ВАЗ 2107. О его назначении нетрудно догадаться из названия. Эта деталь обеспечивает плавный поворот передних колёс автомобиля. У кулака есть две проушины, с помощью которых он крепится к парным рычагам подвески. С обратной стороны на кулаке есть шкворень, на который надевается ступица вместе со ступичным подшипником.

Поворотные кулаки на «семёрках» имеют длинный шкворень для крепления ступицы

Ступица, надетая на шкворень кулака, фиксируется гайкой. Здесь же следует сказать, что поворот колёс — это не единственное, за что отвечает кулак. У него есть и дополнительная функция: он ограничивает поворот колёс. Для этого на кулаках «семёрки» предусмотрены особые выступы. При слишком крутом повороте рычаги подвески упираются в эти выступы, и водитель больше не может поворачивать руль. Кулак должен обладать огромным запасом прочности, так как именно на него приходится бо́льшая часть ударных нагрузок, возникающих при движении автомобиля, особенно по неровной дороге. Тем не менее иногда кулак деформируется (как правило, это случается после попадания передних колёс в очень глубокую яму или после ДТП). Вот основные признаки того, что с кулаком что-то не так:

• автомобиль при движении сильно ведёт в сторону, причём с увеличением скорости это проявляется сильнее;
• водитель вдруг замечает, что радиус поворота стал меньше, и «вписываться» в очень крутые повороты стало сложнее. Это говорит об уменьшении угла поворота колёс. И возникает это явление после серьёзной деформации одного кулака;
• выворачивание колеса. Бывают ситуации, когда одна из проушин кулака ломается. Это большая редкость, но не упомянуть об этом нельзя. Так вот, когда проушина ломается, колесо выворачивается почти под прямым углом к корпусу «семёрки». Если это происходит на ходу, автомобиль мгновенно теряет управление.

Увеличение выворота колёс

Иногда водители хотят увеличить управляемость своего автомобиля. Стандартный угол поворота у вазовской «классики» всегда вызывал много вопросов у автолюбителей. Так что водители увеличивают этот угол самостоятельно с помощью нескольких простых операций. Особенно часто этим занимаются любители так называемого дрифта: увеличенный выворот колёс позволяет машине легче войти в управляемый занос, причём сделать это можно на максимальной скорости.

1. Машина устанавливается на яму. Одно из колёс поднимается домкратом и снимается. После этого с подвески откручиваются рулевые сошки, которые располагаются за ступицей. Этих сошек две. Изначально «семёрка» оборудована двумя рулевыми сошками разной длины
2. Одна из сошек распиливается пополам с помощью болгарки. Отпиленная верхняя часть выбрасывается. Оставшаяся часть приваривается ко второй сошке. Результат представлен на фото ниже. Укоротив одну из сошек, владельцы «семёрок» добиваются увеличения выворота колёс
3. Сваренные сошки устанавливаются на место.
4. Кроме того, на нижних рычагах подвески имеются небольшие ограничительные выступы. Они аккуратно спиливаются ножовкой по металлу. После выполнения всех вышеперечисленных операций выворот колёс «семёрки» становится примерно на треть больше по сравнению со стандартным. После установки новых сошек выворот колёс увеличивается примерно на треть

Ещё следует отметить, что некоторые автовладельцы предпочитают не заниматься самостоятельной сваркой и установкой сошек. Вместо этого они покупают уже готовые тюнинговые наборы для вазовской «классики», позволяющие увеличить выворот колёс без лишних трудозатрат. К сожалению, найти такой набор в продаже не так-то просто. Поэтому вышеизложенная технология увеличения выворота колёс будет популярна среди владельцев «семёрок» ещё очень долго.

Подшипник передней ступицы

Для обеспечения равномерного вращения передних колёс в их ступицах установлены специальные подшипники. Это двухрядные роликовые подшипники, которые не требуют регулярного обслуживания и смазки.

В передних ступицах «семёрки» установлены конические роликовые подшипники

Причина проста: они запрессованы в ступицу, поэтому могут разрушиться при попытке их извлечь. Поэтому водитель снимает ступичные подшипники лишь тогда, когда решает их поменять. Вот основные признаки поломки ступичных подшипников:

• передние колёса вращаются с характерным низким гулом. Это говорит об износе одного или нескольких роликов в ступичном подшипнике. Изношенные ролики болтаются внутри сепаратора, и при вращении ступицы возникает характерный гул, который становится громче с увеличением скорости вращения колеса;
• треск или скрип, раздающийся из-за колеса. Обычно этот звук водитель слышит на поворотах. Он говорит о том, что разрушилось одно из колец ступичного подшипника. Как правило, ломается внутреннее кольцо подшипника, причём ломается оно обычно сразу в двух местах. При повороте ступица несёт огромную нагрузку, как и подшипник в ней. В такие моменты обломки внутреннего кольца начинают тереться друг о друга в местах излома, в результате чего и возникает характерный треск или скрип.

Решение во всех вышеперечисленных случаях только одно: замена ступичного подшипника.

Проверка ступичного подшипника

При малейшем подозрении на неисправность подшипника водитель обязан провести его проверку, тем более что ничего сложного в этом нет.

1. Колесо, из-за которого раздаются характерные звуки, поддомкрачивается. Затем водитель вручную раскручивает колесо, чтоб оно вращалось как можно быстрее и прислушивается. Если подшипник изношен, характерный гул будет отчётливо слышен любому человеку, у которого нет проблем со слухом. В некоторых случаях гул подшипника не удаётся выявить, когда колесо вращается слишком быстро. Тогда нужно прокрутить колесо как можно медленнее. Если хотя бы один ролик в подшипнике изношен — колесо обязательно загудит.
2. Если ручное вращение колеса проблему не выявило, то следует потянуть колесо, не снимая машины с домкрата. Для этого водитель берётся за верхнюю и нижнюю часть покрышки и несколько раз тянет колесо вначале от себя, затем к себе. Если кольца подшипника сломаны, то на колесе будет отчётливо чувствоваться небольшой люфт.
3. Если люфт не был выявлен потягиванием колеса, тогда колесо следует покачать. Водитель берётся за верхнюю часть покрышки, и начинает её раскачивать от себя и к себе. Затем то же самое он делает с нижней частью покрышки. Люфт, если он есть, выявляется почти всегда. Либо при раскачивании низа покрышки, либо при раскачивании верха. Чтобы выявить люфт, колесо необходимо покачать от себя и к себе

Регулировка ступичного подшипника

После выявления люфта ступичный подшипник тщательно осматривается. Если люфт незначителен, а следов износа и поломки на подшипнике выявлено не было, то это говорит об ослаблении крепежа подшипника. В этом случае водителю не придётся менять подшипник, достаточно будет просто отрегулировать его.

1. С помощью отвёртки со ступичного подшипника снимается защитная заглушка.
2. После этого регулировочная гайка, расположенная над подшипником, затягивается так, чтобы колесо невозможно было повернуть вручную. Иногда для устранения люфта колеса достаточно отрегулировать ступичную гайку
3. Затем эта гайка постепенно ослабляется на два-три оборота. После каждого ослабления колесо проворачивается и проверяется на люфт. Необходимо добиться такой ситуации, когда колесо свободно вращается, но люфта при этом не наблюдается.
4. Когда нужная позиция найдена, регулировочную гайку следует зафиксировать в этом положении. Обычно водители делают это с помощью простого зубила: удар зубилом в бортик гайки слегка изгибает её, и она больше не откручивается.

Замена переднего ступичного подшипника

Для замены переднего ступичного подшипника на «семёрке» потребуются следующие инструменты:

• домкрат;
• набор торцевых головок и вороток;
• отвёртка;
• комплект рожковых ключей;
• новый передний ступичный подшипник.

Последовательность действий

Перед началом работы одно из передних колёс поднимается домкратом и снимается. При этом задние колёса автомобиля обязательно должны быть зафиксированы с помощью башмаков.

1. Переднее колесо снимается. Открывается доступ к тормозному суппорту и ступице. Тормозной суппорт тоже снимается.
2. Теперь снимается защитная заглушка, расположенная над ступичным подшипником. Чтобы её поддеть, можно использовать тонкое зубило или плоскую отвёртку. Снимать защитную заглушку на ступице удобнее всего тонким зубилом
3. После снятия заглушки открывается доступ к ступичной гайке. На этой гайке следует выпрямить ранее деформированный зубилом бортик, который предотвращал откручивание гайки. Делается это с помощью отвёртки и молотка. После выпрямления бортика гайка откручивается и снимается вместе с распорной шайбой. Чтобы открутить крепёжную ступичную гайку, сначала необходимо выпрямить её бортик
4. Отвёрткой поддевается и извлекается сальник, закрывающий подшипник, затем старый подшипник извлекается из отверстия. С помощью отвёртки и молотка извлекается и сепараторное кольцо, стоящее под подшипником.
5. Место установки подшипника тщательно протирается ветошью, после чего на место старого подшипника запрессовывается новый и сепараторное кольцо.
6. Установленный подшипник смазывается, особенно тщательно следует смазать внутреннее кольцо. После этого сальник устанавливается на место. Особенно обильно следует смазать внутреннее кольцо ступичного подшипника
7. Смазанный подшипник надевается на ступицу, ступичная гайка затягивается, после чего её боковина вновь загибается с помощью зубила и молотка, чтобы предотвратить откручивание.
8. Заглушка подшипника устанавливается на место. Затем на место устанавливается суппорт и колесо.

Видео: меняем передний ступичный подшипник на «классике»

Суппорт

Говоря о подвеске автомобиля, нельзя не упомянуть о суппорте. Этим устройством оборудованы только передние колёса ВАЗ 2107. Причина проста: без суппорта нормальное функционирование дисковых тормозов невозможно. Конструктивно суппорт представляет собой монолитный стальной корпус, в котором находится тормозной диск и колодки.

Суппорт «семёрки» является деталью, без которой невозможно полноценное торможение

В суппорте есть несколько отверстий. Они необходимы для крепления суппорта к подвеске и для установки тормозных цилиндров. Суппорт обеспечивает необходимый уровень давления колодок на тормозной диск и их равномерный износ. Если суппорт деформируется (к примеру, в результате удара), то нормальный износ колодок нарушается, а срок их службы сокращается в несколько раз. Но механические повреждения — это не единственная неприятность, которая может произойти с суппортом. Вот что может случиться ещё:

• окисление подвижных частей. Особенно это актуально для тормозных цилиндров, установленных в суппорте. Эти цилиндры со временем покрываются не только оксидной плёнкой, но и грязью. В результате их штоки перестают нормально двигаться, и это сразу же сказывается на эффективности торможения;
• возникновение трещин на суппорте. В деталях, подвергающиеся циклическим знакопеременным нагрузкам, возникают усталостные напряжения, которые рано или поздно приводят к появлению усталостных трещин. После их возникновения суппорт необходимо срочно заменить. Восстановлению «уставшие» детали не подлежат.

Задняя ступица

Задняя ступица ВАЗ 2107 отличается от передней как по конструкции, так и по назначению. К задней ступице не крепится ни поворотных кулаков, ни дополнительных рычагов подвески.

Задняя ступица «семёрки» не такая массивная, как передняя

Потому что главной задачей этой ступицы является обеспечение равномерного вращения колеса, и всё. От неё не требуется огромного запаса прочности и устойчивости к механическим нагрузкам, так как она не участвует в повороте колёс, как передняя ступица.

Задняя ступица устроена проще передней, так как не испытывает огромных нагрузок

Задняя ступица укомплектована подшипником качения, который закрыт специальным колпаком. С другой стороны в ступицу устанавливается грязезащитное внутреннее кольцо, препятствующее засорению подшипника. Вся эта конструкция надевается на заднюю полуось «семёрки» и фиксируется с помощью ступичной гайки на 30.

Замена заднего ступичного подшипника

Подшипники есть не только в передних, но и в задних ступицах ВАЗ 2107. Задние ступичные подшипники тоже со временем изнашиваются, хотя и не так интенсивно, как передние. Тем не менее, водителю приходится контролировать состояние и этих подшипников, а при появлении признаков поломки, о которых уже говорилось выше — менять эти подшипники.

На задних осях «семёрки» нет суппортов, но есть тормозные барабаны. Так что перед заменой ступичных подшипников водителю придётся избавиться от барабанов.

1. Передние колёса «семёрки» фиксируются башмаками. Затем одно из задних колёс поддомкрачивается и снимается. Открывается доступ к тормозному барабану, который держится на двух направляющих шпильках. Гайки на шпильках откручиваются, барабан снимается.
2. Теперь есть доступ к задней ступице. Её защитная заглушка поддевается отвёрткой и извлекается. Затем с помощью зубила выравнивается бортик ступичной гайки. После выравнивания гайка откручивается накидным ключом на 30. Под заглушкой находится крепёжная гайка и подшипник
3. С помощью трёхлапого съёмника ступица выпрессовывается и снимается с оси (если съёмника под рукой нет, то снять ступицу можно с помощью пары длинных болтов, равномерно заворачивая их в отверстия на ступичном диске). Удобнее всего снимать заднюю ступицу с помощью трёхлапого съёмника
4. После снятия ступицы на оси останется внутреннее кольцо.
5. Подшипник из ступицы выбивается с помощью молотка и обрезка трубы, используемого в качестве оправки. После выпрессовки старого подшипника ступица тщательно очищается ветошью и смазывается.
6. Той же оправкой на место старого подшипника запрессовывается новый. Действовать необходимо очень аккуратно и бить молотком по оправке вполсилы. Ступица снята, осталось запрессовать в неё новый подшипник
7. После запрессовки внутреннее кольцо подшипника смазывается, он возвращается на ось, где в него вставляется внутреннее кольцо. Теперь осталось лишь вернуть на место крепёжную гайку, а затем поставить тормозной барабан и колесо.

Итак, ступицы как задние, так и передние, являются важнейшими частями подвески ВАЗ 2107. Ступицы и их подшипники несут на себе колоссальную нагрузку и потому быстро изнашиваются. При любом подозрении на поломку водитель обязан их осмотреть и заменить. Сделать это можно своими руками, потому что никаких особых навыков и знаний для такого ремонта не требуется. Нужно лишь набраться терпения и в точности следовать вышеизложенным инструкциям.