Катушка зажигания с коммутатором

Для чего нужен коммутатор системы зажигания

Статья о коммутаторе системы зажигания автомобиля: для чего он нужен, как работает, развитие системы, возможные неисправности. В конце статьи — видео о том, как работает коммутатор.

Содержание статьи:

• Основные принципы работы и расположение устройства в автомобиле
• Результаты эволюции: от простой батареи до систем под управлением электроники
• Основные типы существующих коммутаторов
• Разновидности коммутаторов
• Признаки неисправности
• Видео о том, как работает коммутатор

В системе зажигания автомобиля коммутатор давно является неотъемлемой составляющей электрической части двигателя внутреннего сгорания. Задача коммутатора – обеспечить нормальное функционирование бесконтактного зажигания в ДВС.
Рассмотрим эволюцию, разновидности и основополагающие моменты в процессе работы этого модуля более подробно.

Основные принципы работы и расположение устройства в автомобиле

Коммутатор системы зажигания – небольшой, но крайне важный модуль для работы авто. Его задача – с максимальной скоростью коммутировать цепь, в которую включены вращающие датчики. Помимо этого, он отвечает за то, чтобы включать и отключать электричество в катушке зажигания.
Сигналы, которые поступают от вращающих датчиков, не удобны в использовании из-за своей слабости. Если же они аналоговые, то плохо обрабатываются. Чтобы использовать их в системе управления двигателем внутреннего сгорания (конкретно — в подсистеме зажигания), необходимо их усилить после формирования, после чего передать сигналы на индукционную катушку, на её первичную обмотку.
Современные коммутаторы сконструированы так, что в состоянии координировать работу не одной, а сразу группы катушек в составе ДВС.
Расположение коммутатора в автомобиле может быть разным — это зависит от особенностей его конструкции.Коммутатор может быть установлен совместно с блоком электроники, отвечающим за управление двигателем, или же отдельно.
Если коммутатор располагается отдельно от управляющего блока электроники, он может находиться:

• непосредственно рядом с катушкой зажигания;
• на модуле распределителя зажигания;
• под капотом, на перегородке или на крыле автомобиля, чтобы за счёт размещения на металлической поверхности получить дополнительный теплоотвод;
• рядом с электронным управляющим блоком.

Каждая конструкторская группа решает вопрос расположения коммутатора по-своему. Специалисты ВАЗа поместили его на модуле распредзажигания, инженеры «Форда» – на перегородке автомобиля под капотом, конструкторы «Ауди» – в двигательной части в районе лобового стекла, под защитой водонепроницаемого кожуха, рядом с разъёмами для подключаемых в ходе проведения диагностических работ модулей.

Результаты эволюции: от простой батареи до систем под управлением электроники

На заре автомобильной эры в машинах первых поколений в агрегате ДВС существовала опция зажигания от электрической батареи, реализованная на основе физического явления самоиндукции. Первые коммутаторы, то есть системы, выполняющие координирующие функции в процесс извлечения искры в блоке зажигания ДВС, были крайне просты, если не сказать примитивны, и состояли из батареи и всего лишь двух проводов. Регулирование работы несложной транзисторной схемы осуществлялось при помощи электроимпульса, подаваемого на бобину.

В своём первоначальном виде коммутатор просуществовал достаточно долго, пока не наступила эпоха электроники. Новые технологии позволили перейти от применения батарейного зажигания к иным решениям.
Современный электронный коммутатор в своей основе уже состоит из транзисторов, тиристорных схем, бесконтактных датчиков и гибридных схем.
С использованием электроники автоматическое управление электроимпульсами, идущими через катушку зажигания, дало возможность получить целый ряд улучшений и преимуществ:

• существенно повысилась надёжность работы блока зажигания;
• система зажигания стала функционировать без перебоев на высоких скоростях и повышенных оборотах мотора;
• удалось получить более высокую степень сжатия, то есть, отношение рабочего объёма цилиндра двигателя к объёму его камеры внутреннего сгорания.

Со временем инженерная мысль пошла дальше, и присутствующий до того времени в схеме контактный прерыватель электрического напряжения был заменён на бесконтактный элемент. Первым агрегатом, реализованным на этом принципе, стал коммутатор ВАЗ, в котором функция зажигания реализована с применением датчика Холла.
На следующем этапе развития коммутатора система стала многоканальной, то есть, управляющей сразу целой группой катушек зажигания. Альтернативным вариантом стало монтирование автономной системы, состоящей из тандема «катушка + коммутатор» на каждой отдельной свече зажигания. Такое решение дало механикам целый ряд преимуществ:

• искра в системе зажигания ДВС теперь создавалась более сильная, что сделало работу ДВС более надёжной;
• присутствовавшие ранее потери мощности в трамблере удалось сначала сделать меньше, а позже и вовсе свести на нет;
• на холостых оборотах автомобиль получил надёжный и стабильный ход;
• расход автомобильного топлива был существенно снижен;
• в условиях пониженной температуры окружающей среды первичный старт двигателя стал более стабильным.

Основные типы существующих коммутаторов

Коммутаторы, используемые в автомобильной технике, подразделяются на следующие типы:

• тип DС СDI – с высоковольтным генератором, входящим в состав схемы;
• тип АС СDI – устройство, функционирующее только при наличии высокого напряжения, подведённого извне;
• тип под названием «катушка».

Тип АС не нуждается в постоянном наличии напряжения. Конструкция его достаточно проста, размеры – небольшие, но подключение этого типа устройства требует определённых навыков и опыта.
Из недостатков таких коммутаторов следует упомянуть то, что простота конструкции не предусматривает ограничения наибольшего достижимого числа оборотов двигателя. Это обстоятельство снижает безопасность работы технического узла.
Тип DС – наиболее распространённый и часто применяемый в конструкциях. Подключать такой коммутатор несложно, поскольку он снабжён только четырьмя группами контактов: стандартными минусом и плюсом, а также выходами на катушку и датчик Холла.
Конструкция коммутатора DС позволяет выполнять устройство в различных модификациях:

• с ограничением максимального числа двигательных оборотов;
• с опцией, позволяющей изменять существующую фазу опережения зажигания;
• с набором дополнительных контактов для присоединения других модулей.

Коммутаторы «катушечного» типа пока мало распространены. По сути, они являются своеобразным тандемом обычной катушки зажигания и самого коммутатора, без датчика Холла. Их принцип работы — прерывание электротока, идущего через катушку и высоковольтный трансформатор.
Изначально система имела целый ряд недостатков, таких как быстрая порча поверхности контактов из-за частой выработки искры, электрохимические процессы эрозии, некачественный поджог топлива. Эти недостатки смогли устранить или минимизировать, введя в схему устройства высоковольтные мощные транзисторы и системы зажигания на бесконтактном принципе работы.

Разновидности коммутаторов

По своим функциональным особенностям коммутаторы подразделяют на три основных вида:

• стандартный;
• спортивный;
• коммутатор, имеющий опцию корректировки фаз опережения зажигания.

Отличительная черта стандартного или, как его ещё называют, стокового коммутатора – его стабильность. Он строго соответствует параметрам автомобиля, в который устанавливается.
Стоковый коммутатор монтируется в машину на заводе. Как правило, производители заботятся о том, чтобы устройство могло обеспечивать максимальную надёжность и долговечность эксплуатации всего двигателя. На них, как правило, присутствует узел ограничения количества оборотов, что в ряде случаев может спасти жизни водителя и пассажиров.
Спортивный коммутатор повышает верхний предел количества оборотов мотора. Его можно монтировать в авто по желанию автовладельца. Проблема заключается в том, что выполнять такую процедуру могут лишь опытные специалисты, и установка потребует замены ещё целого ряда деталей. При этом всё равно следует помнить, что спортивный коммутатор – это риск аварии, особенно если за рулём находится неопытный водитель.
Коммутатор с корректировкой фаз выравнивает крутящий момент двигателя, компенсируя недостаток мощности. В результате автомобиль получает хорошие данные при разгоне и равномерную работу двигателя на разных скоростях.

Признаки неисправности

Если коммутатор перестаёт работать, теряется искра. В результате мотор начинает глохнуть, работает с перебоями.
Если в работе автомобиля начали наблюдаться вышеописанные проблемы, не стоит торопиться с заменой коммутатора. Искра может «теряться» и из-за некорректной работы датчика Холла, и из-за неисправности ремня ГРМ, и из-за поломки катушки зажигания. Не последней причиной может также стать проблема с электропроводкой.
Поэтому нужно сначала убедиться, что «виноват» именно коммутатор, или исключить его «вину» в неисправности.
Зачастую, если коммутатор просто демонтировать и установить, есть смысл подключить на место старого узла новый. Таким образом можно сразу понять, в нём ли причина. Если есть сомнения в исправности узла, продолжить проверку стоит на специально оборудованном стенде, который покажет не только факт неисправности, но и продолжительность электрических импульсов — после этого будет понятно, нужно ли устройство чинить, или лучше заменить.
Коммутаторы в их современном виде существенно повышают эффективность работы двигателя внутреннего сгорания во всех режимах его функционирования и улучшают эффективность запуска мотора. Взяв свое начало с простой пары проводов и катушки, этот узел эволюционировал в достаточно сложную и функциональную систему, являющуюся сегодня неотъемлемой частью двигателя.

Видео о том, как работает коммутатор:

Как проверить катушку зажигания (бобину) на автомобиле

Для бензинового ДВС система зажигания является одной из определяющих, хотя в машине сложно выделить какой-то главный узел. Без мотора не поедешь, но и без колеса это тоже невозможно.

Катушка зажигания создает высокое напряжение, без которого невозможно образование искры и воспламенение топливо-воздушной смеси в цилиндрах бензинового двигателя.

Коротко о зажигании

Чтобы понять зачем в автомобиле бобина (это народное название), и какое участие она принимает в обеспечении движения, надо хотя бы обобщенно понять устройство систем зажигания.

Обязательно почитайте

Упрощенная схема работы бобины приведена ниже.

Плюсовой вывод катушки подключен к положительной клемме аккумулятора, а другим выводом она соединяется с распределителем напряжения. Такая схема подключения является классической и широко применяется на машинах семейства ВАЗ. Для полноты картины необходимо сделать ряд уточнений:

1. Распределитель напряжения является неким диспетчером, подающим напряжение на тот цилиндр, в котором произошла фаза сжатия и должны воспламениться пары бензина.
2. Работой катушки зажигания управляет коммутатор напряжения, его исполнение может быть механическим или электронным (бесконтактным).

Механические устройства использовались в старых автомобилях: на ВАЗ 2106 и подобных, но сейчас они практически полностью вытеснены электронными.

Устройство и работа бобины

Современная бобина является упрощенной версией индукционной катушки Румкорфа. Она была названа в честь изобретателя немецкого происхождения – Генриха Румкорфа, который первым запатентовал в 1851 году устройство, преобразовывающее постоянное низкое напряжение в переменное высокое.

Чтобы понять принцип работы, нужно знать устройство катушки зажигания и основы радиоэлектроники.

Это традиционная, общая катушка зажигания ВАЗ, применяемая в течение длительного времени и на многих других автомобилях. Фактически это импульсный высоковольтный трансформатор. На сердечнике, предназначенном для усиления магнитного поля, тонким проводом намотана вторичная обмотка, она может содержать до тридцати тысяч витков провода.

Поверх вторичной обмотки находится первичная из более толстой проволоки и с меньшим количеством витков (100-300).

Обмотки с одних концов соединены между собой, второй конец первичной подсоединяется к аккумуляторы, вторичная обмотка свободным концом подключена к распределителю напряжения. Общей точкой обмотки катушки подключены к коммутатору напряжения. Всю эту конструкцию закрывает защитный корпус.

Через «первичку» в исходном состоянии протекает постоянный ток. Когда нужно образовать искру, цепь разрывается коммутатором или трамблером. Это приводит к образованию высокого напряжения во вторичной обмотке. Напряжение поступает на свечу нужного цилиндра, где и образуется искра, вызывающая сгорание топливной смеси. Для соединения свечей с распределителем использовались высоковольтные провода.

Конструкция с одним выводом не является единственно возможной, существуют и другие варианты.

• Двухискровые. Сдвоенная система применяется для цилиндров, которые работают в одной фазе. Предположим, в первом цилиндре происходит сжатие и искра нужна для воспламенения, а в четвертом фаза продувки и там образуется холостая искра.
• Трехискровые. Принцип работы как у двухвыводной, только используются подобные на 6 цилиндровых двигателях.
• Индивидуальные. Каждая свеча оснащена собственной катушкой зажигания. В данном случае обмотки поменяны местами — первичная находится под вторичной.

Как проверить катушку зажигания

Основной параметр, по которому определяется работоспособность бобины, является сопротивление обмоток. Существуют усредненные показатели, говорящие о ее исправности. Хотя не всегда отклонения от нормы являются показателем неисправности.

С помощью мультиметра

С помощью мультиметра можно проверить катушку зажигания по 3 параметрам:

1. сопротивление первичной обмотки;
2. сопротивление вторичной обмотки;
3. наличие короткого замыкания (пробой изоляции).

Следует учесть, что таким образом можно проверить только индивидуальную катушку зажигания. Сдвоенные устроены иначе, и необходимо знать схему вывода «первички» и «вторички».

Первичную обмотку проверяем присоединив щупы к контактам Б и К.

Тип катушки	Сопротивление, Ом
ВАЗ 2106 (контактная система)	3,07-3,5
27.3705 (бесконтактная, М, Р)	0,45± 0,05
3122.3705 (С, З)	0,43± 0,04
8352.12 (М, Р)	0,42± 0,05
027.3705 (М, Р)	0,43± 0,04
27.3707-01 (М, Р)	0,42± 0,05
АТЕ1721 (М, Р)	0,43± 0,05
М – маслозаполненная
С – сухая
Р – разомкнутый магнитопровод
З – замкнутый магнитопровод

Измеряя «вторичку» подключаем один щуп к контакту Б, а второй к высоковольтному выводу.

Тип катушки	Сопротивление, КОм
ВАЗ 2106 (контактная система)	5,4-9,2
27.3705 (бесконтактная, М, Р)	5±1
3122.3705 (С, З)	4,08±0,4
8352.12 (М, Р)	5±1
027.3705 (М, Р)	5±1
27.3707-01 (М, Р)	5±1
АТЕ1721 (М, Р)	5±1

Изоляцию замеряют через клемму Б и корпус катушки. Показания прибора должен быть не ниже 50 Мом.

Далеко не всегда у просто автолюбителя под рукой имеется мультиметр и опыт его использования, в дальней дороге проверка катушки зажигания указанным способом также недоступна.

Другие способы

Еще одним способом, особенно актуальным для старых автомобилей, в том числе и ВАЗах, будет проверка искры. Для этого центральный высоковольтный провод помещается на расстояние 5-7 мм от корпуса двигателя. Если при попытках завести машину проскакивает синяя или ярко-фиолетовая искра — бобина работает нормально. Если цвет искры более светлый, желтый, или она отсутствует вовсе, это может служить подтверждением ее поломки, либо неисправности провода.

Есть простой способ проверить систему с индивидуальными катушками. Если двигатель троит, нужно просто поочередно отсоединять питание катушек на заведенном двигателе. Отключили разъем и звук работы поменялся (машина задвоила) – катушка в порядке. Звук остался прежним – искра на свечу в этом цилиндре не поступает.

Правда проблема может быть и в самой свече, поэтому для чистоты эксперимента следует поменять местами свечу из этого цилиндра с любой другой.

Подключение катушки зажигания

Если при демонтаже вы не запомнили и не отметили какой провод к какой клемме шел, схема подключения катушки зажигания следующая. На клемму со знаком + или буквой Б (батарея) подается питание от аккумулятора, на букву К подключается коммутатор. Цвета проводов в автомобилях могут отличаться, поэтому проще всего отследить какой куда идет.

Правильность подсоединения важна, и в случае нарушения полярности можно испортить саму бобину, трамблер, коммутатор.

Вывод

Одним из важных узлов в автомобиле является бобина, создающая высокое напряжение для образования искры. Если в работе двигателя появляются провалы, он начинает троить и просто нестабильно работать – причиной может быть в ней. Поэтому важно знать, как проверить катушку зажигания правильно, а при необходимости и дедовским методом, в полевых условиях.

Любой автомобиль, даже такой надежный и проверенный временем, как ВАЗ-2106, иногда ломается — в этом нет ничего удивительного. Однако хуже всего, когда отказ происходит где-нибудь в дороге, вдали от ремонтных мастерских. Для того чтобы данная неприятность не случилась, необходимо регулярно осматривать машину и своевременно заменять изношенные узлы.

Как правильно подключить и установить новую катушку зажигания на автомашину ВАЗ-2106? Именно об этом мы расскажем далее.

Устройство катушки

Катушка зажигания, как в случае с ВАЗ-2106, так и в других автомобилях — это лишь один из узлов системы запуска двигателя. В нее также входят:

• замок;
• распределитель;
• свечи;
• кабели.

Сама по себе катушка — это вполне обычный импульсный высоковольтный трансформатор. Его составные элементы:

• сердечник с первичной обмоткой, изготовленной из тоненького провода;
• вторичная обмотка — она сделана из более толстой проволоки.

Обе бобины соединены с аккумулятором машины. Сердечник обеспечивает передачу напряжения. В результате на вторичной обмотке после трансформации создается довольно большой заряд, направляемый на свечи. Те, в свою очередь, искрят и воспламеняют топливно-газовую смесь.

Как правильно распознать неисправность

На то, что отказ двигателя произошел именно из-за катушки, указывают такие симптомы:

Читайте также: Замена датчика кислорода ВАЗ-2114 своими руками

• мотор заводится, но немедленно глохнет;
• нет искры;
• силовая установка функционирует, но при этом заметно вырастает расход горючего.

Одним из тревожных сигналов, указывающих на грядущие проблемы с зажиганием, является неравномерный нагар на свечах и неспособность двигателя запустится с первого раза.

Где находится КЗ

Конкретно на ВАЗ-2106 рассматриваемый в настоящей статье узел располагается в подкапотном отсеке, с левой стороны. Катушку удерживают на брызговике две гайки. Достаточно их свинтить и КЗ легко демонтируется.

Внешне она представляет собой цилиндр, заключенный в металлическую оболочку, имеющий три клеммы на наружном торце.

Проверка исправности катушки

КЗ тестируется в таком порядке:

• проверка свечей на искрение;
• визуальный осмотр проводки;
• измерение напряжения;
• определение величины сопротивления.

Изучая внешние части катушки, необходимо, прежде всего, обратить внимание на:

• места соединения проводов;
• наружные механические повреждения;
• наличие грязи и масляных пятен.

Чтобы убедиться, что напряжение есть, включите зажигание и измерьте показатели, присоединив вольтметр к массе и выводу «Б». Если с этой стороны поломки нет, то у вас будет 12 вольт. При отсутствии напряжения придется разбираться с замком.

Прежде чем приступить к работам с бортовой электросетью автомобиля, в обязательном порядке отключают минусовую клемму от батареи — это правило техники безопасности.

Для следующих тестов КЗ необходимо полностью демонтировать. Как это сделать — расскажем ниже.

На обрыв первичную обмотку проверяют омметром (выставленным на 200 Ом). Здесь:

• один щуп соединяют с клеммой «Б»;
• другим притрагиваются к выходу «К».
• в норме показатель будет — 3,8-4,5 Ом.

Высоковольтную часть тестируют по-другому:

• прибор выставляют на 20 кОм;
• один щуп размещают на «К»;
• второй на высоковольтном контакте (находится в центре);
• в норме показатель — от 7 до 8 кОм.

Последний этап — проверка на пробой изоляции. Здесь:

• прибор остается на 20 кОм;
• черный щуп прикладывают к корпусу;
• красный — поочередно ко всем выводам;
• при отсутствии пробоя показания омметра не изменятся.

Любое отклонение от приведенных выше стандартных величин означает, что катушка замыкания неисправна.

Наиболее частые проблемы с катушками таковы:

• перегрев обмоток;
• замыкание в одной из них.

Подобные неприятности случаются при неправильной эксплуатации двигателя с неотрегулированными (слишком широкими) зазорами свечей или при плохом контакте в клеммах или частичном обрыве проводков.

Кстати, заметно увеличивает срок эксплуатации катушки установка качественных свечей и их правильная регулировка.

Как подключить катушку

Катушка зажигания, в принципе, не разбирается, по этой причине она не подлежит ремонту. Таким образом, если удалось выяснить, что именно КЗ вышла из строя — ее просто заменяют на исправный узел.

Для осуществления данной задачи приготовьте:

• плоскогубцы;
• или накидные ключи на 8 и 10 миллиметров.

Порядок действий следующий:

• прежде всего, отключаем аккумуляторную батарею — катушка довольно мощный трансформатор, потому вероятность получить удар током достаточно высока;
• затем снимаем высоковольтный провод с соответствующего разъема;
• откручиваем гайки с обеих клемм выводов обмоток — «К» (или ОЕ) и «Б»;
• свинчиваем крепления, удерживающие узел на корпусе машины;
• демонтируем КЗ и ставим на ее место работающую;
• сборку проводим в обратном порядке.

Читайте также: Пошаговая установка защиты от угона на Лада Гранта

В принципе, даже у не слишком опытного автолюбителя, вся процедура, скорее всего, займет не более четверти часа.

Какие катушки подходят для ВАЗ-2106

Старые модели Волжского автозавода не отличаются сложностью, потому к катушке зажигания особые требования не предъявляются. Благодаря этому на автомашину без труда устанавливают изделия самых разных производителей. Главное — убедитесь, что рабочие параметры нового узла соответствуют вашим потребностям.

Вполне сгодится, в частности:

• МЗАТЭ-2 — очень качественные КЗ, пользующиеся весьма высоким спросом благодаря низкой стоимости и надежности;
• ERA — более дорогой вариант с достаточно непродолжительным сроком службы;
• СОАТЭ — не слишком качественные катушки, но недорогие и прослужат несколько лет, если машиной пользуются нечасто;
• Bosch — высочайшее качество при солидной цене (до 3-х тысяч), узлы этой фирмы отличаются надежностью и долговечностью.

Отечественные производители предлагают свои катушки зажигания за вполне скромные деньги — в пределах 600-800 рублей. Все изделия отличаются довольно большой мощностью и некапризностью, но имеют общий недостаток: малый эксплуатационный ресурс.

Данный видеоурок поможет лучше разобраться с тем как снимать и ставить катушку:

IZh 2126 1.7 УЗАМ ›
Logbook ›
Зажигание. Трамблер без бегунка. Катушка от инж.

Данная заметка будет интересна, тем водителям, у кого есть в машине трамблер. Владельцам инжекторов читать дальше нет смысла.

На автомобилях ИЖ 2126 с двигателями от 2106 или 3317 УЗАМ устанавливалось обычное контактное зажигание(КСЗ). Минусами его являлась необходимость частой регулировки контактов прерывателя и довольно таки слабая катушка зажигания Б117А(энергия искрового разряда 20мДж). Ну и как следствие неравномерная работа двигателя, чуть больший расход топлива, провалы в в динамике и главное плохой холодный пуск.

Всего этого лишена без контактная система зажигания (БСЗ). У нее как всем известно вместо контактов прерывателя установлен датчик холла(далее ДХ) и используется она с катушкой 27.3705 от ваз 2109(энергия искрового разряда 60мДж). На двигатели 2106 в свободной продаже есть комплекты без контактного зажигания и проблема как бы легко решалась, а вот на УЗАМ найти такой комплект практически не реально.

Тогда я решил сам сделать из обычного трамблера трамблер с ДХ. Сильно описывать процесс не буду. Суть заключалась в установке в трамблер датчика холла, туда же установил шторку прерыватель и спаял небольшой жгут проводов. вот что получилось (content.foto.mail.ru/mail/yarengin/2/i-18.jpg )
Полный фотоотчет здесь (foto.mail.ru/mail/yarengin/2) Все было установлено на машину и испытано прошлой зимой. Результатом был очень доволен. Пропало дерганье при езде на малых оборотах, разгон стал равномернее, чуть снизился расход топлива и главное пуск до -30 без проблем (конечно же при условии что остальные системы двигателя в полном порядке).

Так я откатался почти год и примерно 35.000 км. Руки снова зачесались и хотелось нечто большего. Захотелось еще более мощную катушку и наконец избавиться от бегунка в трамблере. Проще говоря захотел снять с трамблера функцию распределения высоковольтной энергии по свечам зажигания. Плюс в том, что отсутствуют потери на пробой зазора между бегунком и крышкой трамблера, ну и конечно появилась возможность использовать катушку от инжекторного двигателя и увеличение зазора на свече до 1,1мм (в КСЗ 0,5-0,6мм). Я выбрал четырех выводную катушку 2111 (энергия 65мДж+отсутствие потери на трамблере).

Суть всей идеи заключается в использовании двухканального коммутатора 951.3734 (аналоги 42.3734, 6420.3734, 133.3774-03(энергомаш) других не существует, не верьте продавцам!). Этот комутатор может работать по двум каналам. Например искра будет пробивать сначала когда шторка закроет ДХ, а потом когда откроет. Т.е. комут срабатывает и на замыкание и на размыкание ДХ(обычный комут срабатывает только на замыкание). Осталось только сделать шторку, которая четыре раза изменит состояние ДХ за один оборот вала трамблера. Получилась шторка с двумя прорезями в 90 градусов.
Все это конечно же придумано не мною. Идея взята из статьи в интернете. Кому интересно почитайте domavto.narod.ru/html/bod…_noaoexaneei_danidaa.html . Только вот статья имеет ошибки в схемах. Но главное это идея.

В общем я опять взял обычный москвичевский контактный трамблер и переделал его под двухканальник, потом спаял новую разводку проводов и все это установил. Заняло это с расхлебыванием ошибок в схемах и поиском необходимых комплектующих примерно неделю вечеров.
Приобрел:
катушку 2111-3705010-02 650 р.
датчик холла 120р
коммутатор 951.3734 350р.

схема подключения 2126.ru/forum/index.php?a…topic=21140.0;attach=6799

Трудно описать приход от всего этого в сравнении с обычным БСЗ. Замерять расход нет смысла из-за стиля вождения, вроде бы улучшился разгон. Главное это запуск на холодную. Просто с пол оборота. Жду лютых морозов чтобы проверить. При этом есть идея во время запуска двигателя переводить систему зажигания на другой источник питания, чтобы на ней не проседало напряжение, когда стартер крутит холодный двигатель. Можно например взять акум для офисных источников бесперебойного питания (ИБП). Он тоже кислотный как и автомобильный, только маленький (5х10х15см) и легкий.

На фото видно трамблер без высоковольтных проводов, новую катушку и двух канальный коммутатор. Про подтек масла потом расскажу.

Обойдемся без «бегунка»?
Взято с http://www.pajero4x4.ru/ssfaq/
И. ИГНАТОВ из уральского города Сатка сумел смоделировать подобную систему на своих «Жигулях» из доступных всем элементов.
Начнем с того, что моя «семерка», сменив систему зажигания, сразу же «почувствовала разницу»: стала лучше пускаться (особенно зимой), резвее разгоняться, ровнее работать во всем диапазоне оборотов двигателя. Расход топлива снизился незначительно. А об элементах системы зажигания я попросту забыл: они стали фактически необслуживаемыми.
Схема системы зажигания автомобилей ВАЗ без «бегунка»: 1 — свечи; 2 — катушки зажигания; 3 — коммутаторы; 4 — трамблер
Что же это за элементы? Оригинальный узел здесь — один лишь трамблер, в котором установлены два датчика Холла строго под углом 90 друг к другу и экран с двумя вырезами. Они сделаны через 180 , в результате чего датчики Холла включаются поочередно через четверть оборота экрана. «Бегунок» ликвидирован, механизм опережения зажигания оставлен без изменения.
«Плюсовые» и «минусовые» провода от разъемов обоих датчиков объединены, так что их общая колодка имеет четыре вывода (см. схему). Жгут проводов экранирован. Далее по схеме идут два коммутатора 3620.3734 (устанавливаются на все автомобили с бесконтактным зажиганием). Каждый датчик управляет своим коммутатором, а те, в свою очередь, — каждый «своей» катушкой зажигания. Катушки применены двухвыводные, от «Оки» (3009.3705), каждая «обслуживает» по две свечи зажигания. Для вящей надежности высоковольтные провода я применил от «восьмерки», а свечи зажигания — импортные, фирменные.
Чтобы обеспечить надежный теплоотвод от нагревающихся при работе коммутаторов, я закрепил их под капотом на левом брызговике у моторного щита. Катушки разместились на щите рядом с бачком гидропривода тормозов.
С установкой этой системы удалось обеспечить более высокие вторичное напряжение и энергию искрового разряда, чем на ВАЗ-2108. Кроме того, больше нет потерь высокого напряжения в таких узлах прежней системы зажигания, как «бегунок» и крышка трамблера (последняя существует теперь чисто номинально). Что касается надежности, то, по-моему, вывести подобную систему из строя возможно разве что умышленно. Вот только дороговато обойдется ее установка. Но — тут уж каждый выбирает сам: заниматься чисткой, регулировкой и периодической заменой контактов прерывателя или…
———————————————————————————
БЕЗ «БЕГУНКА»: ДУБЛЬ ДВА
«Двухкатушечная» система зажигания на «жигулях» проявила себя, безусловно, неплохо, но… все же она далека от идеала, как впоследствии показалось мне. Во-первых, громоздка, во-вторых, дороговата, в-третьих, требует точного оборудования для доработки трамблера и экрана датчика Холла. Надо бы упростить конструкцию, но как?
Рис.1. Схема системы зажигания «Дубль II»:
1 — свечи; 2 — две катушки зажигания 3009.3705;
3 — двухканальный коммутатор 6420.3734; 4 —
распределитель зажигания с датчиком Холла. Цепь
питания датчика Холла необходимо дополнить конденсатором
С1 (3,0 мкФ х 25 В) и резистором R1 (62 Ом).
Изучив схему двухканального коммутатора 6420.3734 (которым комплектуются «самары» с микропроцессорной системой зажигания), я обнаружил, что он работает от одного (!) управляющего сигнала прямоугольной формы, а не двух, как его предшественник 42.3734 (схемы штатного подключения коммутаторов не представляют секрета – они приведены в книге «ВАЗ-2108 «Спутник». Устройство и ремонт»). Такой управляющий сигнал нетрудно смоделировать с помощью одного датчика Холла, применив лишь экран определенной формы, условно изображенной на рис. 1 (поз. 4). А форма сигнала и принцип работы коммутатора в упрощенном виде представлены на рис. 2.
Рис.2. Форма управляющего сигнала и принцип
работы коммутатора 6420.3734 (условно).
Как видите, схема системы «Дубль II» несколько проще первого варианта, описанного в статье «Обойдемся без «бегунка»?», так как позволяет обойтись и без доработки трамблера для установки второго датчика Холла. Необходимо лишь придать нужную форму экрану, а тем, у кого нет под рукой бесконтактного «жигулевского» трамблера, изготовить экран самостоятельно или заказать умельцу. Материал – сталь с высокими магнитными свойствами, в крайнем случае – низкоуглеродистая мягкая сталь с минимальным количеством примесей. Иначе искажения выходного сигнала неизбежны.
Впрочем, почему распределитель должен быть непременно «жигулевским»? Подобную систему можно применить на любом отечественном автомобиле и некоторых иномарках. Я, например, установил «Дубль II» на УАЗ- 31514. Система с успехом выдержала испытания 30-градусными морозами: после ночной стоянки двигатель всегда пускался с первой попытки.
В заключение – один нюанс. Чтобы согласовать с подобной системой зажигания работу тахометра и блока ЭПХХ, требуется изготовить несложное электронное устройство. Для специалиста это сущий пустяк, ну а если кому не по силам, готов поделиться схемой.
———————————————————————————
Как подключить к «безбегунковым» системам зажигания тахометр и блок ЭПХХ?
———————————————————————————
Первоначально новая система зажигания — с двумя коммутаторами 3620.3734 — разрабатывалась для автомобиля ВАЗ-2107
При этом возникли затруднения с подключением тахометра и блока ЭПХХ (25.3761). Помогло несложное согласующее устройство, схема которого представлена на рис. 1, а «готовый» вид (печатная плата) — на рис. 2. Сделать его может каждый, кому приходилось держать в руках паяльник. Использованные радиодетали не принадлежат к разряду дефицитных, а катушку индуктивности L1 (см. рис. 1) нетрудно изготовить самому, намотав на винт-сердечник провод ПЭЛ 0,1 (или ПЭВ 0,1) до заполнения каркаса. Печатную плату делают из фольгированного стеклотекстолита размером 60х35 мм и толщиной 1,5-2 мм. После распайки деталей ее желательно покрыть нитролаком для защиты от влаги, просушить и установить в подходящий корпус. Налаживать (настраивать) ничего не требуется.
Рис. 1. Схема согласующего устройства: VD1, VD2 — D223 или любые аналогичные кремниевые диоды; VT1 — транзистор КТ315 с любой буквой; R1-R6 — резисторы типа МЛТ; L1 — катушка индуктивности (показана на выноске).
Что касается системы зажигания, условно названной мной «Дубль-II» (ЗР, 1997, № 5), то она была установлена на автомобиль УАЗ- 31514, не имеющий ни тахометра, ни блока экономайзера. Испытания же на «семерке» показали, что согласующих устройств ей вовсе не требуется: тахометром и блоком ЭПХХ успешно «управляет» контакт № 3 коммутатора 6420.3734. Нужно лишь соединить его с соответствующими входами этих приборов.

Если игнорировать состояние системы зажигания в целом, это может аукнуться не только потерей мощности и слабым разгоном, в худшем случае — отказом двигателя заводиться. Если знать, что влияет на успешность запуска мотора в мороз, многих проблем можно избежать. Предупрежден — значит, вооружен. И в списке того, что нужно проверить в период зимней эксплуатации, пока не ударили сильные морозы, а двигатель не начал капризничать, числятся не только свечи, провода высокого напряжения, но также катушки зажигания. Как правильно диагностировать их неисправности и когда менять этот элемент системы запуска автомобиля, рассказывает эксперт группы компаний ARMTEK Андрей Траско.

— Андрей, давайте проясним базовые представления о катушках зажигания: что они из себя представляют и какую роль играют в системе зажигания?

— Это один из главных элементов в системе зажигания автомобиля в целом. Основным предназначением катушек зажигания (прим. КЗ) является трансформация 12-вольтного электрического тока, получаемого от аккумулятора, в специальный электрический импульс с достаточно высоким напряжением — до 45.000 Вольт. За счёт данного процесса в свечах зажигания вырабатывается необходимая для запуска двигателя искра.

Катушка зажигания преобразует 12-вольтный ток в импульс высокого напряжения — до 45.000 Вольт

Конструктивно это устройство одинаково для всех типов. Классический вариант состоит из двух обмоток — вторичной и первичной. Разница между обмотками заключается в количестве витков используемой проволоки, а также в толщине провода. Вторичная обмотка выполнена из более тонкой проволоки и поэтому имеет гораздо большее число витков, чем первичная. Соотношение числа витков в зависимости от катушки зажигания варьируется между 1:150 и 1:200.

Медная проволока этих обмоток изолирована, чтобы предотвратить перескакивание напряжения с витка на виток, что может привести к короткому замыканию. В центре располагается металлический сердечник. А все элементы, озвученные выше, помещены в герметичный корпус с изолирующим материалом (как правило, это масло либо эпоксидная смола).

Преобразование тока происходит путем электромагнитной индукции. Для этого сначала на первичную обмотку через подключение низкого напряжения катушки зажигания подается ток от аккумулятора. Одновременно вокруг первичной обмотки образуется магнитное поле — так называемая фаза зарядки катушки.

Как только прекращается подача тока, магнитное поле разрушается, и в этот момент вырабатывается импульс высокого напряжения во вторичной обмотке. Он проходит по высоковольтным проводам и подаётся к свече зажигания. Благодаря этому импульсу, который передаётся катушкой, между электродами свечи зажигания появляется искра, воспламеняющая воздушно-топливную смесь.

— Какие бывают виды катушек?

— В зависимости от расположения в подкапотном пространстве есть несколько типов КЗ. Различают индивидуальные катушки для каждого цилиндра, которые устанавливаются в свечной колодец и контактируют со свечой непосредственно, без высоковольтного провода. В более устаревших моделях использовалась распределительная катушка зажигания, которая с помощью распределителя, или трамблера, вырабатывает импульс высокого напряжения для всех цилиндров сразу.

Кроме того, бывают сдвоенные индивидуальные КЗ, то есть с еще одним высокольтным выводом. Двухискровая катушка зажигания генерирует оптимальное напряжение одновременно для двух свечей зажигания/двух цилиндров. Получается, в автомобилях с четырьмя и шестью цилиндрами устанавливаются две или три двухискровые катушки зажигания соответственно.

На некоторых двигателях с 4 цилиндрами ставится две катушки зажигания (КЗ с системой двух искр)

Если отдельные катушки в количестве, соответствующем числу цилиндров, располагаются на одном корпусе, то это модули зажигания. Как разновидность — с двумя высокольтными выводами, когда две катушки работают на два цилиндра. Иногда встречаются индивидуальные катушки, объединенные в один блок — рейки зажигания. В общем, количество КЗ зависит от типа системы зажигания, применяемой в конкретном автомобиле.

— Как понять, что с катушками что-то не так? Каков ее средний «пробег»?

Замена катушек зажигания проводится в среднем каждые 60-80 тыс. км

— Симптоматика такая же, как при неисправных свечах зажигания и ВВ проводах, — пропуск зажигания, потеря мощности, слабый разгон, излишняя вибрация, нестабильная работа двигателя, затрудненный запуск. Интервал замены КЗ в среднем составляет 60-80 тысяч км. Вне зависимости от обнаруженной неисправности катушку невозможно будет отремонтировать. Всё, что можно сделать — заменить деталь на новый элемент. При этом возможна замена не комплектом, а конкретной, вышедшей из строя катушки, которая стоит дороже свечей или ВВ проводов. Разбежка цен на КЗ составляет от 40 до 340 рублей (модуль зажигания).

Стоимость катушки зажигания варьируется от 40 до 340 рублей

— Какие основные неисправности КЗ и их причины можно выделить?

— Катушка зажигания вследствие своего расположения часто контактирует с водой и солью с дорожного покрытия и потому подвергается особому риску. Возможные последствия — окисление контактов. Также могут может подвергаться повреждениям непосредственно изоляция внутри КЗ. Особенно индивидуальные катушки зажигания подвержены сильному воздействию экстремальных температур, а также поломкам вследствие высоких вибраций. Внутреннее короткое замыкание ведет к выходу КЗ из строя. Изношенные свечи зажигания также могут этому способствовать — они требуют более высокого напряжения, усиливая нагрузку на катушку зажигания. По причине низкого источника напряжения, то есть слабого аккумулятора, происходит преждевременный износ или повышенная нагрузка на блок управления зажиганием.

— Как правильно диагностировать неисправность КЗ?

— Проверка начинается с визуального осмотра. Выясняется, имеются ли механические повреждения или микротрещины, не повреждены ли электрическая проводка и штекеры. Отсутствуют ли на них следы коррозии и перегибов.

Проверка с помощью мультиметра заключается в выявлении такого параметра, как сопротивление катушки зажигания, то есть сопротивление вторичной и первичной обмоток.

Для начала требуется присоединить тестер к минусовому и плюсовому выводам, а прибор настроить на замер уровня сопротивления. Несмотря на то, что устройства от разных авто характеризуются разными значениями уровня сопротивления первичной обмотки, показатель колеблется в диапазоне 0,5 — 2 Ом. Отображение на дисплее нулевого значения прямо говорит о том, что в обмотке произошло короткое замыкание. Параметры могут быть и выше из-за окислившихся контактов или перегрева КЗ.

Среднее номинальное значение сопротивление первичной обмотки составляет 0,5-2 Ом, вторичной — 8-19 кОм

При проверке вторичной обмотки щупы мультиметра необходимо присоединить к плюсовому контакту и к проводам высокого напряжения. Поскольку вторичная обмотка значительно длиннее, то параметры сопротивления будут варьироваться от 8 до 19 кОм. Для индивидуальных катушек зажигания эти нормативные значения меньше.

— Какие общие рекомендации можете дать по монтажу?

— Естественно, при монтаже КЗ следует отключить аккумулятор и систему зажигания в целом. Обращаться с ней нужно аккуратно, а также надежно закреплять контакты. Помнить, что катушки, расположенные в непосредственной близости от горячих деталей двигателя, подвергаются сильному тепловому воздействию, а поэтому избегать их перегрева. При монтаже штекеры необходимо тщательно смазать, чтобы предотвратить коррозию.

Как я говорил неоднократно ранее, диагностировать систему зажигания следует комплексно. Нельзя проверить катушки, при этом игнорируя состояние свечей зажигания и работу высоковольтных проводов. Ведь старые СЗ ускоряют износ катушки зажигания, да и проблема может поджидать со стороны разряженного аккумулятора, так что с наступлением холодов проверьте также и АКБ.

**

Opel Astra Черный сапфир ›
Бортжурнал ›
Пробило катушку зажигания.Отремонтировать или сразу в магазин?

Приветствую всех. Ехал с работы и на первом светофоре машина стала подтраивать, при наборе скорости нужно было больше давить на газ. Съезжая с места, такое чувство, что сзади прицеп. Приехав домой и сняв катушку обнаружил трещину (сквозную) на втором и на тетьем колпаке изнутри (но не сквозную). Начитавшись способов реанимирования катушек решил и я попробовать. А не поможет, так в магазин за новой катушкой. Купил клей и начал дейвствовать. Просверлил отверстие диам.2 мм. в начале трещины и в конце. Глубина сверления до появления металла или до белого изоляционного слоя (сверлится очень легко). Потом тем же сверлом проштрабил канавку осторожно ( очень уж все хрупкое). Дальше все обезжирил спиртом и даже все колпаки соседние, так как хотел их промазать эпоксидкой на всякий случай. Клей, кстати, из дорогих (но он мне не понравился, что не такой уж твердый как обещали). Застывает очень быстро (1-2мин.) и потом не намазывается, поэтому делал 3 или 4 замеса. На следующий день после некоторых прочитанных рекомендаций купил термоусадочный кембрик и одел на металические кольца, которые перед резиновыми втулками 1-им слоем, так как после второго катушка через отверстия в клап. крышке не пролазит.Диаметр кембрика взял 30мм. и длину отрезал по 74мм, чтобы впритык к резиновым колпакам. Сегодня поставил и катался по городу где-то около часа, все покуда без проблем. Если опять пробъет, то в магазин, потому что делал «лучше не придумаешь». Свечи стоят NGK иридивые, черт знает из-за чего их пробивает? Сейчас попробую поставить простые свечи NGK. Всем удачи и меньше поломок!

Полный размерПохоже еще родной с эмблемой GM Полный размерВот он пробой (кривой) Полный размерЗасверливаем первое отверстие до появления белого слоя Полный размерСверлим второе отверстие и штрабим Полный размерПрочищаем кисточкой и обезжироваем все места где будет клей. Полный размерКлей сделан в Уругвае (ни единого слова на русском) Полный размерСпиртосик зато НАШ Полный размерПромазываем везде где нужно кисточкой. Полный размерОдеваем длиной 74мм кембрики и обпаливаем зажигалкай (фена не было). Осталось одеть резиновые колпаки и ставить на пробу.

Катушка зажигания является одним из основных элементов в системе управления бензиновых двигателей. Ее неработоспособность приводит к отсутствию воспламенения в одном и более цилиндрах. Поэтому каждый автовладелец должен знать основные признаки неисправности катушки зажигания, симптомы, предшествующие появлению этой ситуации.

Назначение, принцип работы катушки зажигания

Устройство является наиболее консервативной деталью в бензиновом ДВС. Ее прототип был изобретен в Германии инженером Румкорфом в середине девятнадцатого века. Она заменила магнето в двигателях автомобилей в начале 20-го века.

Основное назначение устройства – преобразование низковольтных электрических импульсов амплитудой около 12 Вольт (напряжение бортовой сети автомобиля) в высоковольтные импульсы амплитудой более 15.000 Вольт. Высокое напряжение необходимо для пробоя рабочей зоны свечи зажигания.

По типу исполнения и схеме зажигания катушки классифицируют:

• одиночные;
• сдвоенные (строенные, четырехблочные);
• индивидуальные.

Устройство катушки зажигания

Одиночные устройства применяются в системах с распределителем зажигания. Сдвоенные используют в четырехцилиндровых ДВС без распределителя. Одна часть формирует высоковольтный импульс на 1-й и 4-й цилиндр, вторая обслуживает 2 и 3-й. Строенные и четырехблочные катушки иногда применяются соответственно в шестицилиндровых и восьмицилиндровых двигателях. В современных автомобилях широкое распространение получили индивидуальные катушки. Они устанавливаются на каждую свечу зажигания индивидуально. Индивидуальная катушка свечи зажигания имеет ряд преимуществ по сравнению с обычными:

• отказ одного из устройств не ведет к полному останову двигателя;
• более просто организовать схему электронного управления;
• отсутствие механического распределителя зажигания делает систему более надежной;
• распределение импульсной нагрузки уменьшает токи, способствует увеличению ресурса;
• облегчается определение неисправного устройства, которое легко производится компьютерной диагностикой;
• в большинстве индивидуальных катушек установлен импульсный усилитель, он управляется малыми сигнальными токами, что уменьшает электрические помехи, увеличивает надежность электрооборудования.

По типу управления подразделяют:

• контактные;
• электронные;
• со встроенным коммутатором (импульсным усилителем).

В контактных бобинах зажигания низковольтный импульс формируется прерывателем. При коммутировании первичной цепи прерывателем в первичной цепи индуцируется импульс электродвижущей силы. Устройство представляет автотрансформатор, который увеличивает амплитуду импульса в N раз, где N – коэффициент трансформации, равный отношению числа витков во вторичной к первичной обмотке. Коэффициент трансформации контактных устройств превышает 1000.

В бесконтактных системах применяют электронные катушки. Их коэффициент трансформации больше, они формируют стабильную искру. При ремонте нельзя взаимозаменять контактные и бесконтактные устройства.

Встроенный коммутатор установлен на большинство индивидуальных катушек, часто устанавливается на сдвоенные. К их недостатку относится более высокая вероятность отказа в связи с наличием электронных комплектующих.

Симптомы неисправности

Чаще всего бобина не отказывает внезапно. Обычно этому предшествует ряд предупреждающих симптомов.

Основные симптомы неисправности катушки зажигания:

• пропуски искры в одном и более цилиндрах, их можно определить с помощью сканера, по наличию эффекта «троения» двигателя;
• появление «дорожек пробоя» на корпусе, можно определить визуально при запуске двигателя в темное время суток;
• возникновение трещин, сколов на диэлектрической зоне;
• перегрев конструкции;
• подгорание резиновых наконечников высоковольтных проводов;
• замасливание, загрязнение.

При появлении вышеперечисленных симптомов необходимо задуматься о приобретении запасного устройства. Нельзя безучастно наблюдать за тем, как умирает катушка зажигания. В случае внезапного выхода из строя катушки, дальнейшее самостоятельное движение будет невозможно (если у вас не установлены индивидуальные катушки).

Катушки зажигания

Причины выхода из строя катушки зажигания

Рассмотрим причины, почему выходит из строя катушка зажигания.

Естественный износ

Как и все электрические и электронные блоки, бобина имеет определенный ресурс безотказной работы. Средний срок службы катушек зажигания приблизительно семь-десять лет эксплуатации либо 150.000 – 200.000 тысяч пробега. Устройство эксплуатируется в экстремальных условиях при большом перепаде температур, влажности, возможности попадания влаги, грязи, посторонних жидкостей. При этом через первичную обмотку протекают большие токи, во вторичной обмотке формируется высоковольтный импульс.

Электрический пробой

Разберемся, почему пробивает катушку зажигания. Во-первых, со временем в результате действия высоких перепадов температур диэлектрическая изоляция растрескивается, в микротрещины может попасть соленая влага, являющаяся проводником. Для напряжений более 15.000 вольт, формируемых во вторичной обмотке, в качестве проводника выступает даже чистая недистиллированная вода. Во-вторых, в процессе эксплуатации меняются физические свойства диэлектрика, резиновой изоляции наконечников высоковольтных проводов, особенно, сомнительного производства. Высоковольтный пробой может являться причиной установки нештатных высоковольтных проводов, в которых отсутствует распределенное ограничивающее ток сопротивление. Пробой может возникнуть в результате сильного загрязнения, переувлажнения. Даже в случае единичного пробоя в конструкции наступают необратимые изменения, дальнейшая эксплуатация не рекомендуется.

Перегрев

В некоторых автомобилях катушки зажигания установлены непосредственно в верхней части двигателя либо вблизи от нее. В случае, если к их конструкции отсутствует доступ воздуха для естественной вентиляции (такое возможно при установке дополнительного оборудования), может наступить перегрев устройства и выход его из строя.

Механическая нагрузка.

Крепление катушки должно быть штатное. Некоторые автолюбители пренебрегают этим требованиям, «подвешивая» ее на самодельные конструкции.

Износ свечей, высоковольтных проводников

Несмотря на то, что в схеме имеется ограничивающее сопротивление, износ свечей и высоковольтных проводников может вызвать в них электрический пробой. Тогда увеличивается ток нагрузки, бобина может перегреться.

Неисправность реле регулятора напряжения генератора

Иногда приводит к повышению напряжения бортовой сети автомобиля, выходу из строя электронного усилителя (коммутатора).

Неисправность контактной группы замка, электронного коммутатора

Если во время стоянки на катушку постоянно подается напряжение +12 Вольт в случае нештатного замыкания контактной группы замка, устройство может перегреться и выйти из строя. Такая же ситуация возможна в случае неисправности коммутатора.

Чтобы предотвратить преждевременный выход из строя, следует максимально устранить все возможные причины неисправности катушки зажигания в автомобиле.

Проверка напряжения на обмотках катушек

Основные признаки выхода из строя катушки зажигания – отсутствия воспламенения. Если это одиночное устройство с распределителем, то во всех цилиндрах, если сдвоенная, либо одиночная – в обслуживаемых ей. Не обязательно отсутствие искры является стопроцентным признаком неисправной катушки. Возможно, перегорел ограничительный резистор, неисправна свеча, пробил высоковольтный провод, есть неисправность в системе зажигания. Необходима комплексная диагностика неисправности.

Визуальные признаки того, что не работает катушка зажигания:

• наличие «дорожек пробоя», окалов на катушке;
• изменение цвета диэлектрика;
• подгорание контактов и разъемов;
• следы перегрева на корпусе;
• повышенное загрязнение.

Как определить неисправную катушку зажигания

Порядок проверки исправности катушки зависит от того, сколько катушек зажигания в машине. Если в вашем автомобиле установлены индивидуальные катушки зажигания, для того, чтобы с высокой степенью вероятности определить неисправную, можно поменять местами предположительно неисправную и заведомо исправную катушку. Если в результате данной замены, в цилиндре, в котором отсутствовала искра, она появляется, а в другом пропадает, следовательно, бобина действительно неисправная. Таким же образом можно проверить сдвоенные и блочные катушки, но при этом придется видоизменять схему, что не всегда удобно.

Как определить, какая катушка зажигания не работает, не внося изменений в электрическую схему

Для этого необходимо запастись толстыми диэлектрическими перчатками, сухим резиновым ковриком. Использование только обычных диэлектрических перчаток недопустимо: они выдерживают по пробою напряжение 6300 Вольт, на свечу подается напряжение приблизительно в три раза больше.

Если в вашем автомобиле установлено две и более катушки зажигания, автомобиль при неисправности одной из них должен завестись, но сильно троить. Снимая по очереди наконечники высоковольтных проводов свечей либо разъемы с индивидуальных катушек, оценивают стабильность работы двигателя. Если ДВС не изменил характер работы в результате снятия разъема, то искры в данном цилиндре нет. Если двигатель стал троить еще больше, либо вообще заглох, искра имеется, бобина неисправна, либо на нее на поступают импульсы или питание.

Высоковольтный разрядник

Мультиметр

Если двигатель автомобиля вообще не заводится и не схватывает, оценить исправность катушки можно параметрическим методом. Для этого понадобится мультиметр. Обычную катушку наподобие жигулевской можно прозвонить без труда. Для этого сначала устанавливают предел измерения мультиметра на режим измерения сопротивления 200 Ом либо «диод, прозвонка» и измеряют сопротивление между клеммами катушки + и К. Сопротивление должно быть в пределах от 0,2 до 1,0 Ома. Учтите, что во время измерения на данном пределе может появиться небольшая погрешность, которая немного увеличит показания мультиметра. Затем переключают режим мультиметра на предел 20 кОм и измеряют величину сопротивления второй обмотки (между выводом К и медным наконечником, в который вставляется высоковольтный провод). Сопротивление должно находиться в диапазоне 1 килоом до 3 килоом (2000 – 3000 Ом).

Проверить таким методом катушку с встроенным импульсным усилителем нельзя, так как к ее выводам не подключен вывод первичной обмотки. Частая неисправность индивидуальных устройств – пробой ограничивающего резистора. Он находится под резиновым удлинителем конструкции катушки, который легко демонтируется. Резистор следует извлечь и измерить его сопротивление мультиметра на пределе 20 килоом. Оно должно быть в пределах от 1 до 3 килоом.

Мегаомметр

Также можно оценить сопротивление изоляции, если в распоряжении имеется мегаомметр. Сопротивление изоляции (между медным контактом, в который вставляется высоковольтный провод свечи и корпусом) должно быть более 300 мегаом. Это измерение носит оценочный характер. Если сопротивление меньше, катушка вероятно неисправна, больше – вероятно исправна, точнее судить нельзя.

Простую трехвыводную катушку можно проверить «на весу», то есть, собрав простейшую схему. К выводу + подключают напряжение с АКБ +12В, вставляют в разъем высоковольтный провод, на второй вывод которого соединяют свечу. Корпус свечи соединяют с металлической частью двигателя. Далее соединяют к контакту К многожильный изолированный проводник сечением от 2 кв.мм. Держась за изоляцию, другим зачищенным концом провода кратковременно касаются металлической части двигателя. Должна проскакивать искра в мете касания двигателя и через свечу. В электронных катушках искра свечи менее интенсивная. Долго экспериментировать подобным методом нельзя.

На некоторых специализированных СТО есть самостоятельно изготовленные стенды для проверки. Их использование требует специальных методов.

Советы

Для того, чтобы катушка проработала дольше, соблюдайте правила:

• устанавливайте устройство на штатные крепления;
• не загромождайте место устройства, обеспечивая хорошую вентиляцию;
• следите за чистотой на корпусе;
• своевременно (перед началом каждого сезона эксплуатации) проверяйте свечи и высоковольтные провода.