Содержание
Лада Гранта Космолет38(АКПП) ›
Бортжурнал ›
4. Замена передних тормозных колодок и неожиданный сюрприз! =)
Вообщем дело такое, ездил на заводских колодках ТИИР все вы их прекрасно знаете, ну и думаю чет задолбал меня этот скрип при нажатии на тормоз!
Друг посоветовал колодки фирмы Маркон (помоему так называются), на его Шевроле Ниве не скрипели!
Проехавшись примерно 1 тыщу км на них засвистели как ментовской УАЗик! Примерно через еще 300 км стали свистеть как суу… суслик! Я потом уже понял что заводские та еще просто шептали а не свистели по сравнению с Маркон. Подумал поставить заводские обратно но потом вспомнил что я их выбросил! =)
Просто песня а не колодки, а представьте в пробках от получаса до полутора часов! Просто мозг взрывается! Да и стыдно =)
Ударился в поиске по интернету какие же все таки колодки не скрипят на Гранту. Очень много кто писал про Feradoo(зеленые, они мягкие и похуже тормозят) и Ferado(красные, лучше тормозят но стирают тормозной диск быстрее), все говорят что зеленые после определенного пробега поскрипывали, потом все видимо стали покупать красные. Но итог таков что они все равно рано или поздно скрипели.
Когда на улице видел проезжающую Ладу Гранту в пробке так и охота было выбежать из машины и спросить
«Чувааааак какой фирмы у тебя колодки!» =))) Я потом этот скрип слышел у всех, как колодочныйманьяк =))))
Но поискав в интернете получше нашел видео запись одного чувачка который говорил про колодки TRW GDB 1446.
Потом нашел запись БЖ Daseros(лада калина) спросив его про скрип он ответил мне «проехал 15 тыс ни одного скрипа не было…это колодки для европы.отличные)))сам в шоке)»
На следущий день начал искать как бЭшанный колодки TRW GDB 1446, у нас на авторынках не было и в магазинах тоже! Но покапавшись в инете нашел на сайте www.exist.ru/price.aspx?pid=1930329C&sr=-4 под заказ за 1062 рубля. Подумал я блин дорого =(, но нервы дороже и заказал! =)
Сейчас они стоят из-за скочка доллара 1 228,33р.
И вот они пришли, сразу же проверил через мобильник по QR-коду на лицензию, все норм не подделка =)
—
—
есть датчики износа, но увы и ах они не понадобятся потому как на Гранте их нет =)
—
—
Поехал к другу в гараж KaSHkon менять колодки.
Откручиваем колесо, выкручиваем руль полностью влево если это левое колесо, чтобы открутить суппорт
Там есть пластина которая держит болт. Отгибаем ее в сторону
Берем ключи на 14 и 17 и откручиваем болт Поднимаем суппорт вверх, вытаскиваем старые колодки и выбрасываем эти пищалки нафиг, забывая как страшный сон! Верхнюю железку можно смазать графитовой смазкой, для того чтобы не закисало. Устанавливаем новые колодки, закрываем суппорт А ну что не закрывается! =) после замены на суппорте поршень выходит на 3 мм примерно =) Прижимаем его либо большим ключом Либо вот таким способом(посоветовал друг), подставляем старую колодку и молоток как рычаг, получается проще и сам особо не напрягаешьтся =). После чего закрываем суппорт и собираем все в обратной последовательности. Болт который на рис 8 смазываем графитовой смазкой чтобы не прикипел. Потом загибаем обратно железку чтобы он держал этот болт. А вот и СЮРПРИЗ мать его, на правом колесе порвался пыльник на поршне. У меня как раз при езде на малой скорости 10-15 км в ч в пробке без нажатия на тормоз, было небольшое поскрипывание правого колеса, я думал ну может это колодки все таки. Окозалось каким то образом залетел камешек, проездил я так две недели в итоге видимо камень порвал пыльник поршня! =(
Подумал я ну ладно наверное этот пыльник стоит рублей 30. Поехали с другом на авторынок Знаменский г.Иркутск, в 3-х магазах сказали на вопрос «у вас есть пыльник на поршень суппорта передних тормозных колодок на Ладу Гранту» говорили » а не нету», но в 4-ом О ЧУДО, местный дядя Ваня который наверное перебирал эти машины и не раз сказал «дык этож рем комплект от девятки (или десятки не помню)»
купили вот такой рем комплект за 170р. Я был счастлив как рЭбенок =) примерили, ну все точняк оно, можно сдирать =) Выдергиваем вместе с фиксирующим кольцом, кольцо не выбрасываем очищаем поверхность от камня, не помню чем очищали, друг отпишется что за чудо-спрей =) Вообщем чист как попка молоденца =) Одели пыльник и фиксирующее кольцо, кстати с кольцом аккуратней а то можно и порвать пыльник мин 10 его примастыривали. Но не чего инженеры справились! =)
Итого:
— тормозные колодки TRW GDB 1446 1,062тыс.руб
— рем комплект 23 Р ВАЗ (перед. тормозной цилиндр)(от 9-ки или 10-ки не помню) 170руб.
— графитовая смазка (уже была, руб 90 стоит грамм 500, на лет 10 хватит =))
Отчет 20-08-2015:
Скрипа и писка нет, пробег 45600 км (с момена установки пробежал 6000 км)
Отчет 14-06-2016:
Скрипа и писка нет, пробег 59743 км (с момена установки пробежал 14143 км)
Всем удачи и ни писка, ни визга, ни камня в колодке! =)
От чего зависит ресурс и как диагностировать износ?
Работа тормозной системы современного автомобиля построена таким образом, что главная нагрузка приходится на тормоза переднего ряда. Задние детали служат значительно дольше. Точный эксплуатационный ресурс не заявлен даже конструкторами концерна, так как на интенсивность износа влияет множество моментов:
- Особенности стиля вождения. Агрессивный стиль, подразумевающий постоянные разгоны и резкие торможения, довольно быстро изнашивает детали.
- Производитель, качество материала.
- Состояние барабанов.
- Прочие факторы. К примеру, крайне негативно воздействуют на металл, из которого сделаны колодки, многочисленные реагенты, активно использующиеся при посыпке асфальта в зимнее время.
Если водитель передвигается аккуратно, то колодки вполне могут выдержать и 60 тысяч километров. Впрочем, пробег должен оставаться второстепенным моментом. Истончение накладки до полутора миллиметров, наличие на ней трещин и сколов, расслоение металла – все это указывает на то, что пора установить новую деталь.
Процесс замены
- Демонтируется барабан, для чего ключом на 7 выкручиваются штифты, фиксирующие его.
- Ослабляются пружины, для чего колодки нужно немного вдавить внутрь. Отжать колодки можно при помощи мощной силовой отвертки.
- Снимаются пружины и планки.
- Демонтируется левая колодка. На правой можно увидеть рычаг ручного тормоза, а потому для снятия сначала нужно немного выдвинуть колодку, после чего при помощи пассатижей снять шплинт, удерживающий палец ручного тормоза на колодке.
- Устанавливаются новые детали, сборка проводится в обратной последовательности.
Если разбирать процесс замены на модификациях, оснащенных антиблокировочной системой, то процесс аналогичен, за исключением пары этапов. Первым делом, отключаются датчики антиблокировочной системы. Второй момент – снятие барабана и расположенного под ним задающего диска, определяющего частоту вращения колеса в конкретный момент.
Важный момент при замене – меняются колодки сразу на паре колес. Такой подход исключает неравномерное распределение тормозного усилия, транспортное средство не срывается с траектории, не теряет стабильность во время торможения.
