Шиномонтаж

Содержание

Как разбортировать колесо на станке

Разбортировка колёс автомобиля может показаться незамысловатой процедурой. Но и в ней есть ряд нюансов, о которых автовладельцу следует знать. О том, как разбортировать колесо автомобиля своими руками, мы и поговорим в данной статье.

Что такое разбортировка колёс и когда она необходима

Этим словом называют процесс снятия покрышки и камеры с колёсного диска автомобиля. Необходимость в разбортировке возникает, когда требуется поменять резину с летней на зимнюю и обратно. Ещё причиной для замены покрышек может быть прокол шины и камеры.
Именно в такие моменты перед водителем встаёт вопрос: ехать в шиномонтажную мастерскую или сделать всё своими руками?

Способы

Ударный

При использовании этого способа по снимаемой покрышке наносится ряд ударов, цель которых — отделить приварившуюся покрышку от обода с минимальными усилиями. Чаще всего при ударном способе используется кувалда, с помощью которой автовладелец несколько раз бьёт по всему периметру покрышки.

Безударный

Он считается более трудоёмким, но при этом риск повредить покрышку, отрывая её от диска, минимален. Именно такой способ будет рассмотрен ниже. Здесь же следует уточнить, что речь пойдёт о том, как разбортировать шины с камерой.

Необходимые инструменты

  1. Набор торцовых головок.
  2. Домкрат.
  3. Пара монтажных лопаток.

Так выглядят монтажные лопатки, разновидностей масса

Последовательность действий

  1. Автомобиль поддомкрачивается.
  2. С помощью торцовых головок откручивается колесо, на котором планируется заменить шину.
  3. Теперь следует выпустить из камеры весь воздух. Для этого откручивается золотник.

Перед снятием покрышки на колесе откручивается золотник, чтобы выпустить воздух

Чтобы удалить остатки воздуха из покрышки, можно наступить на неё ногой

Край покрышки поддевается парой монтажных лопаток и аккуратно вытаскивается

Чтобы извлечь оставшийся край, одной из монтажных лопаток проводят по периметру шины

Монтажками поддевается нижний край шины

Покрышка полностью снята с обода автомобиля

Видео по демонтажу покрышки автомобиля в домашних условиях

Как разбортировать бескамерные шины своими руками

Все перечисленные выше операции подойдут и для снятия бескамерной шины. Однако есть один нюанс, о котором следует помнить: очень часто края таких шин буквально привариваются к ободу, так что оторвать их, не повредив, бывает тяжело.
И ударные методы разбортировки в случае с бескамерными шинами использовать опасно. Чтобы осторожно отделить край шины от обода, целесообразно использовать обыкновенный домкрат, который либо привязывается к колесу с помощью ремня, либо помещается под какую-нибудь опору (если менять шину пришлось в дороге, то опорой может послужить бампер автомобиля).

Важные моменты и условия правильной разбортировки

Существует ряд некоторых нюансов, соблюдение которых поможет правильной разбортировке в домашних условиях. Вот они.

  • Готовясь к разбортировке колёс с помощью монтажных лопаток, нужно помнить, что это трудоёмкая задача и для работы с монтажками нужна большая физическая сила. Чтобы работать лопаткой было легче, имеет смысл увеличить её длину, надев на неё обрезок металлической трубы, к примеру. Плечо рычага, таким образом, будет длиннее, а усилий будет потрачено меньше.
  • Перед началом работы следует осмотреть кромки монтажных лопаток. Они не должны быть слишком острыми. В случае необходимости их следует затупить с помощью напильника.
  • Никогда не следует использовать в шиномонтажных работах отвёртку, даже если её жало кажется тупым: риск повредить камеру в этом случае повышается многократно.
  • Нельзя начинать снимать шину с места, расположенного рядом с золотником. Если начать оттуда, то его можно просто оторвать от камеры. Начинать вставлять монтажки надо на противоположной от золотника стороне.
  • Если шина меняется только на одном колесе, покрышка должна быть того же типа, что и остальные. Если это летняя резина — все покрышки должны быть летними. Если зимняя — все должны быть зимними. Также следует помнить и о размере покрышки. Он должен совпадать с шинами на остальных колёсах.
  • Заниматься шиномонтажными работами нужно на твёрдой ровной поверхности. Ни в коем случае нельзя допускать попадания внутрь монтируемой покрышки песка, мелких камней или грязи. При движении автомобиля всё это будет работать как абразивный материал и приведёт к очень быстрому износу камеры (даже если она была новой).

Как видно из статьи, заменить шину на автомобиле своими руками может даже начинающий автолюбитель. Главное — соблюдать осторожность и не прилагать слишком больших усилий, отделяя покрышку от диска. Потому что даже незначительное повреждение покрышки во время этой операции существенно сокращает срок её службы.

Каждый автолюбитель может смастерить свой шиномонтажный станок. Нужно только желание и терпение. Эта статья поможет вам в сборке собственного станка и расскажет о некоторых хитростях.

Сделать такой шиномонтажный станок не так трудно. В отличие от других самодельных моделей, этот станок является мобильным. Он стоит на колесах. После работы его всегда можно перевезти в угол. Так он не будет занимать лишнего места.

Конструкция довольно проста. Основание Т-образное, изготовлено из двух швеллеров шириной 100 мм. Длина одного швеллера оставляет 590 мм, а второго 800 мм. Свариваются они перпендикулярно друг другу.

Сверху, к более длинному швеллеру приваривается труба диаметром 55 мм. Длина трубы подбирается специально под ваш рост. Чтобы вам было удобней работать со станком. В данном случае используется труба длиной 800 мм. Толщина ее не должна быть меньше 3 мм, иначе труба погнется. У основания так же рекомендуется приварить несколько уголков. Это усилит конструкцию.

Поверх трубы одевается передвижная лапка. Движется она за счет трубы, большего диаметра. Ее длина составляет 120 мм. К этой трубе приваривается небольшой швеллер. Главное сначала выточить на нем углубление, чтобы он обхватывал трубу. Вместо швеллера можно использовать сваренные вместе уголки.

К окончанию лапки приваривается пяточка. Пятка можно сделать из куска старого диска. В данном случае диск от «Жигули» Тут важно приварить в правильном расположении. Снизу пятка должна выступать, то есть ее необходимо приварить чуть ниже и под углом. На самой пятке можно наварить еще один небольшой кусок металла, так, чтобы он выступал еще ниже. Этот «зуб» поможет при работе со старыми, прикипевшими покрышками.

После того, как одели лапку, к стойке приваривается часть профильной трубы. Ее стенка не должна быть менее 3-х мм. Расстояние от приваренной профильной трубы до опущенной лапки составляет 450 мм.
Передвижная лапка и выступ из профилированной трубы в совокупности представляют механизм для отжатия покрышки.

На этом рассмотрение нижней части шиномонтажного станка заканчивается. Теперь приступим к верхней части.

Верхняя часть – это станина. На ней производится бортирование колес. Станину можно сделать из того же самого диска, от которого выпиливали пятку. Часть диска затем приваривается к трубе, меньшего диаметра, чем стойка. Сварка осуществляется снизу, чтобы шов не мешал. Трубу следует подобрать так, чтобы она не болталась внутри. А для фиксации можно в стойке и трубе станины просверлить отверстия, и в качестве фиксаторов использовать болты.

Для универсальности, в диске можно вырезать выемки для колес большего диаметра и колеса газели.

Верхушка станины поворотная и съемная. Вставляется по принципу труба в трубе. Это приспособление служит в качестве направляющей при бортировании.

Теперь рассмотрим самодельные инструменты, которые помогут легко производить работы по бортированию колес. Первым рассмотрим инструмент для разбортировки

Ручка этого инструмента делается из профильной трубы или же собирается из уголков. К концу инструмент конусообразный, а на самом кончике находится подшипник.
Второй инструмент предназначен для сборки колес.

Ручку для него так же можно сделать из трубы или уголков. Особое внимание следует уделить наконечнику. Наконечник изготовлен из нескольких частей. Первая часть – язычок, изготовлен из инструментальной стали прошедшей цементирование.

К нему с обратной стороны приваривается вторая часть в виде обрезка трубы. Сварку необходимо производить не по всей окружности, правая и верхняя части должны быть свободны от швов. Иначе инструмент будет рвать резину. Так же его следует фиксировать точно в том положении, как показано на фото.

Рассмотрение станка закончено, осталось рассказать, как он работает.

Колесо помещается на станок и подгоняется под ножку. Затем на опущенную ножку ставится домкрат. С его помощью отжим покрышки от колеса выполняется с легкостью. Полностью отжав покрышку от диска можно приступать к разбортовыванию.

Колесо устанавливается на станину и закручивается, что бы оно не крутилось. Затем, предварительно смазав шину, край поддевается монтажкой или маленьким ломом.

В получившийся зазор вставляется инструмент для разбортовывания и при помощи направляющей проводим по окружности диска.

Сборка колеса происходит следующим образом.

Шину необходимо обильно смазать. Язычок инструмента для сборки необходимо вставить в зазор между диском и шиной. Затем при помощи рычага вести инструмент по окружности, при этом второй рукой помогать шине цепляться за бортик диска. При необходимости инструмент можно приподнять.

Дойдя до конца, колесо будет готово.

Видео: шиномонтажный станок своими руками – часть первая.

Видео: вторая часть.

Зачастую пробитое колесо или прорезанная покрышка автомобиля в особенности в удаленных от городов селениях, вызывает у автовладельца желание изготовить самодельный станок для шиномонтажа. Для такого решение есть весомые факты

  1. Всегда доступен
  2. Не нужно никуда ехать
  3. Экономия времени
  4. Экономия средств
  5. Материалы изготовления можно найти повсюду
  6. Чертежи устройства, по сути, не нужны
  7. Простота изготовления

Для изготовления такого устройства для обслуживания колес вашего автомобиля нам понадобятся такие материалы

  • Швеллеры и уголки
  • Болгарка
  • Сварочный аппарат
  • Старый ненужный обычный металлический диск от колеса машины
  • Несколько болтиков и гаечек

Приступаем к работе

Станок можно сделать как передвижной, так и стационарный, отличие, по сути, только в наличии самих колесиков.

  • Для начала из швеллеров сварим конструкцию в виде обычной буквы Т, это будет наше основание
  • Я использовал швеллеры шириной 10см, длинной 60см и ещё один длинной 80см
  • Все это заварил сварочным аппаратом как на фото ниже
  • Затем отступив от стыка сварки примерно сантиметров 5 я приварил трубу высотой 80см и диаметром равной половины ширины швеллера то есть 5см, про запас по краям укрепил её еще и уголками так на эту трубу будет воздействовать довольна большая сила при разбортировки шины с диска
  • Кстати толщину трубы не рекомендую брать менее 3мм, а лучше 4мм чтоб уж точно не погнулась от усилия
  • Затем на этой основной трубе я привариваю так называемое ухо- металлический прямоугольник примерно 20*10см толщиной 4-5мм
  • В нем сверлю пару тройку отверстий, в них на болт я буду садить отжимной рычаг для осуществления давления на корд для его срыва с диска на конец которого привариваю кусок вырезанной части от старого диска – это что-то вроде лапки
  • Выше по трубе примерно, чтоб было по пояс, привариваю старую ступицу или любой круглый или квадратный кусок железа — станину, на котором нужно как на ступице укрепить пару болтов, чтоб в последствии одевать на них колесо и фиксировать диск этими болтами от вращения
  • После этого делаю вот такой вот рычаг для разбортировки покрышки

Вот собственно и все

Процесс разбортировки колеса на самодельном станке для шиномонтажа

  1. Сначала ложу колесо на пол и отжимаю лапкой
  2. Затем кладу колесо на станину
  3. Фиксирую болтами от вращения
  4. Поддеваю покрышку и всовываю туда рычаг
  5. Опирая рычаг о трубу иду вмести с ним вокруг колеса тем самым снимая шину с диска

Так как словами это довольно сложно объяснить и тем более представить, то мы воспользуемся народной мудростью, которая гласит, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать

Поэтому рекомендую вам посмотреть видео самодельный шиномонтаж, и тогда общая картина у вас в голове сложится правильно, и вы наверняка даже придумаете иной свой способ изготовления устройства подобного типа

Если вам это удалось, можете в комментариях описать свою работу или даже поделиться ссылкой на фото вашего самодельного станка для разбортировки колес.

Разбортировать колесо в дороге

Если возникла потребность произвести разбортировку колеса в дорожных условиях, тогда поступите следующим образом

  • Снимите колесо с машины
  • Полностью выпустите из него весь воздух
  • Проденьте буксировочный трос или крепкий канат через отверстие в диске
  • Установите домкрат на покрышку как можно ближе к ободу
  • Оденьте трос на домкрат, предварительно связав его так чтоб он создавал плотное кольцо обхвата между шиной и домкратом
  • Подымайте ваш домкрат – тем самым вы будете воздействовать на покрышку, и произведет её отделение от диска, при этом лучше своим весом давить на противоположную часть колеса от домкрата

Фото ниже наглядно вам даст понять весь смысл этого процесса

Взрывная накачка бескамерного колеса автомобиля

Если после этого вам нужно быстро накачать колесо и при этом оно у вас бескамерное, то даже машинный электрический насос вам тут не поможет, ибо воздух через неплотные отверстия будет выходить быстрее, чем насос будет качать.

Как же быть в этой ситуации, просто возьмите что-то очень сильно горючее, обычно можно добыть бензин из бака или из топливной шлангочки в моторном отсеке.

  • Нам понадобиться порядка 50грамм бензина
  • Влейте его в покрышку, можно в месте соединения шины с диском и бросьте в это место спичку или подожгите чем ни будь на удлинителе – например горящей бумагой, одетой на палку, так как при воспламенении бензина произойдет резкий хлопок и колесо может даже подпрыгнуть, а чтоб вас не травмировало тут то и требуется подручный удлинитель для воспламенения
  • После хлопка в вашей шине будет примерно от 0.5-2 атмосфер, тут же подсоедините ваш электрический, ножной или ручной насос и произведите докачку колеса до нужного давления пока оно не спустило. Видео ниже наглядно демонстрирует такой взрывной процесс накачки автомобильных шин

Собственно, все теперь вы знаете как сделать самодельный станок для шиномонтажа и как забортировать и разбортировать колесо в дороге, если есть чем поделиться пишите будем рады услышать, можете присылать целые истории из вашей автомобильной жизни, мы обязательно их опубликуем на нашем сайте.

Сообщества ›
Диски & Тюнинг ›
Блог ›
Оптимизация дисбаланса колеса и другие тонкости шиномонтажа

ПРЕДИСТОРИЯ (можно не читать)
Все началось с того, что после покупки дисков OZ Ultraleggera и новой резины</a> к ним на шиномонтиже одно из колес отбалансировали с общим весом грузиков 80гр! «Мастер» с невозмутимым взглядом наклеил две длиннющие ленты из грузиков на каждую сторону диска и выдал мне его со словами — «на зад».
Эстетический вид и сомнения о правильности сего действия заставили меня полезть в интернет, где я нашел ГОСТ и таблицу предельно допустимого веса грузиков на колесо при балансировке (будет ниже по тексту).

Поехал в другой шиномонтаж с этим колесом. НЕ СНИМАЯ старые грузики мастер проверил… и дисбаланс «отбалансированного» колеса оказался -5 на -20. Как так, я же на нем еще даже не ездил?! — «Балансировать будем?» — «Давай». Снял 2 старые ленты грузиков, повесил 2 новые примерно того же веса. Кардинально ничего не поменялось. И меня это по прежнему не устраивало.

Заехал еще в один шиномонтаж. На вопрос — «Можно ли как то уменьшить кол-во грузиков?», покрутив колесо на станке мастер ответил — «Нет!».

Я не сдавался. В очередном шиномонтаже молодой паренек покрутил колесо на станке, сделал пометки мелом на резине, разбортировал резину, повернул резину относительно диска, накачал колесо, прокрутил на станке и вуаля — дисбаланс 25 на 10. вместо 80гр на все колесо. Отдал мне его со словами — «Можно ставить на перед».

Так вот! Собственно к чему такая предыстория. Да в принципе, все и так понятно! Кругом халтурщики и Ара-мастера не знающие и делающие на «и так сойдет». и если хочешь чтобы было хорошо, надо самому разобраться.

Приобрел недавно для сменного комплекта на зиму MAK XLR. И в связи с предстоящей процедурой шиномантажа поизучал эту тему Поподробней. Итак…
—————————————————————————————

ОПТИМИЗАЦИЯ ДИСБАЛАНСА КОЛЕСА.
У диска, как и у резины по отдельности, есть свой собственный дисбаланс, т.е. точки которые на шиномантаже обычно уравновешивают грузиками. Принцип оптимизации дисбаланса состоит в том, чтобы собрать колесо таким образом, чтобы точки дисбаланса диска и шины сами себя уравновешивали. Соответственно при таком раскладе грузиков требуется меньше.

Чтобы отбалансировать колесо, его устанавливают на балансировочный станок, где оно раскручивается. После этого на экране монитора появляются данные о том, где именно слева и справа нужно установить балансировочные грузы и какой массы они должны быть.

Другой картинки с экраном балансировочного станка не нашел (

Есть несколько способов, как произвести оптимизацию дисбаланса колес.
Тот парень, который отбалансировал мне колесо с намного меньшим кол-вом грузиков проделал именно эту процедуру, а точнее ее простейший вариант:

1) Вариант «На угад.
Заключается в следующем. Если станок показал, что нужно вешать большое кол-во грузиков, то нужно начертить мелом на шине линию напротив соска. Разбортировать резину и диск, но не снимая резину с диска. Прокрутить резину относительно диска на N-градусов. Накачать колесо и отбалансировать на станке. Как правило после этого дисбаланс колеса становится меньше.
Некоторые советуют пробовать поворачивать резину по 90гради смотреть на результат на станке, если не устраивает крутить еще на 90град и остановиться на устраивающем варианте. Другие советуют поворачивать на 120 град. Но большинство все же придерживается 180 град.

Этот вариант называется «На угад», потому МЫ ПРЕДПОЛАГАЕМ, что если станок при первой прокрутке колеса показал сильный дисбаланс — это означает, что самая тяжелая часть диска и резины находятся близко друг к другу. Соответственно их надо развести по «разным углам». Чаще всего при смещении шины на 180град дисбаланс уменьшается. Проблема в том, что наши предположения могут быть не верны и повернув резину на 180град мы получим еще больший дисбаланс. Если так случиться, то возможно проблема в шине или диске. (ниже мы об этом поговорим подробнее). А так же можно попробовать повернуть шину на другой угол.

Вообщем при таком варианте оптимизации дисбаланса мы достигаем не оптимального снижения дисбаланса колеса, но все же это лучше чем ничего.

2) Сложный и точный вариант.
Крутим на станке диск без резины. Вероятнее всего он имеет свой дисбаланс. Балансируем только диск без резины, клеим грузики. Далее одеваем на диск резину, накачиваем и снова на станок. На этом этапе мы имеем отбалансированный диск и неотбалансированную резину. После прокрутки колеса видим дисбаланс по резине и делаем пометки мелом в тех местах где имеются самые тяжелыем точки у резины. Снимаем колесо, разбортируем, сдвигаем резину относительно диска чтобы самые тяжелые точки резины встали напротив тяжёлых точек диска. Накачиваем колесо. Снимаем грузики, которыми балансировали только диск. Крутим и балансируем колесо.

Минус только в том, что придется потратить доп. грузики на балансировку диска.
Но, всегда есть вероятность собрать колесо с небольшим дисбалансом который вас устроит. Поэтому этот вариант можно модернизировать. И попробовать не тратить грузики. Для этого сначала крутим на станке диск без резины. Его в любом случае сначала лучше прокрутить без резины, чтобы проверить на сколько диск ровный после очередного сезона например. Помечаем на диске место дисбаланса. Собираем колесо, накачиваем, крутим. Если показания на станке нас не устраивают, тогда клеим на диск необходимое кол-во грузиков для балансировки только диска. Крутим колесо опять. Станок нам показывает дисбаланс уже по резине. Далее по разводим «по углам» точки дисбаланса диска и резины и балансируем диск.

3) Автоматический вариант.
Есть станки, у которых есть программа оптимизации дисбаланса. Правда и там придется побегать с колесом. Принцип следующий: станок запоминает значения первой прокрутки, запоминает значения второй прокрутки которая делается после смещения резины на 180град. Далее программа вычисляет оптимальное положение резины на диске, а точнее угол положения линии на резине относительно соска. (линия — та что чертится на резине напротив соска после первой прокрутки)
Видео с автоматической оптимизацией дисбаланса:

4) Вариант — «Желтая метка»
Условия необходимые для выполнения: диски и резина раздельно и на резине должна быть желтая метка обозначающая самое легкое место — это желтый кружок или треугольник.
При монтаже новой шины на диск, желтую метку нужно совместить с самым тяжелым местом на диске. Обычно это то место, где крепится ниппель. Но это не факт, поэтому чтобы это проверить, крутим отдельно диск. Помечаем на нем самое тяжелое место. Одеваем резину так, чтобы самое тяжелое место диска совмещалось желтой меткой на резине. Балансируем.

Недостаток этого варианта в следующем: Не на каждой шине есть желтая метка. Но даже, если у вас на диске есть желтая метка, может быть такое, что в нескольких сантиметрах от нее будет самое тяжелое место шины, просто оно не помечено. И наоборот.
Кроме того на шинах с пробегом эта желтая маркировка-метка не так актуальна, поскольку, как правило, при износе автошины её баланс смещается.
.

КАК У МЕНЯ ЭТО БЫЛО НА ПРАКТИКЕ

Все 4 колеса собирал по следующему принципу: крутил на станке диск без резины, помечал бумажным скотчем место дисбаланса, потом одевал резину на диск с таким положением, чтобы желтая точка на резине(самое легкое место) стояла рядом с самым тяжелым местом на диске.

1 колесо отбалансировалось сразу хорошо с грузиками 5/20гр.
2 колесо По этому колесу примечательно, что дисбаланса у самого диска нет. Станок показал 0/0гр. Как и на всех остальных колесах при сборке были совмещены желтая метка и сосок, но не смотря на это после первой прокрутки колеса показало 15/55. после смещения резины на 180град отбалансировалось с весом грузиков 5/10гр.
Третий и Четвертый диски нужно было править. Было небольшое радиальное биение. Правка дисков заняла в сумме 10 минут всего. Процедура не сложная. После этого —
3 колесо отбалансировалось хорошо с грузиками 5/20гр
4 колесо. С ним было больше всего возни. После первой прокрутки показало дисбаланс 0/50. Проворачиваем резину относительно диска на 180град и стало еще хуже 10/60. Что делать, опять приспускаем резину. поворачиваем на этот раз на 90град. — показания 25/45. Вообще не пруха. Похоже что, первое значение было лучшим. Поворачиваем снова на 90град, но с небольшим смещением, т.е. желтая метка была смещена на 15-20 градусов относительно соска… и хлоп — 20/20гр! Для проверки прокрутили еще раз — результат повторился. Вероятнее всего точка дисбаланса по резине была очень близко к желтой метке и мы в нее попали. Возни много, в этом и есть недостаток варианта оптимизации «На угад».
Примечание: обозначение дисбаланса: первая цифра по внутреней стороне, вторая по внешней (где спицы).
В результате, из-за оптимизации дисбаланса я заплатил на 600руб больше от предпологаемой суммы за шиномонтаж.

Колесо с оптимизацией дисбаланса выглядит так:

.

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ ПОСЕЩАЯ ШИНОМОНТАЖ

Оцените оборудование сервиса. Чем новее оборудование, тем точнее вам отбалансируют колеса. Старые станки видно не вооруженным взглядом. Так же не лишним будет узнать можель станка (обычно на нем написано большими буквами) и проверить по стоимости в интернете. Чем дороже, тем лкчше. Одними из основных проблем старых станков являются — износ посадочных конусов, в результате чего колесо крайне сложно повесить ровно на станке, в результате чего дисбаланс вычисляется не верно. Конуса периодически должны меняться на новые. Так же возможен износ подшипников вала на который крепиться колесо. В результате люфт вала приводит к искажению результатов балансировки. Если набивка грузиков производится на стенде, то вероятност люфта велика. По инструкции набивные грузики можно набивать когда колесо стоит на полу. На станке можно только закрепить грузик легким постукиванием. Забить окончательно уже сняв колесо. Проверить точность оборудования можно так. Зажать конусом колесо на станке, прокрутить, получить результаты, пометить на колесе точки дисбаланса, открутить конус провернуть колесо по оси на 180 грал и заново зажать конусом и прокрутить. Если показания расходятся более чем на 5гр. то это не точный станок.
Расположение станка. На точность балансировки влияет также способ и место, где установлен станок. Одно из требований по эксплуатации данного оборудования — наличие фундамента и жесткого крепления, которые не допускают появления вибраций станка при работе. Если жесткость не обеспечена, возможны искажения результатов измерений, а отсюда и неточность балансировки. Иногда оборудование может вибрировать и при наличии фундамента — например, если шиномонтаж установлен вблизи железнодорожной ветки или трамвайной линии. Проезжающие составы или трамваи являются источниками вибрации, которая и может повлиять на точность работы оборудования.
Оцените мастера. Шекельбе из чебуречной не лучший вариант )))
Калибровка станка. Спросите у мастера, когда последний раз колибровался станок. Станок должен калиброваться два раза в год (перед сезоном). Если станок не откалиброван или имеет изношеные элементы влияющие на точность балансировки, то на нем ваше колесо конечно отбалансируют и оно покажет 0/0, но по факту будет с дисбалансом. и если его повесить на более точный станок то он его покажет.
Фланцевый адаптер. Если вы сможете найти станок с фланцевым адаптером, считайте, что вам повезло. Фланцевый адаптер центрует колесо по крепежным отверстиям диска, что позволяет имитировать положение колеса на ступице автомобиля. По мере затягивания зажимной гайки, давление равномерно распределяется через пальцы фланцевого адаптера по крепежным отверстиям диска, и таким образом колесо садится на вал балансировочного стенда строго вертикально, в результате чего обеспечивается почти идеальная точность установки. А поскольку крепежные отверстия диска, как на стальных, так и на легкосплавных дисках более точны, чем центральное отверстие, то воспроизводимость параметров также значительно повышается. Фланцевые адаптеры являются одним из самых точных среди производимого на сегодняшний день оборудования. Но чаще всего на станках колесо центруется с помощью конуса.
Поддомкрачивание автомобиля. Домкрат необходимо установить на определенное место и убедиться в этом. Желательно использовать при этом резиновые прокладки, дабы не повредить кузов автомобиля.
Гайки, болты, секретки Мастер должен сорвать гайки балонником далее может откручивать пистолетом. Закручивать — пистолетом, но затягивать балонником. Это позволит лучше центровать колесо на ступице. Секретки откручивать и закручивать балонником. По крайней мере хотя бы при откручивании сорвать затяжку балонником, а при закручивании затянуть балонником. Наживление болтов производится вручную. Если болт пошел на перекос, то никакой инструмент это не «почувствует». Он «забьет» болт не по резьбе. Обтягивание происходит также вручную — крест-накрест. Нет надобности использовать трубы. Опускаем автомобиль и еще раз обтягиваем — до характерного металлического звука. Затягивать можно динамометрическим ключом. Он должен быть выставлен на необходимое усилие. Затягивается до характерного щелчка.
Чистка колес. Чистое колесо — залог того, что балансировка колеса произойдет более точно. Если колеса грязные их обязательно надо помыть. Если мастер пытается отбалансировать грязное колесо — бегите оттуда.
Отжим шины. Сначала отжимается наружная сторона, затем — внутренняя. Во время отжима важно обращать внимание на положение вентиля. На нем может быть размещен датчик давления. Если не проследить, то он может быть легко поврежден. Нельзя отжимать покрышку до самого конца — можно повредить. Немного отжал — провернул колесо на 90-120 градусов.
Радиальное и осевое биение. Перед шиномонтажем проверить диски. При необходимости произвести правку дисков. Во-первых после этой процедуры лучше отбалансируется колесо. Во-вторых не будет бить руль.
Рисунок шины. Может быть направленным. В этом случае вам должны собрать 2 левых и 2 правых колеса. Ассиметричный рисунок. На лицевой стороне должна быть надпись «OUTSIDE», на тыльной соответственно «INSIDE». Симметричный рисунок — собрать надо, что бы надпись о дате выпуска (например DOT1014) была на лицевой стороне.
Метки на шинах. Если есть желтые метки (самое легкое место ), то жёлтую метку сводят с вентилем, для оптимизации количества балансировочных грузов.
Демонтаж/монтаж шины. Шиномонтажный станок должен быть снабжен всеми необходимыми приспособлениями для качественного бортирования шин. Например, пластиковые накладки на все трущиеся детали. Лучше иметь, конечно же, станок-автомат, где есть функции фиксирования монтажной головки. В таком случае исключается возможность повредить диск. Так как при фиксации головки мастером, она автоматически отходит на 3-5 мм. Монтировки, используемые при бортировке, должны быть специально предназначенные для этого, то есть кончики у них должны быть загнуты под определенным углом. Также можно пользоваться специальными приспособлениями, которые значительно облегчают работу мастера. Это так назваемые мультироллеры, которые особенно актуальны при бортировке низкопрофильной резины.
Смазываение посадочного места шины. Смазывать шину перед бортированием надо только монтажной пастой, а никак не мылом, и уж тем более — машинным маслом, которое попросту разрушает покрышку.
Бортирование шины на диск. Для этого нужно, чтобы на лапе, которая висит над ободом, и лапах, которые фиксируют диск, имелись пластиковые защиты. Иначе могут поцарапать диск. Так же проследите чтобы при монтаже шины на диск мастер не поцарапал диск монтажкой.
Раскачка шины. просите «раскачивать» шину при монтаже до 4-5 атмосфер, а потом стравливать до рекомендуемого давления — это нужно, что бы шина «села на место» сразу, а не в процессе обкатки и соответственно не пришлось 2 раз балансировать колёса. Мастер должен знать, либо знать, где посмотреть рекомендуемое давление. Рекомендуемое давление показано на крышке заправочного бака автомобиля, или — на арке водительской двери
Снятие старых грузиков. Обязательно перед балансировкой снять старые грузики.
Внесение в програму точных размеров диска. Для проведения точной балансировки программа станка должна располагать данными о размере диска — диаметре, ширине, внутреннем вылете до первой плоскости коррекции. На полуавтоматическом оборудовании эти данные вносит сам балансировщик, обмерив диск специальными линейками. Некоторые «спецы» либо вообще этого не делают, либо устанавливают размеры «на глаз». Если обмеры проигнорировали, стенд определяет величину дисбаланса и контрольные места с большой погрешностью, что и является причиной биения колеса на высоких скоростях. Дорогостоящие станки-автоматы определяют размеры самостоятельно, но только после того, как оператор дотронется специальными щупами до контрольных точек диска. Если он не сделал этого, результат балансировки, как и в предыдущем случае, может оказаться неточным. Например, если не верно внесена ширина диска, то по внешней кромке диска будет не верно рассчитано кол-во грузиков. На внутреннюю кромку этот параметр не влияет. Если не верно внесен диаметр диска, то не верно рассчитывается плечо силы и последующие вычисления с кол-вом грузиков.

замер колеса

Типы грузиков. Бывают набивные и самоклеящиеся. Чем дальше от оси вращения колеса находится балансировочный грузик, тем большую величину дисбаланса он может компенсировать. Поэтому для устранения одной и той же величины дисбаланса требуется меньший вес набивных грузиков по сравнению с самоклеющимися грузиками. Тут уже каждый сам для себя выбирает какой тип грузиков ему использовать. Я лично за красоту и только за самоклейки. Набивные портят диск и даже набивка их на внутреннюю кромку диска для меня как серпом по яйцам. Нужно попросить мастера использовать тот или иной режим при балансировке. Если используются самоклеющиеся грузики, проследите, чтобы места установки были обезжирены.
Для фетишистов типа меня существуют цветные грузики, но в подавляющем большинстве о них даже и не слышали. Когда я прозванивал шиномонтажки с вопросом -«У вас есть черные грузики?», мне отвечали — «А такие бывают?».

заводские цветные балансировочне грузики. Полный размерЧерные балансировочне грузики. Покрасил сам

ALU1, ALU2, ALU3 — режим балансировки, в котором указаны типы грузиков и их расположение на диске. Варианты режимов: набивной внутрений/набивной внешний, набивной/самоклеящийся, самоклеящийся/набивной, самоклеящийся/самоклеящийся, и бывает еще балансировка только одним грузиком по центру диска, но используется крайне редко.
Баланс колеса в сборе, в большей степени зависит от шины, а не геометрии колесного диска. Это объясняется просто: большее влияние на баланс оказывают наиболее удаленные участки собранного колеса. И соответсвенно, чем больше колесо в окружности тем сложнее его отбалансировать, т.е. оно требует большего кол-ва грузиков. По понятным причинам баланс диска проверить проще чем баланс шины. Поэтому если диск не имеет сильного дисбаланса и диск ровный. но в результате балансировке колеса в сборе станок показывает дисбаланс с высокими показаниями и оптимизация дисбаланса не помогает, то вероятнее всего проблема в шине. Либо брак, либо не правильное хранение шины или колес.

Полный размерПравильное хранение колес

Количество полосок грузиков. Не допускается клеить грузики так чтобы они распологались по одной стороне диска (например по внешней) и уравновешивали друг друга. т.е. грузики не должны быть друг на против друга.

Хотя…
можно и шину отбалансировать )))) смотрим:

B завершение. Балансировку колес желательно проводить через каждые 10 тысяч километров пробега и обязательно после ремонта колес или сезонного демонтажа шины

__________________________________________________________________________
======ДРУГИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ЗАПИСИ в моем БЖ======
Серия записей посвященная неподрессоренным массам автомобиля.
— Статья о влиянии веса дисков на динамику.
— Таблица весов дисков (более 5500 моделей дисков и их веса).
— Летние шины. Часть №1 (Вес шин. Размерность шин)
— Летние шины. Часть №2 (Вес шин, индексы шин, таблица весов шин).
— Летние шины. Часть №3 (Внешний вид шин, обзор, выбор)

* Постараюсь и дальше радовать всех подписчиков интересными записями.
__________________________________________________________________________

P.S.: Я уверен, что я указал не на все тонкости шиномонтажа и не на все возможные ошибки. Поэтому если есть, что сказать по этому поводу — с удовольствием выслушаю.

… и я надеюсь, что статья вам поНравилась. и не забывайте Делиться с друзьями. Знание — сила

Toyota Estima JDM Касатик ›
Бортжурнал ›
Чем мажут шины в шиномонтажках?

Наблюдаю часто, что на шиномонтажах, при смене шин, ОБОД ШИНЫ И ДИСКА МАЖУТ ОТРАБОТАННЫМ МАШИННЫМ МАСЛОМ (типа для герметизации и чтобы не прикипала шина к диску), НО ЭТОГО ДЕЛАТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ, так как резина от контакта с маслом разрушается!

В правильном шиномонтаже, должна использоваться специальная монтажная паста (для монтажа колес) — смотрите фото.

Шиномонтажная паста служит для облегчения монтажа и демонтажа всех видов шин.

Монтаж колеса становится быстрым и безопасным. Борт покрышки не повреждается инструментом.

Шиномонтажная паста легко устраняет небольшие утечки воздуха между диском и бортом бескамерной покрышки — герметизирует место посадки шины на диск. Применяется для стальных и алюминиевых дисков. Шиномонтажная паста позволяет устранить «прикипание» шины к диску. Шиномонтажная паста имеет в своем составе специальные антикоррозионные присадки, предотвращающие возникновение ржавчины на диске.

Шиномонтажные пасты часто называют: паста для шиномонтажа, монтажная паста герметик, жидкость шиномонтажная, монтажная паста, шиномонтажная обмазка.

Убедитесь перед сезонной сменой шин, чем мастер собирается промазать ваши шины! Если это «отработка», не доверяйте данным «профессионалам».
Что делать? Купить 1 килограмм данной пасты и следить, чтобы монтаж и балансировка производилась в вашем присутствии.

В качестве бонуса — памятка, как хранить шины во время межсезонья и что обозначают цифры и надписи на шинах.

Герметик для бортов шин

Герметики бортов шин бывают двух типов. Первый предназначен для обработки бортового кольца бескамерной покрышки перед установкой ее на обод. Второй тип бортовых герметиков для шин наносят при выполнении шероховки покрышки, при которой немного повреждается ее слой, обеспечивающий герметичность внутреннего объем колеса. Одни и другие герметики больше необходимы для работников и владельцев шиномонтажных мастерских, где соответствующие работы выполняются в большом (промышленном) объеме. Тем более что, как правило, объем упаковок этих средств достаточно большой.

В магазине представлены различные герметики для обода шин (иногда их называют мастикой или промазкой). Выбираются на основании информации об их типе, свойствах, и условии применения, а цена и объем на последнем месте, ведь главное чтобы герметик для установки бескамерки был качественным. Кроме этого, полезно учесть отзывы и тесты о герметиках для дисков бескамерных шин, оставленные мастерами на различных ресурсах в сети интернет. Далее в материале представлен не рекламный рейтинг подобных популярных средств, которыми пользуются работники шиномонтажных мастерских. Имет он такой вид:

Название средства Краткое описание и особенности Объем упаковки, мл/мг Цена по состоянию на зиму 2018/2019 годов, рублей
Уплотнитель бортов Tip Top Один из самых популярных бортовых герметиков. Основное преимуществом, его гелеобразное состояние, в котором он находится в покрышке. Это дает возможность не только герметизировать ее на колесном диске, но и при повреждении герметик стекает к месту прокола и сразу герметизирует его. 1 литр; 5 литров. 700 рублей; 2500 рублей
Герметик бортов TECH Bead Sealer Используется, как правило, на профессиональных шиномонтажах. Может применяться для обработки резины легковых и грузовых автомобилей. Банки объемом 945 мл, хватает для обработки 68…70 колес диаметром от 13 до 16 дюймов. 945 1000
Герметик бортов Bead Sealer Rossvik Отечественный популярный герметик, используется для обработки покрышек легковых и грузовых автомобилей. В комплект упаковки входит кисточка для нанесения. Хорошо отходит от поверхности при демонтаже резины с диска. 500 мл; 1000 мл 300 рублей; 600 рублей.
Герметик бортов бескамерных шин БХЗ Повсеместно используется на территории Российской Федерации и прочих постсоветских стран. С помощью герметика можно “залечить” трещины размером до 3 мм, однако для этого его нужно наносить в два или три слоя с промежуточной сушкой каждого из них. В комплекте упаковки имеется кисточка для удобства нанесения средства на обрабатываемую поверхность. 800 500
Уплотнитель-герметик бортов с кистью Unicord Недорогой и достаточно эффективный герметик для бортов покрышки на основе воздухонепроницаемого каучука. Часто используется небольшими шиномонтажками. 1000 500

Типы герметиков для бескамерных шин

Для того, чтобы ответить на вопрос о том, зачем нужен герметик для шин, необходимо уточнить, что эти средства делятся на два типа: уплотнительные (используются при шиномонтаже) и ремонтные герметики (для восстановлении бескамерного слоя на покрышке).

Герметики для уплотнения также можно разделить на два подвида. Первые — это так называемые «черные». Их задача состоит в том, чтобы герметизировать внутреннее пространство бескамерной покрышки, и устранить утечку воздуха по борту шины в случае, когда используются колеса с большим пробегом и/или попросту старые (резина со временем имеет свойство трескаться и ссыхаться).

Как правило, такие герметики наносятся в несколько слоев (обычно два, максимум три слоя) с их промежуточной сушкой в течение 5…10 минут. В большинстве шиномонтажных мастерских «черные» герметики используются мастерами при выполнении сезонной замены покрышек на машинах, обращающихся к ним автовладельцев. Особенностью таких герметиков является то, что они высыхают, образовывая эластичную пленку, форма которой в точности повторяет пустоты между бортом шины и кордорм. Однако тот факт, что герметики застывают, является их недостатком, особенно при эксплуатации машины по дорогам с плохим дорожным покрытием.

Дело в том, что всегда существует риск повреждения боковых герметиков шин. Это обусловлено ездой по плохим дорогам, бездорожью, особенно на большой скорости. При этом на колеса, и в частности, герметик оказывается дополнительная механическая нагрузка, которая может привести к возникновению в нем микротрещины. А это автоматически влечет за собой разгерметизацию и постепенную утечку воздуха. Чтобы избавиться от нее, необходимо обращаться за помощью в шиномонтажную мастерскую.

Однако есть «черные» герметики, которые не высыхают. Именно в этом заключается их преимущество. Так, при возникновении аналогичной микротрещины герметик под давлением выходящего воздуха в жидком состоянии перемещается к месту локализации и герметизирует его подобно герметикам для ремонта шин.

Второй тип герметиков — это герметики бескамерного слоя. Они наносятся на зашерохованные участки на боковых поверхностях покрышки, перед установкой пластыря внутри шины.

Шероховка — это обработка поверхности покрышки в тех местах, где имеют место небольшие дефекты, которые были образованы в процессе производства (примером тому могут служить наплывы клея). Обычно шероховке подвергается боковая поверхность покрышки, из-за чего на соответствующих местах образуются небольшие затертые участки.

В процессе выполнения шероховки нарушается каучуковый слой, который непосредственно удерживает воздух. Поэтому, чтобы после такой обработки держалось давление, покрышку и нужно обработать соответствующим герметиком. Причем обрабатывать можно не весь периметр слоя, а лишь ту часть, которая была повреждена в процессе выполнения шероховки и после установки пластыря, а также наносить ее на края пластыря.

Нужно ли применять герметик

На тематических форумах в сети интернет нередко можно встретить горячие споры о том, имеет ли смысл использовать герметики для борта. На этот счет существует много противоположных по смыслу доводов и примеров. Опуская лишние рассуждения, можно сказать, что бортовые герметики (профилактические) рекомендуется использовать когда выполняется ремонт не очень качественной или старой (имеющей значительный пробег) покрышки и самого диска с дефектами. В этом случае ее бескамерный слой, прилегающий непосредственно к поверхности колесного диска является неплотным А это является прямой причиной того возникновения риска разгерметизации покрышки.

Если же на машину установлена хорошая новая резина, тем более, на не гнутый диск, то использование герметика необязательно. А в некоторых случаях даже вредно. Например, если эластичный прилегающий резиновый слой очень мягкий, а герметик после засыхания приобретает жесткую форму, — это очень вредит покрышке. Кроме этого, возможна разгерметизация колеса. Обусловлена такая ситуация как раз тем, что покрышка будет жестко сидеть на своем посадочном месте, и при езде по плохой дороге (особенно на большой скорости) герметик может дать микротрещину, через которую и будет уходить воздух.

Некоторые автолюбители отмечают, что из-за использования герметиков при необходимости очень тяжело отделить покрышку от колесного диска. На самом деле такая проблема может возникнуть не только из-за использования упомянутых средств, но и из-за несоответствия ширины покрышки и диска. Поэтому способов решения здесь три. Первый (и более правильный) — использование «правильных» колесных дисков, максимально подходящих для конкретной покрышки. Второй — использование более мягкой резины, то есть, с более эластичным бортиком. Третий — использование специальных жидкостей для растворения герметиков. Примером такого средства может служить жидкость для разбортировки Bead Breaker от компании Tech (артикул — 734Q).

Что касается ремонтных герметиков, которые наносятся после упомянутой шероховки, то здесь ситуация более очевидная. Если проводилась соответствующая ремонтная операция по восстановлению покрышки, то и использование подобного герметика также очень желательно. В противном случае нет никакой гарантии, что отремонтированная покрышка не будет пропускать воздух именно в том месте, где проводилась шероховка.

Имеет смысл вкратце остановиться на том, каким образом, необходимо наносить герметик на бортовое кольцо покрышки. В первую очередь нужно хорошенько почистить диск (в частности, его торцевую сторону, которая непосредственно контактирует с колесной резиной) от грязи, пыли, очагов ржавления, облупившейся краски и прочих возможных повреждений.

Очистители колесных дисков

Для очистки дисков колес применяется специальный очиститель. Он может быть кислотным и бескислотным. Эти средства хорошо отмывают битум и другую грязь. В соответствии с тестами в рейтинг лучших входят: Тортал Вакс, Koch, Ликви Моли

Некоторые автолюбители шлифуют поверхность диска с помощью наждачной бумаги или специальных шлифовальных щеток, одеваемых на дрель или болгарку. Аналогично и с поверхностью покрышки. Ее следует максимально очистить от пыли, грязи, и возможных наслоений. И лишь после этого с помощью щетки (или другого аналогичного приспособления) нанести мастику на край боковины покрышки для ее дальнейшей установки на диск.

Также стоит обратить внимание на состояние колесных дисков, их геометрию. Дело в том, что со временем, тем более при езде по дорогам с плохим дорожным покрытием, они могут быть механически повреждены.

Лучшие герметики для борта шин

В настоящее время в продаже имеется достаточно много различных герметиков для монтажа бескамерных шин. Их выбор нужно выполнять, основываясь, в первую очередь, на их типе и предназначении. Представленный рейтинг лучших герметиков для борта шин, основанный на анализе тестов и отзывов автовладельцев, в разное время использовавших те или иные подобные составы. Список не имеет коммерческого характера и не рекламирует ни одно представленное в нем средство. Его цель — помочь работнику шиномонтажа или автолюбителю купить герметик борта шин, наиболее подходящий для выполнения его задач.

Уплотнитель бортов Tip Top

Один из самых качественных и популярных герметиков для борта шин. Выпускается компанией Rema tip top на территории Германии. Популярность данного средства обусловлена тем, что после нанесения на поверхность покрышки и в процессе эксплуатации шины он не застывает, а постоянно находится в гелеобразном состоянии. Это является его конкурентным преимуществом, поскольку благодаря этому фактору он не только надежно защищает внутренний объем покрышки от разгерметизации, но и если произойдет такая неприятность, то он эффективно защитит колесо от нее. За счет свойства переходить из гелеобразного состояния в твердое при контакте с воздухом, то есть, вулканизируя резину.

В инструкции указывается, что с помощью герметика «Тип Топ» можно избавиться от трещин размером до 3 мм. Основу герметика составляет воздухонепроницаемый каучук. При демонтаже покрышке он не вызывает проблем, то есть, герметик легко отслаивается от диска и резины. Реальные тесты показывают, что данный герметик действительно отличается своим качеством, и многие профессиональные мастерские используют именно его в своей практике.

Герметик Tip Top Bead Sealer реализуется в упаковках двух объемов — один литр и пять литров. Соответственно их цены по состоянию на зиму 2018/2019 годов составляют порядка 700 и 2500 рублей.

1

Герметик бортов TECH Bead Sealer

Герметик или уплотнитель бортов Tech Bead Sealer предназначен для герметизации внутреннего объема бескамерной покрышки за счет обеспечения надежного защитного слоя между ободом и покрышкой. Отмечается, что его можно использовать даже, если диск имеет небольшие неровности. Также является одним из наиболее популярных средств в своем сегменте рынка. Как правило, используется на профессиональных шиномонтажах. Состав является горючим, поэтому нельзя нагревать его и хранить в непосредственной близости от источников открытого огня. Нежелательно его вдыхать, а также нельзя допускать попадания герметика на кожу, а тем более в глаза. Одной упаковки хватает для обработки около 68…70 покрышек легковых автомобилей (диаметром от 13 до 16 дюймов).

Реализуется бортовой герметик Теч в металлической банке объемом 945 мл. Ее цена по состоянию на указанный выше период составляет порядка 1000 рублей.

2

Герметик бортов Bead Sealer Rossvik

Герметик бортов Bead Sealer от известной российской компании Rossvik является одним из наиболее популярных подобных средств в своем сегменте рынка. Может использоваться для обработки колес как легковых, так и грузовых автомобилей. Отмечается, что герметик способен герметизировать повреждения размером до 3 мм. Однако для этого необходимо нанести два-три слоя средства с предварительной сушкой каждого из них. Для этого нужно использовать традиционный технический фен. Основу герметика составляет воздухонепроницаемый каучук, который не дает усадки и быстро сохнет. Даже при длительной эксплуатации колеса его демонтаж не составляет никаких проблем. Если нужно устранить утечку воздуха на колесах грузовых машин допускается использовать вместе с герметиком использовать мягкую пористую бумагу. Это позволит сократить расход герметика при сохранении значений высокой его эффективности.

Большая популярность среди автолюбителей и мастеров станций шиномонтажа обусловлена высокой эффективностью средства, а также невысокой ценой. Соответственно. Герметик бортов «Россвик» рекомендован к покупке всем, кто на постоянной основе занимается шиномонтажными работами. Обратите внимание, что существуют упаковки, в комплекте которых есть кисточка для нанесения средства на обрабатываемую поверхность, а есть упаковки без таковой!

Реализуется в различных упаковках, в том числе в банках объемом 500 мл и 1000 мл. Артикул популярной упаковки объемом 1000 мл — ГБ-1000К. Ее цена составляет порядка 600 рублей.

3

Герметик бортов бескамерных шин БХЗ

Герметик бортов для бескамерных шин «БХЗ» (аббревиатура БХЗ) означает что данное средство выпущено Барнаульским химическим заводом. Предназначено для создания прочного уплотнения и устранения утечек воздуха, которые могут иметь место между диском и бортом шины. В инструкции указано, что герметик бортов БХЗ способен устранить трещины шириной до 3 мм. Однако для достижения такого высокого результата на резину необходимо нанести несколько слоев с промежуточной его сушкой. Инструкцие предполагается обезжиривание места перед применением герметика БХЗ. Это обеспечит лучший контакт и продлит долговечность его использования. Герметик отличается высокой скоростью застывания.

Средство может использоваться как профилактическое, а также как ремонтное. В первом случае его можно использовать при регулярной замене резины с летней на зимнюю и наоборот. Во втором случае с помощью герметика можно избавиться от имеющихся утечек воздуха в местах соприкосновения диска и резины. То есть, нанести его локально. Однако если размер места повреждения превышает 3 мм, то данный герметик (как и другие подобные средства) не помогут, поэтому нужно механически ремонтировать диск или искать причину утечки воздуха в другом обстоятельстве.

Реализуется в жестяной банке объемом 800 мл, в комплекте идет кисточка для нанесения средства на обрабатываемую поверхность. Цена одной упаковки составляет около 500 рублей.

4

Уплотнитель-герметик бортов с кистью Unicord

Герметик Unicord производится одноименной компанией на территории СНГ. Как понятно из названия, в комплекте есть кисточка для нанесения состава на обрабатываемую поверхность. Герметик может быть использован для обработки покрышек как легковых, так и грузовых автомобилей. Особенно эффективно его использовать для старых покрышек, имеющих уже потрепанный внутренний слой. Отмечается, что герметик способен «залечить» трещины размером до 3 мм. Легко убирается с поверхности при демонтаже покрышки. Основу состава представляет воздухонепроницаемый каучук.

Отзывы, найденные в интернете, позволяют утверждать, что герметик бортов «Юникорд» является весьма эффективным, а главное, недорогим средством, поэтому достаточно популярен у работников различных СТО и шиномонтажей.

Реализуется в металлической банке объемом 1000 мл. Ее цена составляет около 500 рублей.

5

Этот список можно продолжать и далее, тем более, что сейчас рынок постоянно пополняется новыми герметизирующими составами. Если у вас был опыт применения какого-то их таких герметиков для монтажа шин — выскажите свое мнение о его работе. Но далеко не каждый покупает подобную помазку, при самостоятельном монтаже автовладельцы герметизируют между шиной и диском другими, подручными средствами.

Как сделать герметик для шин самостоятельно

Существует так называемый «народный» рецепт, в соответствии с которым можно приготовить самодельный герметик для шин. Так, практически все фабричные средства содержат в своем составе каучук, имеющийся в «сырой резине». Соответственно, чтобы сделать герметик для корда бескамерной шины своими руками, необходимо купить ту самую сырую резину и просто размочить ее в бензине.

Однако тонкость здесь состоит в том, чтобы приобретать импортную резину, поскольку в составе отечественной продукции, к сожалению, очень много примесей, а каучука может быть совсем немного или он будет некачественным. Что касается бензина, то можно использовать практически любой, имеющийся в наличии, не обязательно самый дорогой и высокооктановый. Некоторые автомастера используют для этих целей керосин и даже дизельное топливо. Но все же бензин будет в данном случае более правильным решением.

Что касается пропорций, в которых необходимо разбавлять сырую резину, то единого стандарта здесь нет. Главное, добавить растворитель в таком количестве, чтобы смесь получила полужидкое состояние, то есть, по консистенции была похожей на фабричный герметик. Так, вы его без труда нанесете с помощью кисти на бортовое кольцо и/или боковую поверхность покрышки. Подобные советы по самостоятельному изготовлению герметика нередко можно встретить в интернете от опытных работников шиномонтажных мастерских. Хотя зачастую водителя попросту мажут бортик солидолом. Он и уплотнит и защитит от коррозии диск.

Заключение

Использование герметиков для борта шин позволяет не только сохранить герметичность внутреннего пространства покрышки, но и продлить срок ее эксплуатации. Особенно актуально использование данных средств в случае использования не очень качественной резины или шин, имеющих значительный пробег. Аналогично имеет смысл их использовать в ситуации, когда обод колесного диска имеет повреждение (деформацию), которое приводит к разгерметизации (пускай и незначительной) надутой покрышки.

Однако, если на машине используется качественная резина (в частности, фирменная от известных мировых производителей), а также ровные, недеформированные, диски, то использование герметика между шиной и диском вряд ли имеет смысл. Поэтому применять ли герметик или нет — решать исключительно автовладельцу или работнику станции шиномонтажа.

Шиномонтажные работы: что в них входит

Шиномонтаж – услуга, без которой не обойдется ни один автомобилист. Дороги на сегодняшний день далеки от совершенства, а некоторые водители еще и любят полихачить. Поэтому в нашей стране важность своевременного проведения шиномонтажных работ более высока, чем где-либо. Когда требуется поездка в сервис и действительно ли так важно обращаться даже с мелким ремонтом в мастерскую?

Шиномонтаж, во-первых, незаменим при сезонной переобувке колес. Важно делать это именно у мастеров по той причине, что вы элементарно можете не докрутить один лишь болт в колесе, а это в свою очередь способно привести к ДТП.

Что представляет собой шиномонтажный сервис

Основное направление его деятельности – процедура снятия и монтажа шины с диска. Если вы заезжаете в автосервис, то хотите быть уверены, что получите полный спектр требуемых услуг по наивысшему разряду. Чтобы это действительно было так, обращайтесь только в проверенные и добротные мастерские. Например, такие, как столичный шиномонтаж ЮЗАО.

Здесь в любое время суток опытные мастера с солидным стажем работы займутся ремонтом дисков, устранением боковых порезов и другими работами, которые понадобятся вашему авто.

Качественный шиномонтаж – это залог безопасности вашего передвижения на дорогах и оперативная помощь для автомобиля при необходимости.

Какие еще услуги предоставляются данным сервисом

Сюда входят те работы, которые помогут колесам авто оставаться в жизнеспособном состоянии. А именно:

  • монтаж, установка колес машины;
  • процедура балансировки колеса;
  • мойка изделий и многое другое.

Дополнительной сервисной услугой на шиномонтаже является мойка колес. Чаще всего такая услуга предлагается автовладельцам, которые хотят поменять шины в соответствии с сезоном. Хранение покрышек с налипшей на них грязью недопустимо, так как это не только негигиенично, но и способно разрушить материал изделия. Еще мойка нужна для правильного проведения процесса балансировки. Например, зимой на внутренней стороне диска может образоваться слой замерзшей грязи. Это способно вызвать дисбаланс колес и будет наблюдаться биение руля.

Когда требуется срочное посещение шиномонтажного сервиса

Это необходимо, если покрышки авто начали изнашиваться быстрее положенного срока. Что это может означать? Скорее всего, наблюдается неправильное распределение тяжести на колеса автомобиля. В этом случае поездка на шиномонтаж крайне важна, иначе может произойти повреждение определенных частей автотехники.

Еще обращение в сервис необходимо для балансировки колес авто, когда вам нужно сменить покрышки в связи со сменой сезона, а также после того, как ваш железный конь преодолел многокилометровую дистанцию.

Заезжайте в качественную автомастерскую – шиномонтаж ЮЗАО, и все работы вам выполнят в кратчайший срок по наименьшим расценкам. Даже «зеленому» автолюбителю понятна недопустимость езды на спущенном колесе.

В случае, когда случился прокол или порез покрышки или когда произошло любое другое механическое повреждение шины, поездка в сервис должна быть неотложной. Еще одна крайне важная сервисная услуга шиномонтажной мастерской – вулканизация. Что она подразумевает? Проще говоря, данный термин значит, что на покрышку накладывается латка и сращивается с шиной под влиянием высокой температуры. Таким образом, заплата вследствие работы мастера намертво срастается с резиной, став с ней единым целым. Вулканизация довольно эффективна и даже через несколько лет постоянной езды колесо продолжает хорошо держать воздух.

Посещение шиномонтажа не менее двух раз в год избавит вас от проблем с эксплуатацией техники. Это поможет обезопасить себя и транспорт от возможных повреждений и неприятностей на дороге.

>Шиномонтаж в Москве

Стоимость шиномонтажа легкового автомобиля

Вид работ R12-13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 и более
Комплекс шиномонтажных
работ (переобувка) 4 колес
1400 1500 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4200
Замена готового комплекта
с балансировкой
1000 1000 1000 1300 1700 1900 2200 2500 2800
Снятие и установка
одного колеса
100 100 100 150 200 200 250 350 350
Разборка/сборка
одного колеса
150 150 150 150 200 300 350 400 500
Балансировка
одного колеса
200 250 250 300 350 450 500 550 650
Наценка на низкопрофильную резину (<40) и RunFlat — 10%

Стоимость шиномонтажа кроссовера, внедорожника, микроавтобуса

Вид работ R12-13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 и более
Комплекс шиномонтажных
работ (переобувка) 4 колес
2200 2200 2600 3000 3500 3900 4100 4500
Замена готового комплекта
с балансировкой
1400 1400 1600 1800 2100 2400 2600 3100
Снятие и установка
одного колеса
200 200 250 250 300 350 450 450
Разборка/сборка
одного колеса
250 250 300 350 450 500 550 650
Балансировка
одного колеса
250 250 300 350 450 500 550 650
Наценка на низкопрофильную резину (<40) и RunFlat — 10%

Стоимость дополнительных работ

Вид работ R12-13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 и более
Подкачка колес 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Установка жгута 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Утилизация
покрышки
500 500 500 500 500 500 500 500 500
Пакет для
покрышек
50 50 50 50 50 50 50 50 50
Установка
датчика
275 275 275 275 275 275 275 275 275

Обращаться в автосервис необходимо при появлении любых признаков повреждения шин и колес автомобиля.

Неисправности колес приводят:

  • к ухудшению управляемости автомобиля;
  • и создают угрозу всем участникам движения;
  • к быстрому выходу из строя подвески автомобиля в целом;
  • к ухудшению комфорта передвижения.

Мы поможем устранить все неполадки и восстановить ходовые качества вашего автомобиля.

Как проводится шиномонтаж?

Недорогой автосервис в ЦАО у станции метро «Беговая» предлагает широкий спектр услуг шиномонтажа. У нас Вы можете заказать все виды работ:

  • Сезонная замена шин, установка зимней или летней резины. Чтобы избежать ожидания в очереди, вы можете записаться на шиномонтаж заранее и провести замену, когда это будет удобно вам.
  • Ремонт шин и балансировка колес. В результате восстанавливается нормальная управляемость.
  • Замена изношенных дисков или их выравнивание. Наши специалисты устранят повреждения и вернут машине управляемость.
  • После шиномонтажа наши специалисты ответят на ваши вопросы. В некоторых случаях при замене на шины иного типоразмера, порекомендуют сделать развал-схождение. Машину вновь будет легко удерживать на прямой линии.
  • Вам покажут где будут храниться ваши шины и при каких температурных условиях, а не на каком то удаленном складе в московской области.

Автосервис на улице Поликарпова года предлагает провести все виды работ по очень невысокой стоимости. Ознакомьтесь с нашим прайсом и убедитесь, что мы устраним неполадки недорого и профессионально.

Почему стоит обратиться к нам?

Сервисный центр находится рядом со станцией метро: это позволит вам не терять время напрасно. Оставьте машину на ремонт с утра и заберите вечером автомобиль, полностью готовый к любой дорожной ситуации.

Воспользуйтесь нашим предложением и получите отличный результат без лишних расходов. Гарантируется отличное качество всех видов работ.

Цены указаны в рублях.
Возможны изменения цены, уточняйте у менеджеров.