Крокодилы на провода

Toyota Caldina ›
Бортжурнал ›
Провода для прикуривания своими руками (HANDMADE, все по Фэншую…)

Всем привет. Недавно поставил себе новый аккумулятор OPTIMA RED TOP ( U 4.2L 50 А/ч 815 А).

акб

верх акб
В нем 815 ампер ток холодной прокрутки! Не боится глубоких разрядов, срок службы в районе 10 лет и более, в несколько раз быстрее заряжается. Класный аккум я вам скажу, при -30 с утра с автозапуска влет заводит машину. Супруге на машину заказал такой же аккум, пока мой не отобрала. Придет транспортной на днях. Увлекся про аккумулятор писать, но рассказ не про него а про провода для прикуривания автомобиля. Чет у нас похолодало: от -30 до-32 по утрам, а провода есть только хреновые магазинные. Прикуриться самому если что или машину жены прикурить проблематично, слабо крутит, провода магазинные плавятся из-за своего низкого сечения, годятся только они для подзарядки севшего от заряженного аккумулятора, но никак не для оперативного прикуривания. Иногда совсем нет времени ждать когда на работу опаздываешь. Решил немного заморочиться и сделать сам своими руками чисто для себя НОРМАЛЬНЫЕ провода, как говорится ЧТОБЫ БЫЛИ.
Приобрел 4 зажима типа «крокодил» (латунь ЕЭ Италия 500А, обошлись они мне всего за 1000 руб. за 4 штуки всего +доставка) на всем известном сайте: www.12vi.ru/774/952/

крокодилы
Куплено 2 отрезка по 4 метра (черный и красный) DAXX P04 — 21.1 мм.кв. (4Ga) электролитическая бескислородная луженая медь в гибкой недубеющей на морозе силиконовой изоляции (460 руб. за метр).

кабель daxx
В автозвуке для питания усилителей используют обычно. Наконечники под зажим ставить не стал, решил пропаять купленные медные клеммы для силового кабеля для лучшего соединения, да и окисляться не будет ничего. Между двумя контактами на каждом крокодиле изготовил перемычки (тоже из кабеля DAXX, но сечением 8GA (DAXX P08). Концы наконечников -в термоусадку. Себестоимость готовых проводов- в районе 6 килорублей получилась…
В магазине такое готовое не найдешь в продаже. 4-метровая длина проводов для прикуривания считаю оптимальной длиной для этого. Тяжелые только очень провода получились.

Вчера опробовал на прикуривании севшего в ноль за неделю стоянки равчика жены. Завелся с этими проводами от моего аккума очень легко, как летом.

Всем добра и удачи!

Стартовые провода

Стартовые провода полностью оправдывают свое название: эти автоаксессуары используются для запуска двигателя. Даже самый ответственный владелец автомобиля может столкнуться с необходимостью использования стартовых проводов. От ситуации, в которой воспользоваться ресурсами аккумулятора своего транспортного средства не представляется возможным, не застрахован ни один водитель. В данном случае вам придется или зарядить свой аккумулятор (эта операция требует как минимум времени) или воспользоваться «услугами» другого автомобиля. Подключившись с помощью стартовых проводов к заведомо работоспособному аккумулятору, вы сможете без каких-либо сложностей завести двигатель. При этом важно отметить, что наличие у вас стартовых проводов значительно сокращает время, необходимое на поиск водителей, готовых вам помочь. Выбор стартовых проводов главным образом обуславливается величиной поддерживаемого тока. Данный показатель должен быть как минимум сопоставим с штатным пусковым током вашего автомобиля. Чем больше объем двигателя – тем значительнее пусковой ток. О качестве проводов косвенно свидетельствует их толщина. Во многих случаях важную роль играет длина проводов. Если автомобиль, двигатель которого нужно завести, неудобно припаркован, короткие провода могут не подойти для «прикуривания» (именно так называется операция запуска двигателя с использованием батареи другого автомобиля). В интернет-магазине DNS вы сможете купить стартовые провода с разными параметрами. Воспользовавшись дистанционным способом покупки, вы сможете сэкономить массу времени.

РазвернутьСвернуть

Автоблоги

В данном посте хочу поделиться своим опытом самостоятельного изготовления качественных автомобильных проводов для прикуривания автомобиля, способных на морозе завести автомобиль сразу, без танцев с бубном в виде подзарядки в течение получаса и запуска от заведенного донора в нарушение всех правил.


Были у меня китайские автомобильные провода для прикуривания автомобиля при разряженном аккумуляторе. Продавались они под маркой «Phantom», рассчитаны были якобы на 200 А. Но по факту завести от них автомобиль получалось очень редко. Если только подзарядить аккумулятор в течение минут 20—30 и потом уже завестись по сути от своего аккумулятора. Кроме того, на морозе они дубели и тяжело распрямлялись. Перед использованием их приходилось отогревать.


А недавно у меня разрядился аккумулятор, пришлось заводиться от автомобиля соседа. Температура была всего -10°C. Стал я разматывать свои провода, а они возьми да и лопни. Лопнула изоляция. И под ней стало хорошо видно, что провода хоть и толстые, но толстые в основном за счет изоляции, которая, пожалуй, даже избыточно толстая. А сам медный провод не такой уж и толстый.


Сосед подсказал идею, что лучше самому изготовить такие провода. Потому что в магазинах продается в основном одно говно. Он подсказал марку кабеля, который идеально подходит для прикуривания автомобиля — это кабель «КГ-ХЛ». У него резиновая изоляция, которая остается эластичной даже в сильный мороз и, естественно, многопроволочная медная жила, которая также обеспечивает его гибкость. Заявленный диапазон температур у данного кабеля от -40°C до +50°C. Данный кабель (или подобный) применяется, например, в сварочных аппаратах. Так что способность проводить большой ток у него хорошая.

В продаже существует множество вариаций этого кабеля с разной площадью сечения и разным кол-вом изолированных жил внутри кабеля. Мне, естественно, нужен был одножильный кабель. Теоретически сечение 10 мм² уже считается довольно хорошим, но я выбрал 16 мм², чтобы был запас. И чтобы иметь возможность выбрать провод подлиннее. Обычно эти провода длиной около 2 метров, чего часто бывает недостаточно для того, чтобы подсоединить их к донору. Обездвиженный автомобиль может стоять так, что к нему спереди не подъедешь, а при подъезде сбоку не хватает буквально каких-то 20-30 см. Я выбрал длину 3 метра. Этого должно хватить для большинства ситуаций с запасом.
Отвечу сразу на вопрос что мешает сделать эти провода, к примеру, сразу 5 метров — закон Ома мешает. U = I*R, где U — это падение напряжения при прохождении тока по проводнику. Падение напряжения тем больше, чем больше сила тока, проходящая через проводник, и чем больше сопротивление. Сила тока зависит от стартера и мы на неё повлиять не можем. Сопротивление в свою очередь прямопропорционально длине проводника и обратнопропорционально его сечению. То есть нужно найти компромисс между площадью сечения и длиной, чтобы падение напряжения было в пределах допустимого. Оно в любом случае будет, вопрос лишь на сколько. Можно сделать провода в 2 раза длиннее, но тогда надо сделать их с сечением в 2 раза больше, чтобы получить те же характеристики.

Вот, кстати, и причина, почему многие автомобилисты предпочитают прикуривать от заведенного автомобиля, несмотря на категоричный запрет и предостережения во множестве статьей и руководствах по эксплуатации автомобилей. Да ещё иногда просят добавить оборотов двигателя у донора в момент попытки запуска реципиента. В большинстве статей говорится, что заводить нужно от донора, у которого двигатель выключен. Дескать так нет риска спалить электронику, которая на самом деле может сгореть из-за того, что когда реципиент заведется, его генератор тоже начнет работать. И таким образом возникнет единая электрическая цепь из двух автомобилей с двумя генераторами и двумя регуляторами напряжения, которые могут начать как бы бороться друг с другом.

Так вот, почему же предпочитают заводить от заведенного донора? Дело в том, что полностью заряженный аккумулятор автомобиля выдает 12.6 В, а у заведенного автомобиля напряжение на клеммах 14.0-14.5 В. Учитывая низкокачественные в основной своей массе китайские провода, падение напряжения в них при токе 100 А составляет до 5-6 вольт (вот, например, тестирование магазинных проводов под нагрузкой. Притом провода зачастую ещё и быстро греются при этом. Таким образом, на заглушенном доноре 12.6 В минус даже 3 В, как у достаточно хороших проводов, получается 9.6 В — уже маловато для запуска двигателя (только если родной аккумулятор подзарядится и поможет). А при заведенном доноре 14.0 В минус 3 В — это 11.0 В — вполне нормально для запуска даже без аккумулятора на реципиенте. Но есть риск спалить электронику, как донора, так и реципиента. На практике такое мне не встречалось, но думаю всё же такой риск существует.

Поэтому я и выбрал сечение 16 мм² — с запасом, чтобы иметь возможность завестись от заглушенного донора и не рисковать ничьей электроникой. Знаете, будет очень неудобно, если случайный автолюбитель, согласившийся помочь на дороге, сам пострадает и не сможет уехать, плюс попадет на ремонт в десятки тысяч рублей. Как я понимаю, погореть может не какая-нибудь магнитолка, а ЭБУ двигателя.

В магазине, где продают аккумуляторы, купил отдельно разборные крокодилы с медной контактной пластиной и круговой изоляцией, чтобы исключить риск КЗ по неосторожности, когда отсоединяешь провода от реципиента и они болтаются, соударяясь друг о друга. В идеале я хотел, чтобы крокодилы были с контактной пластиной с двух сторон, чтобы увеличить площадь контакта, но найти такие мне не удалось. Вообще найти качественные крокодилы — это непростая задача, а чтоб ещё и двухсторонние…







В результате получились провода как на фотографии в начале поста. Сматываются они в круг диаметром 30 см. Весят 1.6 кг, довольно тяжёлые.


Упаковал их в Zip-Lock пакет 30×40 см из Галамарта для защиты от пыли и влаги в багажнике (медь не ржавеет, а вот пружинка в крокодилах из стали). Испытывать правда провода пока ещё не испытывал, жду случая, но думаю всё должно быть хорошо с ними.


Теперь кое-что скажу о том, что многие автолюбители просят поднимать обороты на заведенном доноре в момент попытки запуска реципиента. Хочу сказать, что всё это бессмысленно. Генератор выдает столько мощности, сколько её готовы потребить (в пределах своих возможностей, конечно). Напряжение при этом фиксированное на любых оборотах и регулируется регулятором напряжения, стоящим сразу после генератора. Когда вы включаете фары, потребление тока увеличивается, соответственно генератор просто начинает труднее вращаться, отнимая больше кинетической энергии у двигателя. Поэтому при езде с выключенными фарами, можно заметить чуточку меньший расход топлива. Когда аккумулятор сильно разряжен — его внутреннее сопротивление понижается и он способен принимать больший ток, когда аккумулятор близок к полной зарядке, его сопротивление повышается и в него тока уже заходит гораздо меньше. Но один и тот же ток будет заходить в аккумулятор как на холостых оборотах, так и на 6000.

Напоследок — отчет по деньгам. 6 метров одножильного кабеля КГ-ХЛ с сечением 16 мм² купил в ЭлектроМире со скидкой за онлайн оплату за 672 рубля. Крокодилы продавались по 150 рублей за штуку, 600 за 4 штуки. Итого 1272 руб.

Сообщества ›
Кулибин Club ›
Блог ›
Пусковые провода(Прикуривания) своими руками

Привет всем! Многие из нас, хоть единожды в жизни, сев в машину после длительной стоянки(особенно в мороз) поворачивая ключ зажигания на «старт», слышали характерный треск — звук, говорящий о том что АКБ больше не в состоянии провернуть коленвал стартером и произвести запуск.
Такая ситуация постигла меня морозным утром после возвращения на берег с любимой ночной рыбалки на рипуса, произошло то, о чём писал выше. Мой напарник с трудом завёл свой Патрик, прогрел и подъехал «прикурить» Достал я очень красивые и «легкие» провода таинственного производителя, которые спасовали уже на стадии раскручивания(переломились в трёх местах). После процедуры соединения уже некрасивые провода напрочь отказались сотрудничать в первую же секунду. Подошедший сторож базы предложил помочь и принёс самодельные провода из сварочного кабеля с мощными крокодилами — завелись без проблем. После этого случая твёрдо решил самостоятельно изготовить пусковые провода высокой надёжности и эффективности, отвечающим весьма жёстким требованиям:
1. Достаточное сечение кабеля для пропуска тока до 500А.
2. Минимальное падение напряжения при максимальной нагрузке.
3. Высокое качество контактной группы крокодилов(только медь!), усилие захвата — залог успеха.
4. Хорошее качество изоляции кабеля и её пластические свойства при отрицательных температурах.
Ознакомившись с сотнями публикаций в интернете, изучив опыт самостоятельного изготовления пусковых проводов друзьями на нашем замечательном ресурсе, пополнив свой запас знаний по электрике(хотя всегда дружил с Вольтами, Амперами и Омами) решил пойти своим путём, а именно отказаться от традиционного наконечника — лишнего звена в цепи и источника дополнительно сопротивления.
Закупив необходимые материалы и комплектующие преступил к изготовлению стартерных проводов собственной конструкции.
Что использовал:

1. Кабель КГхл 1х35 мм2 L — 10,5м
2. Клещи заземления КЗ — 31 «Корд» 315А — 4 шт.
3. Медные силовые губки 16х25х50(12х18х45) — 8шт.
4. Кабель заземления 1х10мм2 L — 2м

5. Термоусадочная трубка красная + чёрная 30/15 1м.
6. Смазка для электроконтактов BATTERIE POL — FETT
7. Изолента ПВХ чёрная + красная — 2 шт.
8. Изолента ХБ — 1 шт.
9. Болт специальный М8х25 — 8шт.
10. Винт с потайной головкой М8х10 — 8шт.
11. Шайба 23х23х8 — 8шт.
12. Гайка М8 — 8 шт.

13. Рукав фвн х фнар х L — 12х16х68 — 4шт.
Рукав фвн х фнар х L — 12х16х22 — 4шт.
Рукав фвн х фнар х L — 6х12х86 — 4шт.
Рукав фвн х фнар х L — 12х16х12 — 8шт.

Изготовление силовой губки.
В медном бруске 16х25х50 фрезеровал паз под размер 12х18х45, нарезал «зубы», спереди поменьше, под электрод 2,5 — 3мм(пригодится для сварки в полевых условиях)…и так восемь штук…
Нетрудно посчитать площадь контакта(обжима) внутри губки 10х45=450мм2!
Традиционный наконечник нервно курит в сторонке:))

Специальный болт выточен из нержавеющей стали. Углубление с двух сторон(по диаметру) позволяет максимально плотно обжать раздвоенный кабель и «косы» шунта. Вставляется в готовый паз крокодила.

Разобрал крокодилы, все восемь половинок и восемь губок пронумеровал маркером, теперь до сборки они будут попарно обрабатываться. Через готовое отверстие половинки крокодила просверлил отверстие ф8 в заготовке губки, стянул специальным болтом, просверлил отверстие ф6,5 под М8, нарезал резьбу. Зенковал отверстие под потайную головку винта ф16.

Напильником сделал скосы «клюва» губок и фаски., обработал на шлифовальном станке.

Петля шунта зачищается, смазывается и вставляется в обработанный аналогичным образом паз силовой губки.

Контактная плоскость половинки крокодила зачищается, смазывается.

Губка с размещённой внутри петлёй шунта(перемычки) используя временный монтажный винт и специальный болт притягивается к половинке крокодила.

Временный винт, после обжатия, заменён на винт потай М8х10. Кабель КГ 35 раздваивается и совместно с косами шунта формируется на второй половинке крокодила, фиксируется изолентой. Вкручен монтажный винт, вставлен болт, зачистка, смазка, зажим пучков кабеля и шунта между плоскостью крокодила и силовой губки аналогично другой половины.

Закручивал гайки поочерёдно, окончательно затянул почти до упора торцевой головкой. Соединение получилось очень плотным с большой площадью контакта.

Монтажный болт заменён на винт потай, с помощью кольца установлена пружина.
Кабель примотан изолентой ХБ, вставлен разрезной кусок рукава. Для формирования рукоятки второй половинки крокодила изолентой ХБ примотан отрезок рукава.

Последняя стадия изготовления, монтаж термоусадочных трубок

Крокодилы жуткой силы, держут передними «зубками» стальной диск весом 1,2кг, отличный контакт с клеммами АКБ обеспечен.

Может пригодится для сварки в полевых условиях.

Насколько плотно губки клещей ухватят аккумуляторные клеммы, зависит половина успеха пуска двигателя.

Мой Патриот в качестве «донора», как не помочь закадычному другу. Так вот оказывается для чего он мне советовал длину пусковых проводов 5 и 5,5м. :))…уже два раза его «прикуривал», так и нарывается пригласить меня на рюмку чая :))

Достоинствами(на мой взгляд) своей конструкции считаю:
1. Отсутствие в цепи лишнего звена, источника дополнительно сопротивления — наконечника.
2. Соединение медного кабеля + шунт с массивной медной губкой путём очень плотного обжима на максимальной площади контакта.
3. Высокая ремонтопригодность, всегда можно подтянуть, зачистить, смазать и заново обжать.
4. Увеличенная длина пусковых проводов 5 и 5,5м, удобно на стоянке прикурить через машину и т.д

Nissan Almera =>My Soul<= ›
Logbook ›
Провода для прикуривания своими руками

На улице зима, в сильные морозы начал замечать, что стартер крутит не очень бодро, аккум стоит с завода, а это как-никак 10 лет уже — долгожитель. Да и неоднократно обращались ко мне с просьбой прикурить, а так как сам я оказывался в ситуациях, когда нужна была помощь товарища-водителя, задумался о приобретении проводов для прикуривания, чтоб как говорится и для себя и для людей. Пригодятся)
После недолгих походов по магазинам, я понял, что купить нормальные провода по адекватной цене практически невозможно. Зачастую провода состоят из 80% изоляции и десятка тонюсеньких жилок провода — ну куда это годится?

ну что это такое?

Решил сделать своими руками добротные провода, с запасом мощности (в планах приобретение внедорожника, так что делал с расчетом и на это). Итак, поехали)
Покурил необходимую литературу и начал заготавливать материал. Честно срезал с работы 4,5 метра сварочного провода КГ-25, но к сожалению с плохой изоляцией — мягкая и легко режется, у сварщиков не в почете. Но для моих целей самое то, да и в мороз ведет себя сносно, так что сгодится. В идеале брать КГ с доп.маркировкой ХЛ, но тут уже вопрос в деньгах.

ZoomКГ-25

Дальше встал вопрос в выборе зажимов. Убежден, что сварочные крокодилы на 200-300 А — лучший выбор, так что изначально решил взять их.

Я бы поставил например эти

Скомуниздить их с работы так же, как и провод не получилось — совесть замучает. Решил посмотреть цену в магазинах — 350 — 400р за штуку. Тут уже меня земноводное душить начало, и за неимением лучшего пришлось брать мусор «зажимы аш на 200А» как написано на ценике (по 40р за штуку, кхм.). Хотя по большому счету они дай бог на 50 А рассчитаны, ну хотя бы пружина более менее… Будем колхозить в общем.

Zoomбез слез не взглянешь

Так же набрал прозапас десяток наконечников на провода от 20 до 35. (по 20-50р за штуку)
Можно начинать делать
Основной провод порезал пополам, длина каждого получилось по 2,25 м — самое то, золотая середина. И под условия разные сгодятся, и сопротивление не повышенное.
В наконечники загонял таким образом: лудил провод и докуче п*здил молотком — напишу позже зачем. Кто то скажет что так делать нельзя — но я решил так)

В итоге провод луженый и контакт — мое почтение.
Теперь начнем колхоз с крокодилами. Плюсы сварочных зажимов:
1. Мощная пружина, контакт хороший
2. АМГ шлейф — медня косичка от одной губы зажима к другой. В итоге контакт по всей плащади соприкосновения с крокодилом.
3. Качество металла естественно
4. Медные вставки на губах (пятно контакта)
5. Ну и плюс за их брутальный вид
Так что хотелось чтобы мои дешманские зажимы хоть как то соответствовали их назначению.
Нашел в закромах гаража провод а-ля КГ-16, изоляция тоже ни о чем — но мне от нее супер характеристик и не надо, и решил сделать закос под АМГ шлейф, для улучшения контакта. Вот что получилось

Далее сверлю крокодилы для соедения их с проводом. У консервных банок металл лучше, одно расстройство, ей богу, ну что поделать.
Решил чтобы все по красоте было пропаять зажимы с проводом. Пусть не эстетично — но в надежности сомнений нет.

Окончательную сборку проводил дома.

Собственно, готовый вид

длина 2,25 м

Электрические зажимы-крокодилы из бельевых прищепок своими руками — YouTube

 Подробнее »

• 00:00: друзья и снова всем
• 00:30: привет и сегодня в нашем видео мы будем делать крокодильчики вот для такого блока питания крокодильчики будут изготовлены из таких простых бельевых прищепок для еще нам нужно будет таких вот два болтика шайбочки и гаички весь процесс можно друзья и снова всем привет и в этом видео мы будем с вами изготавливать крокодильчики из простых бельевых
• 01:00: прищепок электрические крокодильчики вот для этого зарядного устройства что нам для этого еще понадобится гаечки гаечки и болтики то есть мы сейчас приспособим с этих прищепок крокодильчики подсоединим к этому зарядному устройству и можем без проблем эти прищепки вешать уже на аккумулятор который мы будем заряжать от этого зарядного устройства итак за этого нам
• 01:30: нужно будет что сделать взять и отвести вот так вот наши пружинное кольцо чтобы у нас прищепка вот так вот сделал отводим на 1 на 2 то есть прищепки у нас свободные раздвигаем так и в 1 в 1 части прищепки зажим ки делаем отверстие в первой и во второй ошибки получилось вот такое
• 02:08: вот отверстие делаем во второй вот такие вот отверстия теперь берем наш зарядник зарядное устройство и зачищаем провода + у нас будет красной
• 02:38: прищепкой ну а минус будет у нас синий прищепкой такой плотненький так все плюс вот красная прищепка берем болтик вставляя берем
• 03:08: шайбочку делаю ну и на проводе предварительно делаем кольцо вот такой вот одеваю на болт берем еще одну шайбочку
• 03:39: и накручиваем гайку ну и берем отвертку и все это дело хорошо затягиваю у нас хороший контакт был и ничего не болталось так все закинули
• 04:10: теперь берем нашу прищепку и наше пружинное кольцо сводим как оно должно быть как она была по-прежнему вот все плюс у нас готов и таким же макаром мы делаем минусовую прищепку ставили все наши крокодильчики
• 04:43: крокодильчики наши электрические прищепки готовы все будем пробовать сейчас заряжать аккумулятор ну все зарядное устройство мы включили в сеть теперь берём наши крокодильчики крокодильчики сделаны из прищепок и вот таким движением рук подключаем аккумулятор заряжаться все аккумулятор у нас заряжается то есть
• 05:13: ребят вообще ничего сложного вот с таких простых бельевых прищепок мы сделаю крокодильчики кому понравилось видио незабываем ставить лайки и делиться видео с друзьями и подписываться на канал всем до новых встреч