Турбо ВАЗ 21099

Установка турбины на 8 клапанный двигатель ВАЗ 2114

Установка турбины – самый распространенный способ улучшения мощностных характеристик автомобилей ВАЗ. Атмосферная доработка двигателя расточкой ГБЦ, спортивной выхлопной системой и спортивными валами выйдет бюджетнее, но она ограничена лимитом в 120-130 л.с. Правильное турбирование позволяет снять с машины более 200 лошадей.
Выбирая между турбированием и атмосферником, исходите из задач, возлагаемых на автомобиль. Доработка атмосферного двигателя позволяет не теряться в городском потоке среди более мощных иномарок. Турбо лучше для участия в гоночных заездах.

К тому же легализовать в России турбо-двигатель на ВАЗ практически невозможно.

Установка турбо на ВАЗ 2114: с чего начать

Установка турбины на любой автомобиль начинается с тщательного изучения матчасти. Нельзя просто прийти в магазин и купить готовый комплект. А даже если можно, систему все равно придется дорабатывать.

Турбированный двигатель ВАЗ 2114

Если беретесь за эту задачу, учтите следующее:

1. Ряд стоковых узлов ВАЗ 2114 непригодны для автомобиля мощностью свыше 150 л.с. Без переоснащения подвески и тормозов, установки колес большей ширины с турбо-двигателем обойтись не получится.
2. Доработка иномарок отчасти проще, если у тюнингуемой модели есть «старшие» братья с турбодвигателями. Тюнинг обычно сводится к поиску, покупке и подгонке готовых заводских узлов. С автомобилями тольяттинского производства сложнее – турбины на ВАЗе не ставят. К счастью, в крупных городах есть тюнинг-ателье, которые занимаются разработкой и производством тюнинговых деталей. Правда, их продукция, в основном, нелицензирована, поэтому с легализацией изменений будут проблемы.
3. Правильный выбор турбины – залог успешного турбо-тюнинга. Прежде чем реализовывать мечту, рекомендуем ознакомиться с краткими описаниями турбин, используемых для доработки ВАЗ.

Турбины для автомобилей ВАЗ

Вариантов для установки турбины на модель 2114 много. Теоретически адаптировать можно что угодно, но лучше всего 8-клапанному двигателю подойдут следующие модели:

• Garret 1752;
• Mitsubishi TD04 (устанавливалась на автомобили Mitsubishi Lancer EVO, Subaru Impreza WRX, некоторые другие модели);
• IHI VF10 (этой моделью комплектовались машины Subaru Legacy I поколения), как вариант VF11-20 (сток для Легаси II поколения);

Список можно расширить десятками позиций, в том числе, более мощными турбинами TD05, TD06, VF23-30.

Для первого буста рекомендуем Garret, TD04 или IHI VF10-20. Они широко распространены, недороги и ремонтопригодны.

Тем более, если недостаточно денег на новое оборудование, несложно найти б/у киты в достойном состоянии в связи с переходом их владельцев на более мощное оборудование

Турбо-кит Garret 1752

Турбо-набор Garret 1752

Турбины от Гаррет устойчиво входят в число наиболее популярных у владельцев ВАЗ.

Среди причин этому:

• продаются готовым набором, нет необходимости собирать отдельные элементы по запчастям на авторазборках;
• относительно низкая стоимость (новый комплект обойдется в 30-35 тыс., б/у можно найти в промежутке от 15 до 25 тысяч);
• без особых доработок с машины можно снять наддув до 0,5 бар, прирост мощности до 120-130 л.с. и крутящий момент до 180-200 Нм;
• с дополнительными доработками системы буст можно раскрутить до 1 бар, мощность – до 170-200 л.с., а момент – до 240 Нм.

Буст-набор от Garret оптимален начинающим поклонникам турбо-тюнинга. Установив наддув в 0,5 бар, можно получить неплохую прибавку мощности и при этом не уменьшить ресурс двигателя. Для серьезных «покатушек» такой вариант не подойдет ввиду своей ограниченности.

Турбины на базе турбо-компрессора TD04

Турбина TD04L с актуатором

Компрессор Mitsubishi TD04 и различные его инварианты (TD04H, TD04L, TD04HL и другие) – одна из самых распространенных в России японских турбо-систем. Устанавливался на Mitsubishi Lancer Evolution IV-V поколения, турбодизельные Mitsubishi Pajero, а так же многие модели Subaru середины 1990-х годов.

Преимущество этого компрессора в том, что в заводском исполнении позволял снимать с двигателей 1,6 – 2,0 литра солидные 280 – 340 Нм и 280 л.с. К тому же она компактно размещается под вазовским капотом.

Высокопроизводительные турбины типа Garret GTX30 (устанавливались на Toyota Chaser или Mark II и немецкие автомобили типа BMW в кузове e39) разместить под капотом труднее. Прецеденты есть, но сделать это самостоятельно непросто.

Качество сборки японской турбины выше китайских Гарретов, а запас ресурса позволяет приобретать даже видавшее виды оборудование. Отличительная особенность турбины – ровная полка крутящего момента. Пиковые показатели различаются в зависимости от разновидности компрессора и дополнительного оборудования.

Для гонок, где разгон имеет первостепенное значение, лучше рассматривать другие турбины. На трассах с длинными прямыми, где есть возможность полноценно использовать максимальные обороты в 4 – 4,5 тысячи, TD04 может потягаться и с более производительными моделями.

Турбины на базе компрессора IHI VF10

Турбокомпрессор VF22

Субару больше прочих производителей экспериментировал с конфигурациями турбодвигателей. На тех же WRX-ах можно найти и Гарреты, и знаменитые Apexi, и Mitsubishi. Не последнее место в этом ряду занимает американский производитель IHI, суперчарджеры которого ставились на легендарные авто типа Chevrolet Camaro.

На ВАЗ устанавливают много вариантов турбин от IHI, в том числе:

• VF22
• VF23
• VF24

Это классические турбины для дрэг-рэйсинга, которые выходят на буст экстремально быстро, уже на 2800-2900 оборотах.

VF10 менее производителен, чем любой из этих вариантов. Пиковая мощность составляет порядка 250 лошадей (редко, при очень профессиональной настройке и сильном снижении ресурса – до 300). К сравнению, 20-е и 30-е номера способны развить до 325 и более коней. Но для вазовского мотора «десятка» (как и схожие с ней турбины VF11-20), по мнению многих специалистов по турбо, оптимальна.

Если сравнивать с TD04 и даже TD05, VF10 будет резвее на низах, но и турбояма ощутимее. ВАЗ 2114 с такой турбиной будет лучше себя чувствовать на дрэге или в кольцевых гонках с минимумом длинных прямых.

Установка турбины: закупка деталей

Сборка турбо-автомобиля – процесс творческий, многое (если не все) зависит от того конструктора, который Вы соберете.

Однозначных советов здесь давать нельзя – все ответы только по конкретике.

В вазовском магазине понадобится закупить:

• новые поршни (обычно используются нивовские);
• кольца (чем качественнее – тем лучше);
• прокладка ГБЦ (железо, подойдет от Калины на 8 клапанов);
• топливный регулятор на 2,5-3 бара;
• дроссель;
• вакуумные трубки, тройники, гибы и прочее.

Простой турбо-кит для ВАЗ 2114

Если покупается готовый турбо-кит, все просто. Заказываем и получаем. Если нет – к услугам интернет-магазины, японские авторазборки и прочий е-бэй. Понадобятся:

• турбокомпрессор (из вышеперечисленных или какой понравился);
• прокладки (труба, даунпайп, маслослив);
• впускной ресивер;
• выпускной коллектор (под Гаррет и TD04 есть готовые решения, под другие турбины его придется собирать самостоятельно);
• комплект труб, хомутов и прочая мелочевка (есть готовые);
• интеркулер (можно начать и без него, дает дополнительный прирост до 10 л.с.);
• бензонасос (производительностью порядка 250 л/ч, чем качественнее – тем лучше);
• форсунки (бюджетный вариант – от Волги, более производительные – от Субару или Мицу Эво);
• blow-off (перепускной клапан избыточного давления воздуха в турбине, заслуживает отдельного разговора);
• буст-контроллер (для ВАЗ 2114 лучше использовать механический, это проще и дешевле, впрочем, можно установить и электронный);
• датчик абсолютного давления (ДАД), датчик температуры воздуха (ДТВ), датчик давления в турбине (ДД).

Бюджет может начинаться с 40-45 тысяч рублей и стремиться к бесконечности в зависимости от стоимости комплектующих и количества работ, выполняемых в тюнинг-ателье.

Установка: порядок действий

Турбирование мотора – процесс длительный. Планы «турбануть за отпуск» практически неосуществимы. Заранее рассчитывайте свое время. Если машина основная, есть смысл заранее задуматься о покупке временного средства перемещения.

Большинство особенностей турбирования уникальны для разных моделей компрессоров и остального оборудования. Описание ниже усредненно и схематично.

1 этап. Подготовка мотора. Двигатель разбирается, проводится полная ревизия цилиндров, коленвала, шатунов, вкладышей и маслонасоса, шлифовка блока. Поршни покупаются после подготовки цилиндров (возможно, понадобится расточка).

Проверяется (при необходимости шлифуется ГБЦ), гидрокомпенсаторы и клапана можно использовать стандартные.

2 этап. Сборка навесного оборудования. Устанавливаются новые форсунки, заменяется бензонасос. У двигателей ВАЗ 2114 на 8 клапанов есть ряд плюсов в сравнении с 16-клапанными. Во-первых, не нужно мудрить с обраткой. Во-вторых, гораздо проще подключить регулятор давления топлива.

Далее установка ресивера, установка выпускного коллектора, примерка турбины. Если куплен интеркуллер, находим место для него и устанавливаем. Монтируем пайпинг и блоу-офф. Готовим подачу масла и охлаждения к турбине. Удаляем ДМРВ и вживляем систему ДАД и ДТВ.

3 этап. Когда все собрано и закреплено, появилась уверенность, что нигде ничего не течет, начинается самое сложное – настройка. Все лошадиные силы, ньютон-метры и расход топлива зависят от мастерства настройщика. В крупных городах есть хорошие специалисты по турбо – не пожалейте денег на их услуги, иначе в трубу вылетает гораздо большая сумма.

Хороший буст – результат интеллектуального труда и мастерства. Чтобы результат себя оправдал, помните: информации никогда не бывает слишком много. Изучите вопрос досконально – итог Вас поразит.

>Роскошный ВАЗ 2108 тюнинг легко и доступно

Немного об автомобиле ВАЗ 2108

В 1984 году на Волжском автозаводе начался выпуск модели ВАЗ 2108. Для тех времен знаменитая “восьмерка” стала достаточно прогрессивным автомобилем с передним приводом, который обладал отличной управляемостью и вполне «сносной» динамикой.

Сегодня ВАЗ 2108 прекратили выпускать, в 2005 году он уступил место современной модели — ВАЗ 2113, которая отличается несколько иными панелями кузова, а также более современным салоном, который дополнен яркой европанелью. Тем не менее, на улицах городов эти автомобили встречаются довольно часто, причем, немало из них видоизменились в следствие тюнинга, который автолюбители проводят своими руками.

И не следует сильно удивляться, потому что машина является прекрасной заготовкой для последующих доработок. Данная модель пользуется особым спросом среди молодежи, ведь этому отлично способствуют ее спортивный характер и вполне доступная стоимость. После покупки такого автомобиля часто еще остаются деньги на ее тюнинг.

Из истории модели

История марки ВАЗ 2108 наполнена интересными фактами. Автомобиль получил известные теперь многим названия — “девятка” и “зубила”. Машина эта невероятно популярна и сегодня. Все семейство “восьмерки-девятки”, именованное на первых этапах как Спутник, а потом и Самара, появилось в мире благодаря плодотворному сотрудничеству мастеров из Тольятти с хорошо знакомой всем немецкой компанией Porsche.

Это, без сомнения, придало “зубиле” прекрасный потенциал для последующих усовершенствований.

Общий модификационный ряд авто ВАЗ включает множество автомоделей, однако модель 2108 и ее видоизменения – это самые общераспространенные в, так называемой, тюнинговой области. Кстати, проводя тюнинг ВАЗ 2114, «родственником» которой является представляемая модель 2108, следует отталкиваться от тех же принципов, которые используются во время усовершенствования знаменитой «восьмерки».

ВАЗ 2108 стал пробным и, на сегодняшний день, старейшим представителем переднеприводного автомобиля во всем семействе ВАЗа, а это уже само по себе привлекательно для многих поклонников тюнинга. Автомобиль принимал участие в спортивных гонках, и после подобной проверки на гоночных треках, тюнингованные новинки значительно продвинулись в народ и сразу покорили сердца многих рядовых хозяев машин 2108.

Поверхностный «макияж» автомобиля

Тюнинг ВАЗ 2108 обычно осуществляют по следующей схеме:

• мотор;
• трансмиссия;
• подвеска;
• салон;
• кузов.

Однако следует отметить, что как мотор, так и трансмиссия вместе с подвеской представленной модели «с момента рождения» обеспечивают сносную динамику и мощность. Поэтому, в такой ситуации, тюнинг лучше начать с конца. Чтобы в целом получить красивый и оригинальный автомобиль, необходимо сначала заняться обновлением внешнего вид машины.

Замена бампера восьмерки

Избавить авто от несколько странной клички “зубила”, которую она получила за свою специфичную форму находящегося спереди бампера, можно с помощью замены его на новый, значительно более обтекаемый. Хорошо, если в нем будет предусмотрен относительно больших размеров воздухозаборник, который обеспечит отличное охлаждение двигателя во время движения на высоких оборотах.

Тюниг фар

Далее следует провести обновление задних фонарей машины (которые сертифицированы автозаводом). Если автомобиль не оснащен дублирующим стопсигналом, лучше его установить. Переднюю оптику “восьмерки” сложно как-то разительно видоизменить, единственным вариантом является установка“ресничек”.

Однако в определенных случаях удается также заменить стандартную оптику на современную альтернатирвую. Также следует установить специальную защитную планку над задней дверью автомобиля, которая будет предохранять кромку двери от преждевременного гниения. Конечно, заменить нужно и стандартные зеркала заднего вида, желательно, чтобы они были с водоотводящими канавками и подогревом.

Глубокий и эффектный тюнинг ВАЗ 2108

Рекомендации по тюнингу автомобиля

Без сомнения, совершенству нет предела, особенно, когда вести речь о механизме, который создан несколько десятилетий назад. Главный вопрос здесь в том – когда и что целесообразно улучшить или заменить; а что будет обычной тратой денег. Попробуем разобраться в этой ситуации более детально.

1.Кузов. Нижняя полка радиатора считается настоящей бедой «зубиловодов». Создатель этого автомобиля почему-то решил выполнить эту важную несущую подвеску из тонкого, хлипкого металла, словно забыл, что русские дороги – это не автобаны и хайвеи, здесь найти идеально ровный участок трудно, иногда, практически невозможно.

Гайки крепления его растяжных кронштейнов спрятали внутрь, лишь слегка прихватив сваркой. Вследствие этого, большинство владельцев рано или поздно сталкиваются с проблемами в виде трещин полки или с отрыванием от гаек сварки. Это делает невозможным последующий демонтаж кронштейна растяжки.

Проводя тюнинг кузова, целесообразно будет сделать раллийную, спортивную полку, которую следует проварить спереди и снизу двухмиллиметровым листом, прихватив к лонжеронам и предварительно «оснастить» нижний лист гайки кронштейнами растяжек. Благодаря этой операции можно «забыть» о подобной проблеме. Также это позволит поставить не ломающиеся, стальные кронштейны растяжек.

2.Система охлаждения. Обязательному изменению подлежит механизм пуска радиаторного вентилятора, а точнее — установка тумблера, так называемого, принудительного включения и замена «горячего» датчика (чаще всего, 99-95) на значительно более «холодный» (например, от М2141). Вполне разумно будет доработать верхний крепеж автомобильного радиатора.

Это можно выполнить, удлинив его на несколько сантиметров с помощью обыкновенной металлической трубки. Если необходимо заменить сломанную водяную помпу или термостат, не обязательно искать импортные аналоги. Отечественные детали сами способны проработать длительное время весьма исправно. Касательно металлических хомутов, которые есть на патрубках, то их следует поменять на более надежные импортные. Их трудно «скрутить» и прослабить.

3. Тормозная система. Если в наличие есть свободные средства, лучше повысить автомобильную эффективность тормозов с помощью вентилируемых дисков и надежных колодок популярных фирм (Ferodo). В то же время, не следует это делать сразу, выкидывая на помойку совершенно новые, возможно старомодные, но вполне хорошие заводские диски и колодки. Менять их лучше по мере износа. Помимо этого, следует понимать, что кроме замены 8-миллиметровых прокачных штуцеров на 10 мм и закрепления бачка основного цилиндра, не стоит ничего нового придумывать.

4. Колеса и привода. Единственным действительно разумным вариантом тюнинга является возможность использования штампованных дисков под соответствующую зимнюю резину, а также кованных или литых — под летнюю.

Следует также отказаться от увлечения расширения за счет машинной колеи. Касательно вопроса о переходе на 14-дюймовую резину, то в этой ситуации нужно учесть, во-первых, общие возможности силового агрегата, ну а во-вторых (в случае использования низкопрофильной резины), реальное состояние подвески.

5.Электрооборудование. Сразу лучше полностью отгородиться от всевозможных неисправностей автомобильной электросистемы. Вполне правильно будет переставить катушку зажигания из «обычного» места несколько повыше — на щит мотора или под крепеж стойки подшипника. Можно также установить дополнительный коммутатор.

Облегчить его переключение можно, если перекинуть разъем. Заметь штатные высоковольтные провода следует на силиконовые, приобрести также стоит хорошие стеклоочистители.

Хорошим «тюнингом» также будет обновление стеклоочистителей фар, герметизация блока предохранителей, а также «веерные» или двойные опрыскиватели переднего стекла. Хорошие импортные «зажигательные» свечи (Bosch, Beru, NGK), лампы фар с несколько увеличенной мощностью, импортный ремень генератора – элементы усовершенствования, которые никогда не помешают.

6.Коробка переключения передач. Если есть надобность в усовершенствовании штатной КПП, то вполне разумным шагом будет «мягкая» блокировка дифференциала, которая позволит «выигрывать светофорные старты», вполне уверенно чувствовать себя на различных поворотах, а также на скользкой дороге.

7. Салон. ВАЗ 2108 тюнинг салона предоставляет широчайшее пространство для реализации своих идей. Сиденья от знаменитых Фордов и красивые панели от Фиатов; радиостанции служб спасения и «двухгрвнеевые» рули; полезные держатели сотовых и «ветровики» на опускающихся с помощью электрики стеклах и многое другое. Пригодится также и тахометр (модели, где его нет). Он вполне желателен для определения давления масла.

8.Двигатель. Каждое действие, которое касается ВАЗ 2108 тюнинг двигателя, несет значительные расходы и уменьшает его ресурс. Но если все-таки вести речь о мероприятиях по усовершенствованию двигателя, то следует отметить, что вполне подходящим вариантом будет его герметизация, посадка крышек головки блока и поддона картера на герметик, а также отрезание кусочка крышки от ремня ГРМ для последующей ее легкой установки.

Также можно выполнить настройку распределителя зажигания и карбюратора.

Многие любители модели 2108 питаются, используя различные фото и видео для обучения, своими руками провести тюнинг этого автомобиля. Иногда у них получается нечто наподобие белого ВАЗа (как бы белого лимузина). Однако следует всегда понимать, что главное, что необходимо для усовершенствования своего авто — огромное желание, немножко терпения, свободное время и, конечно, деньги, без которых, в современном мире, не обходится никакое важное дело.

ВАЗ-2108: до 100 км/ч за 2,3 сек

Светлана Парфенова8 июня 2017 года

Отечественная «восьмерка» мощностью 800+ лошадиных сил — это не шутка, а самый настоящий рекорд России и СНГ по прохождению дистанции в четверть мили (402 метра) среди 4-цилиндровых переднеприводных болидов, установленный Вадимом Кравченко из команды AlaniaMotorSport. Автомобиль преодолевает 402 метра за 9.180 секунд, а до сотни разгоняется за 2,3 сек.!

Вадим Кравченко увлекся дрэг-рейсингом еще в конце 1990-х годов, тогда в России эта дисциплина автоспорта как раз и зарождалась. Сначала он гонял на обычной «копейке» Жигули, а первый опыт в доработке автомобилей получил в 2000-м, когда решил установить в свой ВАЗ-21099 «горбатый» распредвал и спортивный карбюратор. С тех пор машин он поменял много, но для соревнований все-таки выбрал отечественную — «восьмерку». К концу 2008 года купил голый кузов ВАЗ-2108, задумав добавить под капот турбину, и с него начался проект, который вы видите сейчас на фотографиях. Забудьте о том, что вы знали об автомобилях раньше. Перед вами — чудо инженерной мысли, многолетний опыт команды, собранный под обликом привычного авто, удивляющего совсем непривычными показателями. Разгон до сотни за 2,3 сек., а до 200 км/ч — за 6.025 сек. Что скажете?

Летом 2011 Вадим с командой поддержки принял участие в этапе официального Чемпионата Южного Федерального Округа по дрэг-рейсингу. Выезд оказался удачным — первое место! В том же году он дебютировал в Чемпионате России, взяв второе место на этапе. Несмотря на успех, с тех пор машина претерпела очень много изменений, как внешне, так и по начинке — постоянно стремились увеличить мощность.

Все моторы под капотом этого автомобиля были исключительно турбовыми. Началось все с ВАЗовского 16-клапанного двигателя 2112 с коленвалом с ходом 80 мм и КПП с 5-м рядом и главной парой 4.1. Эта конфигурация на тот момент была весьма нестандартной, но Вадим доказал ее жизнеспособность: она работала и выигрывала заезд за заездом. Однажды коллектив собрал двигатель с коленом от VAG, но он даже настройку не выдержал. Эксперименты продолжались. Стояла цель построить более оборотистый мотор, чтобы сместить выше полку момента. Получилось! С ходом коленвала 75.6 мм и поршнем диаметром 83 мм он крутился до 10200 об/мин, как мотоцикл, с турбиной Garrett GTX 3582 это было просто класс! Но требовалась более надежная КПП. Воплотить задуманную идею команде AlaniaMotorSport помог Эльшан Асланов, также участник чемпионата России по дрэг-рейсингу. В «восьмерку» установили трансмиссию от Mitsubishi Lancer Evolution, основательно ее доработав. К примеру, основной колокол был спроектирован и выточен из дюраля, усиленные привода, фланцы и спул также изготовили в команде.

Мощность увеличивалась, времена улучшались, но было очевидно, что с возросшими нагрузками имеющийся двигатель долго не протянет. Вадим долго размышлял над тем, каким должен быть правильный по конфигурации мотор, и остановился на агрегате C20XE от Opel. Во-первых, он был выбран самим АвтоВазом для модели ВАЗ-21106 (модификация «десятки», созданная для ее омологации в WRC). Во-вторых, геометрия мотора 86х86 мм (ход/поршень) — идеальна, и еще один очень большой плюс — выпускной коллектор находится спереди, что позволяет нагрузить морду машины, а это очень важно для переднего привода. В-третьих, он прост и, как оказалось в дальнейшем, надежен. Тогда же, для грамотной реализации смазки двигателя, установили систему сухого картера собственного производства.

С успешными выступлениями в Чемпионатах Вадим и команда накапливали ценную информацию. Будучи максималистами, они постоянно что-то меняли в машине, дабы улучшить ее. На финале RDRC (Чемпионата России по дрэг-рейсингу) 2014 Вадиму Кравченко удалось показать время прохождения дистанции в четверть мили, равное 9.8 сек. Это очень быстро, но хотелось еще быстрее, значит было нужно больше мощности и зацепа.

В межсезонье стартовала очередная глобальная реконструкция болида. Полностью изменили подвеску, усилили мотор по железу и поставили большую турбину, внедрили большие колеса, пришлось переделать кузовной пластик спереди и еще очень многое. И это дало плоды — первые места и рекордное время. Проехав четверть мили за 9.180 сек, Вадим и команда установили рекорд России и СНГ среди 4-цилиндровых переднеприводных болидов и для всех ВАЗов в мире. Чтобы вы понимали, подобные результаты показывает, например, Mitsubishi Eclipse команды FPM с мотором 2JZ-GTE мощностью 1150 л.с., и их 9,121 сек. — это уже лучшее время в России и СНГ среди переднеприводных болидов с бензиновым мотором. А, главное, коллектив AMS доказал, что можно ехать быстро и на 4-х цилиндрах, потому что самую важную роль играет уровень подготовки автомобиля в целом.

Видео заезда 2015 года:

Так выглядел автомобиль в 2015 году.

На достигнутом решили не останавливаться, и к сезону 2016 «восьмерку» снова перестроили, создав из нее первый Российский Pro Mod. Pro Mod (Pro Modified) — это класс автомобилей, являющийся третьим по мощности после Top Fuel и Funny Car. Если кратко, суть в том, что болид строится на трубчатой раме, а кузов изготавливается из углепластика или стекловолокна и, в принципе, может принять любой облик — все зависит от фантазии мастеров и владельца. Кузов ВАЗа уже не справлялся с нагрузками во время соревнований. Команде удавалось раз за разом улучшать первые 60 футов (первая дистанция в дрэг-рейсинге, замеряемая телеметрией, показывает, как машина едет со старта) и при старте в 1.46 секунд (время прохождения 60 футов), даже усиленный, кузов трескался по швам!

Так что в AlaniaMotorSport спроектировали и изготовили пространственную раму с элементами каркаса, полностью соответствующую приложению J FIA по стандартам безопасности, а внешность автомобиля собрали из пластика, стилизовав ее под ВАЗ-2113. Тем более, это позволяли новые правила Чемпионата России. От размеров кузова 2108 рама отличается только передней частью (здесь она длиннее на 10 см, что дает возможность правильней разместить все агрегаты под капотом) и не дает особых преимуществ в весе. Самый главный ее плюс в том, что она очень жесткая и позволила сделать 2-рычажную подвеску, что намного лучше макферсона ВАЗа. Для этого на базе команды изготовили кулаки, крепежи и все остальное необходимое. Амортизаторы решили оставить те, которые поставили в 2015 году, XYZ, потому что они очень хорошо проявили себя в действии, единственное пришлось поменять пружины. И, подумав, их разместили под наклоном по системе Push-Rod (толкающие рычаги). Это позволило убрать лишний вес с подвески и менять ее усилие в зависимости от покрытия (и неровностей) трассы. На задней оси их вообще сильно сместили вперед, что опять же стало плюсом к развесовке и дало большой диапазон регулировок. В зависимости от того, используется вилли-бар или нет (сзади автомобиля на специальной конструкции закрепляются небольшие колесики, чтобы он не вставал на дыбы), можно кардинально менять характеристики подвески. Также в команде разработали и изготовили на собственном производстве впускную и топливную системы, выпускной тракт и систему охлаждения.

Процесс ребилда автомобиля занял практически год, и выехать удалось только на последний этап Чемпионата RDRC 2016 года. Улучшить свое время тогда не удалось, но Вадим и команда остались довольны выступлением. На среднем надуве турбины показали время 9.196 сек. и главное, получили много полезной информации с тестов на дрэг-стрипе, которая позволит развивать проект дальше. Вадим Кравченко и команда AlaniaMotorSport передают огромное спасибо болельщикам и всем, кто помогает и симпатизирует проекту! А мы с нетерпением ждем их в сезоне 2017!

Почему Ваш выбор пал именно на отечественную машину?

Вадим Кравченко: У меня было много машин, но, даже находясь за рулем хорошей иномарки, всегда хотелось погонять на какой-нибудь «зубиле». Мне нравится именно переднеприводное семейство АвтоВаза. «Восьмерка» — настоящая легенда, так что выбор очевиден.

Может быть возникала идея сделать новый проект из современных моделей ВАЗ?

Вадим Кравченко: Новые модели, например Lada Vesta и Xray, я думаю, не подходят для дрэговых авто. Хотя, все возможно!

Какой Вы можете дать совет начинающим дрэг-рейсерам, от чего отталкиваться при доработке ВАЗ для дрэга? Что делать обязательно, а чего категорически избегать?

Вадим Кравченко: Я считаю самым главным вопросом в подготовке автомобиля для дрэг-рейсинга — создание правильного кузова и подвески. Насчет того, что обязательно: в дрэге ни в коем случае нельзя пренебрегать безопасностью. Обязательно должен быть каркас безопасности и хорошая амуниция. Потому что дрэговый автомобиль — это настоящий снаряд, который за несколько секунд разгоняется в разных классах до 200–400 км в час.

Список доработок:

ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель C20XE от Opel
Х-образные шатуны
Поршни EVA
Усиленные пальцы
Головка блока цилиндров доработана
Распредвалы подъем 11.9, кастом
Турбина Garrett GT4508R
Вейст-гейт Tial 60 мм
Впуск, AlaniaMotorSport
Выпуск из нержавеющей стали, AlaniaMotorSport
Система охлаждения закрытого типа
Интеркулер со льдом
Топливо Q16
Механический топливный насос AlaniaMotorSport
Система сухого картера AlaniaMotorSport

ЭЛЕКТРОНИКА

ЭБУ Январь
ТРАНСМИССИЯ
Кулачковая КПП от Mitsubishi Lancer Evolution
Основной колокол КПП и усиленные привода AlaniaMotorSport

ТОРМОЗА

Тормозная система AlaniaMotorSport
Тормозные диски 280 мм и 232 мм
Тормозной парашют Stroud

ПОДВЕСКА

Двухрычажная подвеска AlaniaMotorSport
Стойки XYZ
Задняя балка из высокопрочного алюминия, AlaniaMotorSport

ИНТЕРЬЕР

Руль и ковш Sparco
5-точечные ремни безопасности Sabelt

ЭКСТЕРЬЕР

Пространственная рама с элементами каркаса безопасности по приложению J, AlaniaMotorSport
Кузов из пластика (в том числе крыша), производство AlaniaMotorSport и DragGarage

ДИСКИ И ШИНЫ

Диски Weld: спереди 10Х15, сзади 3.5Х15
Резина M/H: 27/10/15 и 22/3.5/15

КАК УСТРОЕН БОЛИД

Справа: топливный бак, слева: бак для льда охлаждения интеркулера.

Выхлопной коллектор с вейст-гейтом.

Бак для масла от системы сухого картера.

Масляный радиатор.

Аэродинамический сплиттер.

Турбина Garrett GT4508R.

Руль Sparco.

Кастомный педальный узел.

Выключатель массы.

Кулиса КПП с датчиком переключения передач. Производство AlaniaMotorSport. Материал: алюминий.

Однофогерная закись азота.

Трос для открывания парашюта.

Основное управление выведено на тумблеры.

Спортивный ковш Sparco с 5-точечными ремнями безопасности Sabelt.

Тормозной парашют Stroud.

Вилли-бар изготовлен в команде AlaniaMotorSport. Эта конструкция позволяет на старте еще сильнее «придавить» переднюю ось и улучшить ускорение машины. Старт в профессиональном дрэг-рейсинге происходит на приспущенных шинах, которые с ускорением начинают распрямляться. А так как конструкция вилли-бара очень жесткая сама по себе, у автомобиля появляется пятая точка опоры, на которую в результате и приходится весь вес. Плюс срабатывает эффект маятника.

Амортизаторы разместили под наклоном по системе Push-Rod.

Кузов автомобиля выполнен из пластика.

Специальная дрэговая резина M/H.

Фото: Светлана Парфенова, Dragtimes / Евгений Муругин

PrivetTachka ›
Блог ›
Lada Samara T3: самая дорогая и самая быстрая “восьмерка” в мире

О том, что в создании “восьмерки” – первого переднеприводного автомобиля ВАЗа – непосредственное участие принимали инженеры Porsche слышал, наверное, каждый. И это, кстати, не легенда, а чистейшая дистиллированная правда. Один экземпляр “восьмерочки” – с коротким крылом и низкой панелью – даже хранится в фирменном музее Porsche в Штутгарте.

Но не будем обманывать самих себя. Инженерный вклад немцев в русский автомобиль хоть и был вполне весомым, но для многих владельцев ВАЗ-2108 казался недостаточным. Ну кто не грезил будто бы под капотом “восьмерки” стоит настоящий мотор от Porsche, а вместо привода на передние колеса – трансмиссия 4×4?! На самом деле, мечта многих парней была в итоге осуществлена. Ведь гоночная Lada Samara T3 это и есть по сути “восьмерочка” наших сладких юношеских фантазий – да-да, с полным приводом, крутым антикрылом и, главное, настоящим мотором Porsche! Жаль только от ВАЗа в этой замечательной машине по сути остались только оптика, лобовик, дверные ручки ну и эмблема с ладьей…

Вообще, Samara T3, которая сейчас красуется в музейной коллекции АвтоВАЗа это от носа до хвоста зарубежная история. Вдохновитель проекта – Жан Пок, крупнейший в свое время дилер Lada в Европе, и его сын Жан-Жак Пок, который заведовал делами гоночной команды. Семейный подряд Поков еще с начала 80-х весьма успешно готовил советские “Нивы” для ралли-рейдов “Париж-Дакар” и прочих марафонских гонок. Успехи и правда были заметными – дважды “Нива” занимала второе место в общей классификации на “Дакаре”, и это не считая побед в абсолюте на гонках масштабом пониже: “Фараоны”, “Тунис”, “Баха Испания”.

Но время шло и возможностей устаревающего шасси “Нивы” даже при огромном объеме переделок, стало не хватать для борьбы за призовые места. И тогда Поки решили построить совершенно новую машину, которая лишь внешне напоминала свой серийный прототип. Вы уже, конечно, догадались, что это была именно “восьмерка”…

Если говорить начистоту, то Samara T3, созданная инженерами французской фирмы ORECA, идеологически и конструктивно ближе всего к раллийным монстрам группы B. Среднемоторная компоновка, пространственная рама в качестве основы шасси, легчайшие и прочные кевларовые панели кузова – согласитесь все это больше похоже на Lancia Delta S4 или Peugeot 205 T16, нежели на ВАЗ-2108. Впрочем, Жан-Жак Пок и не скрывал, что хотел построить машину по образу и подобию легендарного раллийного “пыжа”. Только не с французской, а с немецкой начинкой.

Lada Samara T3 получила шестицилиндровый 3,6-литровый атмосферный оппозитник Porsche M64, полноприводную трансмиссию от суперкара Porsche 959, тормозные механизмы и те были “поршевские”. Добавьте к этому специальную подвеску с двойными амортизаторами и ограничителями хода, четыре топливных бака, гоночные колеса с креплением центральной гайкой, сиденья-ковши, полный комплект штурманских инструментов и получаете портрет одного из самых продвинутых, крутых и красивых ралли-каров начала 90-х.

Те кто следил за ралли-рейдами той поры соврать, конечно, не дадут. Несмотря на конкурентоспособность конструкции и сильные экипажи – в числе пилотов, выступавших на Samara T3 были такие звезды автоспорта как Жаки Икс и Патрик Тамбе, успехи на гоночных трассах обошли французскую “Ладу” стороной. Просто в то же самое время ралли-рейдами активно заинтересовались заводские команды Citroen и Mitsubishi. Против таких гигантов региональному дилеру Lada было бороться тяжело, а вернее – нереально.

Тем не менее, Lada Samara T3 навсегда вошла в историю как один из самых прогрессивных ралли-каров своей эпохи. Можно считать, что ему просто очень не повезло… Ну а нам все еще очень жаль, что серийные “восьмерки” так и не получили мотор и полный привод от Porsche. Ведь это было бы идеальное «зубило», не правда ли?!

StrEteR87 ›
Блог ›
Тюнинг подвески ВАЗ 2109

Так как собираю свой Ваз 2109 с Нуля. Возник вопрос о доработке штатной подвески, для достижения более эффективной управляемости автомобиля. В условиях жесткой и динамичной езды.

Мысли навеянные интернетом и своим опытом.

Рекомендуется к изменению:
• стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ 2110
• постановить передние газовые амортизаторов Plaza
• измененить углы установки передних колес (отрицательный развал, увеличение угла продольного наклона передних колес)
• установить между «чашками» верхних опор передних стоек распорки.
Дёшево и эффективно.

Замена стандартного стабилизатора поперечной устойчивости ВАЗ 2108-2109 на «десяточный»
Купить стабилизатор можно практически практически в любом автомагазине или на авторынке в сборе вместе с «яйцами» (стойкам стабилизатора поперечной устойчивости). В Теории для его замены необходимо открутить и закрутить всего 6 гаек! Но здесь, как и в любом другом деле, здесь присутствуют свои подводные камни…
• «Десятый» стабилизатор нужно покупать только в сборе, с «десятыми» «яйцами» (!), а не одну только штангу. Ее диаметр (и соответственно жесткость) больше штатной и поэтому стандартные «восьмые» яйца под нагрузкой могут просто разорваться.
• Немалой проблемой может оказаться откручивание гаек крепления кронштейна штанги стабилизатора — самоконтрящиеся гайки на 13 нередко выкручиваются вместе со шпильками, приваренными к днищу кузова. Здесь нужно проявить максимальную осторожность и недюжинный такт.
• Также необходима определенная ловкость рук и сноровка при протаскивании штанги стабилизатора между элементами подвески авто и системой выхлопа, особенно если у вас напрочь отсутствует желание снимать хомут «штанов» — приемной трубы глушителя.
Результат
Он ощущается сразу. Повышение жесткости подвески ВАЗ 2108, 2109 и 21099 — Вот что дает эта переделка. Значительно уменьшаются крены в поворотах, при покачивании руля из стороны в сторону на скорости машина «рыскает» более плавно. Да и в общем меняется характер управления авто: те повороты, которые вы ранее не рисковали проходить со скоростью более 80 км/ч, теперь совершенно спокойно можно пролетать на 100 км/ч и даже более. Тут уже всё зависит от Вас и вашего водительского мастерства.
Для правильного тюнинга ВАЗ-2108 вам понадобятся прежде всего амортизаторы и пружины.
Их лучше брать набором — когда они просчитаны друг для друга (и для определенного автомобиля). Устойчивых наборов не так уж много. Существуют спортивные Monroe и Plaza, рассчитанные для стандартных пружин, но это не дает полного эффекта. Есть знаменитые Koni Sport с регулировками, но их «родные» пружины Mad не найти. К тому же набор «Koni + Mad» обойдется владельцу «восьмерки» почти в $700. Существует более доступный вариант: не так давно на рынке появились «киты» KW, состоящие из пружин и амортизаторов.
Примеры амортизаторов:
• Плаза Стандарт, Плаза Спорт Ориентировочная цена – от 1.500 до 2.500 р.
• Protec Стандарт, Protec Спорт. Эти амортизаторы собраны из тех-же комплектующих, что и Plaza, но собраны более качественно и имеют другие настройки. Ориентировочная цена — до $250 за Спорт
• Гродно Стандарт, Гродно Спорт. Ориентировочная цена — около $80.
Любителя агрессивной езды по ровным дорогам и шоссе – Koni Sport или Bilstein Sport. Для тех же кто просто хочет улучшить управляемость без особой потери комфорта подойдут Monroe Gaz-Matic или амортизаторы российской компании Plaza.
Все эти амортизаторы можно устанавливать как со стандартными пружинами, так и с укороченными. Установка этих амортизаторов увеличивает клиренс примерно на 1-2 сантиметра. Если менять и пружины, то наиболее распространенными вариантами для амортизаторов этого типа являются: так называемые «европейские» пружины, пружины KW, более жесткие пружины 2112 спереди и 2110 сзади.
Для уменьшении клиренса обычно укорачивают пружины на 1 — 2 витка. Дешево и сердито. Но стоит помнить, что укорачивание задних пружин более чем на 1, а передних более чем на 1,75 витка влечет за собой необходимость ограничения хода отбоя подвески (так называемой «подвязки»). Это необходимо чтобы предотвратить выпадения укороченой пружины из посадочных мест. «Подвязку» обычно осуществляют с помощью стальных тросов, с обжатыми концами. Довольно часто используют короткие тросы ручного тормоза с ВАЗ 21213. Если на ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114 или 2115 установлены верхние опоры передних пружин 2110 — они нуждаются в доработке: чтобы предотвратить выпадение пружины в месте опоры конца обрезанной пружины нужно приварить ограничительные планки. Для небольшого уменьшения клиренса более, чем достаточно отрезать по 0,75 — 1,0 витку с передних и задних пружин. Самое оптимальное количество обрезанных витков на более жестких амортизаторов серии «Спорт» — это 1,75 витка т.к. в этом случае не нужно «подвязывать» передние пружины, да и энергоемкость остается на приемлемом уровне.
Несколько удачных вариантов подвески с использованием газовых амортизаторов высокого давления:
• Plaza Standart + пружины KW Дешовые
• Plaza Standart + «европейские» пружины
• Plaza Standart + стандартные пружины, укороченные на 1 виток
• Plaza Sport + пружины KW
• Plaza Standart + стандартные пружины, укороченные на 1,5 витка
• Plaza Sport + пружины 2112 (спереди) и 2110 (сзади) укороченные на 1,75 витка
• Protec Standart + пружины Eibach
• Protec Sport + пружины 2112 (спереди) и 2110 (сзади) укороченные на 1,75 витка
Примечания:
1 — KONI sport на ВАЗ хорошо работают с пружинами Eibach или «европейскими» пружинами ВАЗ.
2 – Рекомендуем легкославные диски и покрышки размерности 185/60 R14 или 195/ 60 R15.

Регулировка Ход Развал
Передняя подвеска:
Можно выделить три основных параметра, входящих в обобщенный термин «развал-схождение» — развал колес, схождение колес и кастр Схождение — это угол между плоскостью колеса и осью симметрии или осью тяги автомобиля. Если колеса «косолапят», заворачиваются внутрь по ходу движения, то схождение будет положительным, если разъезжаются в стороны — отрицательным.
Угол развала колес формируется плоскостью колеса и вертикальной плоскостью. Он считается положительным, если верхняя часть колеса имеет наклон к внутренней стороне («домиком»). Угол продольного наклона (кастр) образуется вертикалью и проекцией оси рулевого механизма на продольную плоскость автомобиля.
Первым делом определяемся, для каких целей предназначена машина. Одно дело — соревнования (разного рода любительские «покатушки» в последнее время вошли в моду); в этом случае остается выяснить их специфику (трек, спринт, кольцевые или раллийные гонки) и покрытие трассы (грунт, снег, асфальт). Другое — ежедневные (пусть и динамичные) поездки по городу. В первом случае настройки будут более радикальными, а комфорт и сохранность резины отойдут на второй-третий план.
На нашей «восьмерке» уготована каждодневная служба по доставке хозяина из одной точки пространства в другую с максимальным удовольствием от этого процесса. При таком варианте специалист первым делом уделит внимание продольному углу наклона — кастру. Производитель рекомендует устанавливать этот параметр на значении +1 градус. «Автора» мы безмерно уважаем, но двинем кастр еще на пару градусов «в плюс», до значения +3 градуса, это даст повышение к стремлению машины к прямолинейному движению. На прямом участке можно спокойно отпустить руль, не опасаясь уводов. Так что +3 для «городского» ВАЗ-2108 — предел. Обратим внимание на угол развала колес. Стандартное значение для ВАЗ-2108 представляет собой ничего не обещающий «ноль» с допуском 30 минут в любую сторону. Чтобы улучшить поведение машины в поворотах, предлагается увести развал «в минус» до 45 минут (не градусов!). Машину при разгоне будет слегка вести. Чтобы снизить это стремление, обратимся к — схождению. Стандартное значение — 0, но мы уже зашли слишком далеко. Необходимо установить схождение в диапазоне +0,5 — +1 мм. Таким образом отрицательное значение развала колес будет отчасти компенсировано положительным значением схождения.

СХЕМА:
1 — телескопическая стойка; 2 — кронштейн растяжки; 3 — растяжка; 4 — рычаг передней подвески; 5 — шаровой шарнир рычага; 6 — поворотный кулак; 7- стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 8 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости.

Тюнинг подвески 2108-15

Поговорим о тюнинге ВАЗ 2108-09-99.

А именно, про: амортизаторы, пружины и стабилизатор поперечной устойчивости. Возьмем обычную «08» — до недавнего времени самый популярный спортивный автомобиль в нашей стране, а следовательно и самый «тюнингуемый». Следует сказать, что пока на ВАЗе не начнут выпуск 10-ки с ограниченным количеством дверей (купе или трехдверный хэтчбек), «восьмерка» никому не уступит своего места в хит-параде глубокого тюнинга. Для правильного тюнинга ВАЗ-2108 вам понадобятся прежде всего амортизаторы и пружины. Их лучше брать набором — когда они просчитаны друг для друга (и для определенного автомобиля). Устойчивых наборов не так уж много. Существуют спортивные Monroe и Plaza, рассчитанные для стандартных пружин, но это не дает полного эффекта. Есть знаменитые Koni Sport с регулировками, но их «родные» пружины Mad не найти. К тому же набор «Koni + Mad» обойдется владельцу «восьмерки» почти в $700. Существует более доступный вариант: не так давно на рынке появились «киты» KW, состоящие из пружин и амортизаторов. Стабилизатор поперечной устойчивости повышенной жесткости с увеличенным сечением прутка оказывает существенную помощь амортизаторам и пружинам. В критических режимах работы подвески стабилизатор, скручиваясь, не позволяет колесам и кузову жить отдельно друг от друга. От этого в немалой степени зависит управляемость автомобиля. Некоторые экстремалы подобный стабилизатор устанавливают и в заднюю подвеску ВАЗ-2108 — для дальнейшего «обострения» реакций автомобиля.

Когда эти работы позади, отправляемся к специалистам по регулировке углов установки колес. Может, и здесь удастся что-нибудь «поймать» для дальнейшего повышения управляемости? Да. И тут начинается самое интересное. Не стоит приезжать на развал с неисправными (изношенными) элементами подвески — нужно сперва заменить их на новые. А так как подвеска не в воздухе висит, а крепится к кузову, то и сам кузов должен быть ровным. В отношении автомобиля слово «ровный» подразумевает, что должна быть соблюдена геометрия всех точек крепления подвески. Иначе разговор о специфических настройках придется отложить до лучших времен. Можно выделить три основных параметра, входящих в обобщенный термин «развал-схождение» — развал колес, схождение колес и кастр Схождение — это угол между плоскостью колеса и осью симметрии или осью тяги автомобиля. Если колеса «косолапят», заворачиваются внутрь по ходу движения, то схождение будет положительным, если разъезжаются в стороны — отрицательным. Угол развала колес формируется плоскостью колеса и вертикальной плоскостью. Он считается положительным, если верхняя часть колеса имеет наклон к внутренней стороне («домиком»). Угол продольного наклона (кастр) образуется вертикалью и проекцией оси рулевого механизма на продольную плоскость автомобиля. Хороший мастер, через руки которого прошло немало спортивных автомобилей, первым делом постарается выяснить, для каких целей предназначена машина. Одно дело — соревнования (разного рода любительские «покатушки» в последнее время вошли в моду); в этом случае остается выяснить их специфику (трек, спринт, кольцевые или раллийные гонки) и покрытие трассы (грунт, снег, асфальт). Другое — ежедневные (пусть и динамичные) поездки по городу. В первом случае настройки будут более радикальными, а комфорт и сохранность резины отойдут на второй-третий план. Будем считать, что нашей «восьмерке» уготована каждодневная служба по доставке хозяина из одной точки пространства в другую с максимальным удовольствием от этого процесса. При таком варианте специалист первым делом уделит внимание продольному углу наклона — кастру. Производитель рекомендует устанавливать этот параметр на значении +1 градус. «Автора» мы безмерно уважаем, но двинем кастр еще на пару градусов «в плюс», до значения +3 градуса, и насладимся повысившимся стремлением машины к прямолинейному движению. Она так «стоит» на дороге, что на прямом участке можно спокойно отпустить руль и подкурить сигарету, не опасаясь уводов. Спортсмены ставят себе кастр +5 (благодаря изменению точек крепления опор двигателя и коробки передач), но мы находимся в рамках здравого смысла. А он обычно диктует, что регулярная замена «гранат» — не лучший способ получать удовольствие от обладания автомобилем. Так что +3 для «городского» ВАЗ-2108 — предел. А вот на «Мерседесах», например, кастр устанавливается на отметке +10-12 градусов, поэтому их крейсерское стремление к прямолинейному движению никем не ставится под сомнение. Задний привод позволяет так «валить» колеса вперед… Далее мастер обратит внимание на угол развала колес. Стандартное значение для ВАЗ-2108 представляет собой ничего не обещающий «ноль» с допуском 30 минут в любую сторону. Чтобы улучшить поведение машины в поворотах, предлагается увести развал «в минус» до 45 минут (не градусов!). Обращаясь к опыту спортсменов, нельзя не вспомнить кольцевые автомобили, с колесами, «разваленными» до полного «домика». Оно и не мудрено — угол развала колес на них достигает -6-7°, что позволяет лучше прописывать траекторию (правда, резина при этом выживает только одну гонку). У нас все не так экстремально, но один негативный аспект присутствует: при интенсивном разгоне ведущие колеса заворачиваются внутрь. Чтобы понять это на практике, можно предложить любому желающему сесть на велосипед или мотоцикл и попробовать, слегка наклонив аппарат, поехать прямо. Эффект очевиден — «двухколесное» будет упрямо стремиться повернуть в сторону наклона. Чтобы снизить это стремление, обратимся к последнему параметру — схождению. Стандартное значение — 0, но мы уже зашли слишком далеко. Необходимо установить схождение в диапазоне +0,5 — +1 мм. Таким образом отрицательное значение развала колес будет отчасти компенсировано положительным значением схождения. Вроде бы, ничего не осталось… Хотя нет — мы пока не трогали заднюю ось. Для нее в «восьмерке» доступно, по меньшей мере, два параметра — развал и схождение. Предполагается, что наш автомобиль «заряжен на все деньги», стало быть, сзади вместо барабанных тормозов установлены дисковые. Скорее всего, там же появилась и хитрая проставка, позволяющая регулировать развал. Вооруженные этой надеждой, обратимся к цифрам. На задней оси можно «разгуляться» намного серьезнее, чем на передней, поэтому развал доводится до 1-1,5°. Естественно, «в минус». Так как на заднюю ось действуют те же силы, что и на переднюю (только слабее), этот развал мы компенсируем при помощи схождения +2-4 мм. Для сравнения: на автомобилях BMW (традиционно имеющих задний привод) развал на задней оси составляет -2,5°, а компенсируется это схождением +2 мм. Вот и подросла наша «восьмерка», а мы и не заметили. Машина побежала быстро, предсказуемо, резко. Она «железнодорожно» придерживается заданной траектории, только бы хватало сцепления колес с асфальтом… И почему в таких местах всегда приходится писать «но»?! Большой ребенок — большие проблемы. Прежде всего, он требует больше внимания. Для стандартного автомобиля периодичность настройки углов установки колес (при обычной езде, без сильных ударов по подвеске и замены ее деталей) — 10-15 тыс. км пробега. Для «настоящей» машины 10 тыс. км — пожалуй, максимальное расстояние от настройки до настройки. Можно поездить дольше, но учтем, что установленные параметры являются границей здравого смысла. Поэтому неизбежное изменение настроек (особенно с нашими «как бы дорогами») может отразиться на поведении автомобиля и состоянии резины. После сильного удара (люк, бордюрный камень) следует цепочка негативных последствий. Если элементы остались целы, то пострадали наши хитрые настройки. Например, кастр может «уйти» всего на 10 минут, а схождение «сбежит» аж на 5 мм! Следующий неприятный момент — для слабых телом. Крутить руль на месте станет тяжелее, и повинны в этом развал и кастр. Появившийся эффект «избыточной поворачиваемости» (в кавычках, поскольку мы имеем дело с передним приводом) может сыграть злую шутку — автомобиль будет сам нырять в поворот. Наконец, при подобных настройках снижается выбег машины. То есть при выключенном сцеплении она по инерции пройдет несколько меньше, чем стандартная «сестрица».

Эта статься была подготовлена с помощью материалов Артема Шургальского.