Кузовной ремонт

Основные приемы кузовного ремонта автомобиля своими руками

Внешнее повреждения машины – событие, к сожалению, частое, а стоимость проведения даже небольшого кузовного ремонта в условиях автосервиса достаточно высока. Но некоторые повреждения корпуса вполне посильно устранить самостоятельно.

К чести российских автолюбителей, многие из них, в отличие от их иноземных коллег, обладают хорошими навыками проведения кузовного ремонта своими руками. Правда, это достоинство базируется на негативных сторонах нашей действительности. Состояние дорог, мягко говоря, очень далеко от идеала, а уровень зарплат еще не достиг той величины, когда по поводу любой вмятины можно позволить себе обращаться в автосервис.

От «травм» не застрахован ни один автомобиль. Даже при безупречном соблюдении правил его владельцем, вероятность ДТП сохраняется – к сожалению, не все водители являются сторонниками установленного порядка движения по дорогам. Кроме того, повреждения (царапины, вмятины, сколы) можно получить, просто оставив автомобиль на стоянке.

Есть у автомобилей еще один грозный враг – время, не щадящее стальных кузовов. Учитывая привязанность большинства наших автовладельцев к своим машинам, устранение последствий коррозии становится одной из основных задач кузовного ремонта.

Стоит сразу оговориться, что самостоятельный кузовной ремонт, если у вас нет профессиональных навыков и специализированного оборудования, возможен лишь при небольших повреждениях, не затрагивающих несущих элементов конструкции автомобиля.

Удаление ржавчины

Борьба с коррозией – один из самых трудоемких процессов, но если им пренебрегать, то в достаточно короткий срок автомобиль, даже не побывав в ДТП, потеряет свою внешнюю привлекательность. Ну а если время уже упущено, и ржавчина дает о себе знать рыжими пятнами, необходимо срочно предпринимать меры для локализации и ликвидации очагов коррозии.

Очистка кузова от ржавчины подразумевает два этапа ее проведения – механическую зачистку и обработку специальными химическими средствами. Для первой стадии работы понадобятся

• металлические щетки (ручные или в виде насадок на дрель или «болгарку»),
• хороший запас наждачной бумаги с зерном 60–80,
• мягкая ветошь.

Чтобы провести химическое удаление ржавчины необходимо приобрести соответствующий реагент. Ассортимент преобразователей ржавчины достаточно велик, в основном, они изготовлены на основе ортофосфорной кислоты. Выпускаются как в жидком варианте, так и в гелеобразном или аэрозольном. Безусловно, все модификаторы имеют свою специфику состава, так что требуют обязательного внимательного ознакомления с правилами их применения и соблюдения рекомендованных мер безопасности.

• Прежде всего, необходимо тщательно вымыть автомобиль и выявить на его поверхности очаги коррозии.

• Механическим путем (щеткой или наждачной бумагой) пятна ржавчины очищаются до «здорового» металла. Наносить сразу антикоррозийное средство не следует – трудно предвидеть глубину поражения.

• Как ни старайся, мелкие очаги ржавчины останутся в порах или кавернах, куда уже невозможно проникнуть механическим путем. Вот на этой стадии пускается в ход преобразователь ржавчины (в соответствии с инструкцией по его применению), который должен не только полностью растворить ее, но и покрыть пораженный участок своеобразным грунтовым покрытием, пригодным для дальнейшего шпаклевания. Общих советов здесь дать невозможно – некоторые составы требуют обязательного смытия после определенного времени реакции, другие, наоборот, остаются на месте нанесения до полного высыхания.

• Нередко случается, что коррозия проедает металл до тонкой «сеточки» или вообще насквозь. Можно, конечно, сквозные дыры проклеить стеклотканью с использованием эпоксидных составов, но все же оптимальным решением будет пролуживание участка и припаивание металлической заплатки. Луженый участок не будет подвержен дальнейшей коррозии, а поставленную латку несложно слегка пробить внутрь, чтобы сверху положить необходимый тонкий слой шпаклевки.

• Нельзя забывать о том, очищенные участки должны быть сразу обработаны антикоррозийным составом. На промежуточных этапах работы надо исключить даже малейшую вероятность попадания на поверхность воды.

Борьба с царапинами

Царапины на корпусе машины – всеобщая головная боль. Причин их появления – масса, даже если не считать ДТП: летящие из-под колес камни и посторонние предметы, необрезанные ветви кустарников и деревьев, шаловливые детские руки или чей-либо злой умысел. Как своими руками выполнить кузовной ремонт, если дело касается таких повреждений?

Если нет деформации корпуса, прежде всего, необходимо точно установить глубину процарапанного слоя – это может быть легкое повреждение верхнего лакирующего покрытия, нарушение целостности слоя краски или глубокая борозда до металла, с отшелушиванием лакокрасочного покрытия. Как правило, при хорошем освещении это видно невооруженным глазом, при желании можно воспользоваться лупой.

При поверхностном повреждении, когда процарапан лишь слой защитного лака, можно применить специальные полироли (жидкие или пастообразные) или полирующие карандаши для удаления легких царапин, например, рекомендуемые многими автовладельцами Fix it Pro или Scratch Free. Принцип их применения несложный:

1. Поверхность тщательно вымывается от грязи и пыли с помощью моющего средства и вытирается насухо.
2. На поврежденный участок наносится полироль и сухой чистой х/б тряпкой круговыми движениями втирается в поверхность.
3. После полного высыхания состава (согласно инструкции, прикладываемой к средству) производится окончательное полирование.

Если царапина более глубокая, забот будет значительно больше. Потребуется реставрационный карандаш (например, NЕW ТОN) или небольшое количество краски – сложным моментом в обоих случаях является правильный подбор необходимого оттенка.

1. Поверхность тщательно промывается с автошампунем, вытирается насухо, обезжиривается. Во избежание попадания краски на неповрежденный участок область вокруг царапины лучше защитить малярным скотчем.
2. С помощью карандаша наносится красящий состав. Если такового нет, царапина аккуратно заполняется краской при помощи обычной зубочистки, но не до самой поверхности, а таким образом, чтобы осталось место для нанесения полирующего состава.
3. После полного высыхания краски производится полирование так, как было описано выше.

Очень хорошие отзывы заслужил способ заделки царапин с помощью средства 3M Scratch and Swirl Remover, который не требует подбора необходимой краски. По сути, этот состав слегка растворяет ЛКП, окружающее царапину, и заполняет ее. После полировки повреждение становится практически незаметным.

Если процарапывание поверхности вплоть до металла привело к разрушению (скалыванию, растрескиванию) лакокрасочного покрытия, то здесь простыми реставрационными методами не обойтись. Придется разделывать царапину, наносить антикоррозийный состав, шпаклевать поврежденный участок, выравнивать его и готовить к покраске. Часто это вызывает необходимость покраски целого элемента кузова.

Выправление вмятин, рихтовка

Этот процесс – один из наиболее сложных, и нужно хорошенько оценить свои возможности, прежде, чем браться за эту работу.

Прежде всего, необходим специализированный инструмент, который есть далеко не у всех. Во-вторых, работа требует высоких навыков – мастер должен «чувствовать» металл. В-третьих, не стоит слишком полагаться на размещенное в Сети видео кузовного ремонта своими руками – то, что кажется простым и понятным на экране, может пойти не совсем так на практике. Тем не менее, если желание испытать свои силы преобладает, можно попробовать несколько способов.

Если вмятина не образовала залома металла («хлопун»), можно попробовать плавно отжать ее изнутри. Для этого используют рычаги или крюки, если с внутренней стороны корпуса есть точка упора для приложения силы. Иногда для выпрямления вмятины достаточно небольшого усилия или нескольких легких ударов киянкой (резиновым молотком).

Некоторые умельцы используют для отжатия «хлопуна» автомобильные камеры (камеры от мячей). Способ старый, но зачастую очень действенный. Камера размещается под вмятиной, прокладывается во избежание разрыва картонными или фанерными прокладками или помещается в брезентовый чехол. При накачке ее воздухом она может, увеличиваясь в объеме, выправить металл на место.

Также читайте другую статью о держателях для навигатора.

Рекомендуют попробовать нагрев вмятины по окружности с помощью строительного фена, а затем резкое охлаждение сжиженным углекислым газом (на крайний случай – просто мокрыми тряпками). Иногда это дает очень хороший эффект.

Если удалось получить в свое распоряжение вакуумную присоску или споттер, то проблема может быть решена еще проще. Приложение силы с внешней стороны вмятины позволяет максимально выправить геометрию кузова даже без повреждения лакокрасочного слоя. Однако этот метод применим лишь к автомобилям, которые ранее не подвергались шпаклеванию и перекраске. Пример использования споттера продемонстрирован в предлагаемом видеоролике.

Если вмятина большая, глубокая и сопряжена с очевидным заломом металла, придется заняться рихтовкой.

• Начинают ее также с максимальной вытяжки ремонтируемой детали. Если пострадали какие-то элементы жесткости (стойки или ребра) – начинать нужно с них.

• Выправление участка с заломами начинают от краев, постепенно перемещаясь к центру. После выдавливания крупных вмятин можно переходить к черновому восстановлению геометрии детали, используя рихтовочные молотки и наковальни. Возможно, понадобится точечный прогрев вокруг выправляемого участка – это можно делать с помощью строительного фена.

• Качество рихтовки проверяют постоянно в ходе работы. Не допускается бугров и глубоких ям, которые не дадут качественно произвести шпаклевание поврежденного участка. После завершения работы выправленный участок обязательно полностью очищается от лакокрасочного покрытия до металла.

Как растаможить автомобиль? Основные правила и возможные сложности.

Шпаклевка и подготовка к покраске

Окончательную форму поврежденной детали кузова придают шпаклеванием. Перед началом работы поверхность тщательно промывают, высушивают, очищают от пыли. Особое внимание нужно уделить переходам на неповреждённый участок – шпаклевка не ляжет на глянцевое покрытие, его необходимо зачистить мелкой шкуркой до матовости. Непосредственно перед нанесением шпаклевочного слоя поверхность обезжиривается растворителем.

Для первого слоя используется крупнозернистая шпаклевка с отвердителем. Наносится она равномерно резиновым шпателем. Не стоит стараться сразу вывести геометрию детали – толстый слой может растрескаться в процессе усадки. Необходимо дать нанесенному слою отвердеть, а затем наносить следующий. Максимальная толщина нанесенной шпаклевки, как правило, не должна превышать 1–2 мм.

Перетяжка салона автомобиля: так ли это трудно, как принято думать? Узнайте из нашей статьи.

После высыхания нанесенной грубой шпаклевки поверхность детали тщательно зашкуривается и зашлифовывается до обретения поврежденным участком требуемой формы. Только после шлифовки поверхности и тщательной ее очистки от образовавшейся пыли можно накладывать тонкий слой финишной шпаклевки, которая должна закрыть все мелкие риски и царапины. После полного высыхания этого слоя, производится тщательная шлифовка поверхности наждачкой с зерном не крупнее 240. Если полученный внешний вид детали устраивает мастера, можно переходить к грунтовочным и покрасочным работам.

Итак, мелкий кузовной ремонт – дело вполне посильное для старательного автолюбителя. Однако для начала, возможно, стоит попрактиковаться на каких-то старых, ненужных корпусных деталях, чтобы хоть немного «набить руку». Если результат получился не тот, который ожидался, разумнее будет поручить ремонт специалистам.

Как превратиться в автомеханика: несколько советов для тех, кто хочет самостоятельно чинить авто

Многие часто спрашивают, как же научиться ремонтировать машины. Не беспокойтесь, друзья, у меня есть ответ на ваш сокровенный вопрос.
Дело в том, что если вы решитесь стать заядлым автомастером, то перед вами часто будет вставать сложный выбор, например «хм, стоит ли сейчас идти в душ и переодеваться в чистую одежду? Хотя, я всё равно запачкаюсь маслом». Или, например, вылезаете вы из мастерской, весь рваный и грязный и идете в магазин за запчастями. Встречаете по пути ваших знакомых, которые потом перезванивают вашей жене и спрашивают, зачем она выгнала вас на улицу и обрекла на бомжевание. Но это всё мелочи.
Если вы готовы начать такой образ жизни, то усаживайтесь поудобнее и готовьтесь внимать.
1. Купите себе развалюху

Хотите экспресс-курс по ремонту автомобилей? Купите себе ржавое ведро. Лучший способ научиться ремонтировать автомобили состоит в изучении их строения. Особенно, если вы молоды и у вас нет лишних денег на ремонт своего автомобиля. Идеальный вариант.
Многие отличные мастера до двадцатилетнего возраста и знать не знали, как менять масло или свечи. Но затем они покупали автомобиль, который был старше их самих, и начинали его перебирать, таким образом, обучаясь искусству.
Спрашивайте советов у знакомых, у отца, у деда. Учитесь основам. Смените масло, свечи, воздушные фильтры, полистайте техническую документацию и все пойдет как по маслу. Ржавое ведро поможет вам влюбиться в автомобили и понять, как за ними ухаживать.
2. Купите комплект инструментов

Руками гайки не отвертишь, особенно, если они лет десять уже как заржавели. Сходите в магазин и потратьтесь на хороший набор инструментов.
Советую начать с отвертки и богатого комплекта сменных бит. Если у вас совсем нет денег, то можно зайти в FixPrice и посмотреть что-нибудь там, но не рассчитывайте на долгую службу таких инструментов. Рекомендую сразу же вложить 3-4 тысячи и купить хороший, брендовый комплект.
3. Смотрите ролики на YouTube
Даже если у вас нет развалюхи, вы всегда можете получить определенный набор знаний из обучающих роликов.

Сложно посчитать, сколько роликов я пересмотрел в поисках ответов на свои вопросы по ремонту автомобиля. На самом деле, ассортимент их просто огромен.
Однако, советую быть разборчивым и смотреть на отзывы и количество просмотров, поскольку YouTube открыт для всех. Поэтому, если вы видите, что парень на видео обрезает трос сцепления или ломает тормоза, то включите мозг на секундочку и осознайте происходящее.
4. Купите руководство по ремонту

Очень полезная штука. Пошаговая инструкция по ремонту вашего автомобиля поможет вам разобраться с любой проблемой. Стоят они не дорого, а если вы готовы читать с экрана, то можете и вовсе бесплатно скачать такой в интернете. Такие книжечки сохранят вам массу времени и усилий.
5. Зарегистрируйтесь на форуме

Больше всего полезной информации можно найти на форумах. Десятки знающих ребят делятся своим опытом, фотографиями и пошаговыми инструкциями. Кроме того, они расскажут вам, как сделать ту или иную работу, потеряв при этом как можно меньше пальцев. Полезная штука!
6. Помогайте друзьям
У друга навернулась машина? Скорее помогите ему. Вы получите бесценный опыт и зарекомендуете себя. Кроме того, если у вас когда-то что-то сломается, ваш друг придет к вам на помощь с большей охотой.
7. Поговорите с продавцами
На рынках запчастей зачастую работают закоренелые автомастера, которые могут дать вам любой совет. Не стоит недооценивать их таланты.
Если у вас навернулся топливный насос, идите на рынок и поболтайте с продавцом. Он расскажет вам как его заменить, какие детали вам нужны и, возможно, предоставит вам небольшую скидку.
Но не стоит кидаться на каждого продавца. Предварительно убедитесь, что он хорошо разбирается в своем деле, а потом уже заводите разговор. Как правило, хорошего автомастера видно с первого взгляда (см. пункт 1).
8. Запишитесь на курсы механиков
Совершенно необязательно ходить в училище и получать образование, ведь сегодня открывается все больше и больше частных курсов. Сходите на пару уроков, и вы узнаете много нового и полезного об автомобильном мире.
9. Читайте книги
Купите или скачайте несколько книжек по механике и электронике. После их прочтения, вам станет значительно понятнее, как работает ваш автомобиль. Как только вы разберетесь с этим, ремонт перестанет быть для вас проблемой.
10. Читайте авто-блоги
Например, CARakoom.com. Ежедневно мы выкладываем массу интересного материала, посвященного миру автомобилей. Кроме того, наши постоянные рубрики о строении различных частей автомобиля, например подвески, или двигателя, помогут вам легко разобраться в основах строения машин. Мы стараемся использовать максимально понятные аналогии, с помощью которых объясняем сложные автомобильные понятия. У нас есть еще сообщество механиков, в котором можно подчерпнуть много знаний и задать вопросы знающим людям. Присоединяйся к нам, и ты тоже станешь без ума от автомобилей!

melnechenko ›
Блог ›
Простые правила ремонта авто своими руками

Простые правила авторемонта:

Если вы никогда не занимались самостоятельным ремонтом автомобиля, но планируете попробовать, вам стоит принять во внимание несколько неочевидных, но проверенных жизнью примет.

1. Ключи всегда теряются. Почему-то наиболее подвержены этому рожковые на 13 – не знаю, с чем это связано, возможно, с «нехорошим» числом 13. Поэтому всех ключей нужно иметь по две штуки, а рожковых на 13 – не менее трех. Кроме того, гайка с контргайкой одного размера поставят владельца единичного ключа в неудобное положение.

2. Если вы сидите в яме, и вам срочно понадобился ключ, то он непременно окажется снаружи, где-нибудь на капоте.

3. В любой машине непременно есть хотя бы одна гайка (болт), к которой не подлезть рожковым ключом и не надеть торцевую головку. Как ее ухитрились закрутить на заводе – великая тайна. В отечественном автомобиле таких гаек больше, чем любых других. Скажем, в «классике» это нижний болт стартера, или несколько болтиков масляного картера – те, которые прямо над поперечной балкой, или… Да мало ли их там!

4. Гайку из пункта 3 все равно можно открутить. Не спрашивайте меня, как – но упорный человек, которому некуда отступать, непременно найдет способ. (А нижний болт стартера, раз открутив, не прикручивайте обратно – ну его нахрен, стартер и на двух оставшихся прекрасно держится).

5. При разборке практически любого узла непременно найдется минимум одна гайка (болт), которая откажется откручиваться, что с ней ни делай. Сорвутся грани гайки, провернется шпилька, обломится прикипевший болт… Это вовсе не значит, что вы какой-то особенно криворукий – так устроен мир.

6. Исходя из пункта 5, совершенно необходимо иметь запас разнообразного крепежа, чтобы заменить поврежденный. У опытных автомехаников такой запас накапливается сам собой, а начинающему придется бежать в ближайший автомагазин за одной несчастной гаечкой.

7. Ближайший автомагазин будет закрыт.

8. После того, как вы сбегали в неближайший магазин за одной гаечкой, непременно испортите еще одну. Так что не спешите в магазин – сначала разберите все до конца и подсчитайте потери.

9. Раз уж вам пришлось тащиться черте куда в магазин, то берите гаек с запасом – стоят они копейки, а в следующий раз пригодятся.

10. Собирая отремонтированный узел, не спешите затягивать самые труднодоступные гайки, сначала убедитесь, что узел после переборки работоспособен. Так будет легче разбирать все обратно, когда вы убедитесь, что что-то упустили. Скажем, при замене сцепления на «Ниве» не закручивайте верхний болт коробки, к которому приходится подбираться конструкцией из двух удлинителей с карданчиками – тогда вам не так обидно будет увидеть на краю ямы забытый выжимной подшипник.

11. Если узел «не сходит», не спешите браться за монтировку и кувалду – скорее всего, вы не заметили какой-то маленький, но вредный болтик.

12. Без монтировки и кувалды все-таки не обойтись, особенно в случае отечественного автомобиля.

13. Самым трудным этапом работы окажется вовсе не тот, который вы ожидали.

14. Дешевый инструмент наделает таких бед, что вы навеки заречетесь экономить на этом деньги. Так что лучше даже не пробуйте. Скажем, китайский ключ с прослабленным зевом обязательно срежет грани на гайке именно в том месте, куда не просунешь болгарку или гайкорез.

15. В гараже матерятся даже самые выдержанные и интеллигентные люди. Без этих заклинаний вы просто ничего не открутите, проверено.

16. Поэтому не берите в гараж женщин и детей, даже если вам необходим помощник для пустяковой операции, вроде прокачки тормозов. Совсем ни к чему так сильно расширять их лексикон. Да и пописать за приоткрытой воротиной как-то проще в однополой компании.

17. Готовясь к ремонту, постарайтесь предусмотреть все операции, и все, что вы можете поломать в процессе. Скажем, при ерундовой замене рабочего цилиндра тормозов непременно понадобится трубочный затяжной ключ, и очень высока вероятность перелома трубки. И то и другое стоит копейки, но, если вы об этом не подумали заранее, то непременно убедитесь в том, что… см. п. 7.

18. Оптимальное число ремонтников – два. Множество операций невозможно выполнить в одиночку, а три человека будут только мешать друг другу. Главное при этом – начинать пить ПОСЛЕ окончательной сборки, а не до. Исключение – зимний ремонт в неотапливаемом гараже.

19. Не собирайте инструмент, пока не убедитесь в полной работоспособности починенного узла. Плохая примета…

20. Если у вас есть «тяжелый» инструмент для исправления собственных ошибок – болгарка, сварка, дрель, экстракторы, самозажимные клещи, зубило и гайкорез, — то есть вероятность, что они не понадобятся. Если их нет – понадобятся непременно.

21. Нужный съемник непременно окажется потерянным, хотя вы «точно знаете, что он вот тут лежал…». Если вы, плюнув, купите новый, то пропажа моментально найдется. Скажем, стяжек для пружин у меня уже три комплекта…

22. Давать «попользоваться» свой инструмент – вернейший способ его лишиться. Изобретайте заранее убедительные отговорки, чтобы не ссориться с соседями по гаражам. Например, один мой знакомый переделал весь электроинструмент под экзотические трехконтактные розетки, и применить его где-то, кроме его гаража, стало очень затруднительно…

23. Меняя масло, обязательно обольешься горячей отработкой, а пробку упустишь в сливную емкость. Не расстраивайтесь – это неотъемлемая часть технологического процесса.

24. Рассчитывая «быстренько исправить несложную поломку» вы непременно обнаружите пару-тройку серьезных неисправностей, о которых и не подозревали. Скажем, невинная замена тормозных колодок может выявить:

а) Текущий рабочий цилиндр.
б) Критический износ барабана или диска.
в) Люфт в ступичном подшипнике.
г) Люфт в рулевой тяге.
д) Течь сальника полуоси.
е) Повреждение пыльника привода.
ж) Растянутый трос ручника.
з) …да мало ли еще что…
Поэтому:

25. Любой ремонт всегда выходит дольше, тяжелее и дороже, чем вы рассчитывали…

Ремонт кузова автомобиля — пошаговая инструкция для новичков

Стоимость восстановительного ремонта автомобиля, даже после небольшого ДТП или других повреждающих факторов, бывает достаточно высока. Но ведь, кажется, что в проведении этих работ нет ничего особо сложного. Если есть желание, время и соответствующие ресурсы, то ремонт кузова авто своими руками выполнить вполне под силу. Разберём технологию поэтапно.

>Дефектовка

В первую очередь нужно определиться с объёмом производимых работ, а для этого автомобиль необходимо вымыть и тщательно осмотреть.

Геометрия

Сначала нужно удостовериться в целостности пространственной геометрии кузова.

Контроль производится по измерению расстояний между контрольными точками. Если же информации по непосредственным точкам нет, то можно ориентироваться на видимую силовую структуру. Расстояния между элементами крепления подвески, силового агрегата должны быть симметричными.

Если геометрия пострадала, то восстановление кузова автомобиля своими руками возможно, но крайне затруднительно. Дело в том, что для этой цели нужно специальное оборудование, практически целый стенд, позволяющий вытягивать кузов в произвольном направлении. Это оборудование недешёвое.

Можно конечно попытаться использовать подручные средства, такие как различные растяжки и домкраты, но качественно выполнить восстановление кузова автомобиля такими средствами довольно затруднительно.

Потому, если нет возможности использовать соответствующий стенд, то приобретать его, смысла нет – ремонт в сервисе выйдет дешевле.

Коррозия

Следует внимательно отнестись к пятнам ржавчины. Сквозная коррозия также не должна «пройти мимо». Если на краске лишь ржавое пятно, то это ещё не означает, что основа насквозь не прогнила – под краской металла может уже и не быть. Все эти места необходимо проверить (простейший способ – постукивание, по звуку станет понятно).

Мелкие вмятины

Зачастую начинают ремонт кузова авто только из-за наличия множества мелких повреждений. Хотя контроль остальных пунктов это не отменяет.

С другой стороны, если деформации небольшие, без вытягивания металла и разрывов, да ещё и там, где нет рёбер жёсткости, то их можно исправить, не прибегая к последующей покраске. Это достигается восстановлением исходной формы механическим путём с сохранением лакокрасочного слоя, но это сложная и длительная работа.

Когда же требуется сварка или замена детали, то без покраски уже не обойтись. Зато можно действовать более простыми методами, а результат также позволит обойтись без шпатлёвки. Хотя если это не принципиально – то можно и ещё упростить процедуру, но уже ближе к покраске.

Ремонт

Если ремонт кузова автомобиля требует восстановления геометрии, то по выше обозначенным причинам сделать его самостоятельно довольно затруднительно. Процесс, если вкратце, состоит из вытягивания в трёх мерном пространстве заранее определённой точки кузова. Для этого необходимо не только «вычислить» эту точку геометрически, но и предугадать поведение кузова при вытяжке, а тут требуется опыт.

Потому рассмотрим более простой и более часто требующийся вид ремонта.

Замена элементов обвеса и сварочные работы

Сначала производим замену элементов обвеса, которые проще и дешевле именно заменить, нежели восстанавливать. Это могут быть двери, капот, крылья, крышка багажника и пр.

Далее устраняем последствия проявления коррозии. Сквозные дефекты вырезаются полностью до «живого металла», куда затем приваривается свежий материал. Где коррозия не достигла такого размаха – просто очищаем поверхность до металла.

Выправление небольших вмятин

Кузовной ремонт кузова автомобиля, практически никогда не обходится без работ по устранению деформаций в виде вмятин. Причём, чаще всего, это именно вмятины, т.к. сам корпус машины выпуклый, и внешние воздействия чрезмерной силы создают деформации именно в виде вмятин вовнутрь.

Совсем небольшие дефекты (неглубокие вмятины, на ровной поверхности) исправить проще всего. Их даже называют «хлопуны», из-за характерного поведения при восстановлении – достаточно нагреть или механически воздействовать с обратной стороны, они с характерным хлопком возвращаются в исходное состояние.

Ремонт уже более серьёзных повреждений требует полного снятия лакокрасочного покрытия. Для этой цели удобно использовать шлифовальную машинку, с соответствующей насадкой. Главное не перегревать металл (не доводить до посинения), иначе у него меняются свойства.

Другое дело, когда по периметру вмятины вытянулся металл достаточно сильно (глубокая вмятина). Здесь необходимо «провести» его обратно, чтобы он вернулся к первоначальному виду. Т.е. воздействовать, необходимо начиная с периметра, плавно выводя поверхность к первоначальному виду. Для этой цели потребуется небольшая наковальня и резиновая киянка (или деревянный молоток). Железным молотком пользоваться нежелательно, поскольку он сам производит деформации жести.

Наковальня прикладывается к внешнему краю вмятины, а изнутри, воспользовавшись киянкой, металл возвращают на его «законное» место.

Восстановление сильных деформаций

Когда металл вытянут слишком сильно, предыдущим методом выправить его будет довольно затруднительно. Но также потребуется удалить лакокрасочное покрытие. Кроме того, кузовной ремонт автомобиля такого типа потребует наличия промышленного фена и/или аппарата точечной сварки с различными графитовыми электродами.

Сам процесс аналогичен предыдущему – необходимо выправлять вмятину от периметра, приближаясь к центру. Только уже используется не киянка и наковальня, а точечный нагрев металла, а затем уже механическое воздействие. В процессе нагрева он становится более пластичен и податлив. Степень нагрева подбирается опытным путём.

Если использовать промышленный фен – то тут сложностей не ожидается. Однако когда применяется точечная сварка – необходимо внимание, иначе можно прожечь металл насквозь. Форма электрода зависит от формы самой вмятины – круглые удобно исправлять круглым электродом, а длинные – широким.

Другие методы

Для восстановления формы необходимо добраться до детали с другой стороны, но это может быть либо невозможно, либо слишком трудозатратно. В этом случае можно попробовать выправить вмятину полностью снаружи.

Для этого приваривают (точнее прихватывают) сварочный электрод к тому месту поверхности металла, которое необходимо вытянуть в данный момент. Далее, воспользовавшись либо специальной оснасткой, либо обратным молотком вытягивают металл. После чего электрод отламывается, а поверхность в месте сварки шлифуется. Это достаточно простой и эффективный метод восстановления формы, если производится ремонт кузова автомобиля своими руками, ведь из дорогого оборудования требуется только сварочный аппарат. Обратный молоток же можно даже изготовить самостоятельно.

Ещё один метод восстановления – это напайка металла во вмятину. В этом варианте деформация не исправляется, просто в образовавшуюся «яму» напаивают специальный припой. Этим методом поверхность можно вывести практически идеально, да так, что специализированный прибор по измерению расстояния до металла (толщину краски) не покажет следов ремонта.

Для напайки потребуется припой, флюс (с кислотой) и нагреватель (мощный паяльник). Поверхность тщательно очищается, после чего производится лужение (наносится небольшой слой припоя). Далее постепенно наплавляется весь необходимый объём, главное чтобы его было достаточно. По окончании пайки, поверхность необходимо тщательно промыть, т.к. флюс химически активен, что может привести к появлению коррозии.

Конечно, так поверхность идеальной не сделать – потребуется соответствующая механическая обработка. Далее, механически стачиваются излишки, до получения правильной формы. После производится полировка, по результатам которой уже и получается идеальная поверхность.

Ремонт и восстановление кузова автомобиля таким методом произвести в гаражных условиях очень просто. При этом даже не придётся что-либо разбирать. Правда покраска всё равно потребуется. Мелкие неровности можно и просто выровнять шпатлёвкой, можно и крупные, но это ненадёжно. Однако это уже тема другой статьи.

Кузовной ремонт

Кузов современного автомобиля – это сложная конструкция, выполняющая множество важных функций. Его ремонт является обратной стороной медали важности и функциональности. Он сложный и трудоемкий.

Условно кузовной ремонт можно разделить на два этапа. Первый – это восстановление геометрии кузова, ликвидация вмятин, замена не подлежащих ремонту элементов. Второй – покраска кузова.

Особое внимание следует уделить восстановлению геометрии и жесткости скрытой от глаз нижней части кузова. Именно эти элементы отвечают за безопасность и ходовые характеристики автомобиля. К ней крепятся все элементы подвески.

При экономии на материалах и инструментах для ремонта кузова необходимо помнить, что такая экономия может влиять на качество ремонта кузова и быть следствие распространенных ошибок. Именно о том, чтобы не допускать таких ошибок, следует ознакомиться с основными особенностями кузовного ремонта.

Особенности кузовного ремонта

Чтобы знать все особенности, которые учитываются при ремонте кузова, чтобы понимать, о чем говорить с мастером перед сдачей машины в ремонт и на что обращать внимание при приеме отремонтированного автомобиля, мы предлагаем

ТОП 10 ошибок кузовного ремонта

Сварка элементов обычными электродами

Соединить элементы кузова электронной сваркой сложно, но реально. При этом качество такого соединения очень низкое.

Нарушение теплового режима

Если не давать остывать металлу при сварке, то возможно смещения кузова, которые придется дополнительно шпаклевать. При этом такие дефекты не всегда можно исправить шпаклевкой.

Замена деталей в строгой очередности

Первым делом производится замена дверей, потом выставляются крылья и пороги. Только так можно избежать образования зазоров.

Покраска не в цвет

Такое часто случается, если красится одна деталь кузова без плавного перехода на другую. Даже если краска подобрана точно с изначальной, то старая краска на кузове имеет изменения оттенка, который связан с выгоранием на солнце и другими факторами окружающей среды.

Усадки

Появляются при некачественной шпаклевке авто и ее недостаточном высыхании. Обычно проявляются уже после ремонта, когда машина постоит на солнце. Обычно приходится после этого заново полировать места шпаклевки.

Шагрень

Это рельефность нанесенной краски. После покраски обычно бывает шагрень на кузове, но она убирается полировкой. Но бывает такая, которую полировкой не снять. Обычно дефект возникает при неправильном нанесении краски, при высокой температуре в камере, вязкой краске.

Пыль в краске

Обычно возникает, если красить автомобиль не в специальной камере. Но и при покрасе в грязной камере также имеет место быть.

Кратеры

Углубления от попадания силикона, который необходимо было срезать спец ножом.

Прижег лака

Появляется, если работать шлифмашиной на высокой скорости или же шлифовать одно и тоже место слишком долго, не давая остынуть лаку.

Проявление ржавчины

Если сварочные швы плохо зачищены и прогрунтованы, то в этих местах может возникать ржавчина, которая проявляется через лакокрасочное покрытие.

Советы по кузовному ремонту

Выполняя ремонт кузова автомобиля в частности сварочные работы, то для сварочных работ использовать нужно полуавтомат или аргоновую сварку. С помощью такой сварки вариться метал толщиной до 1 мм и исключена возможность прожига элементов кузова.

Повреждения кузова бывают легкими, средними или тяжелыми. Рихтовка обычно не требует специальных навыков и при использовании профессиональных инструментов и материалов будет под силу каждому. Лишь определенные трудности и потребность в навыках могут возникнуть при рихтовочных работах после средних и сложных повреждениях кузова.

При потребности ремонта у более чем 70% кузова, дешевле будет купить новый автомобиль, не же ли делать кузовной ремонт, а старый продать на запчасти.

Красить автомобиль нужно свежей краской. Грунт поможет вам выявить неровности и зашпаклевать их финишной шпаклевкой. Красить можно только после полного высыхания шпаклевки и грунотовки.

Для покраски используйте специальный краскопульт. Сохнуть краска должна в специальных условиях камеры без попадания прямых солнечных лучей. Полировка допустима только после полного высыхания ЛКП.

Иван Матиешин

1. Общие сведения о кузовном ремонте

В процессе эксплуатации в кузове легкового автомобиля и в кабине грузового могут появляться различные дефекты: усталостные трещины, коррозийные повреждения панелей, деформации силовых элементов и панелей, повреждение резьбы приваренных гаек и шпилек, разрушение остекления, нарушение шумоизолирующих, герметизирующих и лакокрасочных покрытий. Дефекты могут являться результатом процессов естественного старения автомобиля или перегрузок, возникающих при дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) и других нарушениях условий эксплуатации автомобиля. Виды ремонтных воздействий определяются комплексом имеющихся дефектов и наличием технологических возможностей (оборудование и квалификация исполнителей).

Повреждения кузова автомобиля, полученные в результате ДТП, можно разделить на три категории:

• очень сильные повреждения, в результате которых необходима замена кузова, так как его восстановление нецелесообразно;

• средние повреждения, приведшие к нарушению геометрии кузова и взаимного расположения точек крепления агрегатов автомобиля;
• менее значительные повреждения (пробоины, разрывы на лицевых панелях, вмятины, царапины, что не нарушает функционирование автомобиля, хотя портит его внешний вид).

Наиболее разрушительные повреждения кузова наблюдаются при фронтальных столкновениях (рис. 1), т. е. при соударениях, нанесенных автомобилю непосредственно в переднюю часть кузова или под углом не более 40…45° в районе передних стоек.

Как правило, такие столкновения происходят между двумя движущимися навстречу друг другу транспортными средствами, скорости которых при ударе складываются, что создает высокие нагрузки. Большое количество энергии (около 80…100 кДж для автомобиля массой 950…1000 кг) поглощается при деформации элементов кузова за время менее 0,1 с. При этом разрушается не только передняя, но и задняя часть кузова, так как действующие большие нагрузки в продольном, поперечном и вертикальном направлениях передаются всем смежным деталям каркаса кузова.

Рис. 1. Деформации кузова в результате аварии: а – фронтальный удар передней левой частью; б – удар передней частью под углом 40…45°

При нанесении удара сбоку в переднюю часть кузова автомобиля в районе сопряжения передней панели с передними частями лонжерона и левого крыла разрушительные повреждения получают оба передних крыла, панель передка, брызговики, лонжероны и капот. Растягивающие усилия нарушают проем левой передней двери, сжимающие усилия вызывают деформацию в проеме правой двери и в боковине левой передней двери. Передние и центральные стойки также получают значительные силовые перегрузки и отклоняются от своего номинального положения. При боковых ударах обычно наблюдается трудно устраняемое скручивание (как пропеллер) днища кузова.

Выполняя внешний осмотр аварийного кузова в случаях, аналогичных приведенным выше, можно установить наличие перекосов по выступанию (западанию) дверей, крышки багажника и капота относительно неподвижных поверхностей кузовных деталей. Нарушение равномерности зазоров (свыше допустимых размеров, оговоренных в нормативно-технической документации) по линиям сопряжения навесных и неподвижных деталей также свидетельствует о наличии деформации в деталях каркаса кузова. При этом следует помнить, что внешним осмотром нельзя определить фактические отклонения линейных размеров проемов кузова и геометрических параметров по базовым точкам основания кузова. Для этих целей необходимо применять измерительные средства, контрольные приспособления и стенды.

При организации осмотра рекомендуется последовательно осматривать переднюю и заднюю части автомобиля, отвечая на следующие вопросы.

Передняя часть. Есть ли изгибы, трещины, вмятины деталей передней подвески? Есть ли деформации деталей рамки радиатора, крыльев? Имеются ли деформации стоек, брызговиков, лонжеронов, щитка передка, пола? Плотно ли прилегают сопрягаемые детали передка? Имеется ли скручивание передней части кузова? Нет ли подвижки передних крыльев, в норме ли зазоры с капотом и с дверями? Нарушено ли сопряжение ветрового стекла с рамкой ветрового окна? Есть ли деформация в районе верхней части центральной стойки и панели крыши? Есть ли повреждения (скручивание) внутри автомобиля (сопряжение панели приборов, облицовок салона и туннеля пола)? Есть ли повреждения деталей рулевого управления? Есть ли течи масла, охлаждающей жидкости, тормозной жидкости и топлива? Не повреждены ли трубопроводы, шланги? Нет ли повреждений электропроводки? Есть ли посторонний шум при работе двигателя, коробки передач, раздаточной коробки и мостов? Есть ли следы контакта узлов трансмиссии с деталями кузова?

Задняя часть. Имеются ли складки, вмятины на заднем полу, поперечинах? Есть ли вмятины на задних крыльях, задней панели, арках, полу? Плотно ли прилегают сопрягаемые детали задней части кузова? Есть ли перекос в проеме двери задка? Есть ли следы ударов, повреждения деталей заднего моста?

Следует иметь в виду, что неисправности автомобиля, влияющие на безопасность движения, обнаруженные при приемке или в процессе ремонта, подлежат обязательному устранению. Не рекомендуется принимать в ремонт кузова, имеющие сквозную коррозию по линиям соединения несущих элементов, исключающую возможность присоединения (сварки) ремонтных вставок (одновременно по передним и задним лонжеронам и усилителям пола); аварийную деформацию с одновременной сквозной коррозией элементов основания кузова, исключающую возможность их правки; деформацию после пожара со смещением двух и более контрольных точек в разных зонах основания кузова более чем на 30 мм.

Существует практика присвоения номера сложности ремонта кузова в зависимости от объема ремонтных работ, степени повреждения, деформации и коррозионного разрушения.

Ремонт № 1. Выправление повреждений поверхности площадью до 20% в легкодоступных местах.

Ремонт № 2. Выправление повреждений со сваркой или ремонт № 1 на поверхности площадью до 50%.

Ремонт № 3. Выправление повреждений со вскрытием и сваркой, с частичным восстановлением до 30% площади поверхности; частичное восстановление деталей вытяжкой и правкой с усадкой металла, вырезкой участков, не подлежащих ремонту; изготовление ремонтных вставок из бракованных деталей кузова или из листового металла с приданием ему формы восстанавливаемой детали.

Ремонт № 4. Частичное восстановление деталей на поверхности площадью свыше 30%.

Ремонт № 5. Замена поврежденной части детали кузова ремонтной вставкой из номенклатурных запасных частей завода-изготовителя или изготовленной по его чертежам.

Ремонт № 6. Крупноблочный ремонт, предусматривающий замену поврежденных частей кузова блоками деталей отбракованных кузовов, с разметкой, отрезкой, подгонкой, вытяжкой, рихтовкой и сваркой.

Организационно последовательность действий при ремонте автомобильного кузова следующая.

1. Мойка кузова, чистка и сушка.
2. Приемка кузова в ремонт.
3. Определение вида необходимого ремонта.
4. Разборка кузова полная или частичная.
5. Ремонт кузова или его элементов (дверей, капота и т. п.) правкой деформированных участков либо заменой поврежденных деталей кузова ремонтными вставками.
6. Контроль качества ремонта кузова перед окраской.

Полная разборка кузова определяется его конструкцией, но общая последовательность разборки сводится к снятию сидений, внутреннего оборудования и обивки салона, стекол кузова, электропроводки, дверей и оперения. Разборка кузовов несущей конструкции требует разборки автомобиля, так как некоторые детали и узлы снимаются до отсоединения электрооборудования и агрегатов ходовой части автомобиля, а некоторые – только после снятия агрегатов.

Дефектация как составная часть технологического процесса восстановления производится при приемке кузова в ремонт, а также непосредственно при выполнении каких-либо ремонтных операций. Дефектация кузова необходима для обнаружения дефектов (в том числе и скрытых), определения вида ремонта и способов устранения имеющихся повреждений. Для дефектации, как правило, необходим пост, оснащенный подъемником автомобиля и контрольно-измерительным инструментом для определения технического состояния кузова.

2. Восстановление геометрии несущих элементов кузова

Технология правки сложных перекосов зависит от типа применяемых ремонтных (рихтовочных) стендов (стапелей), поэтому в каждом конкретном случае планирование ремонта следует производить как с учетом конструкции кузова и вида повреждения автомобиля, так и с учетом возможностей и особенностей применения ремонтного стенда. Перед началом восстановления геометрии кузова необходимо определить области недеформированной части кузова и направления удара при деформации кузова. Следует помнить, что в идеале именно приложение правочного усилия в направлении, обратном удару, позволяет восстановить исходные размеры с минимальным количеством ремонтных воздействий (рис. 2).

Рис. 2. Схемы вариантов приложения усилий при правке кузова

Как правило, ремонтный стенд состоит из рамы, гидравлического привода, комплекта рычагов, гидроцилиндров, цепей, набора инструмента для ручной правки, приспособлений для установки и крепления кузова автомобиля и пр. Для выполнения ремонтных операций методами гидравлической и ручной правки аварийный кузов или автомобиль устанавливают по центру стенда и закрепляют на подставках. В зависимости от характера и места расположения повреждения в кузове на стенд может быть установлен либо автомобиль в сборе, либо автомобиль без заднего моста или передней подвески, либо только кузов автомобиля (рис. 3).

Рис. 3. Закрепление на автомобиле растягивающих элементов стандартного силового устройства при вытяжке деформированных участков кузова

При использовании стенда с анкерными устройствами автомобиль закрепляют на стойках (рис. 4). Если стенд рамной конструкции, то автомобиль (кузов) устанавливают на раму и вывешивают на подставках с помощью гидравлических домкратов. На подставки опираются силовые поперечные трубы, закрепляемые губками своих зажимов за ребра жесткости порогов кузова. Кузов автомобиля к фундаментной раме прикрепляют расчалочными приспособлениями за поперечные трубы в их опорных точках.

Рис. 4. Рихтовочный стенд с анкерными устройствами (а) и схема расположения анкерных устройств и гнёзд под вертикальные опоры (б): 1 – силовая установка; 2 и 8 – цепи; 3 и 6 – силовые цилиндры; 4 – поперечные траверсы; 5 – ползушка; 7 – переносные вертикальные опоры; 9 – силовая поперечная труба; 10 – анкерное устройство; 11 – гидравлический насос

Применение стендов позволяет проводить правку кузова методом растяжки. Правку поврежденных участков кузова методом выдавливания выполняют с помощью силовых устройств, устанавливаемых внутри автомобиля с упором на элементы кузова (рис. 5). Различают два типа силовых приспособлений – механические и гидравлические.

К механическим силовым устройствам относятся конструкции винтового типа двухстороннего действия (рис. 6). Получение усилия основывается на принципе работы винтовой пары, когда вращение одной втулки с правой и левой резьбой, внутри которой перемещаются винтовые стержни, создает стягивающее или растягивающее усилие.

Втулки и стержни имеют устройства для монтажа различных захватов, упоров и струбцин. При наличии удлинителей зона действий винтового устройства может достигать 700…1500 мм, что позволяет провести правку проемов дверей, моторного отсека, багажника и крыши кузова.

Рис. 5. Правка проёма задней двери кузова гидравлическим устройством

Рис. 6. Комплект винтовых растяжек: 1 – винтовая растяжка; 2 – шарнирные упоры; 3 – удлинители; 4 – цилиндрический упор; 5 – переходник; 6 – сферический упор; 7 – опорная пята; 8 – струбцина; 9 – проставка; 10 – угловой переходник

К гидравлическим силовым устройствам относятся конструкции, в которых усилие растяжки создается гидравлическим насосом, от него жидкость под давлением передается по шлангу высокого давления к рабочему гидроцилиндру (рис. 7).

Рис. 7. Оснастка для правки кузова: а – гидравлическое устройство; б – набор приспособлений

Рис. 8. Установка кузова на стенде для контроля геометрии

Набор приспособлений, входящих в комплект домкрата, обеспечивает большой фронт выполняемых работ. Для каждого конкретного

случая собирают свой вариант домкрата, состоящего из силового цилиндра, переходников, муфт, удлинителей, опор и воротков. Направление растягивающих усилий должно быть выбрано под тем же углом, под которым была направлена сила, вызвавшая повреждение кузова.

Стенды правки кузовов могут быть универсальными или специализированнымидляработытолькосконкретнымимоделямиавтомобилей. Кузов фиксируется на раме стенда с помощью шаблонов (кронштейнов) во многих точках, определяемых заданным чертежом расположением на кузове базовых и технологических отверстий (рис. 8).

Рис. 9. Передвижная установка БС-123.000 для правки и контроля кузовов легковых автомобилей: 1…6 – съемные опорные кронштейны; 7 – рама; 8– стойки с зажимными приспособлениями; 9 – эксцентриковые валы; 10 – регулировочные винты; 11 – силовой элемент (устройство БС-124.000)

Кузов как бы насаживается своей нижней частью на колодку. При необходимости производят вытягивание деформированных участков с помощью силового устройства (рис. 8, 9, 10). Так восстанавливается конфигурация нижней платформы. Затем от нее как от базы воспроизводится геометрия верхней части кузова.

Рис. 10. Силовое поворотное устройство БС-124.000 для правки кузовов: 1 – качающийся рычаг; 2 – силовой гидроцилиндр; 3 – поворотная балка; 4 – зажимное устройство; 5 – основная балка; 6, 7, 8, 9, 11 – детали зажимного устройства; 10, 13 – колеса; 12 – гидронасос; 14 – серьга

Применение шаблонов значительно упрощает работу, обеспечивая наглядность в процессе вытяжки; шаблоны без пропусков повторяют сеть контрольных точек поврежденного кузова, что позволяет выявить деформированные участки без проведения контрольных обмеров. Кроме того, многоточечное крепление деформированного кузова на раме стенда с помощью шаблонов, являющихся силовыми элементами, значительно повышает жесткость и обеспечивает сохранение геометрии кузова при приложении к нему любых тяговых усилий. При этом во время проведения работы по восстановлению геометрии кузова нет необходимости заботиться о том, чтобы не деформировались неповрежденные участки кузова, что упрощает и ускоряет процесс правки. Жесткая схема крепления деформированного кузова и ремонтных деталей облегчает трудоемкую работу по подгонке и приварке новых панелей и силовых элементов.

У шаблонного метода есть и недостатки: повышенная трудоемкость установки кузова на стенде; необходимость иметь для каждой модели автомобиля индивидуальный комплект шаблонов, что сильно удорожает оборудование, поскольку каждый шаблон представляет собой силовую конструкцию, выполненную с высокой точностью из качественной легированной стали.

Ремонт легких и средних повреждений удобнее всего выполнять на правочных стендах напольного типа. Их основные преимущества – относительная дешевизна, многофункциональность и компактность (рис. 11).

Рис. 11. Напольная стапельная рама Р-620 для правки кузова легкового автомобиля: а – общий вид; б – схема закрепления за пороги кузова; в – схема запасовки цепей; 1, 3 – рабочие гидроцилиндры; 2 – основание; 4 – кузов; 5 – расчалочное приспособление; 6 – подставки

Вмонтированная заподлицо в пол фундаментная стальная рама служит основанием стенда. Она предназначена для установки и закрепления четырех стоек для фиксации кузова, силовых стоек, натяжных устройств векторного типа, выполненных в виде гидроцилиндров с усилием 100 кН. Рама изготовлена из набора швеллеров, образующих пересечения коробчатого профиля, в которых проделаны пазы шириной 20 мм, расположенные вдоль и поперек всей площади рамы. Усилия растяжения создаются с помощью силовых стоек или гидродомкратов. Механическое воздействие передается от рабочих гидроцилиндров на деформированные участки кузова через различные опоры, подставки, удлинители и цепи.

Рис. 12. Пространственная рама БС-167.000 для восстановления аварийных кузовов легковых автомобилей: 1 – вертикальная опора прямоугольного сечения; 2 – силовой гидравлический цилиндр; 3 – расчалочная цепь; 4 – подъемная платформа; 5 – захватывающее приспособление; 6 – ползушка; 7 – колонна стоечного подъемника; 8, 10 – продольная и поперечная траверсы; 9 – горизонтальная связка

Для устранения серьезных нарушений геометрии кузова требуется рабочий пост, оборудованный рамным стендом-стапелем для правки, основой которого является прочная рама, которая может быть передвижной или смонтированной на подъемнике (рис. 12). Конструктивная прочность такой рамы должна быть достаточно высокой, чтобы выдержать без деформации нагрузки в десятки тонн, которые применяют при вытягивании кузова. К раме с помощью зажимов крепятся деформированный кузов и необходимые для правки устройства и приспособления. Это могут быть гидравлические тяговые устройства (одно или несколько) либо элементы измерительной системы. Местами крепления кузова к платформе подъемника служат элементы буксирных устройств, домкратные гнезда или ребра жесткости порогов кузова.

Рис. 13. Контрольные точки и размеры для проверки пола кузова автомобиля «Жигули»

Контроль геометрии кузова при его правке осуществляют путем замеров положения контрольных точек задаваемых чертежом кузова или его отдельных элементов (рис. 13). Заводы – производители автомобилей выпускают размерные карты нижней и верхней частей кузова, в которых содержится информация о расположении контрольных точек. Элементы кузова, принятые за контрольные точки, по которым можно определять его геометрию, расположены в основном в доступных для замеров местах, их легко найти при использовании размерных карт.

Простейшие измерительные устройства – это специальные линейки (рис. 14), с помощью которых можно проверять размеры проемов капота, багажника, дверей и окон (рис. 15). Для контроля скрученности и изгиба пола кузова могут быть использованы подвесные линейки. Две линейки крепятся на недеформированном участке кузова, и поэтому они располагаются параллельно, а третья линейка, закрепленная в зоне деформации кузова, позволяет заметить скрученность кузова, а по сдвигу визиров – погнутость (рис. 16).

Рис. 14. Линейки для контроля проёмов кузова: а – без шкалы; б – с измерительной шкалой

Рис. 15. Контроль размеров проёмов кузова

Рис. 16. Контроль базовых точек пола кузова подвесными линейками: 1 – линейка; 2 – визир; 3 – подвеска;  – угол отклонения оси линейки

Другим вариантом контроля геометрии кузова является использование оптических устройств с лазерным лучом, который направляется на подвешенные вертикально градуированные линейки (часто – прозрачные). Места крепления линеек устанавливаются размерными картами кузова, а луч лазера, попадающий на линейки, позволяет определять координаты точек подвеса, т. е. контрольных точек кузова.

На рис. 17 показан вариант использования электронной контрольно-измерительной системы на правочном стенде напольного типа.

Рис. 17. Механическая часть электронной контрольно-измерительной системы: 1 – шарнирный удлинитель; 2 – кронштейны; 3 – линейка; 4 – измерительная головка; 5 – направляющая

Принцип работы современной электронной контрольно-измерительной системы относительно прост: после установки системы на стапеле (рис. 18) либо на подставке для работы на подъемнике (рис. 19) и ее включения необходимо определить координаты 3…4 точек недеформированной части платформы кузова.

Рис. 18. Установка компьютерной системы на стапель для правки кузова

Рис. 19. Контроль геометрии кузова автомобиля, установленного на двухстоечный подъемник

Это достигается подведением рукой измерительного наконечника к контрольным точкам кузова, что сопровождается перемещением измерительной головки и шарнирного удлинителя. Все перемещения и повороты контролируются датчиками, сигналы которых поступают в компьютер. После этого компьютером рассчитывается взаимное расположение измеренных точек и направляющей линейки относительно кузова. При этом отпадает необходимость в тщательной юстировке линейки относительно автомобиля перед проведением измерений, поскольку расчетная программа сама оценивает начальное положение измерительной головки. По окончании этой операции система полностью готова для проведения измерений и определения степени деформирования кузова, которое рассчитывается путем сравнения замеренных значений с хранящимися в базе данных компьютера координатами кузова.

Наиболее надежным средством связи измерительного блока с компьютером является радиоканал с частотой, максимально защищенной от помех и не оказывающей вредное влияние на здоровье обслуживающего персонала. Система позволяет контролировать все три координаты любой точки кузова автомобиля в процессе вытяжки в режиме реального времени. После попадания точки в зону допуска ее координат на экране значения высвечиваются зеленым цветом, и подается звуковой сигнал.

Современные стапели для кузовного ремонта оснащаются датчиками предельных деформаций силовых элементов кузова. Датчики перед началом вытяжки устанавливаются на кузов и при возрастании механических напряжений до значений, опасных для прочности, сигнализируют о невозможности дальнейшей деформации. Это предотвращает разрывы элементов кузова в процессе правки.

Вытягивание элементов кузова, если это необходимо, производят поэтапно, последовательно воздействуя на разные элементы. Следует помнить, что после снятия нагрузки могут произойти упругая отдача (обратная деформация) и релаксация остаточных напряжений, приводящие к частичному возвращению геометрии металлоконструкции в прежнее положение, которое было до вытяжки. Поэтому при восстановлении геометрии кузова целесообразно использовать эффект ползучести металла и оставлять кузов в нагруженном состоянии на длительное время.

Если возникает необходимость, то при восстановлении геометрии кузова могут срезаться некоторые стойки или лонжероны, а после правки их вновь приваривают. Места сварки могут быть усилены накладыванием дополнительных пластин, при этом, однако, не следует сильно менять жесткость элементов кузова. Кузов является сложной статически неопределимой конструкцией, поэтому изменение жесткости одного из элементов может существенно перераспределять нагрузку в других элементах.

Для полностью собранного кузова проводят проверку сопряжений лицевых деталей по величине зазоров, выступания или западания панелей дверей, капота и т. д., которые замеряют металлической линейкой или штангенциркулем. При ремонте необходимо стремиться к равномерности зазоров по линиям сопряжения между подвижными и неподвижными лицевыми деталями. Двери кузова, крышка багажника и капот должны быть подогнаны по посадочным местам, не иметь перекосов, надежно закрываться и легко открываться. Выступание подвижных лицевых деталей относительно неподвижных поверхностей должно быть минимальным.

3. Удаление поврежденных элементов кузова, замена и ремонт кузовных деталей

Деформации, встречающиеся при ремонте аварийных автомобилей, настолько разнообразны, что найти кузова с одинаковой степенью повреждений почти невозможно. Многие аварийные кузова при восстановлении требуют механических воздействий, т. е. отрезку тех или других деталей, которые мешают снять с автомобиля тот или иной агрегат или узел (например, переднюю подвеску, радиатор, двигатель, топливный бак, запасное колесо и многие другие детали в зависимости от места и величины повреждения). В этих случаях на стадии разборки автомобиля необходимо отделить деформированную часть кузова или целые панели, являющиеся частью всего корпуса сварной конструкции. Для выполнения этих операций используется механизированный инструмент или ручная ножовка, зубило и т. п.

Последовательность операций при разборке и удалении отдельных поврежденных элементов кузова должна быть такой, чтобы ремонтируемый узел не получил дополнительных деформаций, вызывающих искажение геометрических параметров за счет ослабления места ремонта. В ходе ремонта рекомендуется использовать кондукторы и распорки, устанавливаемые в проемы кузова и удерживающие в нормальном положении узел, лишившийся опоры в результате удаления деформированного элемента кузова (например, при замене панелей боковин и центральных стоек).

Технология удаления негодных для восстановления панелей кузова, подвергшихся коррозии или сильно деформированных, зависит от способа их крепления к корпусу. Наибольшие трудности вызывает удаление панелей, являющихся частью сварного кузова, как правило, соединяемых между собой сваркой (контактной, электродуговой или газовой).

Панели, являющиеся элементами цельнометаллических кузовов сварной конструкции, вырубаются ручным зубилом или пневмозубилом (рис. 20), вырезаются пилами, ножницами или газовыми резаками. Часто для этих целей используются электрические и пневматические отрезные машинки с абразивными отрезными дисками (рис. 21). Перед выполнением работ по удалению поврежденных элементов кузова производится разметка границ удаляемого участка.

Рис. 20. Вырубка дефекта пневматическим зубилом

Рис. 21. Применение ручных шлифовальных машинок: а – заравнивание сварного шва; б – резка по линии точечной сварки; в – расположение шлифовального круга (1 – шлифовальный круг; 2 – защитный кожух; 3 – угол наклона около 15)

Основным способом сборки кузова в процессе производства современного автомобиля является контактная сварка, и для снятия панели требуется убрать точки сваренных участков (рис. 22). Удаление точек сварки производится пальчиковой фрезой или специально заточенным сверлом с помощью дрели путем высверливания на толщину листа снимаемой панели, после чего панели разъединяются с помощью зубила ударами молотка (рис. 23).

Рис. 22. Замена заднего крыла: а – удаление (штриховыми линиями обозначены места, по которым крыло срубается); б – сварка ремонтной детали

Рис. 23. Процесс снятия приваренной панели

Для разделения деталей по месту шовной сварки на одной из деталей стачивается часть или вся зона сварного соединения, как это показано на рис. 21. Когда доступ инструмента возможен со стороны удаляемой детали с минимальным воздействием на остающуюся деталь, стачивается только часть зоны сварного соединения. Операция выполняется твердосплавной шарошкой диаметром 4…6 мм с помощью высокооборотной шлифовальной машинки или дрели со специально заточенным сверлом. Если доступ к сварочным точкам со стороны удаляемой детали невозможен, то пользуются обычным сверлом, высверливая точки сварки насквозь с удобной стороны, предварительно наметив центры керном.

Для разделения деталей по месту точечной сварки часто используется следующий прием: предварительно отрезается удаляемый участок так, чтобы осталась лишь полоса шириной 15…20 мм с точечной сваркой, которая затем отделяется клещами или кусачками.

Снятые с кузова детали – панели, а иногда и силовые элементы (стойки, лонжероны), очевидно, удобнее править отдельно от кузова в сборе. Целесообразность снятия элементов кузова определяется условием обеспечения необходимой прочности кузова после ремонта и общей трудоемкостью выполняемых ремонтных работ.

Просмотров: 3 069

Кузовной ремонт и покраска кузова автомобиля

Петр Негин 25.02.2019 нет комментариев

Кузовной ремонт и покраска обычно производятся после того, как транспортное средство попало в аварию. Если машина получила не слишком серьезные повреждения, и все дефекты ограничиваются только наличием небольших царапин и вмятин, то все мероприятия по их устранению можно произвести исключительно в гараже и своими руками. Для этого, конечно же, потребуется определенный набор инструментов и материалов, а также свободное время, некоторые навыки и желание привести авто в соответствующий вид.

В любом случае в финансовом плане такой кузовной ремонт и покраска кузова автомобиля будут в несколько раз более выгодными по сравнению с теми, что сделают на станции технического обслуживания. Несмотря на то что при домашнем ремонте вам совершенно точно никто не даст никаких гарантий, если вы настроитесь и изучите методику проведения таких работ, все риски будут минимизированы – кузовной ремонт и покраска кузова автомобиля не такой уж сложный процесс, как может показаться.

Кузовной ремонт и покраска авто , до и после

Коротко о повреждениях

Как правило, вследствие небольших аварий, а также неаккуратного вождения на поверхности кузова транспортного средства могут появляться небольшие сколы, вмятины и царапины. Они могут проникать как в лакокрасочное покрытие, так и непосредственно в металл. Перед тем как приступать к кузовному ремонту и покраске кузова автомобиля, необходимо выявить все места, которые требуют вмешательства. Для этого нужно сначала просто хорошо помыть и обезжирить всю поверхность кузова. Это делается при помощи обычных моющих средств. После этого производится тщательный осмотр при хорошем освещении и отмечаются все поврежденные места.

Очень важно осознавать тот факт, что чем раньше будет произведен кузовной ремонт и покраска, тем лучше. В противном случае на месте скола или царапины может образоваться ржавчина.

Нужно помнить еще и о том, что такие места значительно более подвержены поражению коррозией из-за нарушения слоя антикоррозийного покрытия. Если ржавчина все же образовалась, это усложнит процесс устранения повреждения, увеличит стоимость всей процедуры за счет того, что площадь пораженного участка неизбежно будет увеличена. В таком случае перед работой пользователю для начала нужно будет еще и обработать все ржавые участки металла при помощи специального устройства, покупка которого также может обойтись в немаленькую сумму.

Чем раньше будет произведен кузовной ремонт и покраска, тем лучше

Виды ремонта

В зависимости от того, насколько существенными являются повреждения, а также от того, как давно производился предыдущий ремонт кузова, эту процедуру можно разделить на капитальную и локальную. Тут все просто – при капитальном ремонте обработке подвергается весь кузов целиком, а при локальном – только та его часть, которая была повреждена. Но, если вы не уверены в том, что самостоятельно проведенные мероприятия дадут должный результат, обращайтесь к работникам СТО.

Рихтовка

Ремонт кузова и покраска автомобиля довольно часто начинаются именно с рихтовки. Это происходит в тех случаях, когда вследствие аварии машина получила серьезные повреждения, связанные с деформациями. Как правило, рихтовку производят исключительно с использованием специального оборудования – обратных молотков, вакуумных присосок и так далее. Их использование требует сноровки и определенных знаний, однако в гараже в любом случае выровнять незначительно поврежденную поверхность транспортного средства можно будет намного быстрее и дешевле, чем в специализированной мастерской.

Обратите внимание – рихтовку своими силами можно проводить только в тех случаях, если вмятина небольшая. При обширных повреждениях кузова нужна уже специальная техника и навыки работы с ней.

Рихтовка кузова автомобиля

Шпатлевка

Ремонт и покраска кузова автомобиля в любом случае потребуют проведения шпаклевочного этапа работ. Он подразумевает нанесение этого материала на отремонтированную поверхность в целях выравнивания всех сколов, царапин и мелких вмятин. Шпаклевок существует огромное количество типов, и все они довольно просты в использовании, так что владелец авто сможет без особых проблем подобрать нужный материал.

Выбирая шпатлевку для отделки кузова вашего средства передвижения, обращайте внимание на следующее:

• для какого типа поверхности она предназначена;
• способ нанесения;
• тип шпаклевки – стартовая или финишная.

По своему составу шпаклевка может быть:

• жидкая;
• мелкозернистая или финишная;
• крупнозернистая – она же стартовая;
• со стекловолокном;
• универсального типа.

Шпаклевка кузова автомобиля своими руками

В последнее время набирает популярность двухкомпонентная шпаклевка. Но при работе с таким материалом нужно строго соблюдать инструкции от производителя.

Процедура нанесения тоже довольно проста. С ней сможет справиться даже неопытный пользователь. В случае если шпатлевка не была нанесена равномерно или же когда ее нанесли слишком много, убрать излишки можно абразивной бумагой или специальным инструментом.

Грунтовка

Все без исключения специалисты рекомендуют грунтовать поверхность транспортного средства перед тем, как приступать к покраске. Все дело в том, что слой грунтовки не только обеспечит более высокую гладкость поверхности, но также и обеспечит автомобиль более высоким уровнем защиты от влаги и, как следствие, от коррозии во всех ее проявлениях.

В целом грунтовка нужна для следующего:

• выравнивания поверхности;
• улучшения адгезии;
• защиты материала от внешних факторов воздействия;
• антикоррозионной защиты.

Грунтовка авто перед покраской

Грунтовка может быть акриловой, кислотной и эпоксидной. Самой распространенной является акриловая, так как она выполняет все вышеперечисленные функции и к тому же сравнительно недорого стоит.

Обратите внимание, что по своему составу грунтовка может быть одно- и двухкомпонентной. Первая уже готова к использованию, а вторую нужно предварительно развести с растворителем.

ВАЖНО! Перед нанесением нужно обезжирить поверхность антисиликоном.

Наносить грунтовку нужно в несколько слоев – первый, он же базовый, наносится очень тонко, второй слой следует наносить минут через 15–20 (если позволяет инструкция). Наносить вещество можно валиком, кистью или аэрозольно.

Покраска

Это очень важный этап, так как именно от качества его выполнения впоследствии будет зависеть внешний вид транспортного средства. Саму покраску лучше производить в специально подготовленном помещении с хорошим освещением и без единого намека на пыль в воздухе – это напрямую отразится на качестве покрытия.

Очень важно правильно подобрать сам цвет. На глаз это делать настоятельно не рекомендуется. Лучше подбирать цвет по вин-коду или при помощи специального оборудования. В любом случае, если не уверены, что правильно сделаете сами, – обращайтесь к специалистам.

Покраска автомобиля краскопультом

Перед покраской нужно тщательно очистить авто от загрязнений и остатков шпаклевки. Последнее можно сделать при помощи специальной бумаги или мягкого абразива. Для работы должны быть приготовлены:

• сама краска;
• краскопульт;
• обезжиривающее средство;
• абразивная бумага;
• растворитель;
• компрессор;
• средство для финишной полировки.

В помещении, где будет проводиться покраска, не должно быть сквозняков, пыли и грязи. Это недопустимо, так как будет отражаться на качестве. Обращайте внимание и на температуру в помещении, а также самого металла кузова. Температура в помещении должна совпадать с температурой металла.

И, главное, правильное освещение. Используйте несколько ламп дневного освещения – так свет будет равномерным, а потому будут видны все изъяны.

Обратите внимание, что окрашивание поверхности авто после ремонта должно осуществляться в два этапа – сначала наносится базовая краска в несколько слоев. Сначала краска распыляется туманом, после чего поверхность просматривается на предмет наличия подтеков и других дефектов. Все это устраняется, и после высыхания первого слоя наносится следующий, более толстый слой базовой краски.

Зачистка и завершающий этап

Завершающим этапом после покраски будет нанесение лака. Следует отметить, что это самый сложный этап. Обусловлено это тем, что лак прозрачный, а потому увидеть все дефекты, довольно сложно.

После покраски многие специалисты советуют производить полировку всех поверхностей для придания авто респектабельного блеска и устранения микронеровностей. Для полировки можно использовать специальную полировальную машинку или же обычную ткань с мягкой фактурой, а также специальную жидкость. Полировка производится до тех пор, пока поверхность не приобретет характерный блеск, а все участки с матовым цветом не будут устранены.

Итог

Кузовной ремонт и покраска авто может занять несколько часов, однако если принимать во внимание срок высыхания краски, которая будет использоваться на последних этапах работ, весь процесс может занять до нескольких дней.