Замена задних колодок нексия

Замена задних тормозных колодок Дэу Нексия делается раз на 100 тыс. км или раз на 10 лет. Прежде чем поменять старые колодки на новые, нужно проанализировать уровень износа барабана тормозного механизма. Для этого необходимо снять колесо с автомобиля, а после — тормозной барабан. Если колодки в плохом состоянии – делаем замену.

Шаг 1
Используя длинногубцы, демонтируем пружину с автоматическим регулированием.

Шаг 2
Подбираясь с другой стороны, держим стойку опоры. Захватываем длинногубцами нижнюю часть и крутим на 90 градусов. Таким образом пружина опорной чашки демонтируется, а после — саму стойку опоры. То же самое осуществляем и со второй тормозной накладкой.

Шаг 3
Держим колодки руками, вынимаем пружину сверху, расположенную на тормозном механизме.

Она не на переднем колесе, а позади.

Шаг 4
Раздвигаем накладки тормоза в разные стороны и снимаем из крепления рычаг, зацепленного к тросу ручника. Демонтируем колодки с тормозного механизма.

Шаг 5
Анализируем все составные части тормозного оборудования и при необходимости — заменяем. Производитель этого автомобиля рекомендует помимо тормозных колодок ставить другие пружины и распорные составляющие.

Шаг 6
Наносим высокотемпературную смазывающую жидкость на контактное место тормозных колодок, используя щит.

Присоединяя при этом к задней колодке и к тросу ручника рычаг.

Шаг 7
Монтируем стойку опоры при помощи длинногубц. Также выворачиваем ее на 90 градусов противоположной снятию.

Шаг 8
Затем имея в наличии деталь автоматического регулировочного оборудования, монтируем ее на место вместе с вилкой и креплением на рычаге в задней части. Левая и правая планка не связаны между собой.

Перед тем как установить распорную планку с авторегулировочным оборудованием, изначально нужно почистить и помазать высокотемпературной жидкостью все части с резьбовыми соединениями, а затем стержень нужно завернуть для минимизации длины планки.

Шаг 9
Монтируем тормозную колодку спереди вместе с креплением наружного приспособления пружины и с планкой авторегулировочного оборудования. Точно также вмещаем с колодки спереди и проворачиваем длинногубцами чашку на 90 градусов обратно снятию.

Шаг 10
Разъединяем при помощи отвертки тормозные колодки в нижней части, таким образом, выводим из крепления стопорную планку щита и тянем немного на себя.

Шаг 11
Одну стяжку пружины крепим на одну из колодок, расположенную сзади, а второй конец цепляем при помощи отвертки за переднюю колодку.

Существует специальная стопорная планка, пружину надо завести под нее. Она находится в нижней части тормозного механизма.

При помощи отверток цепляем верхнюю стяжку за крепление тормозной колодки и попадаем в отверстие планки авторегулировочного оборудования.

Шаг 12
Остаточные работы собираем все в последовательности противоположной снятию. Устанавливаем барабан и закручиваем колесо.

Процесс замены задних тормозных колодок Дэу Нексия завершен.

Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Подписаться

Daewoo Nexia ›
Бортжурнал ›
Задние тормозные механизмы

Холодными зимними вечерами, коротая время я в гараже . Решил посмотреть как дела с задними тормозами .
Думал барабан сложнее будет сниматься, я конечно повозился минут по 40 с каждым, но все таки снял ( не советую снимать ступицу с барабаном, быстро убьете подшипники, снимайте только барабан) . Барабаны у меня с 2008 г., с завода стоят, но что удивительно без особой выработки, на них я только сточил буртик по краям. Колодки кто то уже менял, они с малым и равномерным износом, поэтому их тоже не менял . Цилиндр на одной стороне был закисший, при разборке обоих изнутри вылилось много ржавчины) Менял только пружины, корончатую шайбу, сам механизм только очистил и покрасил, он без износа . Оригинальный ремкомлпект стоит неоправданно дорого, я нашел ремкомплект bosch за 130 р )

По этой картинке собирал, ничего сложного

Полный размер

Трубка от цилиндра тормозного левая — 96163612 Трубка от цилиндра тормозного левая — 96163614 Шланг тормозной fenox 2 шт. — PH212813

Полный размер

Скоба которая держит тормозной шланг 4 шт. — 94535131

Полный размер

Тормозной цилиндр — F026009143 , дополнительно разобрал и промазал смазкой для суппортов ATE

Полный размер

Винт который крепит тормозной цилиндр 2шт. — 94500125

Полный размер

Скоба держащая трос ручника в барабане 2 шт. — 94535166 Полный размерРемкомплект пружин, в одном комплекте на две стороны — 1987475082 ( дополнительно надо докупить еще 2 пружины) Что в себе содержит ремкомплект Дополнительно надо докупить 2 пружины, их нет в ремкомплекте — 94535436 Полный размерВ собранном виде, заливать все медной смазкой не стал, смазал лишь нагруженные узлы механизма

Также заменил трос ручника 90235948-b

По цене вопроса копейки)

Тормозная система Daewoo Nexia N150

Рабочая тормозная система — гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением контуров. В нормальном режиме, когда система исправна, работают оба контура. При отказе (разгерметизации) одного из контуров другой контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. К рабочей тормозной системе относятся тормозные механизмы колес, педальный узел, вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, бачок гидропривода, соединительные трубки и шланги.

Тормозной механизм переднего колеса Nexia:
1 — шланг тормозного механизма; 2 — штуцер прокачки гидропривода тормозов; 3 — болт крепления суппорта к направляющему пальцу; 4 — чехол направляющего пальца; 5 — тормозной диск; 6 — направляющая колодок; 7 — тормозная колодка; 8 — суппорт.

Тормозной механизм переднего колеса — дисковый, с плавающим суппортом, включающим в себя однопоршне-вой колесный цилиндр. Для более эффективного охлаждения тормозной диск выполнен вентилируемым. Направляющая тормозных колодок прикреплена к поворотному кулаку, а суппорт крепится двумя болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. На пальцах установлены защитные резиновые чехлы. В отверстия для пальцев направляющей колодок закладывается пластичная смазка. При торможении давление жидкости в гидроприводе тормозного механизма возрастает и поршень, выдвигаясь из колесного цилиндра, выполненного за одно целое с суппортом, прижимает внутреннюю тормозную колодку к диску. Затем суппорт (за счет перемещения направляющих пальцев в отверстиях направляющей колодок) сдвигается относительно диска, прижимая к нему наружную тормозную колодку. В корпусе цилиндра установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом. За счет упругости этого кольца между диском и колодками тормозного механизма поддерживается постоянный оптимальный зазор.

Тормозной механизм заднего колеса:
1 — тормозной щит; 2 — задняя колодка; 3 — опорная стойка; 4 — разжимной рычаг колодок; 5 — верхняя стяжная пружина; 6 — колесный цилиндр; 7 — распорная планка; 8 — рычаг регулятора; 9 — серьга; 10 — пружина рычага регулятора; 11- передняя колодка; 12 — нижняя стяжная пружина.

Тормозные механизмы задних колес -барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Механизм автоматической регулировки зазора состоит из сборной распорной планки колодок, рычага регулятора, его пружины и серьги. Механизм автоматической регулировки начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном.

При нажатии педали тормоза под действием поршней колесного цилиндра колодки начинают расходиться и прижиматься к барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповой гайки. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповую гайку на один зуб и тем самым увеличить длину распорной планки и одновременно уменьшить зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками.

Привод стояночной тормозной системы — механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, регулировочной тяги, уравнителя, двух ветвей троса, разжимных рычагов колодок и распорных планок. Рычаг стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на туннеле пола, соединен с двумя тросами через тягу и уравнитель. Задние наконечники тросов соединены с рычагами привода стояночного тормоза, закрепленными на задних колодках. Ход рычага стояночного тормоза после регулировки должен составлять 3-5 зубьев сектора. Регулировка стояночного тормоза осуществляется вращением регулировочной гайки, расположенной на тяге с уравнителем тросов.

Главный тормозной цилиндр крепится к двум шпилькам корпуса вакуумного усилителя.

Полупрозрачный пластмассовый бачок с датчиком недостаточного уровня жидкости крепится к верхней части цилиндра через резиновые соединительные втулки, вставленные в отверстия цилиндра.

Поршни в главном цилиндре расположены последовательно. Ближний к вакуумному усилителю поршень приводит в действие правый передний и левый задний тормозные механизмы, а дальний поршень — левый передний и правый задний. Рабочая жидкость к тормозным механизмам задних колес поступает через регуляторы давления, установленные на главном тормозном цилиндре.

Регуляторы давления предназначены для ограничения темпа роста давления в тормозном гидроприводе задних колес после достижения определенной величины давления в главном тормозном цилиндре. Это ограничивает тормозные моменты задних колес и вероятность их опережающей блокировки по отношению к передним колесам при резком торможении. Вакуумный усилитель тормозов расположен между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром и крепится к двум кронштейнам закрепленным на щитке передка кузова. Усилитель неразборный, при выходе из строя его заменяют. Простейшая проверка работоспособности усилителя: на автомобиле с остановленным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна слегка податься вперед. Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть вызваны негерметичностью вакуумной трубки, идущей от впускной трубы.

Педаль тормоза подвешена на кронштейне педального узла. Педаль снабжена возвратной пружиной. Над педалью расположен выключатель сигнала торможения; его контакты замыкаются при нажатии педали.

Информация актуальна для моделей Дэу Нексия 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 года выпуска.

Меняем задние тормозные колодки на Дэу Нексия

Основная сложность в диагностике состояния барабанных тормозов в том, что колодки видно только тогда, когда снимаешь тормозной барабан. Но чаще всего в самый неподходящий момент от колодки обрывается накладка и тогда колесо наглухо клинит. Хорошо, если не на высокой скорости. Практически все современные цивилизованные автозаводы отказались от барабанного тормоза в принципе. Но, к сожалению, на Дэу Нексия задние колеса тормозят благодаря именно такому пережитку прошлого, как барабанные тормоза.

Когда менять тормозные колодки задних тормозов

На фото виден износ задних колодок.

Ещё одна сложность в том, что ни один производитель толком не может сказать периодичность замены задних колодок барабанных тормозов, поскольку зависит она от слишком многих факторов:

1. Качества фрикционной накладки.
2. Степени износа тормозного барабана.
3. Исправности тормозного барабанного раздвижного механизма.
4. Исправности тормозного цилиндра.
5. Стиля вождения и условий эксплуатации.

Ресурс

Бывают случаи, когда задние колодки ходят по 80-100 тысяч, а бывает, что накладки осыпаются уже через пять тысяч пробега. Как повезёт. Именно поэтому к работе задних тормозных механизмов стоит прислушиваться внимательно. Именно прислушиваться, поскольку интенсивность торможения и звук, издаваемый изношенной колодкой скажут о том, что нужно искать новый комплект и заниматься заменой.

Daewoo Nexia ›
Logbook ›
Воюю с задними тормозами…

Всем привет!
Уже пару недель воюю с задними тормозами, и пока безоговорочной победы не видать 🙂
Началось всё с того, что однажды я заметил характерную закономерность — если поставить машину на ручник, на относительно долгое время, то потом, после начала поездки, примерно в течении 5…10 минут, слышен очень громкий скрип. Он не постоянный, но уж очень мерзкий. Как заметил, вообще перестал пользоватся ручником.
Я его, (ручник), в общем то никогда не жаловал, машину ставлю на стоянку всегда на первой передаче, в горку трогаюсь тоже без него, но то что с задними тормозами беда — стало понятно.
…
Примерно пару недель назад, я решил объявить им войну, для чего было решено их вскрыть, и посмотреть, что там и как. Но тут я потерпел первое позорное фиаско — как я ни обколачивал ржавые барабаны, ни правый, ни левый снять мне так и не удалось((
Купил комплект колодок, и поехал в сервис.
В сервисе их играючи сняли за пару минут, (с улыбкой глядя на моё вытянутое в ахуе литсо), и содержимое предстало в полной красе.
А там… Там маленький пушной зверёк. Барабаны на выкинштейн, (оба были проточены, и снова выжраны, точить уже некуда), всё ржавое, цилиндры закисли сгнили и заклинили… На колодках толком износа нет, (что и неудивительно при заклинивших цилиндрах), только ржавое всё насквозь…
В общем или плюнуть и ездить на передних, или всё менять. Разумеется, я выбрал второй вариант.
Отдал в сервисе 400р, и уехал.
…
Далее, примерно неделю назад были приобретены два новых барабана, и два новых же цилиндра к ним, один (правый) ремкомплект, (левого не было), и я предпринял новую атаку.
Теперь то я мигом скинул барабан, почувствовав себя этаким могучем автослесарем, но реальность оказалась жестокой — я конечно же не смог открутить тормозную трубку от цилиндра))) Только гайку сорвал.
Короче снова та-же жопа, только вид спереди 🙂
С мыслью — Ну, с##ка, теперь то я тебя, падлу, точно сделаю, дело принципа! — собрал всё как було, и уехал домой.
…
Через день был куплен разрезной ключ, и обе металические трубки, (на тот случай если не открутится, чтоб откусить и заменить), и я с новыми силами ринулся в бой.
Если коротко — я таки скинул трубку, заменил цилиндр, и с другой стороны тоже, но конечно же всё не прошло без сучка и задоринки: ремкомплект оказался полным говном, в итоге я из него ничего так и не применил, оставил всё родное. Так как родные пружины, даже будучи ржавыми, более упругие чем те что в ремкомплекте. Да и вообще, в ремкомплекте было то что не особо надо, типа всяких пружинок, зато того что реально нужно, нифига нет — например стопор который держит собачку автоматического механизма подвода колодок. Пришлось реанимировать родной.
В процессе почистил всё железной щёткой, забрызгал Растстопом, в общем постарался улучшить всё это хозяйство, как смог. Ну и барабаны чёрной термостойкой краской покрасил.
Собрал всё, аккуратно уехал домой, и на следующий день прокачал тормоза.
Пока толком не проверял эффективность тормозов, не было особо времени, да и хочу ещё клапана выкинуть, но уже показалось что машина при торможении стала меньше клевать носом… Возможно показалось.
Выкину клапана, протестирую, и отпишусь.
Пока такие результаты.
В процессе работы фоток мало делал, так как руки всё время в мазуте, да и времени было в обрез — боялся не успеть до темноты, поэтому выкладываю что есть:

Ржавый ужосс N1 Ржавый ужосс N2 Ржавый ужосс N3 Покрашенный барабан

В основном фоткал чтоб потом собрать, так как вижу такой механизм первый раз в жизни, и был риск потом и не вспомнить какая пружина откуда))
Крашенный барабан уже немного ободрал, (положил его, ещё не высохшего неудачно), потом подкрашу.
…
По итогам всего проделанного, есть несколько вопросов, если кто ответит, был бы очень признателен:
1. Механизм автоподвода колодок — он нужен в бОльшей степени для работы ручника, или гидравлического тормоза тоже? Почему спрашиваю, мне показалось что он у меня или не работает вообще, или работает хреново; Что если вручную подвести колодки максимально близко к барабану, (выкручивая гайку), а автоматику эту выкинуть?.. Хотя, можно и оставить, конечно, может она там и работает… Я вроде постарался всё сделать максимально грамотно — и собачку подогнул, чтоб упиралась чётко в зубцы гайки, и промазал резьбу, чтоб гайка легко вращалась.
2. После замены задних цилиндров, прокачивать тормоза надо со всех четырёх сторон, или достаточно только сзади?
…
Обновление от 8.11.
Сегодня продолжил начатое, а именно удаление клапанов с магистрали задних тормозов.
Главный тормозной цилиндр:

ГТЦ

Открутил трубку с первого клапана ключом на 12, (обычным, не разрезным), подставил тару чтоб сливалась тормозуха:

Когда перестало капать, открутил сам клапан ключом на 22, (снова подставил ёмкость), и разобрал его:

клапан в сборе разобрал

Очень удивило состояние пружины:

Чего она так заржавела, там же вроде тормозная жидкость?..
Прошёлся по ней железной щёткой:

Собрал первый клапан, (выкинув из него пластмассовый клапан и пружинку), и сразу же принялся за второй, пока к нему есть доступ.

Там всё то же самое, та же ржавая пружинка, и тот же клапан. Что удивило — трубки, что идут к клапанам, имеют разный размер гаек — та что я откручивал первой, там под ключ на 12, а та что идёт на второй, там ключ на 10. Хз зачем так сделано, но вот такая фигня. Открутились, кстати, эти трубки гораздо легче чем с задних тормозных цилиндров.
В общем всё протёр, и установил оба клапана обратно.

Красатанама! 🙂
…
На этом можно было б и остановится, но одна мысля не давала мне покоя. Уж очень мне хотелось заменить задние трубки, что идут к тормозным цилиндрам 🙂
Во-первых, потому что они куплены, и лежат себе такие все красивые; А во-вторых, потому что мне очень не понравилось состояние резьб на родных трубках.
Ну и так как время ещё было, решил их сегодня внедрить ))
Вот новенькие трубки:

Коды для покупки:
96163612 — задняя левая.
96163614 — задняя правая.

Особо писать нечего — старые открутил, новые закрутил. Новые трубки изумительно встали на свои места, ничего гнуть не пришлось. Затягивал естественно разрезным ключом, я без него теперь никуда ))

Потом снова снял барабаны с обеих сторон, чуть уменьшил зазаор между колодками и барабаном вручную, заодно сфотал как оно теперь выглядит:

Перебранный механизм.

По сравнению с тем что было, небо и земля, конечно ))
После того как всё собрал, приступил к прокачке, задний правый, передний левый, задний левый, передний правый.
Сам ГТЦ не прокачивал, как то не очень пока понимаю как это правильно сделать. Потом как нибудь.
Да, заодно поставил наконец задний левый и передний правый брызговики, а то уж месяц вожу их в багажнике 🙂
Собрал весь инструмент, и тут вспомнил что у меня горловина бачка омывайки вся поломатая, а новая лежит в бардачке (код 90191662), и вкрутил таки её:

Слишком она белая, на фоне всего остального, ну да ничего, думаю скоро догонит остальной пластик)))
И вот после этого, наконец-то протёр машину, и вытраханый но довольный поехал домой 🙂
Вот сколько ништяков в один день перепало моей ксюхе 🙂
…
P.S. Тормоза в плане эффективности пока не проверял, но не понравилось мне как я их прокачал — на заглушенной машине, педаль встаёт посередине хода, и она жёсткая, упругая; Но на заведённой машине, ход педали слишком большой, тормоза где то внизу, уж не знаю почему…
То ли плохо прокачал, (что скорее всего, видимо надо было сам ГТЦ прокачивать), либо, в голову пришла такая мысль — может это от того что задние цилиндры заработали, ход педали увеличился?..

В общем ладно, поезжу недельку две, проверю нет ли нигде течи, и если всё хорошо, то куплю новую тормозуху, загоню машину в сервис, и нехай прокачают как положено, и ручник заодно подтянут.
Всем удачи на дороге, и здоровья, вашим железным коням !

Усталый но довольный, по пути домой :)