Содержание
Тонкости при запуске двигателя УАЗ 469
Запуск холодного двигателя при плюсовой температуре
Запуск двигателя при плюсовой температуре имеет свои особенности. Для начала нужно установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, вытянуть ручку управления всей воздушной заслонкой карбюратора примерно наполовину и сразу после этого выключить сцепление и включить зажигание. При этом стартер нужно держать включенным до пуска самого двигателя. Но не держите его так более пяти секунд. Интервалы между включением стартера должны быть не меньше 10 секунд.
После того, как двигатель заработал, нужно сразу же отпустить ключ выключателя зажигания. После этого утопите ручку управления воздушной заслонкой до такого положения, которое обеспечит самую меньшую частоту вращения вала двигателя. Теперь прогревайте двигатель и постепенно утапливайте ручку управления этой воздушной заслонкой до упора. Стоит отметить, что температура охлаждающей жидкости уже прогретого вами мотора должна бить не ниже 60 градусов.
Сразу же обратим внимание на очень важную тонкость при таком прогреве. Ни в коем случае нельзя при эксплуатации Уаза 469 для ускоренного прогрева вести автомобиль на большой частоте вращения коленчатого вала двигателя.
Запуск холодного двигателя при температуре до минус 15 градусов
В этом случае для начала необходимо будет отключить масляный радиатор. После этого закрыть жалюзи этого радиатора и установить специальный утеплительный чехол облицовки для радиатора.
Далее нужно будет повернуть рукояткой коленчатый вал двигателя. Поворачивайте его примерно на четыре оборота. После нужно вытянуть ручку управления воздушной заслонкой карбюратора до максимума. Далее необходимо выполнить те же действия, что и при запуске двигателя при плюсовой температуре.
Запуск холодного двигателя при температуре ниже минус 15 градусов
Сразу обратим Ваше внимание на то, что нужно запускать холодный двигатель только после предварительного его прогрева предпусковым подогревателем. Но если вдруг в момент запуска у вас не будет предпускового подогревателя, то можно просто пролить через систему охлаждения горячую воду.
Если вы делаете предварительный прогрев горячей водой, то ее нужно обязательно залить в радиатор. Не забывайте сливать воду по мере ее остывания из системы охлаждения. Это можно сделать через специальный сливной кран. Только помните, что после систему нужно опять заполнять горячей водой. Таким образом, прогревайте всю систему до тех пор, пока коленчатый вал двигателя не начнет вращаться. Вращение должно быть достаточно легким с хорошо ощутимой компрессией в цилиндрах.
Также рекомендуется прогревать горячей водой и впускной трубопровод, воду на него при этом нужно лить аккуратно, тоненькой струей, чтобы тепло могло успеть передаться трубопроводу.
После этого нужно провернуть рукой вентилятор для того, чтобы устранить возможное примерзание крыльчатки насоса в системе охлаждения. Далее все нужно делать по такому же принципу, как было описано в предыдущем разделе про запуск двигателя при температуре до минус 15 градусов.
Запуск горячего двигателя УАЗ 469
Здесь тоже есть парочка тонкостей, о которых нужно всегда помнить. При запуске горячего двигателя не нужно прикрывать воздушную заслонку карбюратора. Также не желательно нажимать резко на педаль управления дроссельной заслонкой, поскольку это может привести к переобогащению горючей смеси и не даст вам возможность запустить двигатель.
А вот если все-таки горючая смесь оказалась переобогащенной, то тогда нужно продуть все цилиндры воздухом. Для этого плавно жмите на педаль дроссельной заслонки карбюратора до максимума. После очень быстро поверните стартеров коленчатый вал в двигателе на пару оборотов.
Тонкости технического обслуживания УАЗ 469
В процессе эксплуатации каждого автомобиля происходит ухудшение его технического состояния, авто УАЗ 469 также не исключение. Для того, чтобы повысить срок службы машины и вовремя предупредить неисправности необходимо знать и тонкости его технического обслуживания, а именно тонкости технического обслуживания всех имеющихся механизмов.
Рассмотрим некоторые наиболее важные моменты:
- В первую очередь обратите внимание на периодичность замены масла. Рекомендуется это делать через каждые 5000 километров пробега. При этом допускается в процессе эксплуатации внедорожника понижение масла на 10-12 мм относительно нижнего края заливного отверстия.
- Необходимо также периодически осуществлять техническое обслуживание газораспределительного механизма, которое заключается в очистке клапанов от нагара и их притирке.
- Масляный фильтр меняют, отвернув его с блока цилиндров против часовой стрелки. Перед установкой нового масляного фильтра его уплотнительное кольцо необходимо смазать моторным маслом. Новый фильтр завертывают до степени, исключающей течь масла.
- Кривошипно-шатунный механизм автомобиля нуждается в подтягивании гаек крепления цилиндров через каждые 1000 км. пробега.
- Систему охлаждения двигателя необходимо заполнять мягкой пресной водой с малым содержанием солей и в процессе эксплуатации периодически удалять из системы накипь и сор, а также регулировать натяжение ремня вентилятора.
- Механизм сцепления также нуждается в техническом обслуживании. Помимо того, что нужно своевременно смазывать подшипник выключения сцепления, расположенный с правой стороны картера, необходимо еще и после езды по грязным дорогам очищать и нижнюю часть картера.
- Что касается обслуживания коробки передач, то здесь все сводится к периодической смазке детали, об этом тоже нужно не забывать.
Еще несколько тонкостей эксплуатации УАЗ 469
Безусловно, знать все тонкости автомобиля не может даже, наверное, сам производитель, поэтому мы постараемся рассказать Вам все по максимум. Итак, еще несколько тонкостей:
- Задний ход в коробке передач и понижающую передачу в раздаточной коробке необходимо включать только после полной остановки автомобиля.
- Всегда выключайте сцепление на крутых склонах для того, чтобы избежать поломки диска сцепления.
- Никогда не превышайте скорость (более 60 км/ч) с включенным передним мостом, а во время движения по сухой и твердой дороге его и вовсе можно отключить.
- Также ни в коем случае не допускайте включение переднего моста при отключенных передних колесах.
- Необходимо самостоятельно периодически проверять наружные резьбовые крепления и затяжке в ходе эксплуатации автомобиля.
- Будьте внимательны к ходовой части автомобиля и не допускайте ударных нагрузок на него.
- При езде на особо пыльных дорогах для создания подпора воздуха в салоне и уменьшения проникновения пыли открывайте люк в средней части передка и закрывайте поворотные форточки дверей.
Отзывы UAZ
DrDiesel47, водительский стаж с 1988 г.
Достоинства: Их нет.
Недостатки: Один большой недостаток.
Что ломалось: Всё.
Опыт обслуживания: Всем привет! Особо мастерством писателя не владею, но написать надо, «Будь мой пример, другим наука». Дело происходит в Ленинградской области. 5.12.2016 мой уаз патриот выпуска 2014г.(дорестайлинг, но уже с корейской раздаткой) улетел с абсолютно с ровного участка дороги СПБ –Псков по причине самопроизвольного подключения полного привода на скорости 80 км/ч. И началось общение с заводом. Для проведения экспертных действий по рекомендации завода, машина была доставлена в Санкт- Петербург в дилерский центр «город русских машин» либо второе название «строительная компания» , на территории которого находится некое сто «юг». Машина находилась у них с 26.12.2016, никто к ней естественно не подходил и ни каких действий не производилось. Задолбавшись ждать, я нанял независимого эксперта и уведомил всех что 25.01.2017 хочу уже произвести экспертизу, а посему приглашаю представителя завода и других желающих принять участие. Прибыл инженер по гарантии некий Асеев А.Е. ,менеджерша по работе с клиентами, старший мастер сто. На мой вопрос являются ли они официальными представителями завода, все в один голос сказали «да», а я дурак и поверил на слово. По заключению эксперта, трансмиссия автомобиля имеет дефекты причиной которых является заводской брак и явное несоответствие гостам. Это касалось как механической части, так и электроники. Комиссия представителей всё это фотографировала, кивала головами и т.д. Пообещав мне свои и заводские письменные заключения по этому поводу, в этот день мы расстались. Машину мне предложили забрать с сто самостоятельно 03.02.2016 мотивировав это тем что у них нет места для ёё стоянки (с 26.01.2017 машина стояла под открытым небом, в результате по кузову пошла ржа, а салоне образовались лужи). На мой вопрос о предоставлении результатов их осмотра, сослались на то что завод ещё заключение не сделал. Короче звонил я и им и на завод почти каждый день, а в ответ получал одну и ту же информацию. В конечном итоге выяснилось, что завод ни какого заключения не писал и писать не будет, а заключение должен писать дилер-представитель. Обратившись с этим вопросом к представителю, получаю другой ответ: нет, мы ничего не пишем, мы информацию на завод отправили и это они должны писать. Поняв, что началось, нанимаю адвоката и 27.03.2017 направляю письменную претензию на завод, либо ремонт сделайте, либо другую машину давайте. А они в ответ: а вы нам машину на экспертизу предъявите, только теперь в другому дилеру. Отвечаю, что уже ни куда машину отдавать не собираюсь, она и так у вас больше месяца простояла, в результате пошла ржа и т.д.. При переписке выясняется, что тот дилер и не дилер вовсе, а представитель не представитель. На мой вопрос, а зачем тогда меня к ним послали, ответа нет, по сей день. Следующая претензия на завод 05.05.2017 уже с просьбой вернуть деньги, компенсировать расходы и забрать ваше бракованное авто. А они опять за старое предоставить нам машину и результаты экспертизы. Отвечаю: результаты экспертизы у вашего представителя, к которому вы меня сами и направили. А если хотите осматривать машину ещё раз приезжайте сами, гонять эвакуатор за 60 км. и обратно дороговато для меня. Да и какие гарантии, что вы её не приведёте в более худшее состояние, чем она есть и стала, побывав у вашего представителя. Ответ завода ввергает опять в шок: дилер не дилер, с нами не общается, а к вам мы не поедим. В общем разговор не складывается и 21.06.2017 отправляется в суд исковое заявление о возврате денежных средств потраченных при приобретении, за установку ГБО, за потраченное на эксперта, эвакуаторы, почтовые расходы и т.д. В процессе судебных заседаний, суд просит, назначит экспертизу на тему: не стало ли установленное ГБО причиной аварии (плательщик я). Вызывается опять независимый эксперт, уже естественно от другой организации, приглашаются всевозможные представители. На осмотр эксперта ни кто не явился, в результате он с помощником осматривал машину, я стоял в сторонке и наблюдал, как он из салона вытаскивал оплавленные провода штатной проводки. Результат экспертизы был следующим: установка ГбО не могла повлиять на случившееся ДТП по причине её полной автономности от сети автомобиля. Причиной ДТП по версии эксперта являются грубейшие нарушения прокладки электропроводки в автомобиле и как следствие, произошедшее в ней замыкание, которое привело к неконтролируемому самопроизвольному подключению полного привода либо понижающей передачи. Вторая экспертиза подтверждает первую и находит ещё пучок оплавленных проводов. Результаты уже двух экспертиз отправлены на завод. Завод в ответ всё отвергает и просит назначить третью экспертизу по направлению суда. И так 07.05.2018 произошло это событие. От завода был предоставлен эвакуатор, машина загружена и отправлена в Санкт-Петербург к независимому эксперту на СТО. Эксперт –солидный мужчина в возрасте, разобрал оставшиеся после первых двух экспертиз остатки машины. Под ручным тормозом увидел пучок проводов, пытался пошевелить шевелятся, но как то плохо. Сняли задний отопитель, и о ужас вся коса проводов просто перетёрта до голого металла, видны следы расплавленной изоляции и пара кусков рваной изоленты. Полезли в низ по машину, там с проводами та же фигня, но это ещё первый эксперт отметил. Сняли электромотор подключения РК, сгорел напрочь. Снизу вроде всё, вернулись в салон. Сняли блок переключения режимами РК, потрясли, внутри что то болтается. Разобрали, ничего нет, стали разбирать саму шайбу. Вылетел какой то кусок белой пластмассы, это он болтался и соответственно не позволял нормально работать блоку. Вердикт почти идентичный двум предыдущим: заводской брак и полное нарушение ГОСтов Заключение третьего эксперта отправлено на завод. 29.05.2018 очередное заседание суда и ответ завода: претензии отвергаем, эксперт ненастоящий, давай следующую экспертизу. На что суд ответил: вот уж нет и удалился на совещание. Совещание закончилось только 4.06.2018. предварительное постановление: иск удовлетворить частично, но машину у истца забрать, стоимость компенсировать. Итак сегодня 5.06.2018, ждём официального решения и скорее всего жалоб со стороны завода. Всем удачи на дороге! Будет информация продолжу.
Стоит ли этот автомобиль своих денег? — нет
