Замена сальника в редукторе

Suzuki Grand Vitara ›
Logbook ›
Замена переднего правого и заднего левого сальников приводов редукторов Сузуки Гранд Витара

Авто я приобрел еще в декабре 2018 года и при осмотре на сто сразу заметил что сальники приводов редукторов пойдут под замену. (Фото делал уже после покупки авто)

ZoomПередний правый
ZoomЗадний левый

Итак для замены нам понадобятся:

1. Сальник Suzuki 09283-40039 2 шт 950р
2. Масло Mobil Delvac 1 Geat Oil LS 2 литра 2800р
3. Набор инструментов и конечно не забываем про балонник

Zoom

4. Четырехгранник размером 10х10 мм (я отрезал кусочек от него длиной примерно 3см т.к ну оочень неудобно было откручивать сливную пробку переднего редуктора, а проблему нужно было решать на месте) Не забываем в первую очередь откручивать заливные пробки!

5. Домкрат. Родным не советую он неустойчивый и машина может упасть. Ну если выхода нет ставим чурку под машину для страховки.
6. Наждачная бумага 1000-2000 (нужна для того чтоб-бы удалить ржавчину в месте прилегания сальника к приводу)
7. И конечно желательно гараж с ямой, будет намного проще ремонтировать машину.
8. Перед началом ремонта: не забудьте подрезать пружинки на сальниках на 3-4мм, чтоб потом не говорили что поставили оригинал и он у вас сразу побежал. Вот видео как это делать

Т.к ремонтом занимался один и времени особо не было + делать фото и записывать видео с руками в мазуте не очень удобно… Я прикреплю видео взятое с ютуб (в которых по моему мнению самая легкая и быстрая последовательность ремонта).

Часть 1: Замена переднего правого сальника.

Я делал все практически так же как и на видео, но не откручивал шрус от ступицы (но лучше открутите так намного удобней) и не вынимал датчик ABS. Датчик ABS можно со ступицы и не вынимать (т.к у некоторых там настолько все запущено что его не вытащить), а только открутить крепления провода ABS к переднему амортизатору и кузову там 2 болта на 10.

Вместо обратного молотка с крючком можно использовать ручку родного домкрата Гранд Витары. На 3 мин 30 сек видно как это делать (кстати где находятся заливные и сливные пробки редукторов можете посмотреть в этом же видео) И если нет оправки для того чтоб посадить сальник можно использовать удлинитель маленькой трещотки и легким постукиванием по краям усадить сальник на место. В остальном все как и на видео. Масло я заливал нагнетателем масла до того момента пока с верхней пробки не побежало масло (своего рода уровень заливки). Для тех кому ну очень надо по книжке объем заливки переднего 0.95, а заднего 0.8 литра масла.

Часть 2: Замена заднего левого сальника.

А вот при замене заднего сальника обязательно открутите шрус от ступицы. Гайки нижнего и переднего рычагов не пытайтесь крутить (они там походу приварены.), а вот болты крепления «нижнего и переднего» рычагов к ступице ослабить надо. Далее все как и на видео (Это значит откручиваем: шрус от ступицы, верхнюю шаровую и продольный рычаг. Болты нижнего и переднего рычагов нужно только ослабить!) . Кстати затяжку болтов нижнего, переднего и продольного рычагов нужно производить в рабочем положении (а это значит все собрали, поставили колесо, убрали домкрат и уже потом затягиваем гайку и болты). А вот шаровую можно и на весу затягивать (кстати надеюсь все знаю как без съемника её от ступицы отделить? Для тех кто не знает можно у**ть по ушку ступицы несколько раз молотком и слезет). Кстати при сборке всей этой беды надо будет пользоваться ломиком чтоб прижимать шаровую к ступице и продольный рычаг ставить на место.

Дополнение: Если вдруг у вас не выходит шрус из редуктора (ему что-то не дает выйти), то скорее всего у вас проблема со стопорным кольцом (Артикул оригинала Suzuki 44111-79K00 240 рублей шт, не оригинальное стопорное кольцо подходит с привода ВАЗ 2108-2109, а найти запчасти с 8-9 думаю не проблема и цена рублей 15-20 за 1 кольцо будет). В этом видео человек как раз столкнулся с такой проблемой, смотрите с 6 минут :

ОТЧЕТ: Замена сальника привода

Итак на прошлой неделе был я на регулировке развала/схождения , ну и мастер мне сказал что обрати внимание- слева потеет район внутреннего шруса. Типа приговорили сальничек. Значит сальник я купил в магазе «Перекресток» за 180 руб.
Сальник фирмы THO
STC 35 56 9-15
(оригинальный номер mazda F003-27-238A)
Вот такая рваная после распаковки уже упаковка, коды видны но не очень:
На сальнике made in japan
Итак, вкратце описание работ. крайне желательна яма или эстакада.
1. ключем на 19 откручиваем сливную пробку АКПП , сливаем в чистую посуду 2-2.5 литра жижи (почему то иногда расходятся у нас результаты.) 2.5 литра посуды хватит. Если масло чистое то потом его же обратно и зальем. Сильно долго ждать пока сливается не надо, то есть как стало капать или струйка ну очень тонкая. болт обратно заворачиваем и затягиваем как был.
2. домкратим сторону какую надо (я делал слева, в дальнейшем все описание для левого привода).
3. снимаем колесо
4. снизу откручиваем продольную лыжу (2 болта под ключ на 17(переднее крпление лыжи); 4 гайки на 17(заднее крепление лыжи и передняя опора двигателя); 2 гайки на 14 (опора акпп «стульчик») )
Лыжу снимаем.
5. Снимаем поперечную лыжу (6 болтов под ключ на 17)
Тут немного оговорюсь как делал я. Я не стал ступичную откручивать и доставать привод совсем, я немного упростил.
6. ослабляем хомут на внутреннем шрусе (у меня винтовой стоит), сдвигаем хомут в сторону акпп. Снимаем скобу тормозного шланга на кулаке, откручиваем 2 болта на 12 и снимаем датчик АБС.
7. откручиваем гайку рулевого наконечника (на 17, предварительн расшплинтовав) Гайку откручиваем не полностью- а вровень с торцом пальца.
8. вытаскиваем рулевой наконечник из кулака, тут есть несколько вариантов:
а) сьемником просто выпрессовываем;
б) по недооткрученной гайке и торцу пальца через проставку из мягкого металла наносим тяжеленьким молотком удары, тут не надо фанатизма, если не идет , лупить «на все деньги» не стоит;
в) можно вдвоем сделать так- 1 чел монтировкой упирается между рулевой тягой и чем нить еще (рычаг, привод и т. д. ) второй молотком от души наносит серию ударов в кулак рядом с пальцем рулевого, если все правильно, палец выпрыгивает.
Так как у меня рулевые недавно меняны мною- на первомай 🙂 то вариант б) прекрасно подошел и все легко выпрессовалось.
9.далее окручиваем 2 болта крепления кулака к стойке (2 ключа на 17)
10. кулак с приводом тянем наружу колесной арки, при этом внутренний шарнир просто «разбирается» то есть в акпп остается обойма а трипод на приводе оставется с пыльником.примерно вот так:
11. монтировичем аккуратно поддеваем обойму внутреннего шруса и вытаскиваем из акпп
12. тонкой отверткой извлекаем старый сальник из акпп.
13. протираем место установки сальника чистой тряпочкой
14. новый сальник смазываем ATF и наставляем в посадочное место
15. подходящи по диаметру предметом (я использовал головку на 32 из отечественного набора) легко постукивая садим сальник на место.
16. протираем ось внутреннего шруса, смазываем ATF и вставляем в акпп , окуда и достали. на место обойма шруса не всегда встает сразу кто-то руками ставит а мне пришлось немного его стукнуть…
17. проверяем состояние смазки внутреннего шарнира и если там все плохо, меняем ее. Насколько я понимаю вот отсюда:Вся правда о приводных валах. Слабонервным не читать. , туда идет простой ЛИТОЛ.
18. далее сборка в обратном пордяке: трипод вставляем в обойму аккуратно, сразу вставляем 1 болт крпления кулака к стойке подвески, чтоб привод не разбирался сам. , одеваем пыльник на внутр. шрус, затягиаем его, прикручиваем оба болта крепления стойки к кулаку, прикручиваем рулевой, ставим датчик абс, шланг тормозной, ставим колесо, ставим лыжи (я их крепления затянул из ямы после того как машину опустил с домкрата, чтобы искоючить влияние возможного перекоса кузова), заливаем ATF в акпп .
ну вроде как все, проверяем уровень в акпп , ездим катаемся , через небольшое время желательно проконтролировать что с сальника ничего не течет и не потеет.
А теперь- кошмарики!
В эфире снова рубрика «пытливые умы»: Итак когда я ставил обойму шруса в коробку, то мне немного мешался приводи я его просто отодвинул как-то чтобы не мешался, я стоял в яме головой в колесной арке лицом к коробке, так что ступица и кулак были сзади, и тут я слышу что со ступицы капает что-то !!!!???!!! Малость задумываюсь а что там капать может? Поворачиваюсь и вижу что какая то мутная жидкость, крайне похожая на воду!
Ну значит таки пришлось снять весь привод, то есть открутить гайку ступицы и вынуть на свет божий привод, и тут я понимаю что хомуты пыльника внешнего шруса затянута абы как. Пыльник абсолютно целый.
Напомню- Непонятный шум спереди и миниотчет о ремонте. мне меняли в сервисе под моим контролем ступичный подшипник и , докучи наружний шрус. «мастер» вроде нормально хомуты одевал и вроде их затянул….. ну не щупал я сам эти хомуты!
Короче хотура! Сняв большой хомут, сдвинул пыльник и увидел что там полный пыльник воды, мляяяяяяяяяяяяяяя Ругался сильно и продолжительно. С момента первомая броды не форсировал но по дождю по трассе ездил далеко.
Короче муторная чистка шруса, его просушка возможная, ну и замена смазки (которой не оказалось конечно под рукой потому что дома забыл…и товарисча просил купить.) Собрал все, затянул как мог эти хомуты проклятые. В общем не скучал ни фига.
На этом все, спасибо за внимание, вдруг кому будет полезно.

Skoda Octavia Scout /Hound of Winter/ ›
Бортжурнал ›
Замена сальника углового редуктора и задних сайлентблоков передних рычагов

Масло в угловом редукторе я планировал поменять вместе с маслом в халдексе и цепью, но была диагностирована течь сальника (02D 525 596 F), которого в наличии у Аркадия не оказалось. Попутно попросил потрясти подвеску, жалоба была на нервное поведение машины в колее и на трассе, приходилось подруливать постоянно. Были приговорены задние сайлентблоки передних рычагов. Мудрить-кроить-перепрессовывать я не стал ввиду неоднозначных отзывов о данной процедуре и решил взять оригинальные сайленты в сборе (1K0 199 231J, 1K0 199 232J). Запчасти пришли, договорились о времени и вот я снова в сервисе у ArcadiyMotor.

Полный размер

Особо внимательные смогут заметить небольшую нестыковку

Полный размер

Ориджинал

Ну а дальше все просто (если уметь). Скинули привод, выкрутили стопорный болт, наладили съемник и вынули ось из редуктора.

Полный размер

Вспотел…

А вот потом началось самое интересное… Во-первых, при прошлой замене масла мне перетянули сливную пробку, так что изначально заточенная под шестигранник, легкими движениями молотка превратилась в заточенную под torx-30, чтобы окончательно не свернуть отверстие (следующий раз заменю и ее и медное колечко). Остатки масла, вытекшего при снятии оси вызвали интерес, выкрутили болт, слили остальное масло, пошурудили в недрах редуктора магнитным захватом…

Полный размер

Таких кусков было вынуто штук 5-7, остальное видимо уже смололось в железную пудру и осело в масле…

Полный размер

Хотел оставить на память, но потом передумал

Масло за 45ткм было уставшее и темное:

А вот почему оно темнеет. На стенке, обращенной к двигателю, масло вообще пригорело.

Полный размер

Высокая теплонагруженность агрегата ведет к быстрому выходу масла из строя

Вытащили старый сальник и хорошо промыли редуктор очистителем и продули воздухом. Больших металлических огрызков больше не выпадало, но черные ошметки кокса вымылись.

Полный размер

Привет всем тем, кто думает что масло в агрегатах залито на весь срок службы. Напомню, это уже третья замена (60, 90, 135ткм)

Игольчатые подшипники на валу крутились туго и в некоторых положениях совсем туго (хотя обоймы не имели выработки снаружи), но их в наличии не было, как и оснастки для замены. Так что даже если бы wik68 привез свой склад запчастей в багажнике — поменять бы не смогли скорее всего в этот день. Пришлось поставить все на место, залили свежее оригинальное масло. Когда сальник снова отрыгнет — буду думать что делать, но подшипники точно под замену.

Полный размер

Новый сальник на месте

Следующим номером были сайлентблоки. Диагностируются очень просто, если на хундаях они начинали надрываться — то на ваге они начинают «играть» относительно оси.

Полный размерИз-за неплотного прилегания втулки к оси рычага попадает вода, грязь, начинает развиваться ржавчина (тут ее еще не много и даже краска местами осталась) Полный размерСнятый сайлент, ржавчина в центральном отверстии, резинки в трещинах и есть небольшие надрывы Полный размерВид изнутри. В общем — трупы Полный размерСайленты поставили по старым местам, сход-развал можно не делать. Но все равно по весне заеду на стенд, еще ни разу не проверял

После замены проехал не так уж и много, но по ощущениям колея на МКАДе стала ощущаться ощутимо меньше, не надо постоянно подруливать. В плане звуков ничего не изменилось, ну может чуть поплотнее стало. Напомню, эти сайленты прошли 135ткм, и только после 120ткм я обратил внимание на нервное поведение машины на дороге. Посмотрим, на сколько хватит этих.

По ценам: замена сальника с промывкой 2тр + 800р за 3 баллона очистителя, замена сайлентов по 500р, 5300 запчасти (сайленты и сальник), плюс литр трансмиссионки G052145S2 за 1 904р.

P.S. а еще у меня дуделка охрипла (

P.P.S. нестыковку никто так и не заметил 🙂

Suzuki Grand Vitara ›
Бортжурнал ›
Замена сальника хвостовика переднего редуктора

На протяжении 3-4 тыс. км мокрил сальник хвостовика переднего редуктора. Забрызгал все вокруг. Открутил заливную пробку проверить уровень. Масла было на 5-10 мм ниже отверстия. Слил мутную жижу, залил трансмиссионку Лукой.
Ну нельзя же ездить так вечно. Купил пару сальников Musashi по 350 руб. (один про запас в задний редуктор) каталожный №09283-40027 (40х72х11мм). Головка Е10 для болтов крепления кардана к редуктору была приобретена ранее для замены сальника переднего вала раздатки. Почитав на Drive2 отчеты коллег проводивших эту операцию сделал следующую подготовку. Взял с работы трёхлапый съёмник, подготовил опрессовку для сальника и приспособление для фиксации фвостовика при откручивании гайки.
Процесс замены сальника.
Откручиваем болты крепления коробки, снимаем резиновый кронштейн крепления выхлопной трубы. Поддомкрачивем раздатку, снимаем поперечную балку. Откручиваем болты крепления переднего кардана к раздатке и фиксируем кардан, чтоб не падал. Откручиваем болты крепления кардана к хвостовику переднего редуктора. Покачиванием, постукиванием по фланцу кардана, а лучше вставить в имеющиеся 2 отверстия пару болтиков на М6 и постукивая по ним со стороны редуктора аккуратно выбить кардан.

Полный размерКардан снят, перед нами хвостовик с гайкой.

Раскерниваем гайку, фиксируем при помощи нашего приспособления хвостовик и приложив силушки богатырской срываем окоянную.

Полный размерУстановлено приспособление для фиксации хвостовика

Затем аккуратно, при помощи съёмника стягиваем хвостовик. Сальник получилось выковырять только, пробив его внутреннее стальное кольцо.

Полный размерСтарый сальник извлечен.

Смазав сальник, при помощи оправки насаживаем его в предварительно очищенное посадочное место.
Т.к. посадка хвостовика на вал очень плотная, то предварительно подогреваем хвостовик (у меня была батарея). В качестве оправки для забивания хвостовика подошла головка на 36 с коротким воротком, ну а как на валу стала доступна резьба, запрессовываем хвостовик гайкой. Закручиваем от души гайку, раскерниваем.

Ставим кардан, поперечную балку, заливаем масло. Готово.

Сальник хвостовика переднего редуктора

Народ всем привет ! Хотелось бы поделиться опытом разбора переднего редуктора на qx56 .началось все с того что в редукторе была серебрянка вместо масла и люфтил левый фланец . Из необычного инструмента мне понадобилось :головка на 46 и вороток 3/8 и ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ !
Что касается деталья тут возникли сложности по каталогу нам нужен подшипник с номером 38313-8S110( левый и правый одинаковы ) , стоит копейки , но в наличии нет заказал у знакомых везли 2 недели потом связались со мной сказали что нет такого , заказал у другой фирмы тоже нет . Короче говоря Nissan изменил каталог и теперь эти подшипники продаются под номером 38440-8S110 . Но опять не без косяков ,по каталогу там есть еще и маленький игольчатый подшипник который вставляется в салюминовую шайбу вот это и есть его номер . вот это типа все в сборе идет что на самом деле ложь ! Номер маленького игольчатого подшипника поменяли на вот этот 38440-8S12A.
Короче говоря из все деталей что я покупал
шайба салюминовая 24113-8S110
подшипники редуктора (в комплекте на правую и левую сторону ) 38440-8S110
сальники фланцев 38342-8S110
подшипник маленький игольчаты который вставляется в шайбу 38440-8S12A
герметик
Редуктор сняли у знакомых.
Сняли привезли и я как довольный ребенок начал разбирать игрушку )
Собственно все просто
1. Сливаем масло откручиваем пробку для этого нужен вороток 3/8
2) выдергиваем фланцы , для этого проще всего использовать лом . Расклиниваем ломом фланец и корпус редуктора (жалтельно в тех местах где есть ребра жесткости ).
Некоторые говорят что их можно рукой вырвать в моем случае не получилось . Мне кажется такое может быть если абзац стопорным кольцам ( ну ли бо я мало каши ел ).не пытайтесь выбить фланцы кувалдой или молотком только помнете копус редуктора ,он капец какой мягкий .
3. Выкавыриваем сальник . Я поддел его ножом и отковырял тут все просто .
4. Откручиваем крышку редуктора там вроде 13 болтов
5. Тут как раз и можно увидеть на сколько плохо или хорошо главной паре .
6. что бы вытащить главную пару выкручиваем болты бугелей которые держат подшипник там 4 болта . Далее выкручиваем стопор регулировочный шайбы
далее головкой на 46 выкручиваем ее . Вытаскиваем главную пару .
7. меняем подшипники , спиливаем аккуратно болгаркой старые и запрессовываем новые . Там где короткий фланец в регулировочную гайку запрессовываем подшипник . Со второй стороны от вставляется прям сразу за сальником.
8. Вставляем главную пару на место , наживляем регулировочные шайбы что бы они держали пару и наживляем бугеля подшипников и не затягиваем . С помощью шайб выставляете пятно контакта ( про него есть куча инфы в интернете ! ) у меня получилось достаточно быстро выставить .
9. Сборка . Вот тут как раз и зарыта собака . Без динамометрического ключа вообще не лезьте , либо отложите сборку , алюминий очень мягкий можно легко сорвать резьбу !
Бугеля подшипника закручиваются с моментом 51 Н.м (5.2кг)
Стопор закручивается с моментом 3 Н.м (0.31кг)
после этого вставьте фланцы проверьте все еще раз что бы все крутилось , не люфтило и тд . у меня после всех этих манипуляций пропал дикий люфт . Проверили и вытаскиваем фланцы и продолжаем сборку .далее ставим сальники и вставляем уже окончательно фланцы закручиваем все пробки и готовим герметик . Герметик наносится на внутреннюю часть то есть ближе к главной паре далее надеваем крышку и затягиваем болты .
Момент затяжки болтов крышки -26 Н.м (2.7кг)
По итогу пропал дичайший люфт короткого фланца , перестал доносится гул , да и вообще спокойнее стало. Причиной всему были убитые подшипники . Из советов : как сняли помойте редуктор и перед сборкой особенно если у вас была серебрянка
.Не лезьте без Динамометрического ключа сорвете или не докрутите болты . если все таки сорвали , то везите к токарю или делайте резьбовую вставку .
Обратите внимание на состояние сайлентблоков.
ну и в заключение пока полет нормальный , но я тупанул и не поменял сайленты так что редуктор опять снимать как раз разберу и все еще проверю . А пока как то так . Всем добра !)

Руководство по замене сальника переднего моста

Здравствуйте! Большинство владельцев Шеви обслуживают неприхотливые агрегаты этого популярного авто самостоятельно. При интенсивной эксплуатации приходится часто менять расходники, особенно в ходовой части. Я расскажу вам о таком виде обслуживания, как замена сальника переднего моста НИВА Шевроле.
Операцию по замене производят при утечке масла из картера моста. Провоцирует выдавливание смазки забитый сапун.

Если смазка капает сразу после остановки (пока редуктор горячий), а затем течь прекращается – сапун необходимо почистить. Когда он забит грязью, во время движения разогретый воздух не стравливается наружу. Под давлением рабочая жидкость редуктора будет выдавливаться даже через исправные прокладки и сальники.

Если сапун в порядке, а масло все равно просачивается – придется менять поврежденные прокладки крышек или уплотнительные кольца. Их в переднем мосту три, и они разные:

Сальник, уплотняющий ось ведущей шестерни – расположен сзади моста, в месте крепления переднего карданного вала.
Сальники правого и левого привода (внутреннего шарнира полуоси).

ВНИМАНИЕ! Левый и правый сальники неодинаковы, у них есть направление вращения. Это необходимо учитывать при покупке.

ВНИМАНИЕ! Левый и правый сальники неодинаковы, у них есть направление вращения. Это необходимо учитывать при покупке.
Направление вращения колеса при движении вперед, указано стрелкой. При неправильной установке масло съемные насечки будут гнать смазку наружу.

Для понимания устройства, приведу компоновку переднего моста:

Замена сальника производится без снятия переднего моста. Если работы выполняются самостоятельно, и нет возможности использовать подъемник – автомобиль ставится на смотровую яму или эстакаду. Затягиваем ручной тормоз, под задние колеса устанавливаем подпорки. Рычаги КПП и раздаточной коробки в положении «Нейтраль». Передняя часть поднимается домкратом и фиксируется на упорах.

ВНИМАНИЕ! Производить работы под автомобилем, установленным только на домкрате – опасно!

Очищаем мост от грязи и потеков технических жидкостей. Откручиваем сливную пробку картера и сливаем масло из редуктора. Закручиваем пробку на место.

Необходимые инструменты:

• Торцевые ключи на 13, 17 и 24
• Шестигранник на 12
• Монтажная лопатка (монтировка)
• Деревянный брусок;
• Молоток;
• Плоская отвертка;
• Универсальный съемник, двух или трехлапый;
• Съемник стопорных колец;
• Отрезок трубы по диаметру сальников;
• Промывочная жидкость (керосин, Карбклинер, Винс, Лавр);
• Кисть с жесткой щетиной;
• Безворсовая ветошь.

Замена сальника, уплотняющего ось ведущей шестерни.

1. Отсоединяем карданный вал от редуктора, открутив болты крепления к фланцу.
2. Отделяем внутренние корпуса ШРУС от шестерен приводов.
3. При помощи динамометра определяем момент начала свободного вращения ведущей шестерни.
   Для этого поворачиваем гайку крепления фланца до начала проворачивания шестерни. Фиксируем величину момента.
4. Закручиваем болты в два расположенных рядом отверстия фланца (для фиксации).
5. Вставляем между болтами монтажную лопатку, удерживаем фланец от проворачивания и откручиваем гайку крепления.
6. Снимаем шайбу и фланец со шлицевого соединения. При невозможности снять руками – используем универсальный съемник.

7. Извлекаем сальник при помощи плоской отвертки.
8. Промываем и тщательно протираем место замены.
9. Замена сальника ведущей шестерни переднего моста производится только на оригинальную запчасть Шевроле. Для облегчения запрессовки, на уплотнительное кольцо наносится любая консистентная смазка (литол, солидол).
10. Запрессовываем кольцо при помощи трубы подходящего диаметра.
11. Насаживаем фланец на шлицевое соединение, одеваем шайбу.
12. Затягиваем гайку с моментом, который определили при отворачивании.
13. Крепим карданный вал.

Замена сальника переднего моста нива шевроле.

1. Снимаем оба привода (или тот, в котором требуется замена)
2. Извлекаем стопорное кольцо и подпружиненную шайбу;
3. Аккуратно при помощи молотка сбиваем подшипник. При затруднении съема – обработать проникающей смазкой, например WD-40.
4. Снимаем крышку подшипника со старым сальником.
5. При помощи трубы выбиваем сальник из крышки;
6. Смазываем новую запчасть любой консистентной смазкой и запрессовываем уплотнительное кольцо в крышку.

7. Производим сборку узла.
Заливаем в редуктор масло, в соответствии с инструкцией по техническому обслуживанию, делаем пробную поездку, проверяем отсутствие утечек масла.

Как видим, замена сальника переднего моста не является операцией, требующей посещения автосервиса. Тем не менее при работах следует соблюдать осторожность и быть внимательным. Для удобства, при демонтаже узла фотографируйте каждое действие. Это поможет избежать ошибок при сборке.

Совет, как снимать приводы без демонтажа переднего редуктора нива

• Для демонтажа приводов необходимо открутить крепления редуктора (при этом под него подставляется какой-нибудь упор).
• Затем освобождаются поворотные кулаки колес. Для этого достаточно открутить крепление амортизатора от нижнего рычага и нижнюю шаровую опору.
• Для снятия нагрузки, поддомкрачиваем нижний рычаг подвески.
• Откручиваем гайку ступицы, снимаем центрирующее кольцо. Гайка сильно затянута, поэтому используем удлинитель ключа (например, металлическую трубу).
• Отводим поворотный кулак в сторону. После этого привод может свободно перемещаться.
• Для обеспечения свободного хода привода при снятии, редуктор необходимо немного сдвинуть назад.
• Снимаем привод, остерегаясь повреждения пыльников. Если пыльник порван – его необходимо заменить.
• Процедура снятия правого и левого приводов ШРУС аналогична.

Перед демонтажем необходимо механическим способом удалить грязь с внутренней стороны поворотных кулаков и с днища автомобиля над зоной проведения работ. Оптимальный вариант – произвести мойку днища аппаратом высокого давления за сутки до проведения работ.

Как произвести замену сальника на шевроле нива

Большинство владельцев Шевроле Нива благодаря простоте конструкции могут самостоятельно производить ремонт своего авто. Особенно актуально это для большого количества расходников, в том числе и в ходовой части автомобиля. Одной из деталей, требующей периодической замены является сальник переднего моста Шевроле Нива. Необходимость ремонта возникает при появлении течи масла из картера моста, появления стука. В основном причиной выхода смазки происходит из-за забитого сапуна.

Необходимо проследить на каком этапе происходит утечка масла. Если после интенсивного движения, пока редуктор еще остается горячим, а после его остывания прекращается, то необходимо произвести очистку сапуна. Он может быть забит грязью, что мешает выходу нагретого воздуха наружу. Поэтому возможно выдавливание жидкости из редуктора, даже при исправном состоянии прокладок.

Если сапун исправен, но масло все-равно выходит наружу, то скорее всего понадобиться замена прокладок крышек и уплотнительных колец. Обычно в конструкции переднего моста предусмотрено наличие трех колец: сальника, расположенного на оси ведущей шестерни, позали моста и сальники правого и левого привода – шарнира полуоси.

Важно помнить, что левый и правый сальник рассчитаны на разное направление вращения, поэтому при покупке следует внимательно проверять комплектацию. Направление можно определить по маркированной стрелке. При неправильной установке возможно усиленная течь масла наружу, из-за расположения маслосъемных насечек.

Устройство переднего моста.

Чтобы произвести замену сальника не обязательно производить демонтаж переднего моста. При самостоятельной замене сальников не рекомендуется использовать подъемник, лучше производить работу на смотровой яме или эстакаде. Задние колеса необходимо зафиксировать подпорками. Рычаги коробки переключения передач и раздатки необходимо настроить в нейтральном положении. При использовании домкрата переднюю часть лучше вывесить на специальных упорах.

Сперва очищается место замены от потеков и следов технических жидкостей. После этого откручивается пробка картера и масло, находящееся в редукторе сливается в специальную емкость. После этого пробка устанавливается на место.

Для проведения замены необходимо запастись следующим набором инструментов:

• комплект торцевых ключей и шестигранников
• молоток и монтировка
• набор отверток
• съемник с двумя или тремя лапами
• отрезки трубы, равные диаметру сальников
• жидкость для удаления остатков масла, например керосин
• металлическая шетка
• ветошь

Замена сальника на приводе ведущей шестерни, основные этапы

1. необходимо открутить болты, удерживающие фланец, снять карданный вал с редуктора
2. отсоединить корпус шрус от привода.
3. нужно подключить динамометр и определить, в какой момент начинается вращение. Для этого проворачивается крепление фланца до начала момента движения шестерен
4. в расположенные рядом отверстия закручиваются болты
5. между болтами располагается монтировка, с помощью которой фланец удерживается от проворачивания.
6. после этого можно снимать фланец вместе с шайбой при помощи универсального съемника.
7. Сальник с шестерни моста меняется на новую оригинальную запчасть. На уплотнительное кольце необходимо нанести смазку на основе солидола или литола.
8. После этого необходимо запрессовать кольцо с применением трубы подходящего диаметра.
9. Фланец насаживается на шлицевое соединение.
10. Карданный вал устанавливается на место.

Замена сальника Шевроле Нива переднего моста.

1. Для начала необходимо снять один или два привода, в зависимости от того, где требуется замена.
2. после этого нужно снять стопорное кольцо
3. При помощи молотка выбивается подшипник. При возникновении проблем со снятием можно воспользоваться смазкой WD-40
4. Снимается крышка, старый сальник выбивается при помощи трубы.
5. Место установки смазывается и устанавливается новое уплотнительное кольцо.
6. производиться обратная сборка узла.