Год выпуска приора

Появление Лада Приора в 2019 было неожиданным поворотом, ведь ежегодно до нас доносится информация о том, что конвейер с этой моделью бесповоротно остановлен. Седан представлен в 4 комплектациях: Стандарт, Норма (Климат), Комфорт и Имидж. По традиции минимальная и максимальная комплектация не сильно отличаются друг от друга. На этот раз это появление мультимедийной системы и 15-дюймовых дисков. Цена стартует от 420 тысяч, что позволяет модели конкурировать с собратьями Вестой и Калиной, Рено Логаном и Равоном R4.

Простой, но надежный автомобиль

Экстерьер

Лада Приора считается одним из долгожителей отечественного автопрома. 2019 год стал для новой модели очередной ступенью эволюции. Новая модель представлена в рестайлинговой версии, фото и цена которой уже стали известны публике.

Российский автопром всегда имел противоречивую репутацию, и эта модель не стала исключением. Автокритики считают, что такое обновление имело смысл в «нулевых», а сейчас идея потеряна. Производители дают Priora еще один шанс на жизнь, начиняя обновленную модель инженерно-техническими наработками, которые появились за последние несколько лет. Лада не получила заметных изменений во внешности, кроме того, что стала несколько меньше и практичнее. Все это приправлено небольшими декоративными вставками.

Изменения передней части:

• Капот обновленной Лады Приоры 2019 немного изменил форму. На нем появились небольшие возвышения. В отличие от предыдущей модели, они проходят не только по центральной части, но и по бокам. Традиционный вид имеет решетка радиатора. Тольяттинские производители решили, что привычный для всех трапецевидный вариант – станет неизменным элементом, опознавательным знаком марки. Крупная сетка позволяет эффективно циркулировать воздух, охлаждая внутренности.
• Оптика. Эта позиция вызвала больше всего критики. Производитель, как и в прошлой модели, «смазал» качество используемых материалов. Галогеновая начинка не отличается эффективностью, поэтому на автоновинку сразу посыпался шквал негативных отзывов. В целом, головная оптика стала крупнее, что, по заверению производителя, все-таки повысит уровень освещенности дорожного полотна.
• Обвес обзавелся дополнительным отверстием воздухозаборника, украшенный в стиле решетки радиатора. В целом, от носа машины остается приятное впечатление, если оценивать внешний вид. В расширенной комплектации по бокам передней части появляются противотуманные фары.

В профиль Лада Приора вполне узнаваема. Боковые стекла, основной рельеф, диаметр и форма арок сохранились с модели прошлого десятилетия. Серьезным изменениям подверглись только легкосплавные диски, получившие более современный дизайн и боковые зеркала. Последние значительно «подросли» в

размерах и стали прямоугольными. Благодаря этому улучшилась обзорность. Технические изменения доступны в «заряженных» комплектациях — дублирование поворотников на боковых зеркалах. На этом апгрейд боковой части закончен.

Заметно проработали заднюю часть автомобиля. В целом, она стала выглядеть довольно привлекательно. Багажник приобрел немного вытянутую, крышку с приподнятой вверх кромкой. Задняя оптика сохранила треугольный вид, который выгодно подчеркивает рельеф углубления номерного знака. Наличие двух противотуманок тоже не может не радовать. Выхлопная труба спрятана далеко под днищем, поэтому увидеть ее просто так не удастся.

Интерьер

В отличие от внешнего вида, внутреннее убранство новой Лада Приоры 2019 года доработано гораздо сильнее. Фото нового салона уже были оценены по достоинству, конечно, это не могло не отразиться на цене. Основные характеристики продуманы и качественные, с поправкой на состояние предыдущей версии.

Изменения в салоне:

• В лучшую сторону изменилось качество материалов отделки. Пластик стал немного крепче, а места стыков более аккуратны, что почти полностью исключило скрипы салона. Ткань устойчива к истиранию, поэтому отпадает необходимость покупать чехлы. Даже те пушистые, что некоторым очень нравятся.
• Система мультимедиа хоть и изменилась, но даже близко не приблизилась к европейским вариациям. Грубая, с множеством неизвестных кнопок. Хотя, стоит отметить, что функционал немного подрос, по сравнению с предыдущей версией.
• В целом торпедо сделано очень грубо и не современно. Базовая версия имеет множество малоприятных заглушек. Не украшает внешний вид и углубление для размещения дисплея. Оно угловато и не понятно. Стандартно здесь разместилось огромное количество кнопок, пару дефлекторов, круглые переключатели работы печки и кондиционера. Несколько лучше обстоят дела с богатой комплектацией, но становится очевидно огромное поле работы, чтобы выйти на уровень хотя бы бюджетных европейских авто.
• Рулевое колесо переехало сюда вместе с малыми изменениями кузова. Руль толстый, непродуманный, без какого-либо функционального наполнения. Использование нового пластика не делает управление приятным.
• Приборная панель была взята из Гранты и немного доработана. Смотрится несколько лучше за счет появившегося экрана борткомпьютера, который скромным синим треугольником выглядывает между тахометром и спидометром.
• Тоннель выглядит неоправданно большим. На нем нет особо функциональных элементов, только все самое необходимое: ручка КПП, ручной тормоз и несколько кнопок. За комфорт здесь отвечает наличие небольшого органайзера для мелочи, выемки, отдаленно напоминающие подстаканники. Подлокотников не будет даже в самой богатой комплектации.

Небольшие изменения обшивки кресел завершают существенные изменения. Приятные на ощупь сиденья остались такими же твердыми, как и в прошлой вариации. Поэтому ездить на дальние расстояния в Приоре не совсем комфортно.

Не решена проблема дефицита места на заднем диване. Здесь по-прежнему не комфортно. Для более-менее удобного положения, придется ехать вдвоем. Передние сидения имеют примитивные механизмы регулировки, подогрев возможен только в расширенной комплектации.

Багажное отделение имеет внушительный объем – 430 литров. Но и здесь не все так сказочно, поскольку для увеличения стандартной глубины придется вооружиться отверткой, чтобы демонтировать диван заднего сиденья. Голыми руками АвтоВАЗ не взять.

Технические характеристики

Технические характеристики Lada Priora 2019 остались прежними. Перед нами встает выбор между двумя, уже знакомыми силовыми агрегатами:

• Бензиновый 1,6 – литровый мотор с мощностью 106 лошадиных сил;
• Бензиновый 1,8 – литровый мотор с мощностью 123 лошадиные силы.

Большого выбора между коробками также не будет. Потенциальный обладатель русской техники может выбрать между 5-ступенчатой механикой или роботом. Привод не обсуждается. По умолчанию нагрузка на переднюю пару. Производитель делает акцент на том, что инженерам удалось сократить потребление топлива. Показатели теперь варьируются от 6,5 до 8 литров на 100 км. Также, тольяттинские разработчики уверены, что силовые агрегаты стали более качественными и шанс на поломку существенно снижается.

Поскольку это единственный концерн, который понимает всю «прелесть» российских дорог, подвески уделили особое внимание. Сюда инженеры АвтоВАЗа приложили большое усилие, поэтому ждем испытаний и отзывов от владельцев, которые после приобретения расскажут, удалось ли устранить основные проблемы и увеличить километраж без ремонта и техобслуживания.

Безопасность

Набор опций безопасности довольно скромный. У вас есть возможность оборудовать свой автомобиль:

• Подушкой безопасности со стороны водителя;
• Креплением для детских сидений;
• АБС, ЕБД;
• Системой вспомогательного торможения;
• Двумя подголовниками заднего дивана;
• Охранной сигнализацией.

Последние два пункта не доступны в стандартной комплектации. На этом список изменений для создания безопасности заканчивается. Безусловно, производителю есть куда стремиться.

Комплектации

Новая Лада Приора представлена в четырех комплектациях:

• Стандарт. Электроуселитель руля, 13-дюймовые диски, запаска в комплекте, дневные ходовые огни, АБС, ЕБД, маршрутный компьютер, регулировка ремней безопасности по высоте.
• Норма и Норма Климат. Начиная с этой комплектации, добавляются подголовники задних сидений, иммобилайзер, охранная сигнализация, брызговики, противосолнечный козырек с зеркалом на пассажирском сиденье, гидроуселитель руля, центральный замок с дистанционным управлением, 14-дюймовые диски. В версии Норма Климат – климатическая система и подогрев передних сидений.
• Комфорт. Все прелести комплектации Норма Климат плюс мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой USB- носителей и SD-карт, Блютуз.
• Имидж. Специально разработанный дизайн интерьера Special Edition, 15-дюймовые диски и 14-дюймовое запасное колесо.

Каждая последующая комплектация все меньше отличается от предыдущей. Радует, что цена так же повышается незначительно.

Старт продаж и цены

Лада Приора 2019 поступит в продажу в начале следующего года. В новом кузове машина предстанет в нескольких государствах постсоветского пространства. Комплектации будут доступны в полном объеме. Цены, к сожалению точно не известны, но предварительно базовый вариант будет стоить от 420 тысяч. Фото актуальной модели можно посмотреть у нас на странице.

Конкуренты и перспективы на рынке

В борьбе за место народного бюджетного седана вместе с Приорой участвуют:

Приору сняли с производства – что хорошего и плохого в этой модели?

Сегодня автомобильный мир развивается слишком быстро, поэтому производители не могут надолго задерживать модели на конвейере. Если это происходит, спрос на такие машины падает молниеносно, а компания не успевает перестраиваться под новые условия рынка и теряет свою прибыль. Такие концерны не смогут существовать уже через несколько лет, так как будут постоянно требовать дотаций на развитие технологий и срочный перевыпуск моделей. Поэтому АвтоВАЗ, понимая ситуацию на рынке, решил снять с производства одну из устаревших моделей — Lada Priora. Автомобиль не имеет точной позиции в классе, поскольку по размерам он практически такой же, как Гранта, немного меньше Весты. Соответственно, автомобиль выбивается из нового модельного ряда, как и более популярный на российском рынке флагман — Lada Kalina. Обе эти модели будут сняты с производства, их выпуск не имеет экономического смысла. Сегодня мы посвятим публикацию Приоре, судьба которой уже предрешена.

Автомобиль запомнился своим довольно жестким характером, непреклонной тягой к мелким поломкам и не самой лучшей сборкой. Тем не менее, за свои деньги автомобиль служил довольно неплохо. Многие владельцы успели наездить до 350 000 км на фирменных ВАЗовских двигателях и коробках, не выполнив ни одного крупного ремонта. Но положительных мнений о машине не так много, как негатива и нареканий на ужасное отношение концерна к производству транспортных средств. Очень интересно, что сегодня о Priora заговорили совсем иначе, когда окончательно стало ясно, что модели августа 2018 года станут последними в линейке. На форумах можно найти огромное количество комментариев, призывающих не прекращать сборку недавнего флагмана компании. Но теперь бюджетные покупатели вынуждены рассматривать Гранту, а обладатели более крупной суммы денег — Весту.

Чем хорошим запомнилась Лада Приора в России?

Именно эта модель стала первой в исполнении АвтоВАЗ, которая получила подушки безопасности и даже кондиционер. Пусть это были и самые дорогие комплектации, но до Priora ни один российский автомобиль таких удобств не предлагал. Сегодня этим уже никого не удивишь, но в момент старта выпуска модели такие опции можно было считать признаком элитного класса. Так что в какой-то степени Приора стала первооткрывателем, дав толчок к развитию Lada.

Также стоит отметить такие интересные особенности машины:

• именно эта модель стала культовой на Северном Кавказе, Priora там считается признаком роскоши и настоящего почета, особенно, если выполнено занижение подвески до минимальных значений клиренса;
• удивительно, но автомобиль стал одним из мировых лидеров по ресурсу выносливости ремня ГРМ — его хватает здесь (если верить заводу) на 200 000 км, но меняют все владельцы гораздо раньше;
• на этом автомобиле катался Ким Чен Ын — лидер Северной Кореи, это говорит о невероятном доверии к системам безопасности и прочим техническим решениям со стороны окружения правителя;
• авто практически не меняло свою внешность, а единственный рестайлинг затронул только внутреннюю часть, изменений в технических элементах было немало, но все они оказались незначительными;
• за все годы выпуска выпустили практически миллион экземпляров данного авто, так что автомобиль можно назвать успешным, пусть многие критики и называют его неудачной разработкой.

Сложно сформировать единое мнение о машине, которую купили почти 1 000 000 человек. Лишь небольшая часть авто отправилась на экспорт, хотя до сегодняшнего дня именно Lada Priora сформировала основную долю экспорта российского автомобильного предприятия. Скорее всего, в ближайшие годы эту модель обгонит Vesta, но пока рекорд остается за старичком. Несмотря на все преимущества, у авто было и много недостатков, которые не красят машину до сегодняшнего дня.

За что упрекают владельцы Ладу Приору в эксплуатации?

Машина оказалась слишком «деревянной», как выражаются многие покупатели в своих комментариях и отзывах. Жесткая подвеска не требует постоянного обслуживания, но и комфорт не предлагает. В комплектациях за доступные деньги были руль, педали и колеса, больше ничего примечательного в машине производитель не реализовал. Также в расширенных отзывах и среди мнений специалистов можно выделить следующие важные минусы авто:

• роботизированная коробка передач, которая дебютировала в 2015, оказалась не слишком надежной, а ее ремонт выливается владельцам в невероятные суммы, так что это явный недостаток;
• салон из простейшего пластика, который постоянно скрипит и издает не самый приятный запах, ткань на сидениях быстро изнашивается, нужно покупать какие-то чехлы, на кнопках стираются обозначения;
• качество двигателей сложно оспорить, но надежность моторов оказалась под вопросом, некоторые владельцы 16-клапанных агрегатов столкнулись с необходимостью капремонта очень рано;
• автомобиль вообще не подходит для дальних поездок, в таких путешествиях нужно выдумывать какие-то улучшения для сидений, иначе спина водителя и пассажиров просто разваливается;
• машину приходилось серьезно дорабатывать, устанавливая другую оптику, некоторые детали салона, улучшая звукоизоляцию, а также выполняя хороший антикор каждые 3-4 года.

Но даже несмотря на такие недостатки, мы готовы простить Приоре многое, так как авто за годы выпуска стало народным и понравилось многим российским семьям. Для кого-то это была единственная возможность купить более или менее достойный новый автомобиль. Кто-то просто поддержал отечественного производителя и остался доволен покупкой. Найти какие-то поразительные минусы в конструкции автомобиля не удастся, так как эта самая конструкция крайне простая.

Стоит ли продавать подержанную Приору после прекращения выпуска?

Ответить на этот вопрос непросто, так как это очень индивидуальный фактор. В одном случае стоит задуматься над продажей, если вы хотите купит новый автомобиль. Но рассчитывать на то, что цена машины опуститься после заявления АвтоВАЗ о прекращении производства, не следует. Скорее всего, это никак не повлияет на продажи на вторичном рынке. А вот если вы хотите купить новую Priora, самое время позаботиться о такой покупке.

По вторичному рынку можно лишь дать несколько советов:

• не следует спешить с выводами, так как запчасти АвтоВАЗ продолжает выпускать, обслуживать машину вы и дальше сможете с помощью оригинальных комплектующих без трудностей;
• отечественный транспорт имеет неплохой ресурс, особенно с механическими коробками передач и младшими типами двигателей, авто может проездить до 300-350 тысяч км без больших поломок;
• модификации с роботом можно готовит на продажу уже к 100 000 км пробега, так как вынужденный ремонт РКП окажется серьезным ударом по бюджету российской семьи, и это не хорошая новость;
• продавать также следует машину в том случае, если замечены серьезные кузовные разрушения, ремонтировать и варить кузов практически во всех случаях экономически невыгодно для владельца;
• не спешите сбрасывать стоимость авто, так как за Priora в хорошем состоянии покупатели могут отдать неплохие деньги, нужно лишь дождаться того покупателя, которому понравится ваше авто.

Продажа Приоры — исключительно личное дело каждого владельца. Скорее всего, ситуация с завершением производства никак не зацепит вторичный рынок, авто продолжит котироваться на нем еще несколько лет, как минимум. Многие экземпляры имеют возрастной ресурс 12-15 лет, так что и через 10 лет мы все еще будем помнить об этой модели АвтоВАЗ, как сегодня помним о «Десятке», к примеру. Так что поспешных решений принимать не стоит.

Будет ли новая модель вместо Приоры — какие планы АвтоВАЗ?

Скорее всего, компания готовит место для новых моделей, снимая с производства устаревшие и не столь логичные автомобили. Но это вряд ли будут замены для Приоры и Калины. Проблема в том, что седаны B-класса перенасытили модельный ряд компании, нужны и другие сегменты, которые смог бы покрыть АвтоВАЗ своей продукцией. Пока конкретные планы существуют только на бумаге, и они могут сильно измениться. Тем не менее, можно смело заявлять о таких вариантах действий концерна:

• снятие с производства автомобилей, которые начали терять свою ликвидность на рынке новых машин, со временем это ждет даже Гранту, которую не так давно обновили и выпустили фейслифт;
• предложение совершенно другой концепции развития Lada, как совместного предприятия с Renault-Nissan, выбор технологий, которые можно было бы внедрить для российского производства;
• создание 5-6 новых моделей, которые не заменят старые, а создадут полностью новый облик производителя и сделают его более выгодным в глаза клиентов, помогут поднять имидж компании;
• постоянное обновление предложенного ассортимента, чтобы не допускать устаревания моделей, то есть работа по принципу современных европейских концернов в своих выгодных нишах;
• постепенное дополнение модельного ряда и вывод тех моделей, которые не оправдывают ожидания по продажам, это поможет оставаться компании прибыльной и интересной для инвесторов.

Такое развитие обеспечит не только рост АвтоВАЗ, как концерна, но и постоянное появление новинок отечественного автотранспорта. Конечно, залогом успеха в такой модели станет именно качество производства. Россияне готовы покупать машину пусть и не с самой лучшей внешностью, но комфортную, выносливую и качественную. Пока бюджетный сегмент предлагает не так много подобных вариантов, и на этой волне Lada может стать любимым национальным производителем.

Предлагаем посмотреть напоследок обзор Lada Priora:

Подводим итоги

Современные автомобили — это не привилегия концерна АвтоВАЗ, по крайней мере, до сегодняшнего дня. Но компания стремится изменить свой статус и получить большее признание в своем государстве и за его пределами. Сегодня купить новую Lada уже не так непривычно, как ранее. Компания начала продвигать свои новые модели, которые оказались вполне качественными, выносливыми, интересными в плане внешнего вида. Автомобили отличаются неплохим характером, что позволяет им без особых трудностей занимать первые места в продажах в своем классе.

Несмотря на то, что многие покупатели недовольны ценовой политикой компании Lada, концерн продолжает развиваться и удерживать лидирующие позиции по продажам в определенных сегментах. Сегодня продукция производителя даже поставляется в страны Центральной Европы и начинает свое продвижение на этом непростом рынке. Но Lada Priora уже не будет участником этого банкета. Скорее всего, компания минимизирует модельный ряд, чтобы расширять его на новые сегменты и создавать более конструктивную конкуренцию на рынке. А что вы думаете по поводу снятия с конвейера одной из самых популярных моделей ВАЗ?

ВАЗ-2170

ВАЗ-2170 LADA Priora LADA Priora на викискладе Общие данные

Производитель:

АвтоВАЗ

Года пр-ва:

март 2007 — н.в.

Другое имя:

LADA 2170 (экспортное)

Тип кузова:

седан

Платформа:

ВАЗ-2170

Компоновка:

переднемоторная, переднеприводная

КПП:	5 ст. мех.

ВАЗ-21116 (80,9 л.с.)
Марка:	ВАЗ-21116 (80,9 л.с.)
Объём:	1600 см3
Максимальный крутящий момент:	120 Н·м
Конфигурация:	рядный, четырёхцилиндровый
Цилиндров:	4
Клапанов:	8
Макс. скорость:	172 км/час

ВАЗ-21126 (97,9 л.с.)
Марка:	ВАЗ-21126 (97,9 л.с.)
Тип:	бензиновый (АИ-95)
Объём:	1596 см3
Максимальная мощность:	72 кВт (98 л.с.), при 5600 об/мин
Максимальный крутящий момент:	145 Н·м, при 4000 об/мин
Конфигурация:	рядный, четырёхцилиндровый
Цилиндров:	4
Клапанов:	16
Макс. скорость:	183 км/час

Седан Года производства:

март 2007 — н.в.

Тип кузова:

4‑дв. седан

Колёсная база:

2492 мм

Длина:

4350 мм

Ширина:

1680 мм

Высота:

1420 мм

Колея передняя:

1410 мм

Колея задняя:

1380 мм

Клиренс:

165 мм

Изображения на Викисладе:

Седан

Хэтчбек

Года производства:

февраль 2008 — н.в.

Другое имя:

ВАЗ-2172

Предшественник:

ВАЗ-2110

Тип кузова:

5‑дв. хетчбэк

Колёсная база:

2492 мм

Длина:

4210 мм

Ширина:

1680 мм

Высота:

1420 мм

Колея передняя:

1410 мм

Колея задняя:

1380 мм

Клиренс:

165 мм

Универсал

Года производства:

май 2009 — н.в.

Другое имя:

ВАЗ-2171

Предшественник:

ВАЗ-2111

Тип кузова:

5‑дв. универсал

Колёсная база:

2492 мм

Длина:

4330 мм

Ширина:

1680 мм

Высота:

1480 мм

Колея передняя:

1410 мм

Колея задняя:

1380 мм

Характеристики Скоростные характеристики

Макс. скорость:

172 км/ч (8 кл.)/ 183 км/ч (16 кл.)

На рынке

Предшественник ВАЗ-2110

Преемник ВАЗ-2116

Связанные:

ВАЗ-2110

Похожие:

Daewoo Nexia Hyundai Accent Renault Logan Chevrolet Lanos Chery Amulet Fiat Albea Kia Spectra

Другое

Масса:

Снаряженная — 1088 кг Полная — 1578 кг

Расход топлива:

Трасса — 5,4 л Город — 9.8 л Смешанный — 7,2 л (16 кл.) и 7,6 л (8 кл.)

Объём бака:

43 л

Заводы:

ВАЗ

LADA Priora (Лада Приора) — семейство российских легковых автомобилей класса «C» по европейской классификации, выпускаемых ОАО «АвтоВАЗ». В марте 2007 года с конвейера сошло чуть более тысячи новых седанов. А 21 апреля 2007 года начались продажи автомобиля с кузовом седан. Выпуск модели с кузовом хэтчбек начался в феврале 2008 года. Модификацию с кузовом универсал показали на автосалоне в Краснодаре в октябре 2008 года. Производство модели с этим кузовом началось 27 мая 2009 года. Кроме этого, ОАО «АвтоВАЗ» планирует выпуск малыми сериями модификацию купе и даже ведет разработку кабриолета на его базе.

С начала 2009 года семейство «Приора» полностью вытеснило с конвейера семейство «Лада 110».

Основные отличия от ВАЗ 2110

Экстерьер: передние и задние крылья, капот и крышка багажника, светотехника, бамперы, облицовка радиатора, молдинги и орнаменты.

Интерьер: панель приборов, обивка салона, мультиплексная система управления электроприводами в дверях, подушка безопасности водителя, уплотнители ветрового и заднего стекол, шумоизоляция.

Силовой агрегат: двигатель ВАЗ-21116 мощностью 81 л.с. (8 кл.) или ВАЗ-21126 мощностью 98 л.с. (16 кл.), усиленное сцепление, механизм привода коробки передач с подшипниками закрытого типа. Позже планируется устанавливать бензиновый агрегат объёмом 1.8 литра.

Ходовая часть: новые стойки передней подвески с бочкообразными пружинами и амортизаторы задней подвески, безредукторный электроусилитель руля, более эффективная тормозная система.

Безопасность

В комплектации «Норма» автомобиль оснащается подушкой безопасности водителя. Кузов автомобиля усилен с целью повышения пассивной безопасности. Также возросла жесткость кузова на кручение. С мая 2008 года автомобиль «Лада-Приора» выпускается в комплектации «Люкс», которая включает подушку безопасности переднего пассажира, АБС и систему безопасной парковки автомобиля. В результате краш-теста, проведенного «Авторевю» по стандарту EuroNCAP, Лада Приора получила 10,56 баллов из 16 возможных.

Технические характеристики версии ВАЗ-21703 (с 16-клапанным двигателем)

Общие данные
Радиус поворота	5.5 м
Объём багажника	430 л
Время разгона 0-100 км/ч	11.5 с
Максимальная скорость	200 км/ч
Двигатель
Объём двигателя	1596 см³
Число клапанов	16
Мощность	72 кВт / 98 л.с. при 5600 об/мин
	145 Н*м при 4000 об/мин
Топливо	АИ-95
Ходовая часть
Подвеска спереди	типа «Мак-Ферсон»
Подвеска сзади	упругая поперечная балка
Рулевое управление	Реечное с электроусилителем
Тормоза передние	Дисковые вентилируемые
Тормоза задние	Барабанные
Шины	185/65R14

Модификации

• ВАЗ-2170 — Седан, серийное производство с марта 2007 года;

• ВАЗ-2170 СПГ — Седан, битопливная модификация на сжатом природном газе (СПГ) и бензине. Ожидаемое серийное производство с 2009 года;

• ВАЗ-2172 — Хэтчбек, серийное производство с февраля 2008 года.

• ВАЗ-2171 — Универсал, серийное производство с мая 2009 года.

• ВАЗ-21708 Priora Premier — удлиненная на 175 мм версия седана. Мелкосерийное производство ведется партнером АвтоВАЗа — тольяттинской компанией ЗАО «Супер-Авто» с осени 2008 года. Оснащается 1,8-литровым двигателем ВАЗ-21128 мощностью 100 л.с. В 2008 году собрано 26 стрейчей, в 2009 планируется собрать 200 «премьеров» .

• ВАЗ-2172 Купе — мелкосерийное производство трёхдверной модели на базе хэтчбека планирует организовать фирма «Супер-Авто».

Модификации
	Седан (ВАЗ-2170)	Хэтчбек (ВАЗ-2172)	Универсал (ВАЗ-2171)	«Премьер» седан-стрейч (ВАЗ-21708)
Длина, мм	4350	4210	4330	4525
Ширина, мм	1680
Высота, мм	1420		1480	1420
Колесная база, мм	2492			2667
Колея передняя, мм	1410
Колея задняя, мм	1380

Битопливная Priora CNG на сжатом природном газе

Седан-стрейч LADA 708 Priora Premier производства фирмы «Супер-Авто»

Двигатель

На автомобиль устанавливаются бензиновые четырёхцилиндровые двигатели ВАЗ-21126 объёмом 1.6 л с 8-клапанной и 16-клапанной головками блока цилиндров.

В отличие от двигателя ВАЗ-21124, который устанавливался на автомобиль Лада 111, новые двигатели имеют облегчённую шатунно-поршневую группу.

> См. также

• ОАО «АвтоВАЗ»
• Автомобили Лада

> Примечания

Ссылки

• Официальный сайт ОАО «Волжский автомобильный завод»
• Официальный сайт модели LADA PRIORA

Автомобили Волжского автомобильного завода (ВАЗ)

Жигули («классика»)

ВАЗ-2101 • ВАЗ-2102 • ВАЗ-2103 • ВАЗ-2104 • ВАЗ-2105 • ВАЗ-2106 • ВАЗ-2107

Семейство Лада Самара

ВАЗ-2108 • ВАЗ-2109 • ВАЗ-21099

Семейство Лада 110

ВАЗ-2110 • ВАЗ-2111 • ВАЗ-2112 • ВАЗ-2112 Купе

Семейство Лада Самара 2

ВАЗ-2113 • ВАЗ-2114 • ВАЗ-2115

Семейство Лада Калина

ВАЗ-1117 • ВАЗ-1118 • ВАЗ-1119 • ВАЗ-1119 Sport

Семейство Лада Приора

ВАЗ-2170 • ВАЗ-2171 • ВАЗ-2172 • ВАЗ-2172 Купе

C роторно-поршневым двигателем

ВАЗ-21018 • ВАЗ-21019 • ВАЗ-21059 • ВАЗ-21079 • ВАЗ-2108-91 • ВАЗ-2109-91 • ВАЗ-21099-91 • ВАЗ-2110-91 • ВАЗ-2115-91

Малолитражные автомобили

ВАЗ-1111 («Ока») • ВАЗ-1121 («Ока-2») • «Гном» • «Карат» • «Чебурашка» • «Эльф»

Нива (Лада 4×4)

ВАЗ-2121 • ВАЗ-2123 • ВАЗ-2329 • ВАЗ-2131 • ВАЗ-1922 («Бронто-Марш»)

Автомобили совместного производства

Шевроле Нива • Шевроле Вива

Прочие автомобили

Lada Revolution • ВАЗ-1706 («Челнок») • ВАЗ-2120 («Надежда») • «Тарзан» • «Тарзан-2» • Lada Revolution 2

Концепт-кары

ВАЗ-2151 («Новая классика») • Lada Roadster • ВАЗ-2116 («Силуэт») • Project C • Lada C • Lada C-Cross • Lada Revolution III

Опытные образцы

ВАЗ-1120 Минивэн • ВАЗ-2122 «Проект река»

Ремонт двигателя, проверка и устранение неисправностей в двигателе автомобиля лада 2170, порядок сборки и разборки силового агрегата лада 2171, этапы замены грм лада приора. Обслуживание системы питания, охлаждения, смазки, выпуска газов двигателя ваз 2170 приора, руководство по ремонту двигателя, головки цилиндров ваз 2172 приора. Модификации двигателя ваз 2171 приора.

Сборка двигателя Лада Приора (Lada Priora), Ваз 2170, Ваз 2171, Ваз 2172

Вам потребуются: динамометрический ключ, молоток (желательно с бойком из мягкого металла или полиуретана), приспособление для установки поршней в цилиндры, те же ключи, что и для разборки двигателя, отвертка, монтажная лопатка.
1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров лада приора. Очистите от отложений масляные канавки в постелях.
2. Установите вкладыши коренных подшипников lada priora в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей.

3. Смажьте вкладыши моторным маслом.
Предупреждение
После установки вкладышей в постели их концы немного выступают наружу, поэтому для правильного ориентирования вкладышей при окончательной затяжке болтов крепления крышек подшипников проследите, чтобы выступание обоих концов было одинаковое.

4. Установите коленчатый вал в блок цилиндров лада приора.
5. Смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на канавки полуколец: этими сторонами полукольца должны быть установлены к щекам коленчатого вала.
6. Установите сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала)…
7. …металлокерамическое (желтого цвета) – с другой стороны постели.
8. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели.
9. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек.

10. Смажьте вкладыши моторным маслом.

11. Установите крышки в соответствии с метками. На крышках нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй. На второй крышке есть два резьбовых отверстия 1 под болты крепления маслоприемника. При этом номера цилиндров лада приора считают со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливают метками 2 в противоположную сторону от штуцера масляного фильтра 3.
Предупреждение
Для установки крышек коренных подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана. Устанавливать крышки затяжкой крепежных деталей запрещено, так как при этом будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров.

12. Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек.

13. Заверните болты и затяните их требуемым моментом (см. приложение 1) в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки, затем второй и четвертой, потом первой и пятой. После затяжки болтов проверните на 2–3 оборота коленчатый вал — он должен вращаться легко, без заеданий.
14. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного насоса и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.
15. Установите масляный насос и заверните болты его крепления лада приора (см. «Снятие и установка масляного насоса»).
16. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.
17. Установите держатель заднего сальника и заверните болты его крепления.

18. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер матка на шатуне была обращена в сторону передней части поршня лада приора, лада приора, лада приора (в эту сторону направлена стрелка, выбитая сверху на днище поршня).
19. Смажьте поршневой палец моторным маслом и вставьте палец в поршень и шатун.

20. Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца. При этом обратите внимание на то, что кольца должны быть четко установлены в канавках поршня.
Предупреждение
Нечетко зафиксированное в канавке поршня кольцо выскочит из нее при работе двигателя и приведет к аварийным повреждениям.

21. Установите на поршень расширитель маслосъемного кольца.
22. Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец.

23. Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (замок кольца должен находиться с противоположной стороны от замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним — верхнее компрессионное.
24. Обратите внимание на то, что на кольцах может быть выбита надпись «GOE» или «TOP». Кольца следует устанавливать этой надписью вверх (к днищу поршня).
25. Провернув кольца в канавках поршня, убедитесь в том, что они легко вращаются. Если какое-либо кольцо не проворачивается или заедает, его необходимо заменить.
26. Разверните кольца на поршне так, чтобы их замки были расположены под углом 120° друг к другу.
27. Тщательно протрите чистой тряпкой шатунные шейки коленчатого вала приора.

28. Тщательно протрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом.
29. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками таким образом, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне ваз 2170. После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом.
30. Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шатун в цилиндр lada priora. Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в НМТ. Стрелка на днище поршня должна быть направлена к передней части двигателя (в сторону привода распределительного вала).
31. Плотно прижмите оправку к блоку и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр. Если оправка будет неплотно прилегать к блоку цилиндров лада приора, можно поломать поршневые кольца.
32. Установите нижнюю головку шатуна на шейку коленчатого вала.
33. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в крышке. После этого смажьте вкладыш моторным маслом.

34. Установите крышку шатуна приора. Маркировка шатуна priora на крышке и нижней головке шатуна должны быть с одной стороны.
35. Заверните болты крепления крышки и затяните требуемым моментом (см. приложение 1). Таким же образом установите и остальные поршни ваз 2171.
36. Установите маслоприемник и заверните три болта его крепления.
37. Нанесите на болты крепления маховика анаэробный фиксатор резьбы. Установите маховик, стопорную пластину и заверните болты крепления маховика ваз 2172 (см. «Снятие, установка и дефектовка маховика»).
38. Для удобства установки нанесите тонкий слой консистентной смазки на поверхность блока и «приклейте» к нему прокладку масляного картера.
39. Установите масляный картер и заверните болты его крепления (см. приложение 1). Далее двигатель собирайте в обратном порядке. Установка головки блока описана в подразделе «Замена прокладки головки блока цилиндров», ремня привода распределительного вала — в подразделе «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика».

Общие сведения по сборке

Предупреждения перед сборкой

• При сборке двигателя используйте только новую прокладку головки блока цилиндров. Не допускается использование снятой(пусть даже аккуратно) прокладки.
• Также не забывайте что перед ее установкой необходимо тщательно обезжирить сопрягаемые с ней поверхности. Сама прокладка при этом должна быть чистой и сухой. Не допускайте попадания масла на эти поверхности.
• Перед сборкой проверьте болты блока цилиндров, они не должны быть вытянутыми, т.е. их длина не должна превышать 95мм. Если это так, то замените их новыми. Использование таких вытянутых болтов не допускается!
• Перед сборкой двигателя смажьте резьбу и головки болтов. Для смазки подойдет обычное моторное масло. Смазывать болты необходимо за 30 минут до их использование, чтобы успели стечь излишки масла.
• Не допускайте при установке зубчатого ремня его резкие перегибы(радиусом менее 20мм) во избежании порчи его корда.

Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров и схема нанесения герметика на корпус подшипников распределительных валов

Схема привода распределительных валов 2112

1 – зубчатый шкив коленчатого вала;
2 – зубчатый ремень;
3 – шкив насоса охлаждающей жидкости;
4 – натяжной ролик;
5 – шкив выпускного распределительного вала;
6 – задняя защитная крышка зубчатого ремня;
7 – шкив впускного распределительного вала;
8 – кольцо для датчика фаз;
9 – опорный ролик;
А – метка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала;
В – установочная метка на крышке масляного насоса;
C и F– установочные метки на задней защитной крышке зубчатого ремня;
D – установочная метка на шкиве выпускного распределительного вала;
E – установочная метка на шкиве впускного распределительного вала.

Схема нанесения герметика на верхнюю плоскость головки цилиндров

Первым делом, установите на стенд чистый блок цилиндров и заверните в него шпильки(если некоторые отсутствуют). Снимите крышки коренных подшипников и запрессуйте в блок цилиндров оправкой 67.7853.9621 недостающие форсунки для охлаждения поршней.

Установите в блок цилиндров коленчатый вал и шатунно-поршневую группу, прикрепите маховик к коленчатому валу, установите масляный насос и его маслоприемник, масляный картер с прокладкой и масляный фильтр, действуя, как описано в разделе двигателя 2110. Затем сборку двигателя проводите в следующем порядке.

Вставьте в блок цилиндров две центрирующие втулки и установите по ним прокладку головки блока цилиндров.

Поверните коленчатый вал так, чтобы поршни находились в средней части цилиндров.

Установите по центрирующим втулкам головку блока. Затяните болты крепления головки цилиндров в определенной последовательности (рис. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров и схема нанесения герметика на корпус подшипников распределительных валов) и в три приема:

– затяните болты моментом 20 Н·м (2 кгс·м);

– доверните болты на 90°;

– снова доверните все болты на 90°.

Вставьте в гнездо блока цилиндров насос охлаждающей жидкости с прокладкой и закрепите его болтами. Установите и закрепите заднюю защитную крышку зубчатого ремня.

Вложите сегментные шпонки в гнезда на передних концах коленчатого и распределительных валов и установите зубчатые шкивы. Заблокировав шкивы распределительных валов от проворачивания, закрепите их болтами с шайбами.

Приспособлением 67.7811.9509 поверните распределительные валы до совмещения меток на шкивах с установочными метками на задней защитной крышке зубчатого ремня (рис. Схема привода распределительных валов).

Доверните коленчатый вал в сторону меньшего угла поворота до совмещения установочной метки на шкиве с меткой на крышке масляного насоса. Поворачивать коленчатый вал можно ключом за болт, временно завернутый в передний конец коленчатого вала.

Установите натяжной ролик и закрепите его в положении, соответствующем минимальному натяжению ремня. Установите и закрепите опорный ролик.

Наденьте зубчатый ремень на шкивы распределительных валов и, натягивая обе ветви ремня, заведите левую ветвь за натяжной ролик и наденьте ее на шкив насоса охлаждающей жидкости, а правую ветвь заведите за опорный ролик. Наденьте ремень на шкив коленчатого вала и слегка натяните ремень натяжным роликом, поворачивая ролик против часовой стрелки. При установке ремня избегайте его резких перегибов.

Проверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения и проверьте совпадение установочных меток (см. рис. Схема привода распределительных валов). Если метки не совпадают, то ослабьте натяжение ремня, снимите его со шкивов распределительных валов, поверните шкивы на необходимые углы, наденьте ремень, слегка натяните его натяжным роликом, снова проверните коленчатый вал на два оборота и проверьте совпадение установочных меток.

При совпадении меток отрегулируйте натяжение ремня, как описано далее.

Установите датчик фаз, прикрепив его к головке блока цилиндров двумя болтами. Установите и закрепите переднюю защитную крышку зубчатого ремня.

Нанесите на верхнюю плоскость корпуса подшипников распределительных валов герметик типа «Локтайт № 574» жгутиком диаметром 2 мм, как показано на рис. Схема нанесения герметика на верхнюю плоскость головки цилиндров. Установите на головку блока крышку в сборе с сепаратором, маслоотражателем сепаратора и отводящей трубкой и закрепите крышку болтами.

Осторожно вставьте свечи зажигания в гнезда головки блока и затяните их ключом 67.7812.9553.

Прикрепите к головке блока отводящий патрубок рубашки охлаждения с прокладкой и закрепите его двумя гайками. Установите прокладку и прикрепите к блоку цилиндров фланец подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости. Наденьте на патрубок и подводящую трубу шланги, идущие к термостату, установите термостат и закрепите шланги хомутами.

Наденьте на шпильки головки блока цилиндров прокладку, установите выпускной коллектор с защитным экраном и закрепите их гайками вместе с кронштейном подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости.

Установите нижний шланг вытяжной вентиляции картера и закрепите его хомутами на штуцере блока и на патрубке крышки головки блока. Установите указатель уровня масла.

Установите впускную трубу с прокладкой и закрепите ее гайками. Установите рампу форсунок с форсунками и регулятором давления топлива и прикрепите ее болтами к головке блока. Уплотнительные кольца форсунок перед установкой смажьте моторным маслом.

Установите жгут проводов форсунок и прикрепите его к топливной рампе двумя скобами. Подключите провода к форсункам.

Наденьте соединительные муфты на патрубки впускной трубы и закрепите их хомутами. Установите ресивер, соединив его патрубки с муфтами и закрепив их хомутами. Прикрепите ресивер гайками к опорам на крышке головки блока. Установите направляющую трубку с указателем уровня масла и прикрепите ее болтом к ресиверу.

Установите трубки подвода и слива топлива, прикрепив их к рампе форсунок, регулятору давления топлива и кронштейну на головке блока цилиндров. Трубка подвода топлива крепится клипсой к топливной рампе, а трубка слива топлива – накидной гайкой к регулятору давления топлива. Установите вакуумный шланг, надев его на патрубки ресивера и регулятора давления топлива.

Установите кронштейн правой опоры подвески двигателя с установочной планкой генератора. Наденьте на коленчатый вал шкив (демпфер) привода генератора и закрепите его болтом с шайбой. Установите генератор, наденьте ремень на шкивы коленчатого вала и генератора и отрегулируйте его натяжение.

Установите и закрепите болтами на блоке цилиндров кронштейн задней опоры подвески силового агрегата. Закрепите на кронштейне рым для строповки силового агрегата.

Осторожно, избегая ударов, заверните в блок цилиндров датчик детонации. Установите и прикрепите к блоку цилиндров датчик уровня масла, а к крышке масляного насоса – датчик положения коленчатого вала.

Подключите провода высокого напряжения к МЗ(модулю зажигания) и свечам, одновременно уложив их в зажимы на ресивере. Установите и закрепите экран ресивера.

Установите дроссельный патрубок с прокладкой, прикрепив его гайками к ресиверу. Установите шланги отвода и подвода охлаждающей жидкости, прикрепив их хомутами к дроссельному патрубку, отводящему патрубку головки блока цилиндров и подводящей трубе насоса охлаждающей жидкости.

Наденьте на дроссельный патрубок шланг впускной трубы и закрепите его хомутом. При установке шланга метку на нем совместите с верхней линией литейного разъема на дроссельном патрубке. Установите верхние шланги вентиляции картера, прикрепив их хомутами к патрубкам на крышке головки блока, шлангу впускной трубы и дроссельному патрубку.

Необходимо закрепить при помощи хомута ДМРВ(датчик массового расхода воздуха).

Теперь осталось только залить масло в двигатель как обычно, через горловину на крышке головки блока цилиндров.

Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.

Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.

Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!

Начинаем разбирать

Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

Ремонт ГБЦ

Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

Свежекупленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем. Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.

Такая же полоска должна появится на седле клапана.

Видео притирки клапанов вручную

Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.
После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

Набиваем новые сальники клапанов.

Вставляем клапана на место и засухариваем. Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом. Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт. Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру. В дальнейшем местами их не меняем. По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Щупами замеряем зазор.

Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Устанавливаем новые кольца

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо. На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх. Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

Сборка двигателя

Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.

Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.

Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки. Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м. Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.

Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

1. сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
2. затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
3. доворачиваем на 90 градусов
4. еще раз доворачиваем на 90 градусов

Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев. Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале. Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру. Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.