Когда надо менять аккумулятор

Когда менять аккумулятор автомобиля

Вполне естественно, что вечных деталей для автомобиля пока не придумали. Это же относится и к автомобильному аккумулятору – периодичность его замены, в среднем составляет раз в 3-4 года. При этом, конкретные сроки замены сильно зависят от условий, в которых эксплуатируется батарея, и могут как увеличиваться, так и уменьшаться.

Совет! Как увеличить срок службы АКБ?

Благодаря тому, что вопрос как часто менять аккумулятор в машине, по большому счету, никак не регламентируется, на дороге можно встретить огромное количество транспортных средств, испытывающих серьезные трудности с пуском двигателя. Чтобы не оказаться в ситуации, когда приходится просить знакомых и незнакомых водителей прикурить севший аккумулятор, всегда заводить двигатель «с пол оборота», и не испытывать проблем с имеющейся «на борту» электроникой, нужно уметь самостоятельно определять, когда менять аккумулятор в машине.

Лучшее время для замены

Как и любая другая деталь в авто, изношенный и требующий замены аккумулятор непременно даст знать об этом, а если водитель достаточно грамотный, он сразу же об этом поймет, и вопроса как узнать, что аккумулятор пора менять у него не возникнет. Признаки, что АКБ подлежит замене достаточно очевидны:

• каждый пуск двигателя дается с большим трудом даже в теплую погоду;
• бортовой компьютер постоянно указывает на необходимость зарядить батарею;
• даже после интенсивной езды по трассе проверка АКБ вольтметром показывает крайне низкий уровень заряда;
• после ночи, проведенной на специальном зарядном устройстве плотность электролита не дотягивает до нормы (1,25);
• неприятный запах от аккумулятора;
• категоричным показанием к замене аккумулятора является низкий уровень плотности электролита в одной из банок, при нормальном или чуть сниженном в остальных.
  

Таким же абсолютным показанием к немедленной замене АКБ является темный цвет электролита, говорящий о разрушении пластин, а также изменение консистенции электролита. Стоит понимать, что использование вышедшего из строя аккумулятора грозит самыми печальными последствиями, в т. ч. взрывом. Если вышеперечисленных симптомов не отмечается, но возраст батареи «почтенный», ее необходимо либо заменить, либо отдать на диагностику – если нет желания выполнять ее самостоятельно. Подробно о способах определения «мертвой» батареи показано на видео:

Как реанимировать старый аккумулятор

Для восстановления АКБ можно самостоятельно провести ряд не самых сложных и мало затратных манипуляций. Многие, особенно начинающие водители, к сожалению, не знают можно ли менять электролит в аккумуляторе, как это делать и для чего. Вначале аккумулятор снимается с автомобиля и тщательно очищается от грязи. После тщательного визуального осмотра на предмет деформаций и трещин в корпусе следует выкрутить все пробки, для чего удобно пользоваться обычной монетой. После этого мы получаем доступ к внутренним банкам, где располагается электролит.

Важно! Перед тем как менять электролит в АКБ следует оценить его внешний вид – темно-красный или бурый оттенок говорит о том, что сделать что-либо уже невозможно, эту батарею необходимо утилизировать.

Если электролит светлый необходимо оценить его уровень. Стеклянная полая трубочка опускается внутрь, после чего верхний ее конец зажимается пальцем и извлекается. По высоте «водяного» столбика судим об уровне. Если он ниже уровня необходимо долить дистиллированную воду и провести полный цикл зарядки аккумулятора зарядным устройством.

После полной зарядки АКБ можно приступать к оценке плотности электролита – если сделать перед процедурой, то данные будут недостоверны. Для замера используется ареометр, работать с которым предельно легко, поскольку внутри имеется трехцветная шкала и, если электролит нормальный, поплавок будет в зеленой зоне. Если же вышеупомянутые мероприятия не помогли, электролит следует заменить на новый, и замерить его плотность опять после зарядки. Если она нормальная – аккумулятор еще послужит, его можно смело ставить на автомобиль, периодически не забывая контролировать напряжения на клеммах.

Выбираем новый агрегат

Несмотря на кажущуюся простоту выбора новой модели аккумулятора для собственного автомобиля, процесс этот не так прост и требует использования некоторых знаний. В противном случае легко приобрести некачественное изделие с истекшим сроком действия. После того, как определили, что аккумулятор пора менять есть ряд моментов, на которые следует обратить внимание при покупке.

1. Дата изготовления. Это очень важный момент для приобретения качественного аккумулятора, поскольку с момента производства он должен реализовываться в течение полугода. При возникновении каких-либо сомнений в правильности указанной на батарее даты от покупки лучше отказаться.
2. Габариты, обозначающие не только размеры корпуса, но и расположение клемм. Стоит знать, что размеры аккумулятора напрямую связаны с его техническими характеристиками, поэтому стоит быть внимательными.
3. Ток холодного пуска. Это очень важный параметр любого аккумулятора, особенно для наших непростых климатических условий. Он говорит о возможности батареи запустить мотор авто при температуре -17 градусов, в условиях невысокого химического потенциала самой батареи и густом моторном масле. Высокие значения данного параметра свидетельствуют о том, что авто будет хорошо заводиться при минусовой температуре. Данное значение может быть указано не на каждом аккумуляторе, а значение пускового тока, которое указано везде, не в состоянии дать вразумительной информации о том, как будет запускаться двигатель на морозе.
4. Труднее всего отыскать показатель резерва мощности, хотя его очень полезно знать именно до покупки батареи. Он говорит о времени работы аккумулятора при работающем двигателе при вышедшем из строя генераторе. Если на самом изделии такой информации нет, можно попробовать отыскать ее на сайте производителя.

После приобретения можно самостоятельно замерить ток на клеммах АКБ, и при необходимости подзарядить устройство, после этого его можно смело устанавливать на автомобиль.

Как отодвинуть время необходимой замены АКБ

Чтобы время, когда необходимо менять аккумулятор автомобиля как можно больше отсрочить, необходимо начинать заботиться о нем, начиная с момента его приобретения и установки. Поскольку очень большое влияние на продолжительность эксплуатации батареи оказывает режим использования самого автомобиля, следует, по возможности, избегать исключительно коротких и частых поездок – это не позволяет батарее заряжаться от бортовой системы, что негативно сказывается на сроке службы.

Чтобы постоянно не задавать себе вопрос как часто нужно менять аккумулятор в автомобиле, следует взять себе за правило периодически, не менее 6 раз в год, проверять напряжение на его клеммах – это позволит вовремя обнаружить недостаточное напряжение, говорящее о недозаряде аккумулятора. Эксплуатировать такую батарею крайне нежелательно. При обнаружении такой ситуации, аккумулятор необходимо обязательно подзарядить. Во время подзарядки не помешает проверить уровень электролита, и при необходимости подкорректировать его. После зарядки АКБ желательно также проверить и плотность электролита. Такие мероприятия не являются сложными или дорогостоящими, но позволяют реально избежать многочисленных проблем с батареей.

• Что делать, если замерз аккумулятор
• Что делать, если аккумулятор не заряжается полностью
• До какой температуры прогревать двигатель зимой
• Какой автомобильный аккумулятор лучше выбрать

A-RCS ›
Блог ›
Как часто менять аккумулятор в машине?

От исправности и технического состояния аккумулятора зависит надежность эксплуатации машины. Производители современных источников тока указывают, что они способны выполнять свои функции на протяжении пяти лет. Но этот срок указан при идеальных условиях эксплуатации автомобиля.
В реальности приходится сталкиваться с ситуациями, которые значительно сокращают срок эксплуатации АКБ и приводят к необходимости его замены.

Большинство источников тока не подлежат обслуживанию, и для продления службы источника энергии необходимо выполнять ряд предупредительных мер.

1. При понижении температуры воздуха ниже нуля плотность электролита значительно снижается. По этой причине:
— не нужно оставлять на долгое время включенными при неработающем двигателе электрические приборы автомобиля. Даже охранная сигнализация при сильном морозе может за несколько суток полностью разрядить батарею;
— перед наступлением зимнего периода эксплуатации на аккумуляторах старше двух лет необходимо произвести измерения плотности электролита и при необходимости довести ее до нормы;
— провести до наступления холодов несколько контрольных циклов (разрядка — зарядка) небольшим током;

— при температуре воздуха ниже -15С желательно хранить АКБ в теплом помещении.

2. Клеммы и поверхность батареи должны всегда поддерживаться в чистоте во избежание возникновения тока саморазряда за счет скопившейся грязи и пыли.

3. На обслуживаемых источниках энергии необходимо периодически, особенно в жаркое время года, контролировать уровень электролита, который имеет свойство испаряться.

4. Не стоит оставлять на долгое время включенными мощные потребители тока, например фары ближнего или дальнего света. Они разрядят АКБ менее чем за 10 часов.

5. Если автомобиль не заводится, особенно на морозе, нельзя допускать полного разряда батареи, когда коленвал двигателя уже не проворачивается. Для запуска мотора необходимо разобраться в причине и устранить неисправность.

Если придерживаться рассмотренных выше правил, то строк службы источника тока может составить заявленных производителем пять лет. В противном случае среднестатистический срок службы будет составлять приблизительно 3 года.

Когда батарея после полной зарядки через несколько пусков двигателя уже не проворачивает коленвал, то ее стоит немедленно заменить.

При покупке нового аккумулятора необходимо ориентироваться на АКБ такой же емкости и таких же габаритов, на которые рассчитано крепление. Нельзя допустить контакта капота автомобиля с клеммами во избежание короткого замыкания. Батарея с меньшей емкостью обойдется дешевле, но ее ресурс будет значительно меньше. Если поставить аккумулятор большей емкости, то генератор не будет обеспечивать полной зарядки, и срок его службы тоже значительно будет сокращен.

(с)

Признаки убитого АКБ: как понять, что аккумулятор «умер»

«Какие симптомы «умершего» аккумулятора? По каким признакам можно понять что АКБ неисправна?»

Признаками рабочей аккумуляторной батареи являются способность отдавать и принимать токи, соответствующие ее характеристикам. Например:

— принимать ток заряда 1/10 емкости;
— способность отдавать токи соответствующие ее мощности;
— стартерные возможности — иметь силу пускового тока, заявленного производителем;
— умение сохранять заряд достаточно долго.

Неспособность аккумулятора выполнять все или некоторые из вышеперечисленных функций, говорит о его неисправности.

Признаки 100% умершего аккумулятора понятны всем:

— АКБ не может утром завести мотор без разумного объяснения (батарею недавно заряжали);
— аккумулятор вообще не держит напряжение (не заряжается, или моментально разряжается);
— электролит внутри мутный или черного цвета;
— аккумулятор сильно греется при заряде (весь или одна из банок), долго не остывает после прекращения зарядки;
— у аккумулятора неприятный запах (кстати нос великолепный инструмент определения состояния не только продуктов).

Для более точной диагностики потребуются специальные инструменты и приборы: нагрузочная вилка, тестер для АКБ, мультитестер, ЗУ с амперметром и вольтметром, токовые клещи. Используя их можно провести серию тестов и понять насколько критично ухудшение характеристик аккумулятора. Если под рукой нет ничего из вышеперечисленного можно провести простейший тест — пришло ли время заменить АКБ. Тест очень простой. На незаведенном автомобиле включите дальний свет фар на 20 минут, после чего произведите попытку завести мотор. Если аккумулятор «умирает» и емкость его уже ничтожно мала, или одна из банок «слабое звено», то в таком случае мотор не запустится или старт будет затрудненным.

Если аккумулятор не смог завести мотор, а у вас есть вольтметр (мультиметр), то с точностью до 90%, с его помощью можно определить произошла ли серьезная поломка или узнать уровень разряда. Снимаем с аккумулятора клеммы, настараиваем мультиметр в режим измерения напряжения (диапазон 20 Вольт) постоянный ток. Подключаем его к токовыводам АКБ: красный щуп к плюсу, а черный к минусу.

11,9 -12,2 Вольта аккумулятор разряжен «в ноль» в таком состоянии происходит сульфатирование и батарею необходимо срочно зарядить. Сильно разряженные аккумуляторы обычно не способны уверенно пускать мотор.

11,2- 11,7 Вольта очень похоже, что обломана одна из пластин. Внутреннее сопротивление такой батареи увеличено, напряжение в банке с отломанной пластиной уменьшено (такая банка не заряжается а «кипит»). Поэтому пусковой ток в таком АКБ совсем небольшой: 100-170 Ампер и он не способен пускать мотор.

10,4-10,7 Вольта высокая вероятность короткого замыкания между плюсовой и минусовой пластинами в одной из банок. АКБ быстро разряжается через КЗ. Напряжение в замкнутой банке около 0 Вольт. Такая батарея также не способна пускать мотор и сохранять заряд.

> 9,0 Вольт глубокий разряд из-за долгого простоя либо из-за невыключенной нагрузки: незакрытый багажник, оставленные включенными свет в салоне или габариты.

При установке нового аккумулятора нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО провести тест работы генератора и стартера, а затем минимум раз в год контролировать их правильную работу.

Слишком низкое или слишком высокое напряжение в сети будет либо недозаряжать, или наоборот перезаряжать аккумулятор. Неисправный стартер может «неожиданно» потреблять пусковой ток выше ожидаемого.

В процессе эксплуатации, аккумулятор попадает в различные неблагоприятные режимы:

— постоянно заряжается (режим такси);
— АКБ постоянно разряжена (редкие или очень короткие поездки);
— слишком высокие нагрузки (часто и подолгу требуется заводить двигатель, крутить лебедку, питать предпусковой подогреватель);
— неисправности стартера или генератора;
— часто неправильно работает регулятор напряжения -«таблетка».

Из-за постоянного перезаряда выкипает электролит, разрушается намазка на пластинах. Недозаряд вызывает сульфатацию, увеличение объема пластин, их коробление и даже короткое замыкание. В некоторых режимах работает лишь 10-15% активной массы в АКБ, остальная незадействованная в реакциях часть реактивов батареи постепенно, но к сожалению, навсегда теряет способность принимать или отдавать ток. Слишком высокие нагрузки вызывают расбалансировку АКБ, а затем и выход из строя самой слабой банки.

Большинство проблем с аккумулятором при своевременном обнаружение можно исправить, подкорректировать условия эксплуатации, восстановить характеристики батареи.

Своевременная проверка, а также техническое обслуживание продлит срок службы аккумулятора в разы. Если Вы сомневаетесь, все ли в порядке с АКБ — приезжайте! Специалисты компании Oil-Ok предложат полный спектр сервисно-диагностических услуг по определению точного состояния «здоровья» Вашего аккумулятора.

Proffi999 ›
Блог ›
Аккумулятор умирает ещё летом: популярные вопросы об автомобильных батареях

С первыми заморозками, как правило, возникают мысли: сдюжит ли аккумулятор ещё одну зиму?
Каков ресурс аккумуляторов, и почему они выходят из строя?
Для нового автомобиля вполне нормальным считается срок службы родной батареи на уровне 5-7 лет, но есть и тонкости. Все батареи не любят глубокого разряда, точнее, длительного нахождения в разряженном состоянии. В результате начинается сульфатация электродов, и аккумулятор теряет свои свойства.
— Удивительно, но очень часто люди «убивают» батарею летом. Например, приехали на озеро, включили музыку, фары, батарея подсела, но этого не чувствуется, потому что машина заводится с полоборота. Мы заметили: чем жарче летом, тем больше спрос на новые батареи после первых холодов. Напротив, в советские времена наши отцы использовали батареи по 12 лет, потому что в каждом гараже стояло зарядное устройство.
Чем чаще и чем сильнее аккумулятор находится в разряженном состоянии, тем меньше его ресурс.
Вторая проблема – чрезмерное напряжение зарядки вследствие неисправной бортовой электрики. При напряжениях выше 14,8 В начинается быстрое выкипание электролита, причем для некоторых типов аккумулятора (например, малосурьмянистых) эффект выражен сильнее. Разумеется, убить аккумулятор могут неисправные стартер или генератор и прочие элементы электрооборудования. Если исключить описанные выше проблемы, как правило, аккумуляторы служат много лет, и их свойства снижаются постепенно.
Заряжается ли аккумулятор на машине?
Конечно, генератор заряжает батарею, однако для полного восстановления после сильного разряда требуется нечто большее. Есть два способа зарядить батарею: постоянным напряжением (как в автомобиле) и постоянным током (от внешнего стационарного устройства). Второй способ позволяет пополнить запас энергии на 100%, но требует времени и контроля: для грамотной зарядки, как правило, приходится оставлять аккумулятор на сутки.
В целом правило такое: если в силу каких-то причин вы серьёзно разрядили батарею, для продления срока её службы желательно в ближайшее время полностью её зарядить устройством постоянного тока.
Как проверить аккумулятор?
Симптомы умирающей батареи известны. Обычно это вялая работа стартера, притухающие приборы, низкое напряжение. Однако не нужно путать два явления: недозаряженную батарею и батарею, близкую к своей кончине.
Например, часто рекомендации заменить аккумулятор выдают дилеры для сравнительно новых машин, прилагая распечатку со специального тестера. Но показания тестера не всегда правильно интерпретируются: если батарея разряжена, прибор может выдать негативное заключение, когда достаточно зарядить.
Для детальной проверки существует более точные тестеры, которые проверяют батарею под нагрузкой.
Для полноты картины желательно изучить электролит. Специальным пробником его поднимают со дна секции и оценивают цвет: если началось разрушение электродов, жидкость приобретёт бурые и темные оттенки. Кроме того, измеряют плотность — один из наиболее значимых параметров электролита. Зачастую батарею не нужно выбрасывать: достаточно долить дистиллированной воды и зарядить её полностью. Серная кислота, напомним, в процессе работы не выкипает.
Что такое необслуживаемые аккумуляторы?
Большая часть современных батарей относится к малообслуживаемым и необслуживаемым. Определить тип можно по буквенному обозначению в индексе: N — с большим расходом воды, L — с малым, VL — очень малым, VRLA — с очень малым и регулирующим клапаном.

Полный размер

В обозначении аккумулятора видим индекс VL (показан стрелкой), на самой батарее — надпись «Необслуживаемая». Тем не менее пробки для проверки электролита Например, популярные батареи с индексом VL при нормальной эксплуатации на исправной машине не должны требовать долива воды в течение срока службы. В случае форс-мажоров, например, зарядкой слишком высоким напряжением, выкипание воды может ускориться, что потребует её пополнения. Многие батареи, даже с индексом VL, имеют пробки для контроля электролита, что на самом деле удобно.
Но есть отдельные модели и целые типы аккумуляторов (например, GEL или AGM), в которых пробок нет, поэтому за их состоянием нужно следить более тщательно — восстановить их работоспособность за счет пополнения или замены электролита уже не удастся.
Являются ли аккумуляторы взаимозаменяемыми?
К сожалению, стартерные батареи — это почти индпошив: габариты, способ крепления, расположение и форма клемм должны соответствовать вашему автомобилю. Для каждой конкретной модели есть ассортимент подходящих аккумуляторов, но взять любой не получится.
Какие типы батарей бывают?
Все автомобильные батареи являются свинцово-кислотными: электроды выполнены из свинцового сплава, электролитом является раствор серной кислоты.
Чтобы уменьшить расход воды и сделать батарею мало- или необслуживаемой, используются электроды из сплава свинца и кальция. Если «кальциевый» электрод один, батарею часто называют гибридной или обозначают Ca+. Второй электрод в этом случае имеет добавление сурьмы. Это хороший и недорогой вариант для владельца, которой немного понимает в технике и готов периодически проверять состояние батареи.
Чисто кальциевые батареи имеют ещё меньший расход воды, низкий саморазряд, но чувствительны к исправности электрооборудования машины и не любят глубоких разрядов.
В аккумуляторах типа EFB используются рафинированные компоненты, что обеспечивает высокие показатели, но они требуют исправности автомобиля.
Аккумуляторы по технологии GEL или AGM имеют электролит не в жидком состоянии, а в «промежуточном»: в первом случае он загущен до геля, во втором впитан в стекловолоконную губку. Обычно они дороги, но обеспечивают хорошие показатели, длительный ресурс и необслуживаемость.
Нужна ли повышенная ёмкость батареи?
Ёмкость батарей измеряется в ампер-часах и показывает запас энергии, который батарея способна хранить. Для среднестатистических автомобилей этот параметр, как правило, находится в диапазоне 50-80 А*ч. При понижении температуры емкость падает и в тридцатиградусные морозы может составлять лишь половину от номинальной.
При подборе батареи емкость не обязательно выдерживать строго, и зачастую есть соблазн установить аккумулятор большей ёмкости. Стоит ли? Противопоказаний к этому нет, однако более емкая батарея не облегчит запуск, если проблема, например, в плохих свечах или загрязненных форсунках. Да, аккумулятор позволит сделать больше число попыток пуска, но для батареи экстремально долгие запуски не полезны.
Выбрать батарею большей емкости можно ради другого. При прочих равных у неё больше пусковые токи, а они очень сильно влияют на холодный старт двигателя.

Почему важен пусковой ток?
Если ёмкость батареи — это запас энергии, то пусковой ток отражает способность аккумулятора эту энергию отдавать, причём именно в мороз.
Стандартов измерения пускового тока несколько: наиболее популярным у продаваемых в России батарей является EN (ему соответствует ГОСТ Р 53165-2008). У стандарта DIN условия тестирования жёстче, поэтому значение пускового тока ниже. Есть ещё американский стандарт SAE/CCA, где условия самые мягкие, поэтому и значения пускового тока выше. При сравнении двух батарей убедитесь, что их пусковые токи оценивались в рамках одного стандарта.

Полный размер

Очень важный параметр: ток холодной прокрутки. В данном случае он составляет 550А по стандарту EN. Испытания проводятся при –18 градусах Цельсия

Полный размер

Премиум-батарея с пусковым током 815 А (EN). Обратите внимание, что как таковая емкость у нее отнюдь не рекордна — всего 50 А*ч. Тем не менее такой аккумулятор хорошо подходит для холодных пусков

Полный размер

У этого аккумулятора пусковой ток — 710 А, но по стандарту CCA (SAE), поэтому при переводе в стандарт EN получаем порядка 640А

Выбрать батарею с большим пусковым током, в принципе, разумно для тех, кто часто запускает автомобиль в сильный мороз. Если говорить обывательским языком, стартер будет бодрее крутить мотор, пуск произойдет раньше, расход энергии аккумулятором снизится, меньше будут риски разрядить его.
Но и переплачивать за дорогущую батарею с колоссальными пусковыми токами необходимости нет: в конце концов качество пуска зависит от дюжины параметров (состояния двигателя, масла, режима езды и т. д.), и важнее, чтобы они были сбаланисированы.
Нужно ли смотреть дату выпуска батареи?
Да, это не повредит. Хранение батареи перед продажей допустимо до одного года, но при условии, что специалисты розничного центра поддерживают её заряд. В целом лучше покупать свежий аккумулятор, выпущенный в этом сезоне.

Полный размер

Нередко дату выпуска кодируют в таком вот виде, указывая неделю и смену цифрами, а год — литерами. Расшифровать дату можно с помощью сайта производителя или продавца-консультанта. Часто дата выбита на корпусе и плохо видна, но она должна быть обязательно
Вредят ли батарее затяжные пуски?
Да, глубокие разряды из-за трудных пусков не полезны для аккумулятора и по уму требуют его последующей подзарядки от внешнего устройства постоянного тока.
В сильные холода специалисты не рекомендуют крутить стартер дольше 10 секунд без перерыва.
Дело ведь не только в батарее. Например, подшипник стартера — это, как правило, медная втулка, которая попросту может перегреться и износиться из-за попыток слишком долго крутить стартер. Очень многие люди приходят за новым аккумулятором потому, что в какой-то момент сдался стартер, высадил батарею и вывел её из строя. Поэтому правило такое: крутим 10 секунд, даём минуту на отдых. Потом снова. Если не запускается с третьей-четвёртой попытки, а температура не экстремальная, нужно искать причину.

Умер ли аккумулятор?

Как определить, что аккумулятор «умер» окончательно?

Начнем с возраста. Средний аккумулятор живет от 4 до 7 лет. Основные смертельные его болезни — сульфатация, короткое замыкание пластин или внутренний обрыв. Последняя напасть определяется легко: батарея не подает никаких признаков работоспособности.

Короткое замыкание определяется по напряжению (точнее э. д. с.) полностью заряженной батареи. Одна банка дает 2,2 В, в стандартной легковой автомобильной батарее банок обычно 6. Следовательно, при полном заряде э. д. с. должна быть в идеале 13,2 В, а «по жизни» не менее 12,0 В. Короткое замыкание «отключает» банку, снижая напряжение на клеммах батареи приблизительно на 2 В. Закорачивать банку могут покоробленные большим током пластины или высыпавшийся из них шлам. Кстати, если вас интересует Киа Рио в челнах, воспользуйтесь услугами автосалона Мустанг Авто, что находится в городе Набережные Челны.

Бич аккумулятора — сульфатация, т. е. рост в пластинах нерастворимых кристаллов, разрушающих их структуру и снижающих емкость. Вызывает сульфатацию нарушение режимов эксплуатации и хранения. Иногда сульфатированные батареи можно восстановить, но ремонтировать современные изделия в кустарных условиях сложно и подчас невыгодно.

О сульфатации можно судить по времени заряда батареи от 0 до 100%. При токе в 1/10 емкости (т. е., например 6 А при 601±ч) процесс должен занять 10 часов, не менее. Заряд за час-два — свидетельство сульфатации. При наличии нагрузочной вилки можно замерить э. д. с. под нагрузкой. Исправная, полностью заряженная батарея на пятой секунде нагрузки должна выдавать не менее 9 В. Значения ниже 6 В — намек на необходимость замены.

До того как выбрасывать, аккумулятор можно попытаться спасти контрольно-тренировочным циклом. Батарею необходимо полностью разрядить, подключив к ней нагрузку в виде, скажем, нити ближнего света лампы фары, затем зарядить током в 1/20 емкости (не больше). Чем меньше зарядный ток, 9 тем больше шансов на удачу. Если емкость не подросла, повторить еще раз-два. Практика показывает, что каждый третий-четвертый аккумулятор после КТЦ оживает.

Сколько служит аккумулятор в машине. 3-4 года – не предел!

Ресурс автомобильной батареи – характеристика вольная. У одних источник питания бодро работает, старательно отмотав шесть полных лет. У других он кончается чуть ли не в разгаре второй зимы, не оставляя надежд на восстановление. Край недоумения в том, что подобные заключения могут относиться к одной и той же модели. Откуда такой диссонанс в сроке службы, когда стоит планировать смену АКБ и как продлить ее жизненный цикл – отвечает редакция Autobann.su.

Сколько в среднем служит автомобильный аккумулятор

Поводом приговорить АКБ к утилизации или, иными словами, сдать в магазин, может служить низкое напряжение под нагрузкой, быстрый заряд и быстрый разряд. Менее 8,5 В во время работы стартера свидетельствует о потере львиной доли заложенной с завода емкости, а быстрая подзарядка лишь подтверждает это. Внутренней причиной отмирания источника питания в 80% случаев является критическая сульфатация пластин, реже – осыпание активной массы, и очень редко – коррозия токоотводов.

Когда случится та или иная неприятность, мы можем судить только по опыту эксплуатации батареи. Никакие тесты ускоренного характера не позволят спрогнозировать реальный срок службы. Это подтверждаем не только мы, но и коллеги из журнала «За рулем». В качестве примера можем процитировать слова зарулевцев: «Первый год интенсивных испытаний не позволил выявить явных лидеров и аутсайдеров. Все аккумуляторы ведут себя примерно одинаково».

Цифры из опыта

Указывать средний эксплуатационный срок двенадцативольтовых изделий технически не грамотно. В основном потому, что в современном представлении АКБ, говоря простыми словами, может быть простой, навороченной и не очень продвинутой. Ссылаясь на виды и разновидности аккумуляторных батарей для автомобилей, мы имеем в виду обычный «гибрид», EFB, AGM и AGM TPPL. Так вот, у каждой из них свой средний срок службы:

• Гибридный вариант с открытым доступом к банкам (Sb/Ca): 5-6 лет.
• Та же гибридная версия, только с пластинами, окутанными конвертами (EFB): 6-7 лет.
• Гибридная модификация с абсорбированным электролитом (AGM): 8-10 лет.
• Очищенный вариант AGM (TPPL – без примеси кальция в активной массе): 10-12 лет.

Внимание! Цифры актуальны при соблюдении правил ухода за источником питания, в числе которых основным пунктом значится своевременная подзарядка от сетевого зарядника и недопущение глубокого разряда.

Такая градация по сроку годности не выдумана, а подтверждена годами. Да и теория вполне может объяснить полученные различия. Все помнят, как кальциевые батареи навсегда выходили из строя после первого глубокого разряда. В результате их вытеснили «гибриды», в легирующем пакете присадок которых наряду с кальцием присутствует серебро. Выкипание воды в таких источниках питания – явление редкое, основная проблема – осыпание активной массы и сульфатация.

С погружением пластин в конверты (EFB) ушла еще одна проблема – осыпавшаяся масса и крупные хлопья сульфатов свинца скапливаются внутри конвертов и не замыкают банки со временем. На примере AGM производители показали, как с одной единицы объема получить еще больше емкости. С появлением породистых Absorbent Glass Mat (TPPL) емкий AGM стал меньше боятся глубоких разрядов и, как результат, отслуживает солидный промежуток времени. Сульфатация – главный бич любого свинцово-кислотника, она непреодолима даже современными конструкциями АКБ.

Что говорят ГОСТы

За стартерные аккумуляторные батареи для автотехники отвечает ГОСТ Р 53165-2008. Особый интерес в этом документе могут представлять разве что нормативы испытаний. Часть из них включены «зарулевцами» в программу тестирования новых изделий. Это строгие пробы тока прокрутки в условиях холодного климата (-18°C) и суровых морозов (-29°C).

Другое дело прежний государственный стандарт ГОСТ 959-2002, который ныне утратил силу. Ценность этого документа по сравнению с настоящей версией в том, что в нем подробно раскрыты гарантии изготовителя АКБ:

1. Гарантийный срок годности обслуживаемой версии (с крышечками в корпусе) – 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. В эквиваленте – это 60 тыс. км пробега или 2 500 моточасов.
2. Гарантия на необслуживаемую модификацию – 24 месяца с момента установки под капот, что эквивалентно 75 тыс. км или 2 500 моточасам.

Как продлить срок службы аккумуляторной батареи автомобиля

Почему-то 5-7 лет полноценной службы самого простого обслуживаемого аккумулятора на борту автомобиля приравниваются к аномальному явлению. В таких случаях принято говорить, что владельцу изделия повезло, и никак иначе. Вместе с тем, из фокуса выпадает самый главный аспект – этот самый владелец, кроме всего прочего, ухаживал за АКБ. можно констатировать факт, что широко распространённая в кругу советских автомобилистов культура обслуживания бортовых источников питания ныне находится в забвении.

Сухое перечисление фактов, влияющих на срок службы АКБ, можно найти в любой статье интернет-источника, принадлежащего к аккумуляторной тематике. Мы же решили привязаться к устройству источника питания, и показать, что будет, если не соблюдать то или иное правило.

Определенный тон нашей дискуссии задал главред Autobann.su Василий Теркин, держа в руках распечатку из архивного номера «За рулем». Экземплярчик, необходимо признаться, отменный – 15-й номер, год 1934. Оказывается, в довоенное время аккумулятор был на одной полке с редкими и драгоценными вещами, и продлить ему жизнь считалось делом чести.

Прочитав выдержку из журнала, мы сошлись в едином мнении. Потрясающе, практика ухода за аккумуляторными батареями, разработанная практически 100 лет назад, актуальна и сейчас. И даже более того, она применима к прогрессивным моделям из класса AGM, которые маркетологи возводят в ранг «поставил и забыл». Мы пройдемся по всем правилам эксплуатации и покажем, что технология обслуживания современных АКБ на фоне их прародителей стала проще, и требует минимум времени:

• Не допускать сильных вибраций и ударов. Дело в том, что известные всем пластины аккумулятора, расположенные в каждой из шести банок, состоят из металлической решетки и намазки (активной массы). Различные встряски – лишний повод для осыпания активной массы на дно банки, отчего теряется емкость, и многократно возрастает риск замыкания банок.

• Следить за уровнем электролита в банках. При понижении уровня электролитической жидкости открываются пластины. Сухая часть работать не будет, и засульфатируется до критической степени. Падает емкость, батарея начинает быстро заряжаться и разряжаться. Проблема на самом деле стоит остро, особенно для необслуживаемых моделей, в числе которых все прогрессивные конструкции. Суть в том, что часть воды при перезаряде и на некоторых стадиях зарядки, переходит в газ и улетучивается. Пластины оголяются не сразу, процесс носит накопительный характер. Со временем неплохо бы долить воду или смочить стекловолоконные маты (касается AGM), но как это сделать, если конструкция попросту герметична. Каждый находит выход по-разному: кто вскрывает крышку и проводит старомодное обслуживание банок, кто считает необходимым проверить генератор, не снимая с автомобиля с помощью мультиметра, кто покупает программируемое зарядное устройство. Так или иначе, необходимо стремиться не вгонять батарею в режим кипения, и она уж точно прослужит дольше.

• Избегать понижения напряжения до 10,8 В и ниже. По мере разрядки падает плотность и прогрессирует сульфатация пластин. К тому же электролит пониженной плотности замерзает уже на небольшом морозе. Допустим, AGM-конструкциям замерзание нипочем, но от сульфатации они никак не застрахованы.
• Не допускать сильного разрядного и зарядного тока. От этого коробятся пластины, осыпается активная масса со всеми вытекающими последствиями.
• Дать выход гремучим газам из внутренностей аккумулятора. В завершение зарядки ток разлагает воду на кислород и водород. Эту смесь принято называть гремучим газом. К слову, смесь эта взрывоопасная и если не найдет выхода наружу, то разорвет корпус источника питания. Исходя из этого примите к сведению следующие советы: откручивайте крышки на обслуживаемых моделях и чистите в них отверстия, очищайте клапан VRLA на необслуживаемых изделиях, не курите вблизи заряжаемой батареи, и хорошо вентилируйте помещение.

Что мы хотим порекомендовать от себя, так это две вещи:

• Заряжайте АКБ до 100% уже при 12,4 В на выводах (при температуре 20…25°C). Для этих целей необходимо выбирать не автоматические зарядные устройства или, как их принято называть в среде аккумуляторщиков, «кипятильники», а программируемые ЗУ. Важно, чтобы зарядник вел «добивку» заряда до 100% с минимальными потерями воды (в импульсном режиме). Да, с программируемым ЗУ необходимо разбираться, и хорошо знать, как заряжать необслуживаемый аккумулятор зарядным устройством, но срок службы от этого возрастает в 1,5-2 раза.
• Проводите десульфатацию, но не чаще 1 раза в год. Этот сложный процесс иначе называется «восстановление емкости батареи», и представляет собой набор контрольно-тренировочных циклов «разряд-заряд». Процесс требует углубленного знания аккумуляторной тематики и специального зарядного устройства с функцией десульфатации. Например, АКБ типа Ca/Ca нельзя разряжать даже до напряжения 10,8 В, максимум – до 11,5 В.

Итого, если не допускать глубоких разрядов, вовремя заряжать аккумуляторную батарею до 100%, не допуская кипения, периодически растворять крупные сульфаты свинца (десульфатация) с целью восстановления рабочей площади пластин до заводского состояния, следить за уровнем электролита, то изделие прослужит, что-говорится, «сверх нормы».

Если не соблюдать эти простые правила, то обычного аккумулятора хватит на две с лишним зимы. Всякие перспективные технологии никак не аннулируют общие требования к обслуживанию АКБ. В качестве аргументов служат отзывы на форумах, когда владельцы уже на четвертую зиму испытывают трудности с AGM-изделиями.

Аккумуляторная батарея относится к узлам автомобиля, которые имеют ограниченный ресурс. Его следует менять через определенное время. Момент, когда менять аккумулятор автомобиля, зависит от многих факторов:

• марка АКБ;
• страна-производитель батареи;
• условия эксплуатации автомобиля, на который установлен аккумулятор;
• место расположения АКБ в автомобиле;
• наличие повреждений при дорожно-транспортных происшествиях;
• техническое состояние генератора, электрооборудования;
• периодичность регламентного обслуживания и др.

Периодичность замены аккумулятора

Считается нормальным, если АКБ выдерживает более шести лет эксплуатации. На подержанных автомобилях, которые приобретались в странах Европы, часто можно встретить аккумуляторную батарею, выпущенную более 10-ти лет назад. Этому факту есть объяснение. Во-первых, автопроизводители устанавливают аккумуляторные батареи повышенного качества от проверенных поставщиков. Во-вторых, условия эксплуатации (климатические, дорожные) в Европе значительно лучше. В теплых европейских странах считается, что периодичность замены АКБ составляет около 1 раза в 8 лет. Исключение составляют суровые скандинавские страны. Там норма составляет 1 раз в пять лет.

Аккумулятор имеет определенный срок эксплуатации

При эксплуатации автомобиля в отечественных условиях нормы, устанавливающие, как часто надо менять аккумулятор в машине, составляют около 1 раза в 6-7 лет эксплуатации автомобиля. На многих предприятиях при обслуживании коммерческих автомобилей закладывают стандартную амортизационную норму – 7 лет.

Периодичность замены аккумуляторной батареи не является догмой. Если АКБ теряет свои эксплуатационные свойства (емкость, пусковой ток) более чем на 50%, его эксплуатация предельно затруднена. Запуск двигателя в холодное время года становится проблематичным. Если в личном автомобиле можно позволить запускать двигатель длительное время, то простой коммерческого транспорта может привести к издержкам, значительно превышающим стоимость аккумуляторной батареи.

В общей автомобильной практике АКБ заменяют, как только появились обоснованные признаки потери эксплуатационных свойств.

Признаки необходимости замены

Специалисты отмечают следующие признаки необходимости замены аккумуляторной батареи:

1. Недостаточная степень зарядки аккумуляторной батареи. За время непродолжительной стоянки (не более 24 часов) аккумулятор не поддерживает необходимую емкость, не обеспечивает пусковой ток, необходимый для запуска двигателя. Остаточное напряжение на АКБ, измеренное мультиметром после стоянки, менее 12,2 Вольта (все потребители отключены).
2. Процесс кипения электролита при заряде током менее 3 Ампер.
3. Значительное уменьшение пускового тока при полном заряде аккумуляторной батареи. Измерения производятся при помощи нагрузочной вилки.
4. Отсутствие достижения зеленой зоны после заряда аккумулятора (в АКБ с окошком визуального контроля).
5. Уменьшение уровня электролита необслуживаемого аккумулятора ниже критической отметки.
6. Потеря герметичности конструкции АКБ.
7. Изменение геометрии аккумуляторной батареи (вздутие, перекос).
8. Видимое осыпание пластин (АКБ в полупрозрачном корпусе).

Если имеются перечисленные признаки, то возникает ситуация, когда пора менять АКБ.

Если аккумулятор перестает держать заряд, то это признак для его замены

Что влияет на работоспособность аккумулятора

На работоспособность аккумуляторной батареи влияют следующие условия эксплуатации:

1. Климатические. Срок службы уменьшается в случае эксплуатации в режимах экстремально высоких или, наоборот, низких температур. При высокой температуре нарушается тепловой режим заряда, АКБ может подкипать. При этом увеличивается концентрация кислоты, что приводит к ускоренному разрушению пластин. В условиях низких температур уменьшается плотность электролита, прогрессируют процессы сульфатации.
2. Механические. В результате ударов, тряски пластины могут обломаться. Это приводит к микро-коротким замыканиям, разрушению пластин, значительно снижается срок эксплуатации.
3. Электрические. Токи утечки в автомобиле, предельные значения токов запуска, короткие замыкания электропроводки значительно уменьшают ресурс АКБ. В случае предельных токов аккумулятор может «взорваться» или «вспухнуть», что моментально приводит его в негодность.
4. Место дислокации аккумулятора в машине. Если АКБ установлен под капотом машины, в процессе эксплуатации в зимнее время перепад рабочих температур может быть более 100 градусов Цельсия. При таком режиме срок эксплуатации АКБ может уменьшиться на 30%. В лучших условиях находятся аккумуляторы, находящиеся в салоне или багажнике авто.
5. Исправность генератора. Если генератор автомобиля дает повышенный ток или напряжение заряда (более 15 Вольт), аккумулятор перезаряжается, выкипает, что значительно уменьшает его ресурс.
6. Периодичность регламентного обслуживания, дозаряд во время хранения. Если хранить АКБ без подзарядки, то при понижении напряжения ниже 8 Вольт активируется процесс сульфатации, который может привести его в негодность в течение зимнего периода. Поверхность клемм и корпуса аккумулятора следует регулярно протирать. В обслуживаемых АКБ следует проверять плотность электролита и его уровень, при необходимости выполнять регламентные работы.
7. Плохое состояние клемм АКБ. Окисление, плохое закрепление клемм вызывают процессы искрообразования, увеличения температуры, что разрушает конструкцию аккумулятора.

Своевременное обслуживание аккумуляторной батареи увеличивает срок ее эксплуатации. Аккумулятор не подведет в самый неподходящий момент.

MUTLU BATTERY ›
Блог ›
Как определить, что аккумулятор пора менять

Любой аккумулятор не вечен — это известно всем. Когда он вырабатывает свой ресурс, нужно покупать новый. Чтобы не получилось так, что АКБ «умерла» в самое неподходящее время (вы спешите на очень важную встречу или вовсе находитесь в большом автомобильном путешествии, а до города с магазинами и автосервисами еще километров сто минимум), нужно вовремя купить и поставить новую.

Основные признаки того, что аккумулятор пора менять:

1. Почти каждый раз двигатель запускается с огромным трудом, даже если тепло.
Поворачиваете ключ в замке зажигания или нажимаете на кнопку пуска, а в ответ тяжкие потуги прокрутить мотор. При этом вы проверили клеммы — они точно почищены и крепко затянуты — генератор исправен, а аккумулятор и вовсе заряжали вчера, ведь совсем недавно были такие же проблемы.

2. Аккумулятор прослужил уже много лет.
Качественная аккумуляторная батарея, созданная с применением современных технологий, вполне способна проработать 4–5 лет. Если АКБ уже находится в «почтенном возрасте», готовьтесь к ее скорой замене.

3. Когда АКБ вся покрыта морозными «узорами», да еще и перекошена, ее не спасти. Все жизненно важные элементы замерзли и вышли из строя.
О других внешних признаках проблем с АКБ мы .

4. Если произошло механическое повреждение корпуса аккумулятора, покупайте новый.

5. Если на приборной панели вашего автомобиля загорелась лампочка, сигнализирующая о необходимости зарядки аккумуляторной батареи, срочно ищите причину. Вполне вероятно: виноват не сам аккумулятор, а что-то случилось с цепью заряда. В любом случае, это повод побеспокоиться и все проверить.

6. Один из самых верных признаков скорой гибели батареи — мизерное напряжение на клеммах. После глубокого разряда аккумулятор может уже не восстановиться. Не забывайте, что подобное может случиться, если не использовать машину несколько месяцев. За долгое время сигнализация и прочие потребители могут опустошить заряд АКБ полностью. Самостоятельно проверить уровень напряжения можно с помощью мультиметра.

7. Еще одна причина необходимости замены батареи, но довольно неочевидная, относится к автомобилям с режимом «старт-стоп». Когда в таких авто установлен не AGM аккумулятор, а обычный (а такие ситуации очень распространены), ездить на машине вы, конечно, сможете. Но не надейтесь на чудо. Обычный аккумулятор не рассчитан на глубокие разряды, а потому «умрет» достаточно быстро. Возможны, конечно, варианты вроде отключения старт-стопной системы и т. д. Но грамотнее использовать в таком случае подходящий именно для вашего автомобиля аккумулятор.
Подробно об АКБ для системы «старт-стоп» мы .

Кстати, при необходимости покупки нового аккумулятора не спешите выбрасывать старый. Многие магазины делают скидку, если отдать им свой отслуживший АКБ.

Причины неисправности АКБ и как их устранить

С тем фактом, что для современного автомобиля аккумуляторная батарея является одной из главных деталей, автомобилисты не спорят. Но вот обеспечить ей должный уход для большинства из них пока еще большая проблема. Многие не знают и не выполняют самых элементарных правил, в результате чего возникают неисправности, а срок эксплуатации батареи значительно снижается. Признаки неисправности аккумулятора автомобиля настолько многообразны, что самостоятельно заподозрить возникновение проблем именно с батареей, для автовладельцев достаточно затруднительно.

Совет! Что делать, если АКБ сел зимой?

Первое техническое обслуживание – важный момент для батареи

Многие неисправности аккумулятора автомобиля являются следствием неправильного технического обслуживания, и в частности самого первого из них. Чтобы неисправности АКБ не стали причиной постоянных стрессов и дополнительных материальных затрат, первое обслуживание необходимо выполнить правильно:

1. Очистка корпуса АКБ от грязи, масла, электролита.
2. Проверка и подтягивание креплений батареи в моторном отсеке.
3. Аккуратная, но тщательная очистка отверстий для отвода газа в пробках. Для этого удобно использовать зубочистку или толстую иглу.
4. Проверка состояния наконечников проводов, идущих к выводам АКБ, оценка надежности их крепления. При обнаружении признаков окисления на выводах они тщательно очищаются при помощи металлической щетки и наждачной бумаги.
5. Уровень электролита контролируется при помощи стеклянной трубки. При необходимости долива, используют лишь дистиллированную воду.

Важно! При втором и последующих проверках к вышеуказанному добавляется измерение плотности электролита и его коррекция.

Основные неисправности аккумуляторов

Наиболее часто встречающимися неисправностями аккумулятора являются следующие:

• разрушение пластин;
• короткое замыкание;
• сульфатация;
• загрязнения электролита;
• интенсивный саморазряд;
• переполюсовка батарей.

Важно! Естественно, что все неисправности и ремонт кислотных АКБ практически не выполняются самостоятельно, так как такая процедура грозит серьезными последствиями для здоровья «мастера».

Повышенный разряд батареи

Такую проблему можно отнести к основным неисправностям АКБ, и возникает она по следующим причинам:

• слабое натяжения ремня ГРМ;
• сильное окисление клемм АКБ или их плохая фиксация;
• неисправность регулятора напряжения;
• некорректная работа самого генератора;
• низкий уровень электролита в батарее;
• сильное загрязнение поверхности АКБ;
• проблемы с проводкой в авто, неправильная установка электроприборов в салоне машины.

Кроме этого, причиной высокого саморазряда могут стать и «внутренние» проблемы, т. е в самой батарее. К ним можно отнести такие, как снижение плотности электролита, замыкание им выводных штырей, когда через различные неплотности он попадает на поверхность батареи, разрушение сепараторов, попадание внутрь корпуса загрязняющих веществ.

Разрушение пластин электродов

Причины такой неисправности аккумулятора автомобиля следующие:

• перезарядка батареи током большой силы;
• длительное хранение устройства в разряженном состоянии;
• использование аккумулятора в таком климате, для которого требуется электролит с другими характеристиками;
• старое, разболтанное крепление АКБ в транспортном средстве.

Самостоятельно определить такую неисправность АКБ можно по возникшей очень низкой эффективности аккумулятора, проявляющейся во время пуска мотора.

Сульфатизация

Данную проблему можно вполне отнести к неисправности АКБ для списания, поскольку нормальная эксплуатация такого аккумулятора практически невозможна. Возникает она при очень длительном хранении, когда батарея оказывается частично разряжена или при частых полных разрядах батареи. Отдельно стоит упомянуть эту неисправность, вызванную нехваткой электролита и постоянным соприкосновением пластин с воздухом. В немалой степени способствуют сульфатизации высокая плотность электролита, его высокая температура и саморазряд.

Эта неисправность АКБ достаточно серьезная, и ее основными признаками являются такие, как:

• крайне малая емкость;
• быстрый разряд;
• при заряде очень быстро растет температура аккумулятора;
• практически сразу начинается обильное выделение газа при попытке заряда;
• очень долгое время, требующееся для заряда.

Загрязнение электролита

Такое достаточно часто происходит с обслуживаемыми аккумуляторами, и причиной могут стать как недобросовестные производители, так и автовладельцы, нарушающие правила обслуживания батареи. Кроме этого, причиной загрязнения становится неквалифицированный ремонт или пайка перемычек недопустимым припоем. Такое же может отмечаться при контакте раствора с медными проводами без изоляции последних. Присутствие некоторых химических соединений в электролите можно определить самостоятельно:

• присутствие меди характеризуется постоянным газообразованием как при подзарядке, так и в состоянии покоя;
• хлор определяется по наличию характерного запаха и светло-серых отложениях на дне емкости с раствором;
• при наличии следов марганца электролит приобретает при зарядке малиновый цвет.

Загрязненный раствор из аккумулятора необходимо удалить, а сделать это можно самостоятельно. Для этого вначале весь электролит из неисправного аккумулятора необходимо слить. При этом соблюдать меры личной предосторожности. После этого туда заливается дистиллированная вода, и батарея ставится на зарядку скромным напряжением (0,05 С10), где «заряжается» не менее часа. После этого останется заполнить аккумулятор чистым, качественным электролитом и зарядить его.

Короткие замыкания

Признаки неисправности аккумулятора, в котором происходят короткие замыкания не слишком характерны, и к ним относится уменьшение емкости, низкая плотность, а также сниженное напряжение. Причиной такого явления становится разрушение сепараторов, а также образование наростов на пластинах. Часто отмечается образование мостиков между пластинами, что происходит из-за высокого уровня шлама внутри батареи. Для устранения такого затруднения можно применить следующий метод. АКБ полностью разряжается током 10-ти часового разряда. После проверки отсутствия напряжения на клеммах, батарея разбирается, и выясняется первопричина, которую надлежит устранить. Мероприятия могут быть такие – замена сепараторов, очищение пластин от имеющихся на них наростах, промывка пластин и полное удаление шлама. После сборки и заливки электролита батарея заряжается.

Переполюсовка аккумулятора

Это неисправность аккумулятора, который после длительного и неправильного включения самопроизвольно меняет свои «полюса». Если отмечается именно такой вариант переполюсовки, ее можно устранить проведением нескольких циклов заряда-разряда. После чего емкости восстанавливаются, и батарея готова к использованию. В особо запущенных случаях аккумулятор приходится утилизировать. Если включить нормальный аккумулятор на противоположные полюса зарядных устройств или выпрямителей старого образца, практически гарантированно возникнет переполюсовка.

Она же грозит и аккумуляторам, состоящим из последовательно сопряженных элементов, у части из которых вырезаны пластины – при неконтролируемом разряде. В этом случае в одном корпусе будут присутствовать заряженные и полностью «пустые» элементы. Получается ситуация «обратного заряда» – от заряженных элементов к пустым, в результате чего внутри АКБ полярность поменяется. При этом будет появляться смесь, состоящая из губчатого свинца и двуокиси цинка. Это вызывает очень значительный саморазряд и, как следствие – сульфатацию. Буквально все об устройстве аккумулятора в автомобиле и его неисправностях рассказано на видео:

• Бронирование и оклейка автомобиля защитной пленкой
• Ремонт, замена, определение неисправностей в впускном коллекторе
• Принцип работы втягивающего реле стартера, проверка, схема подключения
• Виды и устройство стеклоподъемников: электрические, импульсные, ручные, реечные, тросовые