Как закрутить гайку на сорванную резьбу болта

Содержание

Как закрутить болт в сорванную резьбу



Чрезмерные физические усилия при раскручивании или закручивании резьбового соединения могут привести к тому, что резьба сорвется, и Вам придется, после работы руками, поработать тем, что у Вас есть в голове – умом, то есть, решить, что делать, если сорвал резьбу.

  • Как закрутить болт в сорванную резьбу
  • Как закрутить гайку на сорванную резьбу шпильки или болта?
  • Совет 1: Как восстановить резьбу
  • Совет 2: Нарезание резьбы метчиком и плашкой
  • Выбор заготовки для нарезания резьбы
  • Нарезание наружной резьбы
  • Как восстановить сорванную внутреннюю резьбу?
  • Как отремонтировать резьбовое отверстие с сохранением его прежнего диаметра?
  • Виды пружинных резьбовых вставок
  • Замена поврежденной резьбы в четыре простых шага
  • Преимущества применения ремонтных вставок
  • сорвало резьбу. что делать?
  • Опции темы
  • Поиск по теме
  • сорвало резьбу. что делать?
  • Тема: нет резьбы. Что делать? Подскажите, как закрутить болт??
  • Опции темы
  • Поиск по теме
  • нет резьбы. Что делать? Подскажите, как закрутить болт??
  • Ford Scorpio › Бортжурнал › если сорвана резьба
  • Как закрутить болт в сорванную резьбу
  • Как восстановить сорванную резьбу? Ввертыши резьбовые
  • Купить ввертыши для восстановления резьбы:
  • Мазда 3 клуб (Mazda 3 .ru)
  • сорвал резьбу. что делать?
  • Нравится Не нравится boberавг 2013
  • Гость_Pomik_* 07 авг 2013
  • КОЗЫРЪ 07 авг 2013
  • Нравится Не нравится Ярослав 07 авг 2013
  • КОЗЫРЪ 07 авг 2013
  • Нравится Не нравится Ярослав 07 авг 2013
  • Нравится Не нравится boberавг 2013
  • Нравится Не нравится mudriy27 08 авг 2013
  • Нравится Не нравится Ярослав 08 авг 2013
  • Нравится Не нравится boberавг 2013
  • Нравится Не нравится Алик 08 авг 2013

Чтобы поддержать Вас в трудную минуту, сайт sovet-v-den.ru подготовил Вам несколько советов, которые смогут облегчить Ваш умственный труд.

Итак, восстановление резьбы.

Вариант «нестрашно».

Это когда часть резьбы, все же, сохранилась. Деталька даже вкручивается, но вот при окончательном затягивании – прокручивается.



Возьмите обыкновенные нитки и намотайте на резьбу поплотнее. Наматывайте по резьбе, а не против. Ниток особо не жалейте. Все, теперь все вкрутится и держаться будет нормально.

Вариант «все плохо».

Это когда деталька не вкручивается, а как говорил В. Пух, свободно входит и выходит. То есть резьба «слизалась» полностью и бесповоротно.

Вариант номер раз.

Выбросьте детальку и купите новую.



Вариант номер два.

Найдите токаря и уговорите его нарезать резьбу. Правда сейчас токаря найти это проблема, но кто ищет, тому воздастся. Дерзайте!

Вариант номер три.

Если токаря не нашли, выбросить детальку жалко, так как она Вам стала очень дорога, то попробуйте нарезать резьбу самостоятельно – вспомните уроки труда в школе.

Понадобятся тиски для того, чтобы зафиксировать деталь, и плашка – для нарезания наружной резьбы или метчик – для внутренней, плюс физическая сила. Ничего сложного – вперед!



Удачного Вам вкручивания!

Высказывание дня: «Сначала вешать, потом судить» Один Шотландский Король

Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется!

Или просто плюсаните, плиз, если Вам понравился совет, — пусть и другие пользуются



Как закрутить гайку на сорванную резьбу шпильки или болта?

Как закрутить гайку на сорванную резьбу шпильки или болта?

Лучше конечно заменить, но не всегда желание совпадает с возможностью. Бывает резьба на конце подпорчена- стукнута, стянута, а дальше нормальная.

Есть несколько приёмов выхода из положения подручными средствами или «в полевых условиях».

При наличии напильника сточить градусов под 45 заход на резьбу.

Использовать прижимной рычаг, который прижимает гайку к резьбе с торца. Прижимаем и проворачиваем ключом. Главное чтоб гайка занимала ровное положение к шпильке, иначе может пойти не «по резьбе». Для рычага можно использовать большой ключ, пластину, черенок молотка. Закрепив выше шпильки верёвочкой, цепочкой, просто подсунув подо что-либо, и нажимая ниже. Иногда достаточно прижать торцом молотка, чтоб гайка «пошла».



Если «не колхозить», а действительно всё сделать качественно, то нужно приобрести вот такой набор плашек с воротком,

Сорванная резьба означает что её там нет (слизанные витки).

Прогонять резьбу гайкой, вариант не из лучших, большая вероятность того что сорвёте резьбу и на гайке (внутреннюю), придётся покупать метчик, или использовать ввёртыши.

Если пойти правильным путём, то зажимаем болт, или шпильку в тисках (проблемной резьбой вверх), резьбу чуть смазываем маслом и прогоняем её плашкой, затем гайку закручиваем, можно даже руками.

Если делать не правильно, то на гайку нужно приложить определённую нагрузку, что бы она пошла.



К примеру прижать кувалдой, болт (или шпильку) так же зажать в тиски.

Далее работаем рожковым ключом, гайка под постоянным давлением, давим и закручиваем.

Следим за ровностью ходом гайки, то есть перекосы, особенно на заходе, не допустимы.

>Совет 1: Как восстановить резьбу

  • — эпоксидный клей;
  • — метчик;
  • — резьбонарезное масло;
  • — резьбовой ввертыш;
  • — керн.

Совет 2: Нарезание резьбы метчиком и плашкой

Диаметр прутка или отверстия для нарезания резьбы не равен номинальному значению готового изделия. При нарезании наружной резьбы выбирают пруток, имеющий диаметр на несколько сотых долей миллиметра меньший, чем толщина готового изделия. Это связано с тем, что при снятии стружки металл частично выдавливается наружу, полностью заполняя резьбовой профиль плашки. Для нарезания внутренней резьбы отверстие также делается с небольшим припуском в меньшую сторону. Точные значения диаметров заготовок для нарезания метрической резьбы указаны в ГОСТ.

Если для сверления отверстий с неточным значением диаметра используются сверла соответствующего размера, то подходящий для нарезания наружной резьбы пруток найти довольно проблематично. Эту проблему можно решить предварительным стачиванием прутка стандартной толщины. Для этого изделие зажимают в патрон дрели и обрабатывают наждачной бумагой равномерно по всей длине, периодически делая замеры штангенциркулем.

Нарезание наружной резьбы

Перед нарезанием резьбы на прутке необходимо отметить глубину нарезки и зажать его вертикально в тиски. Поверхность следует обильно смазать машинным маслом или литолом. Плашка соответствующего размера устанавливается в держатель. Начинать нарезку резьбы следует стартовой стороной плашки. Она имеет постепенно увеличивающуюся глубину режущих кромок, в то время как на тыльной стороне плашки эти кромки полностью уменьшаются за полтора витка. Плашку нужно надеть на пруток и произвести зарезку до появления повышенного сопротивления металла. При этом рукоятки держателя должны быть строго перпендикулярны обрабатываемой детали. После зарезки плашку нужно вернуть на треть оборота назад, после чего можно начинать полное нарезание резьбы медленным поворотом рукояток держателя. Нарезанную резьбу слегка обрабатывают тонкой наждачной бумагой и очищают мелкой металлической щеткой.

Как восстановить сорванную внутреннюю резьбу?

Никто не застрахован от того, что при ремонте автомобиля или в других рабочих ситуациях может произойти повреждение резьбового соединения. Как вернуть работоспособность, казалось бы, вышедшей из строя резьбе?

Многие мастера используют традиционный способ, суть которого сводится к рассверливанию отверстия сверлом большего диаметра и нарезанию метчиком новой резьбы. Однако после такого ремонта придется использовать и ответный элемент (болт, шпильку, свечу) большего диаметра, что не всегда представляется возможным. Этот способ не подойдет и в случае, если запас «тела» для рассверливания недостаточен.

Как отремонтировать резьбовое отверстие с сохранением его прежнего диаметра?

В настоящее время найден простой и надежный способ восстановления резьбы, который уже достаточно давно используют во всем мире. В нашей стране он, к сожалению, медленно набирает популярность, как по причине нашей неосведомленности, так и из-за невозможности приобрести в магазинах специальные пружинные вставки и вспомогательный установочный инструмент.



Разработкой и изготовлением вставок занимаются многие известные производители. Изделия разных фирм могут незначительно различаться по названию (ввертыши, футорки), конструктивному исполнению и материалу, но принцип действия и технология установки одинакова для всех. В продаже можно найти не только комплекты ввертышей различных длин, диаметров и шага резьбы, но и целые наборы для восстановления резьбы, в которые помимо вставок входят сверла, метчики, установочное приспособление и оправка для обламывания монтажного поводка. Такие решения предлагает немецкий производитель металлорежущего инструмента «Volkel» и российский «Дело Техники». У некоторых брендов подобная технология и инструмент называется «системой», например:

  • система V-coil
  • система Recoil
  • система HeliCoil

Виды пружинных резьбовых вставок

Проволочные вставки для ремонта резьбовых отверстий имеют форму упругой спирали, витки которой формируют с внутренней стороны высокоточный ромбический профиль, который аналогичен профилю резьбы. Большинство продаваемых ввертышей имеют поводковый язычок, служащий для их ввинчивания в подготовленную приемную резьбу. После монтажа он легко отделяется по надрезу при помощи специального обламывателя.

Пружинные футорки имеют разное количество витков и соответственно разную длину, которая обозначается 1d, 1.5d, 2d и т.д., где d – диаметр спирали. Выпускаются также специальные виды вставок, например, для свечной резьбы или кислородных датчиков. На изготовление резьбовых вставок идет особо прочная высококачественная сталь, преимущественно нержавеющая, что позволяет получить надежную резьбу, устойчивую к износу, деформации и коррозии.

Замена поврежденной резьбы в четыре простых шага

Рассматриваемый способ позволяет в условиях гаража, не имея на то специальных навыков, в четыре простых приема произвести ремонт изношенного резьбового отверстия в корпусных деталях из стали и цветных металлов.

Шаг 1 – Сверление



Удаление старой резьбы при помощи сверла. Для выбора диаметра сверла производители предлагают воспользоваться специальной таблицей, в которой указываются наиболее распространенные размеры восстанавливаемых резьбовых отверстий и рекомендуемый диаметр сверла.

Шаг 2 – Формирование резьбы

В рассверленном отверстии производят нарезку резьбы специальным метчиком, предлагаемым производителем, который имеет некоторые отличия от стандартного резьбонарезного метчика. Для работы со свечными отверстиями рекомендуется использовать ступенчатый метчик, позволяющий миновать процесс рассверливания.

Шаг 3 – Ввертывание вставки

Установка пружинной втулки в полученную резьбу выполняется установочным приспособлением (шпинделем с зацепом), входящим в комплектацию набора.

Шаг 4 – Удаление установочного язычка



После выкручивания шпинделя необходимо отломить и удалить язычок на спиральной вставке. Сделать это не сложно благодаря насечке на последнем витке и специально предусмотренному инструменту.

Преимущества применения ремонтных вставок

Резьбовая вставка имеет жесткую посадку без зазоров в изготовленной резьбе, исключающую риск отвинчивания при динамических нагрузках. Это достигается за счет ее пружинных свойств и небольшой разницы в диаметре вставки и диаметре резьбы в отверстии. Вкрученная с натягом пружинная футорка занимает устойчивое положение без дополнительной фиксации клеем и обеспечивает равномерное распределение усилие от болта по всей длине отверстия.

Данный метод позволяет сформировать резьбу, которая по прочности и надежности не уступает оригинальной, а в случаях с металлами низкой прочности повышает несущую способность резьбы. Прочная сталь, из которой изготовлены ввертыши, снижает риск быстрого износа резьбовой поверхности при частом закручивании и выкручивании крепежа.

Описываемая система дает возможность создавать в мягких материалах (дерево, пластик) надежную стальную резьбу, а также сделать резьбовое соединение в хрупких и тонкостенных деталях. С помощью резьбовых вставок можно осуществить легкий переход от одного вида резьбы на другой, например: с левой на правую, с метрической на дюймовую, с мелкой на крупную и наоборот.

Использование пружинных вставок открывает новые возможности для конструирования, дает свободу в выборе материала и размера крепежных элементов. Возможность быстро отремонтировать резьбовое отверстие избавит от необходимости замены дорогостоящей детали. В случае необходимости ремонтные вставки можно демонтировать при помощи все тех же инструментов, входящих в «систему».

 >сорвало резьбу. что делать?

Опции темы
Поиск по теме

сорвало резьбу. что делать?

в силюминово-алюминиевом блоке. хрен доберешься. в 90ее помню была такая штука — жидкая резьба типа залил — закрутил — засохло щаз есть такая фигня? или только нарезка резьбы поможет?

неудобно, двигатель не отдать токарям)).. а что там наощупь они наделают хз, может лопнет вообще блок.

в силюминово-алюминиевом блоке. хрен доберешься. в 90ее помню была такая штука — жидкая резьба типа залил — закрутил — засохло щаз есть такая фигня? или только нарезка резьбы поможет?

неудобно, двигатель не отдать токарям)).. а что там наощупь они наделают хз, может лопнет вообще блок.



не, ясен пень не головки. нарезать резьбу могу и без снятия, но не уверен что сделаю хорошо

зы. была када то у меня хонда баллада, года 85, у нее было несколько болтов головки сорвано, все перенарезал аккуратно и ездил. а тут крепление навесного не так критично.. вот тока вопрос где брать болты потом?

ну щаз послал гонцов узнать чо там рядом ( рубаха охлаждения или масляный канал ) с улицы то не видно будут изучать на снятых движках

держит этот болт крепление вентилятора. хреньтакая на 3х болтах, на ней вискомуфта а на ней крыльчатка. езжу пока на затянутых как есть. ничо не разболталось.

а как узнать скока я сорвал хз.. на болте было 6 мм пружинки- сорваной резьбы. вкручивается он более 10мм резьбы.



суть еще может в том что сорвало не просто так а когда разболтался старый вентилятор он вибрацией выломал это крепление. все заменил а осадочек ***** остался..

да хрен туда подберешься..а где эти втулки продаются?

я вот что подумал. а может анкер туда? затянуть и делов ))

>Тема: нет резьбы. Что делать? Подскажите, как закрутить болт??

нет резьбы. Что делать? Подскажите, как закрутить болт??

Осматривал сегодня подвеску переднюю, увидел что нет одного болта на креплении пластины поддержки нижней передней рамы.



Ну думаю, сейчас найду болт, вкручу. Нашел похожий болт, начал вкручивать — а там некуда вкручивать. Болт не держится. Резьбы просто нет. Что мне делать?

Первая мысль — взять болт и посадить его на гайку с контрящейся шайбой, но как туда залезть? Я имею в виду с внутренней стороны салона? Извиняюсь за фото — на телефон фоткал.

Ford Scorpio › Бортжурнал › если сорвана резьба

Что делать, если сорвана резьба? Закручивал болты на шкиве гура и сорвал резьбу,

она там алюминевая. Теперь нужно опять снимать насос гура, нарезать резьбу, искать подходящий болт, короче это все долго и муторно. И тут я вспомнил, что у меня давно валяется анаэробный герметик, в простонародье жидкий фум. Его применяют в сантехнике для склеивания резьбовых соединений шаровых кранов. Шаровый кран состоит из двух половинок, скручен на резьбе этим клеем. Продается в сантехнических магазинах. Открутить резьбу склеенную очееееень трудно. Но если нагреть резьбу до 100 градусов, то можно открутить. Всю инфо по жидкому фуму найдете в интернете. Так вот, намазал я болтик и закрутил или вернее просто вставил, через час он не крутился.

теперь о силе склеиваниякак то на штангенциркуле выкрутились и потерялись болтики и нижняя планка отсутсвует

, так вот решил я ее преклеить этим герметиком, обезжирил намазал придавил, и на следующий день обнаружил отличный результат — планка не отрывается и это без резьбы на прямой поверхности.



вы скажете, как ты его открутишь, болт на шкиву.

берем газовый паяльник и греем все очень просто.

Мы продолжаем рассматривать технологии восстановления сорванной резьбы в различных узлах и агрегатах, как автомобильной техники, так и в промышленном оборудовании. В первой части «Методы восстановления резьбы свечного колодца» мы начали обсуждать методику ремонта и разобрали преимущества, и недостатки представленных вариантов, как можно восстановить резьбу в головке под свечу зажигания.

Во второй части нашего обзора, будут в общих чертах рассмотрены способы восстановление различных резьбовых отверстий на практике.



И так, давайте разберемся, что делать если сорвал резьбу. Какие способы ремонта применяют различные ремонтные предприятия.

В ремонтном производстве применяют следующие способы восстановление резьбы:

  1. заварка отверстий с последующей нарезкой резьбы;
  2. установка ввертыша;
  3. сверление отверстий и нарезка резьбы на новом месте;
  4. обработка отверстия и нарезание резьбы увеличенного размера;
  5. применение полимерных материалов;
  6. установка резьбовой спиральной вставки.

Восстановление резьбы с применением сварки

Заварка резьбового отверстия с последующим нарезанием резьбы. Во всех случаях при заварке резьбовых отверстий сначала удаляют старую поврежденную резьбу путем рассверливания. В стальных деталях заварку отверстий производят газовой или электродуговой сваркой в защитных средах. Заварку в чугунных деталях производят газовой или электродуговой сваркой с общим или местным нагревом или в холодном состоянии. В качестве присадочного материала или электродов при горячей заварке применяют чугунные прутки с повышенным содержанием кремния, поршневые кольца из серого чугуна, электроды ЦЧ-4, ОЗЧ-1, МНЧ-1. Место заварки обрабатывают заподлицо с основным металлом, сверлят отверстие и нарезают резьбу в алюминии или чугуне номинального размера. Однако применение сварочных процессов вследствие большой зоны термического влияния приводит к появлению отбела, трещин и короблений детали, изменению структуры основного металла. Прочность восстановленной резьбы ниже новой.

Для заварки отверстий в алюминиевых деталях двигателя наибольшее применение получила аргонно-дуговая сварка специальными электродами из алюминиевой проволоки марки АК. Недостаток применения сварочных способов для, того чтобы восстановить резьбу в алюминии — активное поглощение расплавленным алюминием газов, что приводит к образованию пор в наплавленном слое. Большая усадка остывающего алюминия часто приводит к образованию трещин. От себя можем добавить, чтобы восстановить внутреннюю резьбу, например на блоке цилиндров двигателя, то необходимо произвести снятие детали и произвести дальнейший ее ремонт, что финансово будет не совсем выгодно.



Как восстановить сорванную резьбу используя футорки

Как восстановить резьбу в отверстии используя футорку (рис.1). Установка ввертыша может применяться, при восстановление резьбы если конструкция детали позволяет увеличивать отверстия. Этот способ ремонта резьбы трудоемок, стоимость ремонта высокая.

Сверление резьбового отверстия и нарезание резьбы на новом месте можно применять только для отдельных групп алюминиевых и чугунных деталей, у которых расположение резьбовых отверстий может быть изменено без нарушения взаимозаменяемости соединения (ступицы колеса, барабаны, фланцы) и способ ремонта резьбовых отверстий на ремонтный размер влечет за собой введение увеличенного размера и дополнительной обработки сопряженной детали.

Как восстановить внутреннюю резьбу спиральными вставками

За последние годы на ремонтных предприятиях для ремонта резьбовых отверстий широко распространен способ установки резьбовых спиральных вставок. Отечественный и зарубежный опыт изготовления спиральных вставок показал, что наилучшие результаты при восстановление резьбы, достигнуты при использовании нержавеющей стали.

рис.2 резьбовая вставка helicoil



Спиральные резьбовые вставки серийно изготавливают из проволоки с жесткими производственными допусками (рис.3). В таком виде спиральные вставки представляют строго концентрические внутренние и наружные резьбы.

Восстановленная резьба в чугуне имеет высокую износостойкость, обусловленную применением высококачественного материала спиральных вставок и наличием гладких поверхностей проволоки.

Сорванная резьба, отремонтированная обладает повышенной антикоррозионной стойкостью, исключающей возможность заедания резьб болтов и шпилек в результате атмосферных условий, так как отсутствует контактная коррозия в резьбовом соединении.

рис.4 восстановленная резьба

Такие резьбы имеют достаточный запас прочности при наличии термических напряжений, поскольку концентрированно подверженные тепловым напряжениям резьбовые соединения эффективно защищены от заедания и пригорания, образования окислов и окалин.



Как восстановить сорванную резьбу? Ввертыши резьбовые

Восстановление сорванной резьбы на самом деле довольно простая задача, но только при одном условии: у вас должен быть необходимый специальный инструмент и резьбовые вставки (ввёртыши).

В большинстве случаев можно обойтись тем, что имеется в вашем домашнем наборе – дрели и сверла различного диаметра должны быть в хозяйстве любого мужчины.

В этом обзоре постараемся детально рассмотреть те инструменты и материалы, которые понадобятся Вам для восстановления поврежденных резьб. В первую очередь остановимся на металлических (бронза, латунь и сталь) резьбовых вставках.

Часто в процессе ремонта автомобиля, мотоцикла или при установке нового оборудования происходит непреднамеренное повреждение внутренней резьбовой части в отверстиях (резьба под свечу, болт или шпильку). Возможно, вы приложили больший, чем рассчитывался момент затяжки или изначально болт пошел не по резьбе и замял первые нитки входа. В таких случаях необходимо восстанавливать резьбовое отверстие для того, чтобы вы могли и дальше эксплуатировать вашу технику. Так как же восстановить сорванную резьбу?

Если повреждение незначительно и сводится лишь к “замятию” ниток, то достаточно пройтись финальным (чистовым) метчиком (обычно это 3 номер) и проблема будет устранена. Но что делать, когда повреждена резьба в мягких металлах, таких как алюминий, медь или олово? В таких случаях восстановление резьбы сводится к установки специальной детали – ввертыша. Ввертыши резьбовые – это полые цилиндрические приспособления, имеющие уже нарезанную резьбу нужного размера и шага внутри, и крупную резьбу на наружной поверхности. Изготавливается обычно из стали, латуни или меди и проходит поверхностную закалку и упрочнение.

Методика для восстановления поврежденного резьбового отверстия в таком случае проста:

  • Высверливаем испорченное поврежденное отверстие сверлом по металлу большего диаметра, подобранного таким образом, чтобы в нем можно было нарезать новую резьбу, для установки ввёртыша.
  • Нарезаем резьбу метчиком нужного размера (соответствующую наружному диаметру ввертыша), соблюдая технологию и применяя резьбонарезное масло, для предотвращения образования задиров и сколов.
  • Вворачиваем ремонтную деталь (ввертыш) требуемого диаметра, устанавливая его “заподлицо” с ремонтируемой деталью. В случае если это невозможно – вы можете профрезировать отремонтированную деталь, чтобы устранить выступающую часть восстановленной резьбы.
  • Керном наносим засечки на границе новой резьбы и ввертыша, для предотвращения его самопроизвольного выкручивания из нового отверстия.
  • На этом все. Теперь вы можете пользоваться новой резьбой, потратив на восстановление минимум времени и средств. Согласитесь, это удобный и быстрой способ восстановления внутренней резьбы.
  • Купить ввертыши для восстановления резьбы:

    • Ремонта поврежденной резьбы
    • Имеются все типоразмеры
    • Надежная и простая установка
    • Не требует клеевого слоя для дерева
    • Герметичная фиксация в металле
    • Материал – латунь, медь или сталь
    • Быстрое исправление повреждений
    • Внутренняя резьба уже нарезана
    • Прочность и термостойкость вставок
    • После установки не требует подгонки
    • Видеоинструкция на страницах сайта
    • Быстрая доставка из США до Вас
    • В одной покупке целый набор ставок

    Методику восстановления сорванной резьбы мы рассмотрели выше. В каких случаях применим этот способ? Оглянитесь вокруг – множество резьбовых соединение, которые в процессе использования не подвергаются периодической разборке. Мебель, бытовая техника, пластиковые окна на вашем балконе или головка блока цилиндров любимого мотоцикла. Везде применяются резьбовые соединения и часто приходится их ремонтировать.

    После разборки часто случается так, что резьба может быть повреждена. Вкручивание не по резьбе, или вы перепутали болты и применяли мелкую резьбу, хотя в отверстии был крупный шаг – в этом случае заход отверстия будет поврежден.

    Использовать такое соединение в дальнейшем будет невозможно. Чтобы не утилизировать деталь попробуйте восстановить сорванную резьбу в отверстии с помощью резьбонарезных метчиков (смотрите описание этого товара на страницах нашего магазина инструментов из США в соответствующем разделе или рубрике). Этот вариант подойдет в случае, если поврежден только заход резьбового отверстия (2-3 первых нитки) а оставшаяся часть в хорошем состоянии.

    В тех случаях, когда детали сделаны из мягких металлов (медь, алюминий, бронза) может произойти более сложное разрушение – резьба в отверстии будет полностью срезана, так называемая “рубашка” (выступающая часть внутренней резьбы) останется на впадинах между витками болта или шпильки.

    Так же вы могли слышать фразу “достать резьбу”, обозначающую этот же процесс разрушения. Эта ситуация приводит к более сложному ремонту. Если вы можете применить болт с большим диаметром – то вам придется просто нарезать следующую по размеру резьбу и использовать его. Но часто сопряженная деталь не позволяет использовать такую методику.

    В этом случае единственным способом восстановить повреждение является использование стальных резьбовых ввертышей. Они заменяют собой повреждение, и вы можете повторно заменить его, в случае вторичного разрушения. Высокоуглеродистая сталь и нанесенный клей на резьбовую поверхность позволяют использовать такой способ восстановления сорванной резьбы даже для сильно нагруженных соединений.

    Если Вы считаете полезным описание товара или статья Как восстановить сорванную резьбу? Ввертыши резьбовые вызвала у Вас интерес, оцените этот материал по 5-ти бальной системе. Мы будем очень признательны за Ваш отзыв.

    >сорвал резьбу. что делать?

    boberавг 2013

    Гость_Pomik_* 07 авг 2013

    парни,скажите может кто знает,сорвал резьбу,слышал есть какая та жидкость или смазка,даже если нет резьбы,забиваешь её и вроде как она застывает и держит болт,но нужно чтобы потом можно было открутить, есть такое или нет и как оно называется?

    Не можешь срать, не мучай жопу:-)))

    >

    • Нравится
    • Не нравится

    Ярослав 07 авг 2013

    Есть такая штука как экстрактор.

    >КОЗЫРЪ 07 авг 2013

    Есть такая штука как экстрактор.

    Це хде находится?

    • Нравится
    • Не нравится

    Ярослав 07 авг 2013

    Цэ покупается в магазине.Они так и называются. Посмотри на Ютюбе как работают. Опять же, смотря что и где отломал. А так, сверлишь внутрь сверлом меньшим в 2 раза, берёшь соответствующий экстрактор, и вкручиваешь держаком для метчиков. Делать всё аккуратно.

    Сообщение отредактировал Ярослав: 07 Август:11

    >

    • Нравится
    • Не нравится

    boberавг 2013

    mudriy27 08 авг 2013

    ну а по делу кто нибудь умное предложит,как мне закрутить обратно эти болты чтобы они держались

    ну, а по делу, сам то можешь ответить — что за болты? танцы с бубном и фиксатором резьбы в ответственных соединениях успехом не увенчаются.

    Сообщение отредактировал mudriy27: 08 Август:16

    Ярослав 08 авг 2013

    По делу это экстрактор и есть. Вот обучалка наглядно. Проще уже некуда. Сверлишь дырку в центре сверлом, затем экстрактор вкручиваешь. За счёт того что резьба у него обратная, обломыш и выкручивается.

    Сообщение отредактировал Ярослав: 08 Август:02

    >

    • Нравится
    • Не нравится

    boberавг 2013

    Алик 08 авг 2013

    да мне нужно эти болты обратно закрутить чтобы они держали, сорвал резьбу на крышке корпуса термостата,то есть не на самом болту,а внутри крышке,и теперь болты её не прижимают

    посмотри есть ли резьба в глубине (взять длинее болты), либо заварить аргоном и сделать новую резьбу, я бы взял болт по больше и сделал новую резьбу если есть возможность (на корпусе термостата придется увеличить отверстия, как я понимаю там бронзовые втулки)

    Как закрутить гайку на сорванную резьбу

    Рано или поздно любой хозяин сталкивается с ситуацией, когда гайка, болт или саморез не желают выкручиваться. На то есть несколько причин: металл низкого качества, нарушение технологии (перекаленные саморезы), ржавчина, время, слишком большие усилия, приложенные при затягивании соединения. Тем не менее, открутить болт с сорванными гранями, слизанную гайку, заржавевшее соединение можно. В этой статье поговорим о том, как это сделать.

    Выкручиваем сорванные болты и гайки

    «Слизанные» грани на шляпках болтов или гайках не такая уж редкость. Чрезмерные усилия, которые прилагаем при затягивании, а потом при откручивании, часто приводят к тому, что граница между гранями болта стирается. Если не откручивается болт — обычные ключи в таком случае бессильны — они просто прокручиваются, а крепеж остается на месте.

    Сорванные или слизанные грани на гайке или болте не дают ее открутить

    Чтобы открутить срывные болты и гайки есть несколько способов:

      При помощи газового разводного ключа. За счет ребристых губок, регулируемой степени «затягивания» и достаточно большого рычага, разводной ключ помогает в большинстве случаев. Этот инструмент нередкий, так что первое, что надо сделать, если вам надо открутить крепеж со слизанной резьбой — опробовать этот метод.

    Газовый (трубный) ключ — лучшее средство для откручивания гаек

    Как работать с экстрактором

    Если под болтом есть пластиковая или резиновая прокладка, ее удаляют и снова пробуют один из предложенных методов. Если открутить болт с сорванными гранями всеми этими способами не получается, остается одно: срезать/спилить шляпку и высверлить штырь.

    Заржавевшая гайка

    Еще одна проблема, которая знакома автолюбителям (и не только) — заржавевшая гайка и/или резьба. В этом случае не стоит прилагать героические усилия, чтобы открутить крепеж. У вас просто «слижутся» грани и к закипевшей резьбе добавится еще одна проблема. Если после пары попыток, не получается открутить, поочередно пробуем следующие методы:

    • Гаечным ключом простукиваем болт. Есть вероятность, что ржавчина треснет и гайку удастся открутить.
    • Залить соединение керосином и выждать. Он разъест ржавчину, после чего заржавевшую гайку будет открутить проще. Но при этой операции нельзя курить, включать сварку, находиться возле открытого огня.

    Не самое элегантное, но действенное решение

    Съемники для сорванных гаек

    Еще с ржавчиной можно бороться при помощи смазки. Попробуйте залить место соединения текучей универсальной смазкой (есть в баллончиках WD40). Выждав пару часов, пробуем работать ключом. Не сработало — пробуем поочередно другие способы.

    Саморезы с сорванными шлицами (звездочка)

    Если перекаленные саморезы пару раз выкручивали/закручивали, их грани теряют свою остроту, отвертка прокручивается, а сам винт остается на месте. Если он «сидит» в древесине, гипсе, ДСП или других подобных, не слишком жестких материалах, можно под отвертку положить тонкую резинку (например, для волос). За счет силы упругости добиваются более плотного прилегания к оставшимся граням, что помогает сдвинуть саморез с места. Остальные методы более «травматичны»:

      Нарезать канавки внутри «слизанной» воронки, используя плоскую отвертку, открутить. Этот способ достаточно опасен: если стенки «воронки» слишком тонкие, есть вероятность того, что головка винта просто раскрошится от усилий. Останется только винт, который никак не получится выкрутить.

    Вот такой саморез выкрутить уже сложно

    Выкручиваем саморез с сорванными гранями (крестовиной)

    Остатки болта или шпильки без шляпки можно выкрутить так: нарезать левую резьбу в оставшемся теле, капнуть клеем «момент», ввинтить левый метчик, оставить на час. На основную резьбу капнуть масла и тоже оставить на час. Когда клей схватится, выкрутить. Если в древесине застряли остатки винта самореза, проще заделать это отверстие и рядом установить другой крепеж.

    Как закрутить гайку на сорванную резьбу шпильки или болта?

    Лучше конечно заменить, но не всегда желание совпадает с возможностью. Бывает резьба на конце подпорчена- стукнута, стянута, а дальше нормальная.

    Есть несколько приёмов выхода из положения подручными средствами или «в полевых условиях».

    При наличии напильника сточить градусов под 45 заход на резьбу.

    Использовать прижимной рычаг, который прижимает гайку к резьбе с торца. Прижимаем и проворачиваем ключом. Главное чтоб гайка занимала ровное положение к шпильке, иначе может пойти не «по резьбе». Для рычага можно использовать большой ключ, пластину, черенок молотка. Закрепив выше шпильки верёвочкой, цепочкой, просто подсунув подо что-либо, и нажимая ниже. Иногда достаточно прижать торцом молотка, чтоб гайка «пошла».

    Если «не колхозить», а действительно всё сделать качественно, то нужно приобрести вот такой набор плашек с воротком,

    Сорванная резьба означает что её там нет (слизанные витки).

    Прогонять резьбу гайкой, вариант не из лучших, большая вероятность того что сорвёте резьбу и на гайке (внутреннюю), придётся покупать метчик, или использовать ввёртыши.

    Если пойти правильным путём, то зажимаем болт, или шпильку в тисках (проблемной резьбой вверх), резьбу чуть смазываем маслом и прогоняем её плашкой, затем гайку закручиваем, можно даже руками.

    Если делать не правильно, то на гайку нужно приложить определённую нагрузку, что бы она пошла.

    К примеру прижать кувалдой, болт (или шпильку) так же зажать в тиски.

    Далее работаем рожковым ключом, гайка под постоянным давлением, давим и закручиваем.

    Следим за ровностью ходом гайки, то есть перекосы, особенно на заходе, не допустимы.

    НЕ НАЛЕГАЙ!

    БУДЬТЕ ДЕЛИКАТНЕЕ С РЕЗЬБОЙ

    ТЕКСТ / СЕРГЕЙ СТАСОВ

    В вашей машине счет винтам, болтам, гайкам идет на тысячи. Надежность автомобиля, его долговечность, удобство, да и просто исправность во многом зависят от состояния крепежных элементов, в первую очередь — резьбовых.

    Ненужного крепежа не бывает. Спросите опытных, каждый наверняка вспомнит что-нибудь на эту тему. Скажем, как, снимая панель, винтик потерял. Подходящего не нашлось и решил: не беда, пока поезжу без него. Через какое-то время панель стала сильно дребезжать, а там и спидометр «сдох». Осмотрели — оказалось, рассыпался! Растрясло его. Тишина в салоне — не только комфорт. Любой «дребезг» — это вибрации, а с ними шутки плохи.

    Но такого рода «отказ» — сущий пустяк в сравнении с разрушением подвески, рулевого управления, потерей колеса на ходу, когда у водителя немного шансов на благополучный исход. Приглядевшись к старым автомобилям, можно «вычислить» хозяина-оптимиста: в креплении одного из колес не хватает болта или гайки. Причина обычная — резьба сорвана. Покупать новую ступицу, заменять — вроде бы дорого, других забот полон рот, машина нужна «на ходу».

    К счастью, бог дураков оберегает. Многим такое отношение сходит с рук. Но не всем. Колесо теперь закреплено на ступице слабее, да еще несимметрично. На поворотах, особенно у любителя скорости, оно словно дышит, дополнительно нагружая оставшиеся болты. Результат предсказуем: в точках крепления металл обминается, затяжка слабеет — и колесо начинает натурально болтаться, грозя обломать оставшийся крепеж.

    КАК СОРВАТЬ РЕЗЬБУ

    Известно немало способов. Часто механик прикладывает к ключу непомерное усилие. Что поделаешь, не принято у нас пользоваться «моментным» ключом (исключения редки). Конечно, физические возможности людей не одинаковы, но сорвать резьбу М8, а тем более М6 и ниже под силу каждому. Особенно резьбы с мелким шагом, каких много, например, на «Волге». Обычно резьбу портят не с первого раза, но после нескольких разборок узла она «кончается» закономерно: витки деформируются, все больше сдвигаясь, и, наконец, срезаются. Поэтому во многих случаях уже работавшие болты, винты, гайки лучше заменять новыми.

    Преждевременному износу резьбы и потере прочности способствует и ее затягивание «всухомятку», без смазки. Тем более, если смазку «заменяет» песок, пыль, грязь.

    Наконец, неопытный человек способен испортить детали, пытаясь завернуть болт, гайку, свечу, датчик и т.п. не по резьбе. Результат невнимательности особенно печален, если повредишь резьбу в ответственных, дорогих деталях — блоке цилиндров или его головке, ступице колеса и т.д. Не все поддается простому ремонту.

    И КАК ЕЕ УБЕРЕЧЬ

    Как ввертывать винт, свечу и т. п., чтобы избежать их захода не по резьбе? Прием до смешного прост, хотя многие о нем не знают.

    Допустим, вы вставили свечу в гнездо. Держа ее соосно с отверстием, плотно прижимайте и плавно вращайте против часовой стрелки. Когда начало резьбы («заход») на свече совпадет с началом ее в отверстии, услышите щелчок, свеча провалится на долю миллиметра. Теперь, по-прежнему рукой — завертывайте. Идет легко? Значит, по резьбе. Дальнейшее — дело техники. Ключом воспользуемся, когда он действительно будет нужен: при окончательной затяжке. Этот прием особенно полезен, когда имеешь дело с мелкой резьбой большого диаметра. Например, при регулировке «схода» на «Жигулях». Резьба рулевых тяг и муфт М16х1, к тому же здесь и левая, и правая.

    Если даже по резьбе винт или гайка завертываются туго, это почти наверняка дефект резьбы. Вероятно, ее, как говорят, уже «потянуло» — еще не сорвана, но финиш не за горами. В ряде случаев это легко проверить: гайка легко навинчивается на болт одной стороной, а перевернутая требует ключа, значит, резьба уже смята. Когда иного выхода нет, стоит лишний раз прогнать резьбу: в отверстии — метчиком, на винте — плашкой. Если металла сняли совсем немного, резьба еще послужит. Много — детали лучше заменить.

    Особое внимание винтовым домкратам. На винт и гайку возложена здесь, можно сказать, колоссальная ответственность — срыв машины с домкрата недопустим! Один из признаков чрезмерного износа резьбы в гайке (достается прежде всего ей) — явно возросшее усилие на рукоятке домкрата не только при подъеме машины, но даже при спуске. Из-за сильного износа и искажения профиля резьбы гайку клинит на винте (рис. 1) — пользоваться таким домкратом по меньшей мере неразумно.

    Серьезный вопрос — смазка. Если речь о соединениях, разбираемых крайне редко, ею можно пренебречь: за один раз резьба не износится. Но на машине, особенно снизу кузова, трудно найти болты или гайки, не подверженные коррозии: поленился смазать — через год не открутить, впору «болгаркой» резать. Смазанный крепеж не только меньше ржавеет, но и меньше изнашивается при сборке-разборке. Не принимайте всерьез горе-теоретиков, которые будут грозить «самоотвинчиванием» смазанных болтов (особенно колесных!). Если они затянуты, то при очень малых углах подъема винтовой линии (около 2°) в контакте стали со сталью происходит заклинивание (пленка лишней смазки выдавливается).

    Будь «теоретики» правы, ни один мотор не смог бы работать — столько у него внутри болтов, винтов, гаек, буквально купающихся в масле, да еще выдерживающих беспрестанные вибрации!

    Детали крепления колес работают в трудных условиях: удары, вибрация, переменные нагрузки, грязь, вода. К тому же их приходится многократно вывинчивать и завинчивать — при смене шин, проколах, балансировках и т. д. Несмазанная резьба изнашивается быстрее. Чем больше в ней трение, тем труднее уловить начало подлинного стягивания деталей. Если резьба сама по себе очень тугая, требует больших усилий на ключе, а соединяемые детали вроде бы состыковались, как определить, насколько надежно они стянуты? У девочки-автомобилистки, сменившей проколотое колесо, запаска болтается, молотобоец же способен сорвать остатки болтов. Поэтому повторим: если резьба исправна, то винт, болт, гайка, свеча, домкрат и т. п., пока не «уперлись» и не несут нагрузки, должны вращаться легко. В ремонтной литературе вы найдете рекомендуемые моменты затяжки резьбовых соединений, но помните, речь идет только об исправных.

    Есть педанты, готовые смазывать что угодно, не только резьбу. Но от ошибок и они не застрахованы. Одна из них крайне опасна по возможным последствиям. Запомните: нельзя завертывать винты в глухие резьбовые отверстия, не убрав из них жидкость — топливо, «Тосол», масло, а еще хуже — пластичную смазку. Все они практически несжимаемы, даже маловязкие почти не продавливаются через витки резьбы, не говоря уже о маслах и консистентных смазках — попытка «переупрямить» не желающий завертываться винт может обойтись дорого (рис. 2). Надев на ключ трубу, горе-механики, как минимум, резьбу срывали. А то и хуже. Пытаясь вкручивать болты, крепящие головку к блоку цилиндров, бывало, чугунный блок разрушали. Пойдут от отверстия трещины — что тогда?

    При сборке любого агрегата или узла с глухими резьбовыми отверстиями жидкость из них полностью удаляют — тряпочкой, шприцем и т. п. Когда мы говорим о смазанной резьбе, то подразумеваем тонкую пленку смазки на ней, но не больше.

    Наконец, работая с резьбовыми соединениями, не забывайте и о чистоте. Уронив винт или гайку в грязь, песок, сначала хорошенько промойте их — бензином, керосином, соляркой — и только после этого продолжайте сборку узла.

    НАЛЕГАТЬ

    Смотреть что такое «НАЛЕГАТЬ» в других словарях:

    • налегать — См. внимание, опираться, силиться, стараться, теснить, усердствовать… Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. налегать наваливаться, нажимать, жать; уделять внимание, опираться … Словарь синонимов

    • НАЛЕГАТЬ — НАЛЕГАТЬ, налечь, см. налагать. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 … Толковый словарь Даля

    • налегать — НАЛЕГАТЬ/НАЛЕЧЬ НАЛЕГАТЬ/НАЛЕЧЬ, жать, наваливаться/навалиться, нажимать/нажать … Словарь-тезаурус синонимов русской речи

    • НАЛЕГАТЬ — см. налечь. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

    • Налегать — несов. неперех. 1. С силой опираться на что либо; наваливаться. отт. разг. Теснить кого либо; давить своею тяжестью. 2. Надавливать, нажимать на что либо, чтобы произвести нужное действие. отт. Начинать усиленно действовать каким либо орудием. 3 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

    • налегать — налегать, налегаю, налегаем, налегаешь, налегаете, налегает, налегают, налегая, налегал, налегала, налегало, налегали, налегай, налегайте, налегающий, налегающая, налегающее, налегающие, налегающего, налегающей, налегающего, налегающих,… … Формы слов

    • налегать — налег ать, аю, ает … Русский орфографический словарь

    • налегать — (I), налега/ю, га/ешь, га/ют … Орфографический словарь русского языка

    • налегать — НАЛЕГАНИЕ, НАЛЕГАТЬ см. Налечь … Энциклопедический словарь

    • налегать — см. налечь; аю, аешь; нсв … Словарь многих выражений

    Saab 9-5 2.0 Turbo SE ›
    Logbook ›
    Ребилд закладной гайки в лонжероне.

    Всем снова привет) В общем при затягивании болтов подрамника после замены сцепления была сорвана резьба передней правой закладной гайки в лонжероне. Полез гуглить и начитал столько разных методов решения этой проблемы. Кто-то предлагает обновить резьбу, кто-то нарезать новую, кто-то вообще вскрыть лонжерон и заменить гайку, кто-то насквозь через весь лонжерон длинным болтом затянуть. Я решил сначала попробовать прогнать метчиком 12х1,5, так как болт в подрамнике идет М12х1,5. Ничего не получилось, болт прокручивался. Значит нарезаем новую резьбу, будем делать на М14.
    Поехал на авторынок и купил:
    1. Болт М14х1,5 (если что 1,5 это шаг резьбы) и на всякий гайку к нему
    2. Метчики соответственно М14х1,5 (один чтобы прогнать резьбу, второй чистовой)
    3. И сверло по металлу на 12,5. Откуда взялось 12,5? Все просто вычитаем 14-1,5.

    Метчики. Обратите внимание на резьбу у первого и второго.М14х1,5

    М14х1,5

    Сверло на 12,5.

    Можно сначала 12 потом 12,5.

    Сверло на 12,5.

    Оговорюсь заранее, сверлить гайку можно на машине, а можно вынуть ее, зажать в тиски и мучить. Кстати, в сайлентблоке отверстие металлической втулки рассверливать не надо, болт на М14 залетает без проблем как родной.
    Одеваем очки, можно ещё маску, ставим рядом стакан с водой, чтобы сверло охлаждать, можно еще шприц, чтобы охлаждать гайку. Берем дрель со сверлом и лезем под машину минут так на 40. Начинаем сверлить гайку, можно для упрощения работ сначала пройтись 12 сверлом. Не забываем периодически охлаждать сверло и гайку водой. Просверлили. Теперь откручиваем правое переднее колесо, снимаем подкрылок и смотрим в технологическое отверстие в лонжероне. Видим гайку. Берем магнит и вынимаем его из логова)

    Извиняюсь за качество фото, так получилось)

    Без гайки.

    Nota bene! Можно не вынимать гайку, но тогда не хватит длины метчика, чтобы полностью пройти через всю гайку. Фиксируем в чем-нибудь гайку. Затем берем метчик прогоночный или №1, смазываем его солидолом или литолом, не важно и начинаем не спеша закручивать метчик. Я делал 2-3 оборота вперёд 1 назад. Проходим через всю гайку. Выкручиваем и берем метчик №2 или чистовой. Опять же смазываем и по той же методике проходим до конца гайки. Должно получится что-то вроде этого.

    Закладная гайка с новой резьбой. Вроде норм) Но можно было и по лучше.

    Возвращаем гайку на место.

    Гайка с новой резьбой на месте. Перекур) Для сравнения, справа от нового болта, старый на М12.

    Одеваем на болт шайбу и закручиваем все предписанным моментом. Я забыл купить шайбу для 14 болта, а сверла на 14 не было, поэтому наискось рассверливал старую шайбу под 12 болт сверлом на 12,5, да знаю, можете ругаться, но что поделать, не ехать же за сверлом, когда почти все готово. Всё, проблема решена.

    Шайба на 12 на 14 болте) Все гуд) Не хуже чем было)

    Всем спасибо, кто читает) Всем добра)

    >Как открутить заржавевшую гайку. Заржавела гайка как открутить

    Рекомендации по подбору гаек

    Если вам необходимо найти гайку отдельно по причине утери или порчи комплектной, то стоит помнить несколько простых правил:

    Лучший вариант подбора – по образцу Конечно, если у вас есть старый элемент, то приобрести вместо него новый в разы проще. Достаточно сравнить два изделия и убедиться в том, что они имеют аналогичные параметры и взаимозаменяемы. Но далеко не всегда образец есть под рукой, поэтому можно взять с собой деталь смесителя, на которую нужен крепежный элемент
    Изучить качество Если образца нет, то необходимо очень аккуратно и тщательно произвести замеры, а при выборе подбирать тот вариант, который изготовлен лучше: на резьбе нет заусенцев, она накатана равномерно и аккуратно, на поверхности отсутствуют пятна и раковины. Любая мелочь имеет значение, так как по ней можно судить, насколько добротно сделан элемент
    Учитывать тип покрытия крана Ставить на хромированную конструкцию бронзовую гайку, равно как и наоборот – не самое лучшее решение, так как смотрится это не очень привлекательно. Конечно, данный пункт не касается случаев, когда крепление скрыто и его просто-напросто не будет видно, в такой ситуации подойдет любой цвет

    Причины выхода кранов из строя и необходимости демонтажа для замены

    Каждому виду кранов свойственны свои типовые поломки. Действия по ремонту также различаются

    Проявляются эти поломки, как правило, очень похоже- кран полностью не закрывается, из него подтекает вода

    Червячные

    Причина Действия
    Износ рабочей прокладки Снять буксу и заменить прокладку
    Износ уплотняющей прокладки Снять буксу и заменить прокладку
    Износ резьбы Снять буксу и заменить ее целиком
    Износ седла клапана Снять весь смеситель и заменить его
    Разрушение корпуса Снять весь смеситель и заменить его

    Шаровые

    Причина Действия
    Износ картриджа Снять картридж и заменит его
    Износ уплотняющей прокладки Разобрать корпус и заменить прокладку
    Разрушение корпуса Снять весь смеситель и заменить его

    Ремонтные работы

    Установка новых деталей на смеситель

    Если протекание вызвано износом сальника, можно просто попробовать подтянуть прижимную гайку. Если вода продолжает течь, необходимо открутить гайку и извлечь сальниковую втулку. По штоку плотно обматывают пару витков сальниковой набивки и прижимают ее втулкой. В финале останется только затянуть прижимную гайку и испытать кран.

    Но у нас на штоке осталась часть резьбы от высверленной шляпки прижимного болта. Ее выкручивают пассатижами, обхватив за выступающий из штока край.

    Также в этой ситуации можно попробовать тонким сверлом высверлить остатки болта и нарезать метчиком новую резьбу.

    Если ремонт не принес положительных результатов и кран продолжает течь, кран-буксу придется заменить на новую. Для этого рожковым или разводным ключом обхватывают грань шлямбура и откручивают его против часовой стрелки. Далее в обратном порядке устанавливают все детали смесителя на место.

    О том, как заменить кран-буксу в смесителе, читайте здесь.

    Также предлагаем Вашему вниманию статью о том, как отремонтировать керамическую кран-буксу.

    Установить гусак на смеситель

    Смеситель является сантехническим прибором, без которого не обходится практически ни одна ванная комната или кухня. Узнать, как его правильно менять или как установить гусак на смеситель, можно из нашей статьи.

    Как показывает практика, старый прибор рано или поздно приходит в негодность и появляется вопрос – как происходит его замена? Прибегнуть к услугам специалистов, которые берут достаточно приличные деньги, или же выполнить все работы самому? Монтаж этого прибора не нуждается в особых умениях и вполне по силам для каждого человека.

    По этой причине не стоит кого-то приглашать, а осуществить замену самостоятельно. Тем самым можно сэкономить средства, которые лучше потратить на прочие цели.

    Выбор смесителя в ванную

    Крайне не рекомендуется покупать прибор китайского производства, потому что срок его службы, как показывает практика, небольшой. Можно выбрать смесители импортные или отечественного производства. Российские производители создают приборы из расчета на особенности не совсем качественной воды. Устройство должно быть изготовлено из латуни, а предпочтительней – из нержавеющей стали.

    Исходя из практики, сантехнические приборы должны быть толстостенными, а значит обладать довольно приличным весом. Это самое главное отличие от китайских изделий

    Приобретая смеситель, необходимо обратить внимание на накидные входные гайки, они должны быть толстостенными. Сегодня выпускаются устройства с кранами шаровыми и вентильного типа

    Последним намного удобней регулировать воду, нежели шаровым.

    Комплект смесителя

    Перед тем как заменить смеситель, следует тщательно проверить всю комплектацию. Составные элементы:

    Штуцер-держатель лейки для душа.

    Главный блок или штанга с вводными накидными гайками, кранами или вентилями.

    Прокладки силиконовые или резиновые в накидных гайках, включая резиновые кольца на гусаке.

    Прокладок желательно взять про запас, так как в комплекте могут оказаться некачественные гайки или же они могут повредиться при установке прибора.

    Как открутить неисправный кран в ванной или на кухне

    Червячный

    При разборке смесителя последовательность действий следующая:

    • Отключить воду.
    • Подковырнуть и вытащить пластиковую заглушку на рукоятке.
    • Открутить винт, крепящий ручку.
    • Снять ручку крана со смесителя, потянув ее на себя.

    Рисунок 5: Снятие рукоятки с буксы

    • Разводным или торцевым ключом выкрутить буксу из корпуса.
    • Вынуть уплотнительную прокладку и осмотреть ее.
    • Удерживая буксу разводным ключом или переставными клещами, отверткой открутить винт крепления прокладки и снять ее.

    После замены изношенных прокладок собрать устройство в обратном порядке. Перед завинчиванием буксы ее наружную резьбу нужно обмотать лентой ФУМ или другим уплотнителем. Не следует прикладывать чрезмерных усилий, чтобы не повредить резьбу.

    Если замена прокладки дала лишь кратковременный эффект — придется менять весь смеситель.

    Шаровой

    Демонтаж шарового крана проводят в следующей последовательности:

    Отключить воду.
    Положить в мойку кусок пластика или ткани так, чтобы он перекрывал сливное отверстие

    Это поможет собрать мелкие детали, если они упадут.
    Отверткой или острым предметом снять двухцветную заглушку под рукояткой.
    Из открывшегося отверстия узкой плоской отверткой осторожно вывернуть небольшой винт. В некоторых моделях придется применить шестигранник.
    Потянуть рукоятку вверх и снять ее

    Она сидит довольно плотно.
    Отвинтить округлую крышку картриджа. Она может дополнительно быть зафиксирована пластиковой гайкой. Нужно быть осторожным и не прикладывать излишних усилий.
    Извлечь шаровой механизм из корпуса.
    Внимательно осмотреть тонкие резиновые уплотняющие колечки. Если они износились, лучше подбирать подходящие в магазине, прихватив с собой механизм. Важен и внутренний, и наружный диаметр, и высота уплотнителя.

    Иногда можно встретить шаровые, устроенные по- другому. Их начинку сразу не вынуть. Действовать придется так:

    Снять пластмассовый щиток. Сам щиток желтый, уплотнитель- черный

    Его следует осторожно очистить от загрязнений и минеральных отложений.
    Потянуть шар вверх и вынуть его. Если поверхность имеет стертости или царапины- шар нужно заменить.
    Внутри корпус станут видны три резиновых уплотняющих кольца

    Их также нужно осмотреть и в случае износа заменить.
    Сборку проводят в обратном порядке, не прикладывая чрезмерных усилий.

    Гусак для смесителя в ванной

    В любом доме или квартире имеется хотя бы один санузел и мойка на кухне. В обоих этих помещениях устанавливается над раковиной смеситель – приспособление для подачи воды из центрального водопровода. Одной из важных составных частей для смесителя считается гусак, или излив.

    Что такое гусак?

    Гусак представляет собой изогнутую металлическую трубку, где вода смешивается до нужной температуры и попадает в раковину или же ванну. Эту деталь еще мило называют носик. Сейчас на рынке представлены разнообразные виды гусака для смесителя в ванной. Правильный выбор сделает эксплуатацию смесителя оптимально удобной.

    Типы гусаков смесителя

    Один из параметров выбора носика – его длина. Длинный гусак для смесителя достигает от 24 до 50 см. Приспособление средней длины – от 20 до 33 см. Укороченные модели – это гусак длиной 15 и 18 см. Длину излива стоит выбирать с учетом размеров раковины в ванной комнате. Так, например, короткий гусак станет направлять струю воды не в сливное отверстие, а в бортик, из-за чего разбрызгивание капель воды обеспечено. Именно для ванн целесообразно отдать предпочтение универсальным моделям с длинным гусаком. С ним направить поток воды в нужную вам сторону ванны или раковины несложно.

    Высота также важна при выборе смесителя для ванной комнаты. Ее измеряют от основания смесителя до отверстия носика, откуда в раковину стекает вода.

    Виды изделий и основные рекомендации по монтажу

    Как отмечалось выше, в конструкции могут присутствовать различные гайки, мы рассмотрим самые распространенные из них, так как количество моделей огромно и в конструкции могут присутствовать нетипичные элементы.

    Разновидности гаек

    Чаще всего при монтажных и ремонтных работах приходится иметь дело со следующими узлами:

    Элементы крепления к водопроводу, они располагаются на впускных магистралях и обычно на виду. Чаще всего они жестко закреплены на конструкции и заменить их невозможно, необходимо приобретать новый смеситель. Поэтому при работе следует соблюдать аккуратность и не прикладывать слишком большое усилие, чтобы не сломать элемент, также следите за положением резиновой прокладки, она должна стоять ровно.

    Гайка к корпусу смесителя под излив служит для фиксирования гусака смесителя. Ее основной особенностью является то, что носик должен быть не только хорошо зафиксирован, но и двигаться вправо-влево, для этого под гайкой обязательно присутствует пластиковая разжимная шайба. Рекомендации по закреплению таких узлов просты: не следует прикладывать слишком большое усилие, а надо закручивать систему аккуратно, чтобы не оцарапать наружное декоративное покрытие.

    Прижимная гайка нужна и для систем, устанавливаемых на раковину или мойку, она расположена снизу и не видна снаружи. Цена этих элементов невелика, но лучше приобретать вариант из бронзы или латуни, чтобы не беспокоиться за то, что узел будет поврежден коррозией. Зажать систему можно и своими руками, не применяя ключ, так как слишком большое усилие не требуется.

    Еще один вид – гайки, фиксирующие картридж в рычажных кранах. Они скрыты под декоративным кольцом и добраться до них можно, только сняв ручку. Конструкция имеет большой размер, в верхней части располагаются грани под ключ, а в нижней – резьба определенного размера.

    Особенности проведения работ

    Инструкция по монтажу рассказывает порядок сборки, но как разобрать систему, придется изучать самостоятельно.

    Рассмотрим, как поменять гайку на смесителе, если она не поддается откручиванию:

    Водопроводный кран

    Иногда путают понятия кран и вентиль. Вентиль- это управляемый вручную или через электрический (реже- гидравлический или пневматический) привод клапан, который устанавливается в разрезе трубы и служит для ее перекрытия. Краном теоретики называют оконечное потребительское устройство водоразбора. Проще говоря, кран устанавливается над раковиной, ванной или в душевой кабине. Одной стороной он присоединяется к подводящим патрубкам водопровода, с другой стороны- излив (носик) или лейка душа. В середине находится механизм, регулирующий подачу воды. Прибор, позволяющий смешивать горячую и холодную воду для получения требуемой температуры, называют смесителем. Он содержит в себе либо два отдельных крана, либо единый интегрированный.

    Подготовительные работы

    Удобно иметь под рукой набор инструмента для сантехника

    Перед началом работы необходимо разобраться со специфической конструкцией смесителя.

    В корпусе арматуры нарезана резьба для ввинчивания шлямбура (корпуса кран-буксы). Диаметр резьбовой части может быть разным. Обычно применяется шлямбур с полудюймовой резьбой. Реже встречаются модели с резьбой на шлямбуре ¾ дюйма.

    Герметичность соединения шлямбура с корпусом смесителя обеспечивает резиновая прокладка. На штоке крана нарезаны насечки для вентиля:

    • на штоке отечественного крана насечки выполнены в виде квадрата;
    • шток импортного производства имеет 20 или 24 шлица.

    Аналогичные насечки нанесены внутри вентиля, который бывает пластмассовый или из металлического сплава.

    Конструкция смесителей предусматривает использование двух видов кран-букс:

    1. Модель с червячной передачей работает за счет выдвижного штока. На клапане стоит резиновая прокладка, перекрывающая подачу воды при закручивании штока. От частого использования резина изнашивается, и требует замены.
    2. Модель на керамических пластинах работает от полуоборота и отличается износостойкостью материала.

    Перед началом работы необходимо перекрыть воду на стояке и определиться, почему протекает кран. Иногда протекание воды может появиться из-за износа вентильного сальника.

    Подготовка к ремонту требует снятия вентиля:

    Снятые вентили с декоративными колпачками и новые кран-буксы

    1. На торце вентиля снимают защитный колпачок и отверткой откручивают прижимной болт. Если он не выкручивается, его можно смазать уксусом или специальным раствором WD-40. Он продается в любых авто-магазинах. Благодаря высокой проницательности раствор легко проникает в резьбовое соединение и разлагает твердые образования.
    2. Если химические средства не принесли положительного результата, шляпку болта высверливают сверлом. Вентиль снимают со штока легкими раскачиваниями из стороны в сторону. Прикипевший к шлицам вентиль тоже можно обработать WD-40 и снять при помощи съемника.

    После снятия вентиля необходимо открутить разводным ключом декоративный колпачок на смесителе, закрывающий кран буксу и приступить к ремонту.

    Профилактика проблемы

    Чтобы в дальнейшем не мучиться над тем, как открутить заржавевшую гайку на авто, велосипеде, смесителе, при установке этой детали не забывайте предпринимать следующее:

    • Обязательно обрабатывайте резьбу смазкой: графитовой, силиконовой, тефлоновой.
    • Откажитесь от использования солидола и литола. Дело в том, что эти вещества прекрасно подходят только для динамичных, движущихся деталей, но никак не статичных, к которым и относится болт с гайкой. В нашем случае такая смазка только закостенеет и, наоборот, будет мешать откручиванию.

    Надеемся, что вы нашли подходящий способ, который помог вам справиться с возникшей проблемой

    Еще раз обращаем ваше внимание: не забывайте о ее профилактике!. Коррозия гайки возникает из-за попадания в соединение грязи и пыли, что в десятки раз усиливает трение между деталями

    Противостоять ржавлению можно и даже нужно: от вас во время закрепления требуется смазать соединение масляной смазкой. Если гайка заржавела, то можно срезать её болгаркой или же подрубить зубилом. Но как открутить заржавевшую гайку
    и оставить крепление целым? Для начала вам нужно выбрать инструмент, которым будут проводится работы

    Коррозия гайки возникает из-за попадания в соединение грязи и пыли, что в десятки раз усиливает трение между деталями. Противостоять ржавлению можно и даже нужно: от вас во время закрепления требуется смазать соединение масляной смазкой. Если гайка заржавела, то можно срезать её болгаркой или же подрубить зубилом. Но как открутить заржавевшую гайку
    и оставить крепление целым? Для начала вам нужно выбрать инструмент, которым будут проводится работы.

    Снятие корпуса крана

    Если поврежден корпус крана (износ, коррозия или заводской брак) его придется снять. Делают это таким образом.

    • Отвинтить гайку гибкой подводки, идущей от водопроводного фитинга к смесителю.
    • Отдать и отвинтить гайку крепления смесителя к раковине или столешнице.
    • Если гайка не отвинчивается или к ней не подобраться ключом, можно плоской отверткой вывинтить шпильку крепления. Для этого она снабжена шлицем.
    • После снятия корпуса смесителя нужно снять с мойки прокладки и очистить место крепления от загрязнений и минеральных отложений.

    Если гибкая подводка уже проработала несколько лет, лучше заодно заменить и ее.

    Необходимый инструмент

    Какова бы ни была сложность работы, вам обязательно потребуется инструмент. Его лучше подготовить заранее, чтобы дом не остался без воды на долгое время. В первую очередь вам понадобятся:

    Разводной ключ наиболее удобен для откручивания кран-буксы

    • разводной и трубный ключ, пассатижи;
    • пара гаечных ключей, соответствующих размеру граней кран-буксы. Обычно подходят ключи размером 14мм и 17 мм;
    • отвертка с фигурным и плоским наконечником;
    • электродрель с набором сверл по металлу и фрезой.

    Кроме инструмента под рукой должна обязательно быть запасная кран-букса. Если не удастся удачно открутить старую деталь или она не поддастся ремонту, ее придется заменить на новую.

    Лучшие ответы

    Дядька из Будущего…:

    латунь не ржавеет..прикипела от солевых отложений.. силит бенг или что то аналогичное.. (бытовое хим средство для снятия известкового налета)..

    Лелик и Болик:

    Постучите по ней

    Японский Чекист:

    Подсолнечным маслом смажь и подожди часок . Потом потихоньку срывай .

    уксусом намочи губку или тряпку и положи на него, покури немного и если надо повтори

    михаил жиляков:

    Если цветмет бытовая химия тебе в помощь, если чернуха или нержа дело худо, но есть способ, бери смазку и пролевай по чуть и крути туда сюда потихоньку. смотри не сорви.

    Шпиц Померанский:

    Корпус картриджа пластиковый, а гайка латунная. Проблем с откручиванием не возникает. Хорошим ключом надо.

    Демонтаж прикипевшего кран букса

    Если кран не удается починить из-за того, что кран-букса сильно прикипела к корпусу, приходится применять дополнительные хитрости:

    Захват граней шлямбура трубным ключом

    1. «Облизавшиеся» грани шлямбура можно крепко обхватить трубным ключом. Методом раскачки надо попробовать сорвать шлямбур с места. Но главное не перестараться, иначе можно сорвать резьбу и сломать смеситель.
    2. Применение химических средств поможет ослабить резьбовое соединение. Хорошо действуют WD-40, уксус, моющее средство Sillit и другие кислотосодержащие растворы. Если поверхностное смазывание не помогло, то из пластилина можно вылепить маленькую емкость вокруг шлямбура и налить туда один из этих растворов. Глубина емкости должна обеспечить полное покрытие кран буксы раствором.
    3. Сдвинуть резьбу с места поможет термический метод. Строительным феном прогревают резьбовую часть корпуса смесителя, пока шлямбур не начнет откручиваться от руки.

    Такую фрезу можно использовать вместо сверла

    1. 90% китайских смесителей изготовлены из деформируемого сплава. Легкое простукивание молотком вокруг резьбы ослабит налет, и шлямбур провернется по резьбе.
    2. Когда все методы испробованы, остается последнее решение: удаление кран-буксы высверливанием. Для этого ножовкой по металлу срезают выступающую часть шлямбура и подходящим по диаметру сверлом высверливают оставшуюся в корпусе смесителя деталь. Вместо сверла подойдет аналогичного размера фреза. После высверливания придется нарезать новую резьбу в корпусе смесителя. Такой сложный ремонт имеет смысл производить для дорогих и качественных смесителей. Если у вас был установлен дешевый смеситель, проще и дешевле будет сменить его на новый.

    Как отремонтировать кран-буксу, смотрите в видео:

    Смесительные краны состоят из множества элементов, каждый из которых выполняет определенные функции. Именно поэтому в системе не может быть мелочей, и такой узел, как гайка, крайне важен для обеспечения работоспособности всей конструкции в целом.

    На самом деле в любой модификации крана присутствует несколько гаек, мы рассмотрим, какие они бывают и для каких функций предназначены, ведь зачастую при ремонте возникают проблемы именно с фиксирующими элементами.

    Рекомендации специалистов и возможных трудностях

    Если букса «прикипела» к корпусу смесителя, опытные мастера рекомендуют несколько способов, чтобы открутить кран:

    Рисунок 6: Прикипевшее резьбовое соединение

    Химический. Используется универсальный помощник WD 40, столовый уксус или средство для снятия накипи. Им нужно смочить видимую часть резьбы и дать постоять от 10 минут до нескольких часов, в зависимости от количества отложений.

    • Тепловой. Прогреть соединение строительным или бытовым феном на небольшой мощности, так, чтобы не перегреть резиновые детали. Из-за разного коэффициента расширения стальной корпус расширится больше, чем латунная букса, и ее можно будет отвернуть.
    • Механический. Отстукивание резиновой или деревянной киянкой со всех сторон раз по 10-20 разрушает известковые отложения, и можно будет открутить прикипевшее соединение.
    • Кипячение. Потребуется полностью снять смеситель и кипятить его в растворе соды в течении 2-3 часов. Отложения должны раствориться, и можно будет раскрутить соединение.

    Гибкие подводки следует откручивать сначала от магистрали. С этой стороны гайка может проворачиваться на фланце шланга, и он не будет закручиваться.Шланги нужно проводить через отверстие в мойке поочередно, чтобы не застревали гайки.

    Если снимается кран в душевой кабине, нужно учитывать конструкцию кабины и смесителя. Если отдельно стоящая кабина снабжена переключателем режимов, то он, как правило, интегрирован со смесителем.

    Рисунок 7: Интегрированный смеситель для душевой кабины

    Снимать придется обе рукоятки и отвинчивать крепящие органы управления гайки.

    Рисунок 8: Снятие ручек. Видны крепления картриджа и переключателя режимов

    Это лучше делать с помощником, придерживающим арматуру с тыльной стороны.

    Там две гайки под ручкой (рычагом) смесителя, одна декоративная, её открутили и вторая гайка прижимает к картридж к корпусу смесителя.

    Эта гайка сильно прикипела, как её открутить.

    Не раз сталкивался с ситуацией, когда заказчик досконально не изучив устройство такого смесителя пытался поменять картридж самостоятельно и мало что получалось.

    Перед тем как откручивать гайку прижимающую картридж к корпусу, надо открутить (откручивается от руки) вот эту

    Иначе грани прижимающей гайки будут недоступны, то есть мнение о том что корпус смесителя одно целое, ошибочно, декоративная гайка откручивается.

    Далее, надо перекрыть воду на стояках.

    Снимаем заглушку поддевая ножом.

    Выкручиваем 1 винт и вверх снимается сам рычаг смесителя.

    Откручиваем сферическую гайку.

    Всё, перед Вами та самая прижимная гайка.

    Нужен подходящий инструмент чтобы её открутить.

    Подойдут сантехнические клещи, или вот такой

    Но лучше вот такой

    В отверстия торцевого ключа вставляется вороток, причём можно использовать любой вороток, который подходит по размеру отверстий в ключе.

    Рычаг значительный и открутить любую, даже очень сильно прикипевшую гайку не проблема.

    Если нет торцевого ключа, то можно попробовать следующее:

    Не сильно простучите гайку молотком по граням.

    Далее пробуем рывкам и откручивать её.

    Если не помогает, можно использовать проникающие жидкости.

    Или просто смочите тряпку в уксусе и на пару часов положите её на гайку.

    Всё, опять пытаемся открутить рывками, против часовой стрелки.

    Более кардинальные методы, демонтаж смесителя и откручивание гайки в тисках.

    Или зубило + молоток, бьём против часовой стрелки, будьте внимательны, гайка нужна для установки нового картриджа.

    Хотя они продаётся по отдельности, как запчасть к смесителю.

    Всё, открутили гайку, поменяли картридж и сборка смесителя в обратной последовательности.

    Почему и что делать

    Ремонт может быть серьезно затруднен, замену необходимых запчастей придется отложить на потом. Во всем виновата коррозия. А причина этого весьма и весьма банальна. К примеру, во время монтажных работ на заводе-изготовителе или же в процессе проведения предыдущих ремонтных работ «профессионалы» в той или иной области решили проигнорировать обработку крепежных деталей смазочным материалом. Затем под резьбу попала жидкость. Вода вызвала процессы разрыхления на поверхности болта и гайки. Это разрыхление намертво сцепило детали новым соединением на уровне молекул. Как открутить заржавевшую гайку — целая наука, а процесс откручивания может занять массу времени, сил и нервов.

    Замена смесителя как происходит установка гусака и прочих компонентов на смеситель

    Работа по монтажу нового сантехнического оборудования несложная, однако требует большой внимательности, по этой причине подойти к ней следует со всей ответственностью. Для начала необходимо подготовить агрегат, все требуемые материалы и инструменты:

    1. Ключ рожковый 13х14.
    2. Ключ газовый №1 или разводной до 30.
    3. Строительный уровень для монтажа горизонтальности прибора.
    4. Лента фум или нить льняная «Унилок».
    5. Смеситель.

    Демонтажные работы со старым смесителем

    Сначала перекрываются вентили на горячую и холодную воду или вводные краны в квартире. Газовым ключом от устройства ослабляются и откручиваются накидные гайки шланга душевой лейки.

    За счет разводного ключа ослабляются накидные гайки смесителя, после чего он снимается. Ключом на 14 откручиваются эксцентрики и убираются в сторону. С резьбы розеток или штуцеров снимаются остатки уплотнителя. Визуально проверяется качество резьбы в розетках, которые установлены на планке, и, при необходимости, они заменяются новыми. Если этого не осуществить, резьбовое соединение попросту протечет, и всю работу придется переделывать.

    Варианты подключения смесителя

    Существует несколько способов подключения данных сантехнических устройств в зависимости от подводки воды в кухню или ванную комнату:

    Когда наружная разводка водопровода и розетки для смесителей установлена на специальной планке.

    Когда в помещении скрытый водопровод и из стены выходит несколько штуцеров для горячей и холодной воды.

    Как в первом, так и во втором варианте прибор можно устанавливать на эксцентрики, а со вторым – подводки подсоединяются напрямую к трубам. Соответственно, и смеситель следует брать с внутренним подключением.

    Монтаж нового оборудования

    Теперь нужно рассмотреть, как происходит замена смесителя в ванной. На новые эксцентрики наматывается нить «Унилок» и закручивается ими в розетки.

    как открутить прикипевшую гайку на смесителе

    Для небольших и неглубоких раковин выбирают невысокие гусаки. Чрезмерно высокий носик приведет к появлению брызг. В то же время при очень низком изливе раковиной пользоваться будет неудобно.

    В магазинах сантехники можно встретить всевозможные формы гусаков: изогнутые в виде букв С, S, Г и J, прямые. Также классические модели – это трубка, круглая, треугольная или овальная. На рынке появились каскадные изделия с плоским и широким изливом для ванны.

    Если подтекает гусак смесителя

    По мере эксплуатации смесителя потребитель может заметить, что гусак течет в месте крепления с корпусом. Причиной этой чаще всего являет износ прокладок. Для решения проблемы следует открутить излив руками или гаечным ключом. Вы увидите две резиновые и одну пластиковую прокладки. Поменять их несложно. В специализированном магазине следует приобрести аналогичные и вставить на место стертых, предварительно покрыв смазкой. После чего гусак аккуратно прикручивают к корпусу смесителя. Теперь им можно пользоваться по назначению.

    Подготовка и необходимые инструменты

    Прежде чем приступать к борьбе с прикипевшим соединением, нужно как следует подготовиться. Вооружившись правильными инструментами, мы быстрее открутим элемент крепления и, скорее всего, даже не повредим. Одним ключом дело явно не обойдётся. Понадобится целый набор. Более всего нам в этом деле пригодятся:

    • головки с воротком;
    • гайковерт;
    • торцовый гаечный ключ;
    • набор накидных ключей.

    Приступая к работе, не следует забывать и про собственную безопасность:

    1. Никогда не работайте инструментами с повреждениями.
    2. Откручивая, действуйте против часовой стрелки.
    3. Проверяйте прочность фиксации ключа.
    4. Во избежание травм всегда надевайте перчатки.