Диагностика АКБ автомобиля

admin0

Содержание

Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой: принцип работы, таблица показаний

Автомобильный аккумулятор — это разновидность электрических аккумуляторов, его задачей является обеспечение запуска автомобильного или мотоциклетного двигателя. Кроме того, он питает бортовую сеть транспорта при выключенном моторе. Как любая аккумуляторная батарея, в определённый момент он может выйти из строя, и для контроля его работоспособности применяется нагрузочная вилка. Об этом приборе мы и поговорим сегодня.

Что такое нагрузочная вилка

Знакомство с прибором начнём с его описания и предназначения.

Для чего она предназначена

Нагрузочная вилка представляет собой измерительный прибор, с помощью которого можно довольно точно определить степень заряда аккумулятора. Применяется как для 12-вольтовых, так и для 24-вольтовых АКБ. Довольно проста в использовании.

Знаете ли вы? В середине 50-х годов прошлого века был совершён переход с 6 В на 12 В АКБ, но некоторые автомобили продолжали ездить на 6 В. К ним относятся Volkswagen «жук», перешедший на другой тип питания только в середине 60-х, и Citroën 2CV, продержавшийся до 1970 года.

Конструкция

Конструкция нагрузочной вилки может варьироваться в зависимости от модели. Но различать варианты будут лишь дополнительные элементы, расширяющие список возможностей прибора. Основные же составляющие везде одинаковые:

  • вольтметр (показывает напряжение, по которому с помощью таблиц определяется уровень заряда аккумулятора);
  • резистор (спираль из листовой стали);
  • два щупа (с их помощью прибор подсоединяется к АКБ);
  • защитный кожух (закрывает спираль).

Особенности применения устройства

Принцип работы измерительного прибора довольно прост, поэтому его без труда освоит каждый автовладелец. Но чтобы получить правильные данные об уровне заряда аккумулятора, необходимо учитывать некоторые особенности измерений:

  • точные данные нагрузочная вилка показывает только в случае, если измерения проводятся при температуре окружающей среды от 20 до 25 °С;
  • полюс вилки подсоединяется к плюсу аккумулятора, минус — к минусу;
  • контактный щуп прибора имеет свойство нагреваться в процессе работы, поэтому нужно работать очень аккуратно, дабы не получить ожог;
  • измерения не должны длиться более 6–8 секунд, и между каждым измерением должно быть 5 минут паузы;
  • если обнаружено, что аккумулятор разряжен, то выполните его полный заряд и повторите измерения;
  • если аккумулятор обслуживаемый, то при проведении измерений необходимо выкручивать пробки.

Зачем проверять АКБ вилкой

Проверять состояние аккумуляторной батареи очень важно, особенно если вам в руки попало транспортное средство не новое, а бывшее в использовании.

Данный метод определения заряда аккумулятора является наиболее точным из всех существующих. Простые измерения тестером не отобразят полную картину о состоянии АКБ. Например, при проверке напряжения тестером прибор показал, что аккумулятор заряжен, но машина не заводится или плохо заводится. Для того чтобы понять причину неисправности батареи, измерения необходимо провести с нагрузкой. Смоделировать необходимые условия, отображающие работу автомобиля, в гараже крайне сложно.

Стартер же сокращает время для замеров до минимума, так как дает высокий ток. Запуск двигателя с интервалом несколько раз подряд может плохо отразиться на состоянии АКБ. Поэтому именно нагрузочная вилка поможет наиболее точно определить состояние аккумулятора.

Важно! При проведении измерений прибором напряжение на АКБ сначала должно упасть, а затем постепенно подняться. В случае продолжения снижения показателей можно предположить, что АКБ вышла из строя.

Как правильно проверять

Существуют 2 способа проверки состояния аккумулятора с помощью нагрузочной вилки. Ниже мы подробно опишем каждый из них.

Без нагрузки

Суть данного метода заключается в измерении ёмкости без подключения дополнительной нагрузки. Проводить измерения можно только тогда, когда после выключения мотора прошло минимум 7 часов. В течение этого времени не должен работать и АКБ. Чем длительнее будет промежуток времени, тем лучше.

Приступаем к измерениям:

  1. Перед тем как начать тестировать аккумулятор, его необходимо полностью отсоединить от автомобиля.
  2. Вилку нужно подключить к клеммам АКБ (плюс к плюсу, минус к минусу).
  3. Смотрим на вольтметр и запоминает показатели.

Чтобы понять, сколько вольтметр должен показывать при исправности аккумулятора, нужно посмотреть в приведённую ниже таблицу.

Под нагрузкой

Этот метод тестирования применяется редко, так как может навредить аккумулятору, и используется лишь тогда, когда в первом случае были получены максимальные данные по заряду.

Советуем вам узнать, о принципе работы автоматической коробки передач.

Измерения проводятся следующим образом:

  1. К вилке подсоединить дополнительную нагрузку, соответствующую параметрам, прописанным в инструкции.
  2. АКБ отсоединить от электросистемы авто.
  3. Щупы вилки поднести к клеммам АКБ соответствующей полярности. С помощью кнопки приложить дополнительную нагрузку.
  4. На 5-й секунде измерения запомнить показатели вольтметра и сразу же отключить прибор.

Сопоставить полученные данные с ёмкостью аккумуляторной батареи можно по таблице.

Видео: проверка аккумулятора нагрузочной вилкой При работе с нагрузкой необходимо учитывать такие нюансы:

  • при соприкосновении контактов со знаком минус возможно появление искр (пугаться не нужно, это нормальное явление);
  • повторные измерения можно проводить только через 5 минут;
  • нельзя давать нагрузку дольше 5 секунд;
  • если и после повторной зарядки аккумулятора напряжение на нём под нагрузкой просаживается, то АКБ считается непригодной для использования.

Важно! Когда вольтметр показывает напряжение 9 В и больше, это означает, что АКБ исправна. Если показатели ниже, то необходимо провести повторные измерения. Ежели и они не дали соответствующих норме данных, то аккумулятор уже не пригоден для использования.

Популярные модели для проверки автомобильных АКБ

Модели чаще всего используемых нагрузочных вилок для тестирования аккумуляторных батарей.

Модель Рабочее напряжение Ток нагрузки, А Ёмкость аккумулятора, А*ч Диапазон рабочих температур, °С
ВН-1 0–15 100 15–190 +1…+35
НВ-01 0–15 100/200 15–190 –30…+60
НВ-02 0–15 100/200 15–240 –20…+60
НВ-03 0–16 100/200 15–240 –30…+60
НВ-04 0–32 при 12 В — 50, при 24 и 3 В — 100 15–240 –20…+60
НВ-Б 3–0–3 100 до 500 нет данных

Двойное значение тока (100/200) говорит о том, что в приборе есть две спирали, которые могут включаться либо по очереди, либо одновременно.

Схема для изготовления

Стандартная схема нагрузочной вилки выглядит так:

  • V — вольтметр;
  • R — резистор (сопротивление, нагрузка);
  • S — ключ;
  • стрелочки — контактные ножки.

К вольтметру параллельно подсоединён резистор с подключённым к нему последовательно ключом. Когда ключ разомкнут, вольтметр показывает напряжение на АКБ без нагрузки. При замыкании цепи ключом на АКБ подается нагрузка, и с вольтметра снимаются данные под нагрузкой.

Знаете ли вы? Запечатанная автомобильная батарея, не требующая заправки, была изобретена в 1971 году.

Как видим, нагрузочная вилка очень проста в использовании и имеет незамысловатую конструкцию. Её легко можно сделать самостоятельно. Этот прибор всегда должен быть под рукой у каждого автовладельца.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Какими способами без нагрузочной вилки можно проверить аккумулятор

Оценку работоспособности аккумулятора сложно качественно провести без нагрузочной вилки. Показания бортового компьютера не помогут, так как они искажены. Однако, не каждый автовладелец постоянно проверяет АКБ и держит этот прибор, или чрезвычайные обстоятельства требуют срочного измерения в его отсутствие. Определить состояние батареи возможно либо на автосервисе, либо если заменить это устройство на другое.

Проверка аккумуляторной батареи мультиметром

Наиболее точные показания даёт мультиметр. Как и при работе с нагрузочной вилкой измерения проводятся в два этапа: под напряжением и без него. По результатам определяют характеристики источника питания машины, и автовладелец получает исчерпывающую информацию. Процедура проверки аккумулятора состоит из шести шагов.

  • Установить режим замера постоянного напряжения.
  • Задать диапазон, превышающий максимум автомобильного источника питания.
  • Чёрный зажим подсоединить к минусу АКБ.
  • Красный — к гнезду с плюсом.
  • Подождать зафиксированных величин.
  • Разомкнуть собранную цепь.

Процесс можно посмотреть здесь:

В принципе, с помощью мультиметра получают данные о напряжении, силе тока и сопротивлении. Проверка АКБ потребует только первого показателя. Но, кроме него, прибор позволит определить ёмкость. Есть три способа сделать замеры:

  • при нагрузке;
  • при работающем автомобиле и дополнительных потребителях;
  • при заглушённом двигателе.

Подобные действия можно осуществить и вольтметром. Приборы просты и дёшево стоят. Но они не единственный вариант проверки аккумулятора, если нет нагрузочной вилки.

Как узнать заряд АКБ по плотности рабочей жидкости и «зелёному окошку»

Метод определения характеристик смеси батареи работает только с обслуживаемыми источниками питания. Он хорош для обладателей автомобилей с таким типом аккумуляторов, так как многим из них приходится иметь дело с электролитом. Обычно в арсенале владельца такой машины найдётся чем определить плотность жидкости. Служит для этой цели ареометр.

Чтобы получить значение, прибор погружается в рабочую смесь через отверстие банки. Проба набирается при помощи груши. По шкале на колбе определяют плотность. Соответствующая отметка указывается верхним уровнем электролита. Для проверки разряженности нужно вычислить насколько полученный результат меньше номинального показателя. Каждые 0,01 г/л соответствуют потере около пяти или шести процентов. Для удобства можно воспользоваться таблицей.

Плотность при 100% заряде, г/см куб. Плотность при разряде, г/см куб.
25% 50%
1,29 1,25 1,21
1,28 1,24 1,20
1,26 1,22 1,18
1,24 1,20 1,16
1,22 1,18 1,14

Различная номинальная плотность объясняется разной температурой окружающей среды. Чем вторая выше, тем первая ниже. Рассмотрим, как проверить аккумулятор автомобиля с помощью ареометра. Для начала нужно знать характеристики рабочей жидкости. Наиболее распространённая величина — 1,27 г/см куб. Например, уровень электролита в колбе установился на делении 1,23. Разница получается 0,04 г/л. 0,04/0,01=4. 4*5=20% около 20 процентов — столько составляет потеря энергии.

Допустимая степень разряженности не превышает 50%. Если проверка аккумулятора показала величину меньше, то его достаточно только подзарядить. Но от температуры при измерении плотность меняется. На это надо делать соответствующую поправку.

  • При температуре от -55 до -45 уменьшить на 0,05 г/л;
  • От -40 °C до -25 °C — на 0,04 г/л;
  • От -25 °C до 11 °C — на 0,03 г/л;
  • От -10 °C до -4 °C — на 0,02 г/л;
  • От 5 °C до 19 °C — на 0,01 г/л;
  • От 20 °C до 30 °C не меняется
  • От 31 °C до 45 °C увеличить на 0,01 г/л;
  • От 46 °C до 60 °C — на 0,02 г/л.

Есть альтернативный вариант, как проверить автомобильный источник питания не обслуживаемого типа. Он также не универсален. Существуют АКБ, оборудованные встроенным индикатором, который называют «зелёным окошком». Находится последний сбоку или по центру прибора.

Это наиболее удобно — не требуется никаких дополнительных устройств и действий. Но не всем понравится цена вопроса. Аккумулятор без встроенного индикатора дешевле почти на 30 процентов. Возможно, выгоднее приобрести недорогой вольтметр. Если же автовладелец обладатель такого типа, то оценить состояние батареи можно, заглянув под капот. Цветовой сигнал означает следующее:

  • зелёный — полный заряд;
  • белый — низкий уровень рабочей жидкости;
  • чёрный — требуется подзарядка.

Выглядит это так:

Как проводятся измерения мультиметром под нагрузкой и без

Измерение АКБ под нагрузкой проводится при заведённом двигателе. Полученное напряжение должно быть в пределах от 13,5 до 14 В. Результат больше верхней границы может нормализоваться в течение десяти минут. Такой показатель часто говорит об интенсивной работе генератора при разряженной батарее, например, после простоя при низкой температуре.

Когда автомобильный аккумулятор достигнет оптимального состояния, напряжение опустится до нужного уровня. Однако, если первое не происходит, то начинается перезаряд. Он же грозит выкипанием электролита. Последствием становится преждевременный износ пластин и сокращение срока службы АКБ.

Если в результате проверки аккумулятора выяснилось недостаточное напряжение, то он не заряжается до конца. Рекомендуется повторить измерение, выключив всю постороннюю электронику или очистив клеммы от окиси. Теперь величина должна быть как минимум 13,5 В, в крайнем случае — 13 В. Цифры меньше указанных при соблюдении описанных условий свидетельствуют о неисправном генераторе.

Аналогичный способ под нагрузкой без остальных потребителей электроэнергии позволит быстро оценить работоспособность автомобильной батареи. Рекомендуется предварительно зарядить последнюю для большей точности. Процесс проводится в несколько этапов.

  1. Выключается всё бортовое оборудование.
  2. Подсоединяется мультиметр. Напряжение обычно составляет не менее 13,5 В.
  3. Включаются фары.
  4. Делается замер. Величина должна упасть на 0,1 или 0,2 В.
  5. По одному запускается остальная электроника.
  6. После каждого включения фиксируются показания мультиметра.

Все в порядке, если нет серьёзных потерь. Значительные изменения свидетельствуют об износе щёток и плохом функционировании генератора. При максимальном количестве потребителей электричества напряжение исправного прибора не опускается ниже 12,8 В. В противном случае АКБ разряжается и его остаётся только менять.

Мультиметр используют, как и нагрузочную вилку для измерения при выключенном двигателе. Процесс отличается от описанных ранее разницей в показаниях в зависимости от простоя. Аккумулятор заглушённого целую ночь автомобиля выдаст одно напряжение, а только что остановившегося — второе. Наибольшая польза будет от показаний, снятых перед поездкой.

Существует всего лишь три достоверных способа оценить работоспособность АКБ, если в наличие нет нагрузочной вилки. Из них универсальным является только применение мультиметра или вольтметра. Измерение плотности возможно лишь для обслуживаемого типа, а встроенный индикатор есть далеко не у всех. Расскажите в комментариях какой способ вы предпочитаете для проверки аккумулятора и почему он лучше остальных.

PRO100-DRIVE2 ›
Блог ›
Обслуживание АКБ своими руками.

Аккумулятор автомобиля, как и любое другое техническое устройство, нуждается в периодическом обслуживании. Многие сегодня относятся к автомобильному аккумулятору, как к расходному материалу. Его обслуживанием не занимаются, эксплуатируют 2─3 года и покупают новый. Но ведь автомобильная аккумуляторная батарея может служить значительно дольше. При периодическом обслуживании срок эксплуатации составляет 5─6 лет, а в некоторых случаях и дольше. Поэтому, если у вас нет лишних денег, давайте разберёмся, как нужно проводить обслуживание аккумулятора автомобиля, и с какой периодичностью.

ЧТО ВЛИЯЕТ НА СРОК СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРА АВТОМОБИЛЯ?
Чтобы правильно выполнять обслуживание аккумулятора автомобиля, нужно понять какие факторы влияют на срок его эксплуатации. Тогда будет понятно, на что нужно обращать внимание в первую очередь. Ниже перечислены основные факторы, влияющие на срок службы АКБ:

СТЕПЕНЬ ЗАРЯЖЕННОСТИ
Если автомобильная аккумуляторная батарея часто находится в разряженном состоянии, то это сильно сокращает срок её службы. В идеале аккумулятор должен постоянно находиться в заряженном состоянии. То есть, при запуске двигателя он отдаёт часть заряда, а при дальнейшей зарядке от генератора во время поездки восполняет эти потери. Но современный автомобиль с большим количеством потребителей тока просто не успевает восполнять потери заряда. Этому совершенно не способствует режим езды в городском цикле с частыми пусками двигателя и многочасовыми простоями в пробках. Поэтому возникает необходимость в периодической зарядке от сетевого зарядного устройства. Если батарея постоянно будет в разряженном состоянии, то срок службы аккумулятора автомобиля значительно сократиться.

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура, при которой эксплуатируется аккумуляторная батарея, также является фактором, оказывающим влияние на срок её службы. От температуры во многом зависит пусковая мощность автомобильного аккумулятора.
Как известно, свою заявленную ёмкость полностью заряженный аккумулятор выдаёт при 15─20 градусах Цельсия. При снижении температуры на один градус ёмкость АКБ уменьшается на 1 А-ч.

ЗАМЕРЗШИЙ ЭЛЕКТРОЛИТ В АККУМУЛЯТОРЕ.

Если автомобиль находится на морозе с разряженным аккумулятором, то электролит в батарее может просто замёрзнуть. Часто это заканчивается выходом АКБ из строя. В жаркое время года проблемы могут быть связаны с испарением воды из электролита. Если уровень электролита сильно упадёт и оголятся пластины, то эксплуатация в таком режиме сильно сокращает время жизни АКБ. Поэтому требуется периодическая диагностика аккумулятора автомобиля и его обслуживание.

СОСТОЯНИЕ БОРТОВОЙ СЕТИ АВТОМОБИЛЯ
Это важный момент, поскольку от исправности автомобильной электросети сильно зависит состояние аккумуляторной батареи. Особенно важно иметь исправный генератор и регулятор напряжения. Если эти узлы не работают должным образом, то даже при регулярном обслуживании аккумулятора автомобиля, он будет изнашиваться раньше времени.

Если в бортовой сети на АКБ будет подаваться слишком высокое напряжение, то это будет приводить к его перезарядке и постоянному «кипению». В результате будет большой расход воды и падение уровня электролита. Кроме того, от излишней зарядки будет идти преждевременное разрушение электродов.
Если напряжение в сети будет меньше нормы, то аккумуляторная батарея будет постоянно находиться в разряженном состоянии. О негативных последствиях этого говорилось выше. Так, что неисправная бортовая сеть авто значительно сокращает срок службы аккумуляторной батареи.

ПРОЦЕССЫ КОРРОЗИИ
Коррозийные процессы также сокращают время эксплуатации аккумулятора автомобиля. Производители борются с этим явлением при помощи различных легирующих добавок. Коррозия является естественным процессом в любых аккумуляторах. Автомобилистам здесь можно посоветовать использовать качественный электролит и дистиллированную воду при обслуживании аккумулятора.
Если эти расходные материалы будут низкого качества, то вы рискуете только усугубить коррозийные явления. Здесь можно рекомендовать покупать дистиллированную воду в аптеке, а не в автомагазинах. Там вы рискуете напороться на простую воду из-под крана.

СУЛЬФАТАЦИЯ
Сульфатация – оседание сульфата свинца на пластинах аккумулятора, что приводит к снижению ёмкости АКБ. Процесс сульфатации, как и коррозии является естественным при использовании и хранении АКБ. Но при правильном и регулярном обслуживании аккумулятора автомобиля можно заметно снизить интенсивность сульфатации.

ВИДЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО АККУМУЛЯТОРА
Обслуживание автомобильного аккумулятора можно разделить на диагностику и, собственно, и сами сервисные операции с батареей. Можно выполнять обслуживание аккумулятора автомобиля своими руками или доверить его работникам СТО, а вот диагностику автомобильного аккумулятора нужно проводить самостоятельно. В этом случае вы будете в курсе текущего состояния аккумуляторной батареи.

ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЬНОГО АККУМУЛЯТОРА
К диагностике автомобильного аккумулятора можно отнести следующие операции:
1) Проверка напряжения на выводах АКБ при разомкнутой цепи (то есть, батарея не подключена к автомобильной сети);
2) Проверка напряжения в бортовой сети автомобиля при запущенном двигателе;
3) Проверка уровня электролита (на автомобиле или на снятой АКБ);
4) Визуальный контроль (повреждения, загрязнения).
Эти операции нужно выполнять, не дожидаясь, пока возникнут проблемы с аккумулятором автомобиля. Их можно проводить с такими действиями по обслуживанию автомобиля, как проверка уровня масла, доливка жидкости в омывательный бачок, проверка давления в покрышках и тому подобное.

ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЬНОГО АККУМУЛЯТОРА
— Периодическая и внеплановая (при необходимости) зарядка АКБ сетевым зарядным устройством;
— Проверка и корректировка плотности электролита;
— Тест аккумулятора нагрузочной вилкой;
— Проверка тока утечки;
— Профилактические работы по десульфатации.
Для проведения работ вам потребуются следующие приборы, инструменты, материалы:
1) мультиметр (или вольтметр);
2) нагрузочная вилка;
3) ареометр;
4) зарядное устройство;
5) стеклянная или пластиковая трубочка;
6) груша;
7) электролит;
8) дистиллированная вода.

(Внимание! При работе с электролитом обязательно надевайте перчатки и защитные очки. Электролит – это водный раствор серной кислоты. Вещество едкое и поражает кожный покров и слизистые оболочки. Используйте средства индивидуальной защиты.)

ТЕПЕРЬ РАССМОТРИМ ПОДРОБНЕЕ, КАК ВСЕ ЭТО ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА ПРАКТИКЕ.

КАК ВЫПОЛНЯЕТСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА АВТОМОБИЛЯ СВОИМИ РУКАМИ?

— ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА
Здесь все просто и для замера напряжения потребуется только мультиметр или вольтметр. Аккумуляторная батарея можно снять с автомобиля или просто отсоединить клеммы. Мультиметр переводится в режим замера напряжения, щупы накидываются на выводы АКБ (красный на плюс, чёрный на минус). Ничего страшного не случиться, если щупы подключить наоборот. Просто напряжение будет с отрицательным знаком.

ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА МУЛЬТИМЕТРОМ

Значение напряжения на заряженной батарее должно быть в интервале 12,6─12,9 вольта. Если оно упало ниже 12 вольт, то нужно ставить АКБ на зарядку. Эксплуатировать её в таком состоянии категорически не рекомендуется. Это значительно увеличивает сульфатацию и сокращает срок службы. Для кальциевых аккумуляторов сильные разряды совершенно противопоказаны, поскольку после этого они необратимо теряют ёмкость.

— ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ В БОРТОВОЙ СЕТИ
Здесь измерения также проводятся мультиметром на выводах аккумулятора, но батарея установлена на авто и двигатель запущен. При этом включите обогрев заднего стекла, печку и магнитолу для имитации реальных условий эксплуатации. Значение напряжения должно находиться в интервале 13─14,4 вольта.
Если напряжение будет меньше, то АКБ просто не будет заряжаться, а если больше, то будет большой расход воды. При несоответствии напряжения указанным границам следует обратиться к автоэлектрику для проверки работы генератора, регулятора напряжения и прочих компонентов электросети авто.

— ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЭЛЕКТРОЛИТА
Диагностика автомобильного аккумулятора включает в себя проверку уровня электролита, которую вы можете делать, не снимая АКБ с автомобиля. Для этого нужно отвернуть пробки в банках аккумуляторной батареи или снять всю крышку, если она цельная. Для измерения используйте стеклянную трубочку. Если такой не имеется, то можно использовать корпус простой шариковой ручки.

КОРПУС ОТ РУЧКИ

ЗАБОР ЭЛЕКТРОЛИТА В БАНКАХ УРОВЕНЬ ЭЛЕКТРОЛИТА

Трубочку опускаете в банку до соприкосновения с пластинами, закрываете пальцем один конец и поднимаете.
(Высота электролита, оставшегося в трубочке должна быть 10─15 миллиметров. И такую проверку провести в каждой банке. Если под рукой нет трубочки, может просто визуально проконтролировать уровень электролита, чтобы он с запасом покрывал пластины.)
При осмотре подсвечивайте себе фонариком.
Внимание! Ни в коем случае не используйте зажигалку для подсветки. При зарядке в аккумуляторе накапливается водород. При попадании в его смесь с кислородом искры будет взрыв аккумулятора автомобиля. Помните об этом и соблюдайте меры безопасности.
В необслуживаемых автомобильных аккумуляторах уровень электролита можно проконтролировать по меткам на корпусе: min и max. Он должен находиться между ними. Хотя в большинстве случаев для этого типа аккумуляторов такая проверка не требуется.

— ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Визуально осматривайте аккумулятор на предмет повреждений. Кроме того, АКБ нужно поддерживать в чистоте. Стирайте с корпуса следы масла, электролита, грязи. Рекомендуется протирать аккумулятор раствором пищевой соды (1 чайная ложка на стакан воды). Сода нейтрализует электролит.

НЕУДОВЛИТВОРИТЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ АККУМУЛЯТОРА

Если аккумулятор будет грязный и в подтёках электролита, то на поверхности всегда будет присутствовать токопроводящая плёнка. Из-за этого будет усиливаться саморазряд батареи. Клеммы советуем покрывать антикоррозионными гелями или спреями. Они имеются в любом автомагазине и стоят недорого. Проще поддерживать АКБ в чистоте и рабочем состоянии, чем потом выполнять ремонт аккумулятора автомобиля.

— ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА СЕТЕВЫМ ЗУ
В штатных условиях эксплуатации и постоянных поездках на автомобиле зарядку рекомендуется проводить раз в три месяца. Правильнее её будет назвать подзарядкой. То есть, заряд аккумулятора просто доводится до максимума, а периодическая подзарядка делается на ходу от генератора. Этот вид зарядки можно проводить при постоянном напряжении в автоматическом режиме.

ЗАРЯДКА АКБ МОЖЕТ БЫТЬ ШТАТНАЯ И ВНЕПЛАНОВАЯ

Также бывает необходимость внеплановой зарядки. Например, вы забыли выключить фары и АКБ села в ноль. Может случиться так, что автомобиль долго стоял и аккумулятор не использовался. Тогда зарядку лучше проводить под контролем в режиме постоянного тока. Это позволит вернуть ему ёмкость после глубокого разряда.

— ПРОВЕРКА И КОРРЕКТИРОВКА ПЛОТНОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТА В АКБ
Проверять плотность электролита следует после проведения полной зарядки аккумулятора. Для АКБ, эксплуатируемых в средней полосе, значение плотности электролита заряженной батареи должно быть 1,27─1,29 гр./см3. В северных широтах можно увеличить плотность до 1,3 гр./см3. Для контроля плотности вам потребуется ареометр, а для её корректировки – дистиллированная вода или электролит.

Полный размерАРЕОМЕТР ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИТА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ВОДА Полный размерЭЛЕКТРОЛИТ

Таблица заряженности электролита приведена ниже. В ней можно посмотреть зависимость степени зарядки АКБ, плотности и температуры замерзания электролита.

В случае испарения воды и повышения плотности нужно просто долить дистиллированной воды до уровня. Если плотность ниже положенной, то задача сложнее. В этом случае нужно отбирать электролит низкой плотности и заливать вместо него новый плотностью 1,28 гр./см3.

— ТЕСТ АККУМУЛЯТОРА НАГРУЗОЧНОЙ ВИЛКОЙ
Нагрузочная вилка позволяет достоверно оценить состояние аккумулятора. Этот прибор имитирует нагрузку на аккумулятор, создаваемую при запуске двигателя автомобиля. Поэтому такую проверку полезно проводить при обслуживании аккумулятора своими руками.

ПРОВЕРКА АВТОМОБИЛЬНОГО АККУМУЛЯТОРА НАГРУЗОЧНОЙ ВИЛКОЙ

— ПРОВЕРКА ТОКА УТЕЧКИ
Если ток утечки на АКБ в автомобильной сети превышает норму, то это может создавать серьёзные проблемы для владельца авто. Даже если аккумуляторная батарея полностью исправна, ток утечки будет постоянно сажать её и препятствовать нормальному восстановлению заряда.

Полный размерПРОВЕРКА ТОКА УТЕЧКИ АВТОМОБИЛЬНОГО АККУМУЛЯТОРА

Для измерения тока утечки вам опять потребуется мультиметр. На этот раз он должен быть включён в режим измерения тока. (Подробно процесс будет описан позже…)

— ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ДЕСУЛЬФАТАЦИИ
Здесь стоит отметить, что в случае запущенной сульфатации, добиться ощутимых результатов практически нельзя. Различные методы десульфатации работают только в случае начальной стадии сульфатации пластин. Поэтому важно проводить эти мероприятия периодически, не запуская сульфатацию.
В статье «Десульфатация аккумулятора» приводится ряд методов по растворению сульфата свинца. Среди них можно выделить проведение контрольно-тренировочного цикла (КТЦ), при котором проводится несколько циклов заряд-разряд. Эту операцию без проблем можно сделать своими руками, заряжая АКБ и разряжая какой-нибудь нагрузкой (например, лампочкой 12В) до напряжения 10,8 вольта.

Стоит отметить, что КТЦ не рекомендуется проводить на кальциевых аккумуляторах. Они устойчивы к перезаряду, но не переносят глубокий разряд.
Теперь вы знаете всю необходимую информацию по обслуживанию автомобильного аккумулятора. Если остались вопросы, а также исправления и дополнения, пишите их в комментариях ниже. Буду рад ответить на них.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.
ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ!

Аккумуляторная батарея является одним из основных узлов, относящихся к электрооборудованию автомобиля. Для обеспечения работоспособности аккумулятора (АКБ) требуется своевременная диагностика, которая продлевает срок его эксплуатации. Выполнить диагностику аккумулятора автомобиля можно в специализированных автосервисах или самостоятельно, предварительно изучив правила обслуживания и эксплуатации аккумуляторных батарей.

Типы автомобильного аккумулятора

Во время эксплуатации автомобильной аккумуляторной батареи необходимо периодически следить за её состоянием. Нужно проводить визуальный осмотр аккумулятора на предмет целостности корпуса и наличие электролита в нём. Корпус АКБ нужно тщательным образом осматривать на наличие сколов или трещин, которые могут вызвать вытекание электролита.

В современных автомобилях применяются аккумуляторные батареи двух типов:

  • Обслуживаемые. Такие батареи завоевали на современном рынке большой спрос среди владельцев автотранспорта. Пластины аккумулятора состоят из свинца. В банках проходит химическая реакция, в результате чего вода превращается в газ и испаряется. Недостающую часть воды необходимо компенсировать.
  • Необслуживаемые. К ним относятся рекомбинационные, состоящие из стекловолокна обладающего высокой впитывающей способностью. Подобные гальванические элементы оснащены клапанами, представляют изолированную от атмосферы систему. К необслуживаемым батареям также относятся гелиевые АКБ, которые заполнены гелеобразным электролитом, полученным при добавлении в него кремниевой кислоты.

Проведение диагностики

Диагностику аккумуляторной батареи необходимо начинать с проверки уровня электролита путём визуального осмотра. На АКБ в верхней части корпуса находится шесть заглушек, которые могут быть разделены между собой, или быть общими для всех шести банок. Необходимо снять специальную заглушку, чтобы получить доступ к емкости, заполненной электролитом. Электролит при визуальном осмотре полностью должен покрывать пластины батареи.

Для более точного измерения уровня электролита можно использовать стеклянную трубочку. При погружении верхнее отверстие трубки необходимо прижать пальцем, после этого вынуть её наружу, провести измерение уровня при помощи линейки. Уровень столба варьируется в пределах 12−15 мм, что указывает уровень электролита над пластинами. Если уровень окажется ниже, то его необходимо компенсировать дистиллированной водой.

При уровне электролита выше 15 мм его необходимо убрать при помощи специального шприца.

Немаловажным аспектом в диагностике батареи является проверка плотности электролита. Её определение осуществляют при помощи ареометра. Он выполнен в виде стеклянной колбы, внутри которой расположен подвижный уровень, указывающий значения плотности.

Замер производится путём погружения наконечника ареометра в аккумуляторную банку, с помощью груши закачивают электролит внутрь колбы. Если измерение проводится летом, то плотность должна соответствовать 1,24 г/см3, а в зимнее время — 1,29 г/см3.

Плотность электролита можно определить по цвету. Нормальный электролит имеет прозрачный вид. Если жидкость тёмная, или электролит имеет красноватый оттенок, то пластины начинают разрушаться, и такой аккумулятор не подлежит восстановлению.

Проверка уровня заряда

К диагностике АКБ автомобиля можно отнести проверку его уровня заряда. Величина напряжения заряженной АКБ должна составлять не менее 12,6 В. Если напряжение равно 11,6 В, то такая батарея считается разряженной. При зарядке от генератора при нормальных условиях напряжение заряда составляет 14,2 В, что соответствует полному заряду АКБ.

Определить заряд батареи можно следующими способами:

  • При помощи мультиметра или вольтметра.
  • Нагрузочной вилки.
  • С использованием специального измерительного диагностического оборудования.

Измерения проводятся при аккумуляторе, полностью отключенном от электрической схемы автомобиля, через 1 час после зарядки. Такие условия укажут более точные показатели при измерении. Номинальные значения при исправной аккумуляторной батарее составляют 12,5−13 В. Верхнее значение указывает на полный заряд АКБ, а нижний предел означает, что она наполовину разряжена.

Нагрузочная вилка даёт более информативные тестирования батареи под нагрузкой, имитируя запуск двигателя. При подключении приспособления к АКБ в течение 5 секунд напряжение должно быть стабильным и указывать величину не менее 13,5 В. Если напряжение ниже 13,5 В, то можно сделать предположение, что неисправно зарядное оборудование автомобиля, или вышел из строя сам аккумулятор.

Эффективным диагностическим оборудованием считается тестер MICRO-768A, при помощи которого, можно осуществить проверку пускового тока двигателя, ёмкость каждой банки батареи, контроль зарядки АКБ.

Основные причины, из-за которых приходит в негодность аккумулятор:

  • Повреждение корпуса АКБ.
  • Окисление токоведущих контактов.
  • Сульфатация пластин.
  • Использование аккумулятора в сильные морозы при сниженной плотности электролита, что ведёт замерзанию и повреждению банок.

Способы восстановления АКБ

Для восстановления работоспособности аккумулятора необходимо выполнить несколько циклов с помощью зарядного устройства. Непосредственно перед самой зарядкой нужно проверить уровень электролита и при необходимости долить дистиллированную воду. Приступая к зарядке АКБ, необходимо начать с минимального тока 1 А и постепенно увеличивая его до 2 А и выше в зависимости от паспортной ёмкости батареи. После зарядки необходимо провести разряд батареи, используя лампу накаливания.

Высокие результаты можно получить при использовании импульсных зарядных устройств, обладающих функцией десульфатации. Такие устройства работают в автоматическом режиме. Длительность импульса заряда должна быть выше, чем импульс разряда.

Чтобы устранить замыкание пластин внутри банки АКБ, необходимо провести промывку при помощи дистиллированной воды или специального раствора Трилон Б. С помощью шприца, необходимо откачать электролит из банок, после чего залить туда раствор до полного покрытия пластин. Батарею оставляют примерно на 1 час для прохождения реакции, после чего сульфаты растворяются, и можно проводить промывку дистиллированной водой.

По окончании промывки вода сливается, и вместо неё заливается новый электролит, а аккумулятор ставится на подзарядку.

Ревизия необслуживаемых аккумуляторов

Самыми распространёнными АКБ среди необслуживаемых являются кальциевые, которые не требуют доливки водой до 2 лет. По сравнению со стандартными свинцовыми батареями, их разряд происходит гораздо медленнее, но его нельзя допускать ниже, чем на 30% от полного.

При глубоком разряде АКБ теряет ёмкость вполовину, после чего её уже не восстановить до заводских параметров. При более десяти глубоких разрядах такой аккумулятор становится полностью неработоспособным.

Диагностику автомобильного аккумулятора можно провести, выполняя зарядку при помощи специального устройства, имеющего два режима, заряда и разряда. Такие устройства могут частично восстановить её ёмкость.

Основные требования по эксплуатации и ревизии необслуживаемых гелевых автомобильных батарей:

  • Периодически проводить проверку заряда с помощью мультиметра или вольтметра.
  • Категорически запрещается перезарядка аккумуляторов, так как они уязвимы к большим токам.
  • Пользоваться нужно специальными зарядными устройствами.
  • Категорически нельзя допускать глубокого разряда АКБ.

В зимнее время рекомендуется снимать батарею и хранить её в тёплом месте, так как без работы при температуре ниже -25°, гелевый электролит становится хрупким и может со временем разрушиться, а восстановить его будет невозможно.

GrinGo15 ›
Блог ›
КАК ПРОВЕРИТЬ АККУМУЛЯТОР АВТО НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ?

Расскажем как правильно проверить аккумулятор автомобиля на исправность с помощью мультиметра и нагрузочной вилки, какие способы существуют.
ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРА АВТО С ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИМЕТРА

Необходим мультиметр — прибор для измерения напряжения. Если его нет, можно попросить у знакомых или купить в магазине. Прибор не дорогой, и если не раз будете проводить ремонтные работы с электрооборудованием, то он пригодиться. Рекомендую покупать цифровой мультиметр, т.к. он удобнее в работе.

Не стоит полагаться на замер напряжения АКБ с помощью бортового компьютера машины, т.к. они ошибаются. Это происходит потому, что данные вольтметры подключается не напрямую к аккумулятору, а значит возможны потери. Поэтому, напряжение на них может показываться меньше, чем на самом аккумуляторе.
ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРА ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ

Измеряем напряжение сначала на заведенном двигателе. Нормальное напряжение должно показывать от 13,5 до 14,0 В.

Если напряжение аккумулятора при работающем двигателе больше величины в 14,2 В — это свидетельствует о низкой зарядке аккумулятора и что генератор работает в усиленном режиме, чтобы зарядить батарею. Это бывает не всегда, например, зимой возможно повышенное напряжение, т.к. аккумулятор мог разрядиться немного за ночь из-за холодной температуры, или электроника определяет температуру воздуха и дает больше заряда на аккумулятор.
В повышенном напряжении на аккумулятор нет ничего плохого. Если с электрооборудованием машины все нормально, то через 5-10 минут электроника скинет напряжение до обычного: 13,5-14,0 В. Если этого не происходит и напряжение постепенно не сбрасывается до оптимальной величины, то это может обернуться перезарядом аккумулятора. Он будет работать при максимальной отдаче, что грозит выкипанием электролита.

Если при работающем двигателе напряжение меньше 13,0-13,4 В — это говорит, что аккумулятор полностью не заряжается. Не стоит сразу бежать в авто сервис, для начала измерение должно происходить при всех выключенных потребителях, а значит выключите музыку, фары, отопление, кондиционер и все приборы энергопотребления.
Какое сейчас напряжение на аккумуляторе при замере мультиметром? При нормальной работе электроники машины оно должно быть в пределах от 13,5 до 14. Если ниже — это говорит, что не работает генератор автомобиля. Особенно, когда напряжение при работающем двигателе и выключенных потребителях меньше 13,0 В.

Возможно низкое напряжение, если контакты аккумулятора окислились, так что проверьте контакты и зачистите их шкуркой.

Как еще проверить работу аккумулятора и генератора? Есть один способ. При работающем двигателе и выключенных источниках потребления, напряжение на аккумуляторе равняется 13,6. Теперь включаем ближний свет. Напряжение АКБ должно чуть упасть — на 0,1-0,2 В. Далее включаем музыку в машине, потом кондиционер и другие потребители. Делаем всё постепенно и при каждом включении потребителей напряжение на батарее должно слегка падать.

Если напряжение, после включения источников энергопотребления автомобиля падает значительно, это говорит, что генератор работает не в полную мощность и износились щетки генератора.

При всех включенных потребителях напряжение на батарее машины не должно падать ниже 12,8-13,0 В. Если оно меньше — аккумулятор разряжается и требует замены и покупку нового АКБ, а как это проверить поговорим ниже.
ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРА ПРИ НЕРАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ

Проверяем напряжение аккумулятора при неработающем двигателе с помощью мультиметра. Если напряжение менее 11,8-12,0 — аккумулятор разряжен, автомобиль может не завестись и придется его прикуривать от другого автомобиля.
Нормальное напряжение на аккумуляторе при неработающем двигателе должно быть от 12,5 до 13,0 В.

Есть старая и простая методика, чтобы по напряжению узнать уровень заряда аккумулятора. Так, напряжение 12,9 – говорит, что АКБ заряжен на 90%, напряжение 12,5 — на 50%, а 12,1 — на 10 процентов. Это приблизительная методика измерения уровня заряда, но действенная, что подтверждено на собственном опыте.

Есть нюанс, когда измеряете напряжение при неработающем двигателе. Если измерение проходит после того, как заглушили двигатель, то возможно одно показание, а если на следующее утро — будет другим напряжение. Лучше измерить напряжение на батарее перед поездкой.

Уровень заряда аккумулятора говорит о его способности держать напряжение на протяжении некоторых дней. Если аккумулятор полностью заряжен, то даже если не ездили более недели, напряжение не сильно упадет. В противном случае, если батарея машины разряжена — напряжение будет падать быстро и заряд аккумулятора продержится не долго.
Мы рассказали о простой методике измерения напряжения на аккумуляторе — она является приблизительной, хотя и вполне действующей. Если хотите стопроцентно узнать о работоспособности аккумулятора, то об этом поговорим в следующем разделе.
ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРА С ПОМОЩЬЮ НАГРУЗОЧНОЙ ВИЛКИ

Данная методика проверки аккумулятора с помощью нагрузочной вилки — действенный способ проверки работоспособности батареи автомобиля. Именно по его результатам можно заявлять, заряжен аккумулятор или нет.
Как проверить заряд аккумулятора? Для этого подсоединяете нагрузочную вилку, соблюдая полярность. Время присоединения не должно превышать 5 секунд. В начале замера напряжение 12-13,0 В. В конце пятой секунды напряжение должно быть больше 10 Вольт. Такой аккумулятор считается заряженным и способным работать под нагрузкой.

Если при проверке нагрузочной вилкой напряжение падает ниже 9 вольт, аккумулятор считается слабым и ненадежным. В данном случае придется задуматься о покупке нового аккумулятор для авто.

Всем правильного напряжения в бортовой сети;)

mavickMV ›
Блог ›
Проверка АКБ. Методика.

Добрый день всем.
Ни как не мог определится какую информацию нужно вносить в блог, чтобы общественности было интересно и самое главное полезно. Решение пришло само собой. В моём 2111 сдохла АКБ. Теоретически правильно писать об этом её в бортовом журнале. Но процедура проверки АКБ будет интересна и другим моим подписчикам. Итак теперь я в своём блоге буду делится информацией на околоавтомобильную/гаражную/инструментальную тематику или спрашивать у Вас совета по разным вопросам. Попробуем, что из этого выйдет, может это и будет кому нибудь интересно.

Итак, как я уже упоминал, в моём ВАЗ 2111 после четырёх дней простоя сдох АКБ. Решено максимально проверить состояние АКБ и оценить её жизнеспособность. У меня обычная обслуживаемая АКБ и её проверить и обслужить не составляет труда. В большинстве, те сервисы которые проверяют АКБ, они и продают их. Им гораздо выгодней продать новую батарею. Поэтому буду проверять сам. Использовать буду методику, которую мне давно рассказал один работник сервиса по аккумуляторным батареям. Методика очень простая и доступна практически всем. Прошу гуру не пинать сильно, если всё это вам давно известно. Просто я хочу поделится с теми кому это может быть полезно и интересно.
Инструмент и приспособления
Для проверки нам понадобится:
1. Цифровой мультиметр (по умолчанию должен быть у каждого автолюбителя). У меня их два, потому что были случаи неправильных показаний в дешёвых китайских мультиметрах. Если мультиметра нету, то его нужно купить — благо цена на него начинается от 3 долларов до …(необязательно покупать Fluke — они уж сильно дорогие))))) и он может быть полезным для решения многих других вопросов по электрике, в томи числе и домашней.
2. Ареометр — цена от 3 долларов.
3. Кусочек проволоки 1-3 мм (сталь, медная- пофиг) длиной 50-100 мм
4. Огрызок многожильного провода медного (подойдёт от автопроводки) длиной до 100 мм.
5. Желательно иметь нагрузочную вилку (но если её нет — ну и ладно)
6. Зарядное устройство для АКБ (я пользую старый – добрый выпрямитель ВСУ-5К)

Начало
Самое первое необходимо проверить зарядку АКБ. Для этого на заведённом двигателе в режиме изменения постоянного напряжения проверяем напряжение на клеммах. Должно быть не менее 13.9V.
Дальше, снимаем АКБ с авто, выкручиваем пробки и заглядываем внутрь. Тут обращу внимание на то что в АКБ присутствует кислота. Я не буду петь дифирамбы про технику безопасности, просто скажу — народ действуем осмотрительно и внимательно! Итак проверяем количество электролита. Он должен покрывать пластины.
Если его мало или нет совсем:
1. Осматриваем на наличие механических повреждений на корпусе АКБ и предмет утечек.
2. Если утечек нет, доливаем дистиллированную воду! Дело в том, что в процессе эксплуатации АКБ выкипает вода, а не кислота.
После того как проверили уровень электролита ( либо долили воду до уровня) проверяем плотность электролита. Проверку идеально проводить при температуре 20С. Методика простая: нажимаем грушу ареометра, вставляем в банку АКБ и отпускаем грушу. Всплывший поплавок ареометра укажет на плотность. Обращаем внимание на прозрачность электролита.

Норма для каждого региона разная – в среднем 1.27 – 1.28.
Обращаю внимание на поправку к отношению температуры к плотности электролита. (указана в таблице)
Зарядка
Ставим на зарядку. Ток зарядки должен быть равным 0,1 от номинальной ёмкости АКБ при 20-ти часовом режиме разряда. То есть, АКБ ёмкостью 60А/ч, ток заряда автомобильного аккумулятора должен быть равен 6А.
Для повышения степени заряженности АКБ рекомендуется ступенчатое снижение силы тока по мере того, как увеличивается зарядное напряжение. АКБ считается полностью заряжена, в случае, когда ток и напряжение сохраняются в течение 1-2 часов без изменений.
После полного цикла зарядки, даём остыть электролиту и меряем плотность (при идеальном раскладе она должна быть 1,270 г/см3 ). Не забываем о поправке по отношению к температуре электролита указанной в таблице выше. Также как и в первый замер обращаем внимание на цвет электролита (он должен быть прозрачным).
Проверка банок АКБ
Далее приступаем к прозвонке банок АКБ. Для начала нужно знать сопротивление самих щупов, для этого в режиме «Прозвонка» соединяем щупы вместе и смотрим на показания мультиметра.
В моём случае это 0,02 Ома. (запоминаем эту цифру, на неё будем делать поправку). Приступаем, берём мультиметр и мягким проводом плотно приматываем кусок проволоки к одному из щупов (как бы удлиняем щуп тестера, причём всё равно какой щуп удлинять).
Ещё раз проверяем сопротивление, но уже между удлинителем щупа и другим щупом (при нормальном контакте должно остается 0,02 Ома). Прикладываем один щуп к плюсовой клемме АКБ, а второй к пластине банке. (В ближайшей к испытуемой клемме должно быть около 2 Вольт, потом в следующей 4.5 Вольта, далее 6.5, 9, 11, до 13). 1.98V 4.31V 6.20V 8.39V 10.75V 12.58V

Также проверяем минусовую клемму. В моём случае – каюк одной банке(((. К сожалению лечению не подлежит. (я не буду рассказывать про замену банок на старых чёрных АКБ и заливку банки смолой – времена не те). Ну и фотопример замкнутой банки.

И вот тут засада (банке труба) ((((( соответственно в этой банке только 2.15V вместо 4V 4,29V вместо 6V Тут 6V вместо 8V 8.9V вместо 11V 11.4 вместо 13.

Проверка под нагрузкой.
Для полноты проверки можно проверить АКБ под нагрузкой. Подключать нагрузочную вилку необходимо согласно инструкции к прибору. В моём случае (один из самых распространённых видов): провод с крокодилом на минусовую клемму, а контактом на самой вилке к плюсовой клемме. Держать устройство подключенным нужно 5 секунд и измерения снимать на пятой секунде. При подключении устройства может искрить (это нормально, всё-таки 100А). Если при проверке напряжение не ниже 9,0 Вольт, то все хорошо.

Вот эта фигня (спираль) конкретно нагревается в процессе замера, я не рекомендую трогать его руками и выдерживать паузу в 3-5 минут после каждой проверки (заодно АКБ восстановится после нагрузки). Пробки АКБ во время всех действий должны быть завернуты и АКБ отключен от бортовой сети автомобиля и зарядного устройства.

Проверка утечки тока.
Также можно проверить какой ток жрёт авто в состоянии покоя. Для этого полностью выключаем все потребители. Ставим плюсовой щуп тестера в режим 10А. Снимаем минусовую клемму АКБ и в разрыв!

подключаем тестер (нормально значение до 0,05).
Ни в коем случае не соединяем вместе клеммы.
Ну вот и вся методика. Если кто-то считает полезным материал — ставим лайки))))

Что такое нагрузочная вилка и как проверить аккумулятор с ее помощью?

Значение аккумулятора в автомобиле сложно переоценить: он питает стартер во время запуска двигателя, а также другие электроприборы в зависимости от текущего режима работы. Чтобы устройство работало долго и исправно, водителю желательно следить за состоянием батареи. Для анализа характеристик АКБ используется нагрузочная вилка. Она позволяет не только оценить уровень заряда, но и работоспособность аккумулятора, имитируя запуск стартера двигателя.

Описание и принцип работы

Нагрузочная вилка – это устройство, которое применяется для измерения заряда аккумуляторной батареи. Заряд измеряется как под нагрузкой, так и при разомкнутой электрической цепи. Данный прибор можно без труда найти в любом магазине для автомобилистов.

Нагрузочная вилка

Смысл работы вилки заключается в том, что она создает нагрузку на АКБ, имитирующую запуск двигателя. То есть батарея работает так же, как если бы она давала ток для запуска стартера. Дело в том, что АКБ может показывать полный заряд, но не запускать двигатель. Выяснить причину может помочь нагрузочная вилка. Простой модели будет вполне достаточно для проверки большинства аккумуляторов.

Проводить тестирование необходимо только на полностью заряженном аккумуляторе. Сначала измеряется напряжение разомкнутой цепи. Если показатели соответствуют 12,6В-12,7В и выше, то можно проводить измерения под нагрузкой.

Неисправные АКБ не выдерживают нагрузки, хотя могут показывать полный заряд. Нагрузочная вилка дает нагрузку, которая превышает емкость батареи в два раза. Например, емкость батареи 60А*ч, нагрузка должна соответствовать 120А*ч.

Степень заряженности батареи можно оценить по следующим показателям:

  • 12,7В и больше – батарея полностью заряжена;
  • 12,6В – нормальный заряд батареи;
  • 12,5В – удовлетворительный заряд;
  • ниже 12,5В – необходима зарядка.

Если после подключения нагрузки напряжение начинает снижаться ниже 9В, это говорит о серьезных проблемах с АКБ.

Устройство нагрузочной вилки

Устройство вилки может отличаться в зависимости от модели и дополнительных возможностей. Но есть несколько общих элементов:

  • вольтметр (аналоговый или цифровой);
  • нагрузочный резистор в виде спирали сопротивления в корпусе вилки;
  • один или два щупа на корпусе (в зависимости от конструкции);
  • минусовой провод с зажимом типа крокодил.

В простых приборах на корпусе вилки имеются два щупа для измерения под нагрузкой и напряжения разомкнутой цепи. Вольтметр используется аналоговый, который показывает напряжение стрелкой на циферблате с делениями. Более дорогие модели имеют электронный вольтметр. В таких устройствах легче считывать информацию и показатели более точные.

Внутреннее устройство нагрузочной вилки Ореон НВ-01

Разные модели нагрузочных вилок имеют различные характеристики и возможности. Они могут отличаться по:

  • диапазону измерения вольтметра;
  • измерению силы тока;
  • температуре эксплуатации;
  • назначению (для кислотных или щелочных).

Виды вилок

Всего существует два вида нагрузочных вилок для аккумуляторов:

  1. кислотных;
  2. щелочных.

Не рекомендуется пользоваться одной вилкой для тестирования разных типов батарей. У щелочных и кислотных АКБ разное номинальное напряжение, поэтому нагрузочная вилка будет показывать неточные данные.

Что можно проверить?

С помощью нагрузочной вилки можно определить следующие параметры аккумулятора (зависит от возможностей конкретного устройства):

  • уровень заряда АКБ;
  • как долго батарея сохраняет заряд;
  • выявить наличие замкнутых пластин;
  • оценить состояние аккумулятора и степень сульфатации;
  • ресурс батареи.

Нагрузочная вилка также позволяет измерить силу тока и в других электроприборах. Главное отличие – спираль сопротивления. Значение сопротивления каждой спирали составляет 0,1-0,2 Ом. Одна спираль рассчитана на 100А. Количество спиралей должно подходить к емкости АКБ. Если меньше 100А, то хватит и одной, если больше – две.

Подготовка аккумулятора к тестированию нагрузочной вилкой

Перед тестированием нужно выполнить ряд действий и соблюсти необходимые условия:

  1. Отсоединить аккумулятор от бортовой сети. Провести тестирование можно даже не снимая батарею с машины.
  2. Перед проверкой должно пройти не менее 7-10 часов простоя аккумулятора. Удобнее всего сделать измерения утром, когда машина простояла ночь после последней поездки.
  3. Окружающая температура и температура батареи должна быть в пределах 20-25°С. Если температура низкая, то следует занести устройство в теплое помещение.
  4. Пробки аккумулятора перед тестированием должны быть откручены.
  5. Проверить уровень электролита. При необходимости долить дистиллированную воду.
  6. Почистить клеммы аккумулятора. Контакты должны быть сухими и чистыми, чтобы не возникало паразитных токов.

Если соблюдены все эти условия, то можно переходить к проверке.

Тестирование аккумулятора нагрузочной вилкой

Проверка без нагрузки

Сначала проводится проверка без нагрузки, чтобы узнать состояние аккумулятора и его заряд. То есть, замер производится без сопротивления. Нагрузочная спираль не участвует в измерении.

Алгоритм действий следующий:

  1. Открутить одну или две гайки, чтобы отсоединить спираль сопротивления. Спиралей может быть две.
  2. Подключить плюсовой зажим к плюсовой схеме.
  3. Поднести минусовой щуп к минусовой клемме.
  4. Зафиксировать результат.

Уровень заряда можно сверить по следующей таблице.

Результат тестирования, В 12,7-13,2 12,3-12,6 12,1-12,2 11,8-12 11,5-11,7
Уровень заряда 100 % 75% 50% 25% 0%

Проверка под нагрузкой

Многие водители считают, что проверка под нагрузкой вредит аккумулятору. Это совсем не так. При соблюдении всех условий тестирование совершенно безопасно для батареи.

Тестирование аккумулятора под нагрузкой

Если без нагрузки аккумулятор показал стопроцентный заряд, то можно проводить проверку под нагрузкой. Для этого нужно подключить одну или две спирали сопротивления, закрутив соответствующие болты на корпусе прибора. Нагрузочная спираль может подключаться и другим способом в зависимости от конструктивных особенностей прибора. Если емкость батареи до 90А*ч, то достаточно одной спирали, если больше 100А*ч, то нужно подключить обе.

Алгоритм действий следующий:

  1. Плюсовой зажим от прибора подключается к плюсовой клемме.
  2. Коснуться минусовым щупом минусовой клеммы.
  3. Удерживать контакт не более пяти секунд, затем отключить вилку.
  4. Посмотреть результат на вольтметре.

Под нагрузкой показатели будут другими. Напряжение на вольтметре будет проседать, а затем должно расти. Нормальным считается показатель более 9В, но не ниже. Если при измерении стрелка падает ниже 9В, значит, аккумулятор не выдерживает нагрузки и его емкость резко падает. Такая батарея уже неисправна.

Сверить показатели можно по следующей таблице.

Результат тестирования, В 10 и более 9,7 9 8,3-8,4 7,9 и меньше
Уровень заряда 100% 75-80% 50% 25%

Следующую проверку можно проводить только спустя 5-10 минут. За это время аккумулятор должен восстановить исходные параметры. Спираль сопротивления в процессе измерения сильно нагревается. Нужно дать ей остыть. Также не рекомендуется часто проводить проверки под нагрузкой, так как это сильно нагружает аккумулятор.

На рынке существует множество приборов для измерения состояния батареи. Самая простая нагрузочная вилка Ореон НВ-01 имеет простое устройство и стоит всего около 600 рублей. Обычно этого вполне достаточно. Более дорогие модели как Ореон НВ-3 имеют лучшие характеристики, цифровой вольтметр и удобное управление. Нагрузочная вилка позволяет получить точные данные об уровне заряда аккумулятора, а главное, узнать его работоспособность под нагрузкой. Нужно правильно подобрать модель прибора для получения точных показателей.

Обслуживание и диагностика аккумуляторных батарей

Аккумуляторная батарея – практически единственная составная часть оборудования любого автомобиля, которая требует периодического обслуживания и диагностики.

Немалое число автовладельцев зачастую пренебрежительно относятся к тому, что за аккумулятором нужно следить. А зря.

Вообще то работы, проводимые на аккумуляторе, нельзя назвать обслуживанием (в прямом понимании этого слова). Более правильно этот процесс нужно именовать профилактика.

Нужно ли заниматься обслуживанием и диагностикой АКБ?

Естественно, нужно. Можно провести несложный расчет. Средний срок службы аккумулятора составляет 3-4 года, а стоимость (опять таки возьмем среднюю цену – около 5000 руб.). На практике своевременное обслуживание и диагностика состояния батареи позволяет добиться увеличения срока её эксплуатации до 5-6 лет.

Но дело даже не в стоимости и экономии. От состояния АКБ во многом зависит бесперебойная работа многих систем и устройств автомобиля, в т.ч. и ваша безопасность.

Актуальной тема обслуживания становится перед наступлением первых холодов.

Принято подразделять аккумуляторы на обслуживаемые, малообслуживаемые и необслуживаемые. Утверждение довольно спорное – любое устройство требует обслуживание – просто для каждого вида аккумуляторов требуется разный объем работ.

Процесс обслуживания и диагностики аккумулятора

Итак, что же включает в себя процесс обслуживания (профилактики) и диагностики аккумуляторных батарей.

  1. Любое устройство необходимо обслуживать в комфортных условиях. Для обслуживания аккумулятор необходимо снять с автомобиля и доставить в приспособленное помещение. Если это происходит в зимнее время – необходимо дать аккумулятору время, чтобы он согрелся до комнатной температуры.
  2. Очистка от грязи, потеков масла, любых посторонних загрязнений.
  3. Проверка уровня и плотности электролита с помощью ареометра (при наличии пробок для заливки электролита).
  4. Проверка уровня заряженности аккумулятора с помощью нагрузочной вилки.
  5. Зарядка аккумуляторной батареи.
  6. Проверка состояния токовыводов.

Итак, вы сняли аккумулятор с машины и пытаетесь принести его домой. Аккумуляторы бывают с ручками и без. В первом случае переноска не вызывает никаких проблем. Во втором случае переносить нужно аккуратно, не прислоняя его к одежде, желательно использовать какое-либо приспособление для переноски.

Даже вроде бы на сухом корпусе всегда все равно остаются следы электролита и через несколько дней на одежде могут проявиться прожжённые места.

Аккумулятору нужно дать отстояться, чтобы он принял комнатную температуру, после чего его необходимо тщательно очистить от всех загрязнений.

Если у вас аккумулятор необслуживаемый, т.е. не имеющий заливных пробок – аккумулятор можно вымыть под несильной струей воды с применением щетки. Перед мойкой можно обработать корпус аккумулятора каким-либо концентрированным моющим средством для растворения застарелых и масляных загрязнений.

Обслуживаемые аккумуляторы очищаются смоченной тряпкой или губкой, не допуская попадания жидкости на заливные пробки.

В обоих случаях корпус батареи вытирается насухо.

Как вымыть аккумулятор – подробно рассказано в видеоролике:

ВАЖНО!!! Обслуживаемые аккумуляторы нельзя наклонять на угол более 30° во избежание протечки электролита через заливные пробки.

Батарея отстоялась и теперь с помощью мультиметра нужно замерить напряжение на клеммах.

Оценить степень разряженности батареи можно по специальной таблице

На следующем этапе необходимо проверить уровень и плотность электролита.

С помощью отвертки с широким лезвием или двухрублёвой монеты необходимо открутить и достать пробки из заливных отверстий.

Теперь необходимо проверить уровень и плотность электролита в каждой банке батареи.

Дабы не повторяться – очень подробно этот этап расписан в статье об ареометрах.

Если уровень и плотность в норме – это хорошо. Если параметры отклоняются от общепринятых норм – уровень электролита должен находиться в пределах 10-15 мм над верхним срезом пластин, а плотность в диапазоне 1,27-1,29 г/см3, то их необходимо довести до нормы.

В теплых регионах нормальной величиной плотности считают 1,26 г/см3, а в районах Крайнего севера при очень низкой температуре плотность доводят до 1,30 г/см3.

Для повышения уровня необходимо доливать только дистиллированную воду, а для поднятия плотности – зарядить аккумулятор.

Измерение напряжения АКБ нагрузочной вилкой.

После зарядки аккумулятора необходимо проверить его с помощью нагрузочной вилки.

Обычному пользователю достаточно иметь самый простой и недорогой вариант — Орион НВ-01 по цене 600 руб. Пользоваться ею вы будете от силы раз пять в течение года, а покупать дорогие и навороченные нет никакого смысла.

С помощью нагрузочной вилки производят два измерения – напряжения разомкнутой цепи и напряжения под нагрузкой.

Производить замер не рекомендуют на холодном аккумуляторе, когда он только снят с автомобиля или с зарядки. АКБ должна простоять часов 10-12, чтобы прийти в состояние покоя.

Как производить замеры – подробно расписано в статье «Нагрузочные вилки для тестирования аккумулятора».

Напряжение разомкнутой цепи у полностью заряженного аккумулятора должно быть в пределах 12,6÷12,7 В. Если напряжение разомкнутой цепи ниже этих значения, то это говорит о том, что батарея разряжена или недозаряжена.

Затем проверяем величину напряжения под нагрузкой в течение 5 сек. Нагрузочная вилка иммитирует нагрузку, в 2 раза превышающую номинальную ёмкость аккумулятора. Т.е. если батарея емкостью 50 А/ч применяют нагрузочную вилку на 100 А.

Если при измерении под нагрузкой напряжение оказывается ниже 10 В, то это значит, у ваш аккумулятор имеет серьёзные проблемы.

После всех проведенных операций аккумуляторную батарею необходимо поставить на зарядку, не зависимо от того, какие показатели напряжения были получены при измерениях.

После окончания процесса зарядки через 10-12 часов необходимо произвести повторные измерения напряжения.

На заключительном этапе обслуживания необходимо проверить состояние токовыводов и клемм на токоведущих проводах.

Подробно о процессе обслуживания аккумуляторных токовыводов и клемм описано в статье «Автомобильные аккумуляторные клеммы».

К процессу обслуживания аккумулятора это непосредственно не относится, но хочется сказать несколько слов на тему применения смазки клемм.

Бытует ошибочное мнение, что сначала нужно смазывать токоотводы и клеммы, а потом их устанавливать.

ВАЖНО!!! Сначала с помощью чистика зачищаются токоотводы и клеммы, быстро соединяют друг с другом, затягиваются болтами, а уже затем можно нанести тонким слоем смазку.

Приборы и приспособления, используемые при обслуживании АКБ

Практический любой автовладелец должен иметь минимальный набор приборов и приспособлений для обслуживания аккумуляторной батареи.

Приведем минимальный перечень.

Отвертка с широким лезвием.

Некоторые автолюбители специально затачивают лезвие по форме крестообразного углубления в пробках.

Такая заточка позволяет более глубже погружать лезвие отвертки в крестообразный вырез пробки и не срывать шлицы.

Если под рукой нет подходящей отвертки – можно использовать двухрублёвую монету.

Также необходима обычная отвертка, чтобы снять защитную рейку над заливными пробками.

Ареометр

Ареометр (кислотомер) – устройство, с помощью которого измеряют плотность электролита в свинцово-кислотной аккумуляторной батарее. Большинство автолюбителей всеми силами и средствами стараются приобрести ареометр советского производства.

Они считаются самыми качественными как по качеству материалов, из которых изготовлены составные части, так и по точности измерения. Обычно их можно приобрести (с трудом) на «блошиных», металлорынках, «барахолках», где торгуют всяким ненужным старьем.

Даже если вы приобретаете современный ареометр – желательно чтобы у него была стеклянная колба, а не пластиковая. Пластиковая колба подвержена растрескиванию и на ней появляются мелкие царапины, что значительно снижает её прозрачность.

Существует не один десяток вариантов ареометров, всех не перечислить, но лично я пользуюсь ареометром, доставшимся мне по наследству от отца. Возраст ареометра около 50 лет и он до сих пор находится в довольно приличном состоянии.

Для проверки уровня электролита также нужно иметь мерную стеклянную трубочку или деревянную палочку с нанесенными делениями.

Нагрузочная вилка.

С помощью нагрузочной вилки проверяют способность аккумулятора выдавать необходимую величину напряжения под нагрузкой https://akkumir.ru/zaryadka/nagruzochnayvilka

Зарядное устройство.

Подробно рассказывать в данной статье о зарядных устройствах нет смысла, это все можно почитать в развернутом виде здесь: «Выбор зарядного устройства для автомобильного аккумулятора.»

Инструмент для зачистки токовыводов и клемм.

Наиболее универсальным является чистик, который можно использовать как для зачистки токовыводов, так и зачистки клемм.

Вы, конечно, можете для зачистки токовыводов и клемм использовать подручные материалы в виде наждачной бумаги, деревянного бруска и т.д.

Но, как известно, скупой платит дважды. Купите чистик один раз и будете пользоваться всю жизнь, еще хватит и детям и внукам.

Гаечный ключ 10х10 для снятия клемм.

Не на всех аккумуляторных клеммах головка болта упирается в специальный выступ и не дает возможности болту проворачиваться вокруг своей оси. Поэтому в идеальном варианте нужно их иметь два – для удержания болта и откручивания (закручивания) гайки.

Ключ универсальный и, как правило, он отвечает за все болтики, которые крепят аккумулятор в двигательном отсеке.

Мультиметр.

Желательный, но не необходимый прибор. Это многофункциональный измерительный прибор, в котором сочетаются функции вольметра, амперметра и омметра, а также используется в качестве обыкновенной «прозвонки».

Бывают мультиметры без звуковой «прозвонки», со звуковой «прозвонкой», со звуковой «прозвонкой» и замером температуры. Выпускают также мультиметры очень маленького размера.

Так как на сайте пока еще нет статьи о мультиметрах, расскажем хотя бы вкратце о порядке работы с ними.

Щупы в мультиметр вставляются следующим образом: черный щуп вставляется в нижнее гнездо, обозначенное надписью COM. Красный шнур вставляется в среднее гнездо. Измерение постоянного и переменного напряжения, «прозвонка» производится именно в этом варианте подключения шнуров. Красный щуп переставляется в верхнее гнездо при измерении силы тока.

Опытные сервисные специалисты рекомендуют приобретать прибор со звуковой прозвонкой.

Применительно к теме данной статьи мультиметр может использоваться для измерения напряжения на токовыводах аккумулятора до и после зарядки.

Какой срок службы у автомобильного аккумулятора?

Очень часто при покупке нового аккумулятора покупатели спрашивают – сколько прослужит тот или иной аккумулятор. На такой вопрос никто не даст точного ответа – ни производитель, ни продавец, ни даже сам человек, который его эксплуатирует.

Все дело в том, что работоспособность АКБ напрямую зависит от соблюдения правил её эксплуатации. Но если выполнять все правила, то АКБ прослужит долгое время. В среднем срок службы свинцово-кислотных батарей в полиэтиленовом корпусе – 3-4 года. Например, Varta служит немного дольше – около 5-6 лет. Опять же – показания средние.

Есть такие автолюбители, которые убивают свой аккумулятор за год-два, а есть такие, которые ездят на нём более шести лет.

Как увеличить срок службы АКБ?

  1. Аккумулятор нужно поддерживать в чистом состоянии, чтобы не образовывались паразитные грязи, вызывающие ток утечки. Периодически его рекомендуется мыть раствором соды.
  2. Не допускать глубоких разрядов, которых боится любой свинцово-кислотный аккумулятор – будь то сурьмянистый, кальциевый — для него это стресс. Один глубокий разряд примерно можно приравнять двум-трем месяцам эксплуатации.
  3. Необходимо следить, чтобы использовалось работоспособное электрооборудование – генератор, стартер, который потребляет тока столько, сколько ему нужно.
  4. Важен момент правильной подборки аккумулятора. Не рекомендуется брать меньше рекомендованной емкости, а вот больше на 30-40% — это будет в плюс.
  5. Не использовать электроприборы при неработающем двигателе – не желательно слушать радио, не смотреть телевизор и т.д. Аккумулятор нужен только для того, чтобы запускать двигатель.
  6. Контролируйте уровень и плотность электролита. Если в этом нет необходимости, не меняйте электролит, не промывайте банки – это всё очень пагубно влияет на АКБ. Заряжайте перед зимой, по окончании зимы.
  7. Не допускайте перезаряда, когда идет напряжение больше 14,5 В.

Диагностика аккумуляторных батарей – путь к эксплуатации без сюрпризов

Такие разные аккумуляторы

Начнем с показательной статистики: по данным немецкого автоклуба ADAС за период с 1996 по 2006 г., в Германии удвоилось число автомобильных аварий, связанных с дефектами аккумуляторов. Только в результате недозаряженных аккумуляторов количество ДТП увеличилось в 3 раза.

Более чем в 60% всех аварий, произошедших в связи с дефектными АКБ, батареи находились в состоянии глубокого разряда, а еще в 28,7% случаев во время осмотра выяснялось, что батареи были заряжены некачественно. Аналитика ADAС говорит о том, что в 0,7% случаев дорожных происшествий, произошедших из-за неисправностей АКБ, использовались аккумуляторы, выработавшие свой ресурс. Таким образом, примерно в 90% аварий, связанных с выходом из строя аккумуляторов, причиной оказывался низкий уровень их заряда.

Это является результатом постоянного увеличения числа потребителей тока в современных транспортных средствах и подчеркивает важность и необходимость регулярного осмотра специалистами батареи автомобиля. В идеале нужно, чтобы аккумулятор перед зимним сезоном прошел осмотр на СТО, хотя частично проверить состояние своего аккумулятора водитель может и самостоятельно, используя вполне доступные средства измерения.

В современном автомобилестроении используются аккумуляторы трех типов. Прежде всего это уже почти не используемые т.н. обслуживаемые аккумуляторы. Их можно ремонтировать, но эксплуатировать неудобно. Наибольшее распространение сегодня получили т.н. частично обслуживаемые АКБ. Пластины этих аккумуляторов изготавливаются из свинца, легированного 6…12% сурьмы. В банках происходит постоянный гидролиз воды, в результате которого вода разлагается и, превращаясь в газ, улетучивается. Недостающую долю воды в растворе электролита необходимо восполнять, в этом, собственно, и заключается обслуживание АКБ этого типа. К третьему типу относятся необслуживаемые АКБ. Благодаря использованию пластин из специального состава, оригинальной системе конденсирования и другим решениям, эти батареи не требуют вмешательства человека в свою работу на протяжении всего эксплуатационного ресурса. А это возможно лишь при условии надежной работы других компонентов бортовой сети автомобиля. И поскольку при эксплуатации часто случаются непредсказуемые ситуации, то и необслуживаемым АКБ нужна диагностика их технического состояния. И здесь на помощь приходят специальные тестеры.

Тестеры АКБ бывают аналоговыми и цифровыми. Аналоговые тестеры отличаются доступной ценой, но цифровые, по сравнению с аналоговыми, дают более точные замеры. В настоящее время на нашем рынке представлены тестеры российских, европейских и американских компаний – НПП «Орион», Mobilen, Argus Analyzers, Battery Bug, Bosch и других.

Диагностика: с чего начнем?

Диагностика начинается с контрольного осмотра, т.е. с проверки, цел ли корпус, отсутствуют ли потери электролита. Если дефекты такого рода имеются, то аккумулятор для эксплуатации непригоден. Надо также помнить, что под наклейкой или упаковочной пленкой могут оказаться скол или трещина, поэтому заклеенные части корпуса должны быть очень тщательно осмотрены.

Как писалось выше, в частично обслуживаемых АКБ необходимостью являются периодическая проверка уровня залитого электролита и контроль его плотности. Если говорить об объеме залитого электролита, то его количество должно обеспечивать уровень, превышающий на 10–15 мм верхний край сепаратора аккумуляторных пластин.

Чтобы тестировать уровень электролита, понадобится предварительно открутить резьбовую пробку на банке. Специальную стеклянную трубку небольшого диаметра опускают одним концом в исследуемую банку аккумулятора, пока трубка не упрется в сепараторы аккумуляторных пластин. А второй конец трубки плотно закрывают пальцем. Затем нижний край трубки извлекают из банки, не отпуская зажатого верхнего края, и замеряют, какой высоты столбик электролита находится в трубке. Если столбик электролита в трубке ниже 10…15 мм, то необходимо долить дистиллированную воду для восстановления нужного уровня.

В редких случаях доливают и электролит, но это только тогда, когда электролит выливается из АКБ в результате опрокидывания, выплескивается через отверстия в банках и т.д.

Проверка плотности электролита осуществляется ареометром, летом она должна составлять 1,24 г/см3, а зимой 1,28 г/см3. Если в результате измерений установлено, что в одной-двух банках низкая плотность электролита, а напряжение холостого хода, то есть напряжение аккумулятора без какой-либо нагрузки, ниже 11,0 В, то, скорее всего, произошло короткое замыкание внутри аккумулятора и дальнейшая его эксплуатация невозможна. Если же плотность электролита во всех банках одинакова, а напряжение холостого хода превышает 12,5 В, то это значит, что АКБ заряжена полностью и можно проводить нагрузочный тест. Возможен вариант, когда низкая, но примерно одинаковая плотность наблюдается во всех банках. Это может значить, что аккумулятор необходимо дозарядить. Случается, что электролит, обычно прозрачный и бесцветный, во всех банках становится коричневого цвета. В такой ситуации мерить напряжение аккумулятора нет смысла, поскольку батарея явно либо чрезмерно изношена, либо неоднократно подвергалась перезаряду.

Но с частично обслуживаемыми аккумуляторами связана еще одна проблема. Нередко на поверхности корпуса батареи появляются следы растекшегося электролита. Они возникают в результате разбрызгивания или из-под небрежно закрученных пробок на банках, или в результате испарения при кипении. К тому же на поверхности накапливаются пыль и грязь. Эти подтеки электролита вместе с грязью, а возможно, и с окисленными полюсами аккумулятора, вызывают усиленный саморазряд АКБ.

Для проверки достаточно взять вольтметр и прикоснуться одним щупом к плюсовому полюсу АКБ, а вторым щупом прикасаться к различным точкам корпуса аккумулятора. На дисплее прибора будет отражаться напряжение токов утечки, часто достаточно мощное. Эти токи разряжают батарею во время простоя автомобиля и могут вызвать глубокий разряд, который грозит выходом АКБ из строя.

В то же время аккумулятор легко очистить от следов кислоты. Для этого достаточно растворить ложку пищевой соды в стакане воды и тщательно промыть, а затем протереть корпус. Раствор соды нейтрализует кислоту разлитого электролита, и после обработки содовым раствором утечки тока на корпусе практически исчезают.

Аккумуляторы, обслуживаемые и необслуживаемые, достаточно часто проверяют на утечки тока. Такая необходимость может возникнуть, например, если автомобиль с заряженным аккумулятором стоял на парковке несколько дней, а при попытке завести двигатель не смог прокрутить стартер. Безусловно, у водителя возникает подозрение, что в этом виноваты токи утечки. Для проверки этого достаточно открутить болт крепления и снять клемму с любого полюса АКБ. Затем проводами мультиметра, переключенного в режим амперметра с пределом измерения до 10 А, соединяют этот разрыв между клеммой и полюсом проводами амперметра, т.е. один провод мультиметра в роли амперметра соединяют с клеммой, а другой – с полюсом аккумулятора.

Считается, что ток утечки допустим в границах 30…40 мА, а для некоторых автомобилей, в большом количестве «напичканных» различными электронными гаджетами и приборами, допускается даже утечка до 80 мА. Если же амперметр фиксирует на дисплее, что между полюсом аккумулятора и снятой клеммой кабеля бортовой сети действует ток большей силы, значит, существует мощная утечка и ее надо срочно устранять.

Нагрузочные вилки нужны и в быту, и на СТО

С целью оценки разряженности батареи проводят несложный тест на измерение напряжения холостого хода. Измерять напряжение удобно с помощью мультиметра. Переключив прибор в режим вольтметра и выбрав постоянный ток и установив предел измерений до 20 В, можно замерить ток холостого хода. При полностью заряженном аккумуляторе напряжение, замеренное на его полюсах, должно составлять 12,6 В. Если же прибор покажет, что напряжение не превышает 12,4 В, то аккумулятор в этом случае заряжен только на 75%. При 50%-ной зарядке вольтметр зафиксирует напряжение аккумулятора в 12,2 В, а напряжение холостого хода в 12 В соответствует уровню заряда на 25%. Полностью разряженная батарея имеет напряжение между полюсами менее 11,8 В, а при достижении напряжения в 11 В батарею использовать не просто нельзя, но и опасно, т.к. появляется риск вывести из строя генератор.

Также ток холостого хода можно измерить и нагрузочной вилкой, отключив предварительно нагрузку. Однако надо отметить, что измерение напряжения холостого хода позволяет только определить степень заряженности аккумулятора, но не может быть использовано для индикации емкости, определения пусковых характеристик и тем более ресурса аккумулятора.

Гораздо более информативным является тестирование аккумулятора под нагрузкой, что является своего рода имитацией запуска двигателя. Подключив нагрузочную вилку с установленной нагрузкой, прибор фиксирует меняющееся напряжение аккумулятора в течение 5 сек. после подключения. Результат измерений отражается на дисплее прибора и фиксируется в его памяти.

Если аккумулятор заряжен и исправен, то напряжение в конце 5 сек. будет превышать 10,2 В. Надо отметить, что напряжение в качественной АКБ при подобной проверке должно держаться стабильно и не падать.

В практике случается, что замеренный на АКБ ток холостого хода превышает 12,6 В, тестирование же под нагрузкой показывает на недозаряд или полный разряд батареи. Это значит, что АКБ неисправна, и нужно либо искать поломку, либо просто менять аккумулятор. Возможен еще вариант, когда напряжение под действием нагрузки опустилось ниже 10 В и продолжает снижаться, а кроме того, происходит выделение газа из электролита в результате кипения в одной либо двух банках. Такие признаки характерны для внутреннего замыкания, и аккумулятор необходимо менять. А когда аккумулятор под действием нагрузки демонстрирует снижающееся без паузы напряжение и при этом электролит закипает во всех банках, то это верный признак того, что батарея длительное время находилась в разряженном состоянии, в результате чего, возможно, произошла сульфатация пластин и АКБ к эксплуатации непригодна.

Нагрузочные вилки представлены в торговле в широком ассортименте, в основном они предназначены для тестирования аккумуляторных батарей напряжением 12 В, но можно приобрести вилки и для проверки 6-вольтовых и 24-вольтовых аккумуляторов.

Большой ассортимент КИП производит НПП «Орион» из Санкт-Петербурга, для тестирования автомобильных аккумуляторов предприятие предлагает нагрузочные вилки мод. НВ-01(02,03). С помощью этих приборов можно качественно и удобно тестировать аккумуляторные батареи с номинальным напряжением 12 В емкостью 15…100 Ач. В этом случае в вилке устанавливается нагрузка в 100 А. Для проверки батарей емкостью от 100 до 240 Ач в приборе устанавливают нагрузку в 200 А. Также тестеры НВ-01(02,03) используются для проверки исправности генератора и бортовой сети с помощью высокоточного вольтметра.

В нагрузочных тестерах НПП «Орион» автоматически определяется и выводится на экран дисплея степень заряженности АКБ в процентах, можно в режиме просмотра увидеть, как изменялось напряжение под нагрузкой в каждую секунду проведения теста. Динамика снижения напряжения во время теста имеет важное значение для определения ресурса аккумулятора.

Однако метод проверки АКБ нагрузочной вилкой не определяет емкости батареи, не измеряет величину пускового тока, с помощью этого метода нельзя почти ничего сказать о сроках службы проверяемого аккумулятора. Кроме того, тестирование повышенной нагрузкой значительно разряжает и может нанести вред, особенно изношенным батареям.

А если надо проверить посерьезней?

Глубокая проверка технического состояния аккумулятора возможна только в условиях специальной лаборатории с электронными стендами и дорогим оборудованием. Тем не менее и в условиях СТО можно выявить большую часть дефектов аккумулятора, правильно оценить степень его износа. Для полноценной картины состояния аккумулятора и перспектив его дальнейшего использования либо определения причин некачественной работы необходимо измерить ток холодной прокрутки ССА, а также выяснить процент остаточной емкости, определить зарядный ток электрической системы автомобиля.

В этой связи можно вспомнить переносной профессиональный тестер компании Bosch мод. BAT 121. Он предназначен для работы с пусковыми 12-вольтовыми АКБ. Тестер производит 10-секундную проверку аккумулятора с помощью нагрузки, не приносящей вреда АКБ. Определение тока холодной прокрутки редко вводят в функции тестеров, однако BAT 121 может его определить, причем в соответствии не только с европейскими стандартами EN, DIN, IEC, но и с японским стандартом JIS.

Во время теста на 8-цифровом светодиодном экране с подсветкой можно увидеть параметры напряжения и состояние АБ, а также пусковую мощность. Дополнительно при помощи этого тестера можно провести диагностику 12-вольтового генератора. Тестер запитывается от исследуемого аккумулятора, а результаты произведенных им замеров могут быть распечатаны на встроенном в тестер термическом принтере.

Отличные результаты исследования аккумуляторных батарей демонстрируют профессиональные тестеры компании Argus Analyzers. С помощью моделей АА350, АА360, АА360-RP можно определить ток холодной прокрутки ССА, процент остаточной емкости. Также прекрасно подходят для тестирования стартерных аккумуляторных 12-вольтовых батарей тестеры моделей АА1000 и АА1000-R. Они быстро и точно определяют ток холодной прокрутки ССА, напряжение холостого тока, процент остаточной емкости, диодные колебания, производят безопасное нагрузочное тестирование аккумулятора.

Пользуются доверием и тестеры для стартерных батарей компании Midtronics. При исследованиях тестеры компании очень точно определяют ток холодной прокрутки ССА, диодные колебания, производят нагрузочное тестирование аккумулятора и фиксируют остаточную емкость диагностируемого аккумулятора.

Важно помнить, что осмотр, техническое обслуживание, а возможно, и замена аккумуляторных батарей относятся или, по крайней мере, должны относиться к одним из наиболее важных мероприятий в работе станций техобслуживания в преддверии зимнего сезона.

Читайте также: