Распорка ВАЗ 2115

MrShandy ›
Блог ›
Растяжка стоек. Ставить или нет? тест.

Растяжка стоек(тест специалистов)

Растяжки передних стоек: ставить, или нет? До сих пор существуют сторонники и того, и другого мнения. Для того, чтобы завершить эти споры, MAXI Tuning провел тест растяжек на примере ВАЗ-2111.

Скажем прямо, 9 из 10 тюнеров, ставящих растяжку, в первую очередь хотят украсить подкапотное пространство, а уже после этого втайне надеются на некое улучшение ходовых характеристик. Напомним тебе, что в теории растяжка (она же – распорка) верхних опор передних стоек придает автомобилю дополнительную жесткость на кручение. Изменение этого показателя в большую сторону позволяет проходить связки поворотов и совершать перестроения более уверенно и на более высокой скорости. Также предполагается снижение деформаций кузова при движении по неровной дороге, что предохраняет металл от появления усталостных трещин.

Проверить целесообразность установки сего устройства мы решили на трех ВАЗ-2111 разной степени подготовки. Почему именно «десятки»? Да потому, что на нашей памяти это самые нуждающиеся в таком тюнинге автомобили, хоть сам АвтоВАЗ и заявляет о том, что кузов 2110 имеет жесткость на кручение выше, чем кузов 2108.

#1. Сток. #2. Легкий тюнинг. #3. Тяжелый тюнинг.
Модель: ВАЗ 2111, 2004 г.в. 2111, 2001 г.в. 2111, 2004 г.в.
Владелец: Алексей Андрей «drake757» Максим «Maxel»
Мотор: 2112, сток, 96 л.с. 2111, вал, выпуск. 2112turbo, 1.6 л., 200 л.с.
Резина: Falken Ziex ZE512, 185/60R14 GY Eagle F1, 195/50R15 Dunlop SP SPORT 9000 235/45R17
Подвеска: Сток Амортизаторы Плаза полуспорт, пружины H&R Sport, подрамник, растяжка задних стоек, задние развальные пластины, кастор 3 градуса Амортизаторы Koni Sport с самыми жесткими регулировками, пружины Eibach Pro-kit, опоры стоек с ШС, ЭУР, кастор в максимум, задние развальные пластины

Мы взяли у компании Pro-Sport растяжки двух типов: «простую» и «усиленную». Цена в магазинах в диапазоне 1500-2500 руб. Также были взяты растяжки типа «желтая, с рынка» ценой в районе 300 руб.

Тестовые заезды на всех машинах делал наш хороший друг, кольцевой гонщик, пилот «Формулы-3000» Даниил Мове. Мы выбрали простой маневр – асфальтовую «змейку» между фишек. В начале теста предполагалось замерять время прохождения дистанции каждой машиной без растяжки и с каждой из представленных в тесте устройств. Если честно, большинство из нас было настроено скептически. Мнение сводилось к тому, что если какой-то приход от растяжки и будет заметен, то уж разницу между разными железками уловить будет просто нереально. Мы весьма конкретно просчитались…

Растяжек много не бывает.
Заезд на целиком стоковом 2111 сходу обескуражил нашего пилота – автомобиль вяло реагирует на повороты руля, приходится все делать заранее, провоцировать машину на вход в поворот сбросом газа. Время прохождения дистанции – 9,5 секунд. Устанавливаем распорку неизвестного производителя (гордо подписанную «made in Тольятти»). Распорка встает в подкапотное пространство без каких-либо трудностей, однако доступ к крышке бачка с тормозной жидкостью становится несколько затруднительным. Тестируем. Автомобиль приобретает совершенно другие повадки! Реакция на движения рулем и на педаль газа в поворотах становится на порядок острее, пропадают ужасающие запаздывания. Газ не надо резко бросать в повороте – достаточно им поигрывать, машина охотнее входит в поворот. Однако недостаточная поворачиваемость все еще присутствует. Результат заездов – 8,3 секунды.
Устанавливаем распорку Pro-Sport, заявленную как «обычная». Распорка также без проблем встает под капотом 16-клапанной десятки и, опять же, затрудняет доступ к крышке бачка с DOT4. Эксперты отметили, что овальный профиль распорки сам по себе должен быть жестче, чем круглый профиль noname-распорки. Так и получилось. В результате заездов результат улучшается на 4 «десятки» и составляет 7,9 сек. Теперь Даниил начал называть управление автомобилем «приятным».

Наконец, устанавливаем «Про-спорт усиленный». Изгиб перекладины меньше, что, несомненно, увеличивает жесткость конструкции. Но нет худа без добра: из-за этого страдает простота установки, и распорка трет о патрубок подогрева дросселя. Смотрим время заездов… Раздаются удивленные возгласы, крики «Pro-Sport рулит!». На секундомере фантастические 7,1 секунды! Что и говорить, критики оказались посрамлены: просто от установки нужной перекладины в правильное место мы улучшаем время змейки аж на 25%!

Подбор решает.

Теперь на старте автомобиль #2 со снятой распоркой. Четыре заезда. Результат: 6,9 секунды. Автомобиль тупее реагирует на действия рулем, но лучше держит повороты, комфортно прописывает траекторию, не требует сброса газа, но при этом требует быстрой работы на опережение. В свете предыдущих тестов, которые, как нам показалось, выявили абсолютного победителя среди распорок, мы решили несколько сократить программу испытаний и сразу установить усиленное изделие Pro-Sport.

Небольшой косяк: на этой машине при установке распорка легла на бачок с тормозной жидкостью и надавила на него с такой силой, что из места соединения бачка и ГТЦ стала вытекать тормозная жидкость. Причина явления в том, что на автомобиле установлен двухмембранный вакуумный усилитель Iruna. Посчитав, что много не вытечет – заезжаем. Время – 7,1 секунды. Руль стал тяжелее, в поворотах автомобиль стал требовать сброса газа. Объясняется ухудшение времени тем, что передняя подвеска у машины и так достаточно жесткая и лишняя жесткость оказывается «не в кассу». Было принято решение установить «мягкую» noname-распорку. Результат – 6,5 секунды – оказался лучшим в тесте! Парадокс? Нет – в машине все должно быть гармонично, и выпадающие из общей картины вещи могут испортить поведение авто…

Опа! Даниил останавливает дымящуюся машину… Все-таки распорка слишком зажимала патрубок подогрева дросселя. В совокупности с максимальными нагрузками, которые давал машине наш тест-пилот, это привело к разрыву шланга. В пассиве – потеря литра тосола. В активе – опыт. Стоит внимательно следить за установкой распорки…

Комфортный ВАЗ

А вот и наш третий участник. Турбомонстр ценой в $40 000 на 17” колесах. Замер без растяжки – 8,1 секунды, поведение машины очень похоже на сток. Даниил недоволен резиной. Макс оправдывается: после поездки на «Новгородскую Дугу» подвеска «подразбилась», стала намного мягче и крены серьезно увеличились. Ставим желтую растяжку. Авто продолжает вести себя в «змейке» из рук вон плохо, но результат улучшился до 7,1 секунды. Наконец, растяжка Pro-Sport улучшает время до 6.8 секунд. Даниил всячески ругает машину Макса: «Она как Формула-1600: вроде быстрая, но жутко ненастроенная!». Мощный мотор помогает наверстывать секунды, но отсутствие подрамника, и общая усталось подвески явно сказываются.

А мы отмечаем еще один неприятный факт: оба «Про-спорта» нехило погнулись в местах, где к кольцу приварены кронштейны для поперечины! Несмотря на то, что на «усиленной» растяжке поперечина явно крепче, кольца, по всей видимости, на обоих изделиях одинаковые, и сделаны из достаточно мягкого металла. Положение могло бы исправить дополнительное крепление колец к чашке кузова как раз в том месте, где произошел изгиб – но у «ваза» в этом месте шпилек нет.

Итоги

Для стандартной десятки распорка является панацеей от вялых реакций и, отчасти, от недостаточной поворачиваемости. Причем, чем более распорка жесткая, тем лучше. В свете этого мы бы рекомендовали владельцам стандартных машин приобретать что-то вроде «усиленного Про-Спорта». Еще лучше делать распорку самостоятельно: сваривать прямо на месте, на конкретной машине, без всяких регулировок. Это, разумеется, намного более «геморней», но и результат будет, что называется, «на руле».

Для автомобилей с доработанной подвеской, вроде машины #2, жесткость распорки нужно подбирать экспериментальным путем, здесь очень жестко – не всегда хорошо. Идеально, если перед покупкой ты сможешь оттестировать изделие на связке поворотов. Для автомобилей уровня машины #3 подбор растяжки – дело сложное, и должно производиться вместе с установкой других элементов усиления подвески – подрамник, задняя распорка, более толстый стабилизатор.

YURRaVS ›
Blog ›
Все про распорки кузова. Опыт установки. + Полезное видео.

Для чего нужны распорки, проставки и опоры.

В данной статье мы расскажем про распорки, растяжки, проставки и дополнительные опоры мотора — что это такое и для чего они нужны.

🔎 Распорка передних стоек

Самая популярная у автомобилистов железка. В широкие народные массы попала из «большого спорта». Устанавливается между верхними опорами стоек кузова, соединяя так называемые «стаканы», лишая кузов степени свободы в этом направлении. Основное предназначение — увеличить угловую жесткость кузова и улучшить управляемость. Зачем это нужно?

Дело в том, что кузов автомобиля, например «десятки», по тем или иным причинам не обладает достаточной для «активной» езды жесткостью со всеми вытекающими последствиями, одно из которых — немного «вялый» руль. Правда, обнаружить эту вялость рядовому водителю затруднительно в силу тех обстоятельств, что не часто приходится управлять машиной на предельных режимах. Это подвластно лишь «корифеям» экстремального вождения.

В последнее время получили распространение универсальные распорки, подходящие автомобилям «восьмого» и «десятого» семейств независимо от системы питания. Еще бывают распорки регулируемые и нерегулируемые.

Нерегулируемая распорка при своем производстве сваривается в кондукторе, с четко определенными геометрическими размерами отверстий для крепления, соответствующими чертежам. Если решение об установке распорки вами уже принято, то лучше всего приобрести именно такую.

Регулируемая распорка рекомендуется к применению на авто с нарушенной геометрией. Для машин с шестнадцатиклапанным двигателем существует специальная растяжка в комплекте с дополнительной опорой, заменяющей правую верхнюю опору двигателя. В этом случае вибрации двигателя передаются на кузов через растяжку, что способствуют повышению комфорта езды.

Установить распорку можно за считанные минуты, открутив шесть гаек, но соблюдая определенные правила. Прежде всего, необходимо поставить автомобиль на ровной площадке без уклонов. Распорка должна свободно надеться на шпильки верхних опор стоек. Если отверстия не надеваются на шпильки и несовпадение всего 1-2 мм, то необходимо потянуть кузов автомобиля в нужную сторону. Если больше, то вам нужна регулируемая распорка.

Распорка помогает устранить «уплывание» углов установки развала-схождения передних колес, если кузов автомобиля ранее деформировался в результате наезда на бордюр, кирпич или попал в ямку. Также растяжка делает управление автомобилем более «острым», что помогает при объезде внезапно возникшего препятствия.

В принципе если вы предпочитаете спокойную, ровную езду, то можно обойтись и без растяжки, однако, если вы желаете на большой скорости передвигаться по неровным дорогам, оборудовать автомобиль растяжкой имеет смысл. Это дооборудование поможет продлить жизнь кузова вашего автомобиля.

Другой источник:

Передние стаканы автомобиля испытывают наибольшую нагрузку в движении и эта нагрузка динамическая — разгон, торможение, повороты, неровности. И именно при динамических нагрузках проявляет себя распорка передних стаканов. Как правило, брызговик и стакан закреплены снизу на лонжероне, в некоторых случаях к стакану примыкает моторный щит, но непосредственно между правым и левым стаканом нет силового элемента, поэтому в процессе движения автомобиля передние стаканы совершают микроперемещения.

Подобное смещение (схождение) стаканов — это негативное явление. Во-первых, это запаздывание реакции на руль, т.к. прежде чем автомобиль отзовется на вращение руля и совершит поворот, происходит смещение внешнего стакана под нагрузкой. Во-вторых, вместо подвески неровности отрабатывает кузов, что приводит к скрипам панелей салона, раскачиванию. Отсюда следует третье: повышенная подверженность колеям на дороге. В-четвертых, ускоренный износ кузова, следствием которого являются трещины на передних стаканах, в углах их стыковки с брызговиком и крылом, а также на стреле под крылом.

Это естественный и известный процесс, при разработке автомобиля инженеры идут на компромисс между качественным укреплением конструкции, достижением наилучшей управляемости, современными требованиями безопасности — с одной стороны, и удешевлением конструкции, производства и маркетинговой стратегией износа автомобиля к окончанию гарантийного срока — с другой стороны. Подходящим примером в этой части является Mitsubishi Outlander 3-го поколения, на котором относительно 2-го поколения устранили родную переднюю распорку, усилители под бамперами, некоторые силовые ребра кузова, элементы шумоизоляции и отделки. В связи с чем, покупатели озаботились доработкой совершенно новых автомобилей.

Распорка может быть цельной, разборной, регулируемой и интегрированной в кузов.
В последнее время на некоторых моделях действительно появился усилитель кузова, соединяющий передние стаканы между собой. В этом случае он скрыт под жабо или пластиком. Это несомненно положительно.

Распространенной является цельная нерегулируемая распорка, которая может быть установлена на стаканы которое близки к заводскому положению. Подобные распорки встречаются и в оригинальных каталогах доп.оборудования или спортивных аксессуаров автопроизводителей. Редкие автомобили оснащены распоркой изначально.

Когда речь заходит о «болезни» передних стаканов и трещинах — как признаках модели, применяется распорка с регулируемой длиной, чтобы прикрутить ее при фактическом положении стаканов. Таким образом, укрепить их, остановить смещение, и порой даже развести в сторону оригинального размера. Резьбовая регулировка с контр-гайками сохраняет жесткость распорки.

Для удобства выполнения работ под капотом распорка может быть разборной, когда средняя часть распорки откручивается от элементов на стаканах. В этом случае стоит обращать внимание на реализацию соединения, его надежность и стойкость к проскальзыванию, ослаблению.

И на закуску хочу привести личный собственный пример — того что происходит с кузовом автомобиля со временем и без распорки:

ZoomЛевая сторона
ZoomПравая сторона

Кузов просто порвало! Думаю… даже нет — я уверен, что если б стояла распорка передних стаканов — ТАКОГО соответственно не было!

Четыре распорки кузова на RAV4 2008

Вот кпримеру моя заводская распорка на Лансере стояла, она была С ЗАВОДА сконструирована что бы приударе верхняя ее часть срезара болты опоры стойки и таким образом противоположную сторону от удара не уводило.

ZoomДаже на жу-жу понимают что нужна распорка!

🔎 Дополнительная опора двигателя

Дополнительная опора двигателей ограничивает максимальное перемещение двигателя (клевки) при торможении двигателем, резком трогании автомобиля с места и при наезде на неровности. И еще четвертой опоре приписывают свойство, препятствующее самовыключению передач в КПП. Когда это может произойти?

Например, подъезжаете вы к «кольцу», сбрасываете «газ», оставляя включенной передачу, оцениваете обстановку и решаете, что успеваете проскочить перед идущим по «кольцу» автомобилем и снова нажимаете на «газ»… Двигатель бешено ревет, но на колесах никакой тяги нет, так как передача «вылетела». Последствия могут быть самыми неприятными. Установить дополнительную опору самостоятельно не составит большого труда.

Если к тому же двигатель инжекторный восьмиклапанный, то придется приобрести специальный кронштейн для переноса модуля зажигания, что также имеет свои положительные стороны: модуль зажигания при этом поднимается несколько выше, а соответственно подальше от дорожной влаги.

🔎 Стабилизатор задней балки

Устанавливается на заднюю балку любых переднеприводных вазовских автомобилей, тем самым увеличивая угловую жесткость задней балки, уменьшает боковой крен автомобиля и улучшает сцепление колес с дорогой на поворотах, а также распределяет нагрузку на оба амортизатора при наезде на неровность дороги одного из колес.

В реальной жизни при случайном попадании в яму задним колесом оно вывешивается настолько, что при столкновении колеса с краем препятствия частенько вырывается шток заднего амортизатора. Или когда машина проезжает выступающие препятствия (камень, бордюр…), то есть «ловит» колесом кирпич, ее амортизатор работает «на пробой», что тоже не способствует долговечности последнего. Если же балка усилена стабилизатором, такого не произойдет: нагрузка перераспределится между колесами в отношении примерно 3:2. Получается, что эта дополнительная деталь задней подвески является своеобразным спасителем амортизаторов.

Монтаж стабилизатора на автомобиль под силу многим автолюбителям, но потребуется автомобиль загнать на яму или эстакаду. Подробная инструкция прилагается. Единственная сложность — просверлить восемь отверстий в задней балке. В продаже также имеется так называемая штанга стабилизатора поперечной устойчивости, отличающаяся от стандартной увеличенным (с 18 до 20 мм) диаметром стального прутка.

+Видео:
Полезное видео1
Полезное видео2
Полезное видео2
Полезное видео2

Также приглашаю Вас посетить «Мой Блог», в котором Вы найдете много полезной и интересной информации на автомобильную тему!

Лада Приора Седан TheEmerald ›
Бортжурнал ›
Посылка, часть 1. Растяжка задних стоек Autoproduct

Часть 1. Посылка: Решение, заказ, доставка и долгожданное получение
Как это у многих бывает, сидел вечером разглядывая интересные разноцветные штучки в интернет-автомагазинах. А так как после дня моего рождения (19.03) появилась некоторая сумма, подумал, а почему бы действительно не заказать чего-нибудь?)

Ранее я пару раз делал заказ с интернет магазина Ladaprioratuning.ru опыт этот был не идеален, но в целом всё устраивало: оперативность, качество обслуживания и скорость доставки (но за этот пункт уже «Почту России» благодарить надо)

Первым делом задумался, глянув на списочек планов, и решил заказать растяжку задних стоек Auroproduct. Усилитель кузова от Техномастера не стал, по деньгам бы не влез, сейчас деньги на подвеску откладываю. Но к великому сожалению на Ladaprioratuning.ru её не было, впрочем как и усилителя кузова от Техномастера для кузова седан. Ну а что делать? Всё по старому сценарию, поиск альтернатив с положительными отзывами. Нашел я Stinger-shop.ru, изучил отзывы, выбрал товар, сделал заказ и тут понеслось…

Заказ был сделан 8.04.2013, после всех переговоров и оплаты, которую я произвёл на следующий день после подтверждения со стороны магазина, последовало томительное ожидание, когда же статус заказа сначала перейдёт в разряд «Оплачен» и за тем «Отправлен». А отправили заказ только 17.04 (я всё понимаю, весна — сезон, куча заказов) и отправили транспортной компанией «Энергия»… ?!
Всё бы ничего, но задавая вопросы на их форуме я понял, что отправят «Деловыми линиями» до Иркутска, где я уже сам заберу. Далее интернет -> «Транспортная компания Энергия отзывы», после прочтения отзывов глаза на лоб полезли.
Ладно, это длинная история, но зачем отправили ею я так и не понял. Надежностью она не отличается, судя по отзывам.

Посылка
В итоге, груз шёл 20 дней (в прошлый раз с Ladaprioratunig.ru «Почтой России» 8 дней и притом дешевле на 1/4) вместо заявленных 7-10, со дня заказа прошло 29 дней, и наконец сегодня, 06.05.2013 я забрал долгожданную посылку. Честно, ожидал получить пакетик выпотрошенный. Благо, всё обошлось и мой груз остался цел, за исключением царапин от небрежного обращения на растяжке и разорванной упаковки стоек стабилизатора поперечной устойчивости SS20. Но не критично, не смотреть же на них)

На фоне видна ещё одна посылочка, но нет, она не для меня, а для моей девочки для её приятного дела. Так и получается: у меня машинка, у неё творчество)
Кстати, ознакомиться и даже приобрести что-нибудь для своих близких можно в её группе ВКонтакте)

В общем, в посылке было следующее:

1. Растяжка задних стоек Autoproduct
2. Усиленные стойки стабилизатора поперечной устойчивости SS20 2170
3. Развальные пластины Autoproduct
4. Пыльники ШРУСа наружные полиуретан

Часть 2. Растяжка задних стоек Autoproduct. Установка

Пожалуй, эту штучку из посылки установить проще всего, думал я распаковывая посылку. Ну а как это на самом деле — узнаю после установки развальных пластин)

Итак, с чего я начал: Запасся хорошим настроением, интригой от возможного эффекта и направился в гараж сразу же после занятий в институте, закончились они почти на 5 часов раньше — радости было…)

Бегло прочёл комплектную инструкцию, отметил некоторые моменты для себя и приступил.

Сразу скажу, для установки потребуются:
1. Головка на 10
2. Головка на 19
3. Ключ рожковый на 22
4. Ключ рожковый на 27
За последними тремя пункта обратился к хорошему человеку, тестю VertexStyle’а и отцу друга моего в одном лице, так как в гараже, котором я решил заняться таких не было, а от другого не оказалось ключей.

А процесс состоял из следующих пунктов:
Во-первых, расчистил себя поле для работ, отодвинув спинку заднего сидения для относительно легкого доступа к стаканам.
Во-вторых, легким движением руки отодвинул обшивку, закрвыющую металл кузовной и доступ к стакана, так как через прорези в обшивке вставлять части растяжки не получится — придётся резать, а этого, разумеется, делать я не хотел.
Далее снял заводские заглушки и убрал подальше, так как больше здесь они уже не понадобятся.

Чуть не забыл, перед установкой взялся за битопласт и проклеил маленько пластинки на шпильках, входящие в стакан и удерживающие растяжку.
Далее вставил в стакан эти самые шпильки с приваренными пластинками — это куда проще, чем попадать кольцом растяжки с уже прикрученными к нему шпильками-пластинками. Наживил гаечки комплектные и затянул до небольшого усилия (так как встречались случаи, в которых из-за чрезмерного усилия шпильки от пластин отрывались по сварке).
С другой стороны сделал всё то же самое и начал завершающим этапом заниматься. Начал фиксировать красную часть растяжки к кольцам, закрепленным в стакане. Что важно, о чём говорилось в комплектной инструкции, расположить эту часть так, чтобы наклейка «Autoproduct» на ней была сверху.
Тогда-то и пригодился мне остальной инструмент: Головкой на 19 затянул 2 гайки, удерживающие красную часть на кольцах; Рожковым ключём на 22 растянул конструкцию до небольшого усилия и рожковым ключом на 27 затянул контрогайки.
На этом установка завершилась)

Часть 2. Растяжка задних стоек Autoproduct. Результат, эффект, ощущения

То ли чувствительность моя пропадает, то ли машина становится крепче и каждый новый усилитель ощущается не так остро, то ли растяжка эта не столь хороша и стоило ждать возможности приобретения полноценного усилителя кузова… Да и потом, кузов у седанов по умолчанию крепче, чем у хэтчей и, тем более, универсалов.
Но тем не менее, выехав с гаража проехался по гравийке, прокатился по ухабам и, разумеется по дороге, включая круговое движение. Первый абзац, наверное, прозвучал громко, но, несмотря на вышесказанное, улыбку я сдерживать не мог, я вновь радовался тому, что чувствую, тому как изменилась моя машинка и тому, насколько это кайфово…)
Также попробовал повилять, что-то вроде змейки, и в этом аспекте изменения невозможно игнорировать, попа теперь успевает за мордашкой!
Кайф, всем советую)

Ах да, вот ещё что. Тем, кто хочет, чтобы в машине тише стало, стало меньше посторонних шумов, я тоже могу посоветовать установить растяжку. Думал показалось, но определенно при проезде неровностей/ухабов/дорожных стыков стало несколько меньше шумов, и это заметно.

Update: Сломалась, сволочь, спустя 4 дня…

Update: Отдал другу своему ту, чья фотография выложена выше, тот её заварил, благо сварщика профессией обладает. А между делом я купил маделина и проклеил крепления растяжки иначе, чем в прошлый раз:
Просто ради того, чтобы избежать царапин, подобных тем, что увидел я после демонтажа креплений растяжки. Растяжка сидит намертво, спору нет, но похоже, что при нагрузках в движении какие-то колебания всё-таки имеются…

P.S. — Так как руки чесались, что бы ещё обклеить, решил изнутри обклеить маделином верхний бардачок в подлокотнике:

Update: Встретил заимствование информации, в том числе и фото, из моей записи БЖ: Tune-priora.ru

P.P.S. — Если пост вам понравился, пожалуйста отметьте это нажатием кнопочки ниже, нам будет приятно:)

Усиление кузова Лада Приора и установка заднего усилителя кузова для хэтчбека и универсала

1. Усиление кузова Лада Приора

2. Установка заднего усилителя кузова для хэтчбека и универсала

1. Усиление кузова Лада Приора

Еще одно улучшение. Ждал долго, собирался поставить все время эксплуатации авто. Еще при самых первых мойках при остановке машины на неровной площадке пятую дверь удавалось открыть с трудом и лучше в таком положении ее не закрывать. Кузова универсалов никогда не отличались особой прочностью на скручивание, особенно в задней части. Потому усиление кузова уже больше необходимость, чем просто желание сделать что-то получше.

Насчет передней части весьма спорный вопрос и однозначно ответить трудно. Возможно, из-за уже установленного на тот момент УЩП, а может и нет, но явного эффекта цельности и монолитности, который был на 2115 при установке распорки передних стаканов, я не заметил. Там чувствовалось буквально на первой кочке по кузову, да и на руле сразу отдавалось, а тут такого нет. Поставил, проехал, ну и ладно. Хотя, честно говоря, я заранее был в курсе, что жесткость кузовов заметно отличается и не ждал ничего особенного от этой распорки.

Прикупил бы я все это добро намного раньше, если бы нашелся хоть один адекватный продавец на наших рынках или нормальный магазин. Цены завышают порой в полтора раза за товар, который по виду похож на бывший в употреблении, именно так. Когда в очередной раз я спросил на рынке задний усилитель кузова с ободранной в нескольких местах краской, видимо, при транспортировке и мне в ответ прозвучал ценник 4200, то мое терпение окончательно лопнуло. Откуда такие цены продавец конечно внятно так и не ответил, что-то пытался проговорить про повышение цен в самом техномастере. Передняя же распорка с «двухточечными» креплениями на стаканы стоила дороже, чем с «трехточечными» в самом техномастере.

В итоге было принято решение: делать заказ в техномастере через их якобы магазин. По стоимости, конечно, все куда выгоднее, заказал «трехточечную» переднюю распорку и задний усилитель кузова.

Все фотографии сделаны после испытаний потому ничего в чистом виде нет. Подробности по заднему плану этого фото ожидайте в скором времени в одной из следующих записей…

С установкой передней распорки никаких проблем: откручиваются болты опор, и все ставится на свои места. Зато не обошлось без последствий. Разъем датчика тормозной жидкости на бочке приходится протаскивать над распоркой, что вызывает заметное его напряжение, потому решил повернуть его чуть в сторону чтобы стоял ровно, и зря, как оказалось позже! Повернув его в сторону при закрытии крышки капота его сломало. Оказалось, что обшивка капота плотно прилегает при закрытии и под этот разъем в ней специальная выемка, то есть стоять он должен только в одном направлении как с завода. Ну ничего, теперь он просто начал разъединяться в двух местах.

С задним же усилителем отдельная история. Совсем другая. Пришлось откручивать не по одному разу обшивку багажника (без снятия боковых частей полки, их только ослабить), снимать спинки сидений с ремнями и даже открутить сами ремни снизу арок. После примерной подгонки и сверления дополнительных маленьких отверстий в кронштейнах боковин задней полки усилитель все-таки встал на место. Только спинки сидений все равно не защелкнулись. Пришлось еще пару раз снимать и допиливать напильником регулировочные отверстия под защелки замков спинок, пока наконец, не удалось настроить замки. Но все равно закрываются чуть хуже, чем на стоке. При финишной установке подрезал задние обшивки по месту и прикрутил их на место к боковинам. Провозился примерно часа 2.

Намеренно пытался фотографировать с установленной полкой чтобы было видно на сколько заметен задний усилитель.

Еще одно фото, как выглядит усилитель снаружи

Для тех, кто не в курсе что это за штука еще немного подробностей.

Общий вид, нижняя часть закрывается штатным мягким ковриком. Ничего не подрезал.

Так называемая скрутка. Каждый раз при демонтаже перекладины приходится ее ослаблять, иначе крайние болты не вынешь, а если и вынешь, то не вставишь 🙂 Если приноровиться ключи для затяжки контрогаек можно не использовать.

Крепление перекладины. Гайки ключом держать не нужно, они приварены. Для полного снятия откручиваются 4 болта. Сам усилитель при этом остается держаться еще на 8-ми болтах.

Передняя распорка тоже не выделяется.

В итоге все было успешно установлено. По эффективности передней распорки написал в начале статьи. Наличие заднего усилителя заметнее, чем передней распорки. Особенно чувствуется при езде по пересеченной местности, даже мелкие поскрипывания полки стали очень редкими. На ровной дороге жесткости конечно прибавилось, но естественно не так, как хотелось бы. Коврик в багажнике в углах упирается в трубы, углы приходится подгибать, но не смертельно, тем более, что он от 2115. А самое главное — наличие этих усилителей заметить трудно, чего и хотелось добиться.

2. Установка заднего усилителя кузова для хэтчбека и универсала

С задней частью усиления все немного по-другому. Я начал узнавать про установку задолго до заказа самих запчастей. Только вот ничего подробного нигде не нашел. Все пишут «установил» или того хуже «установили» и максимумом найденных подробностей оказалась фраза «за пару часов». А я все думал, если все штатно, зачем же пару часов?

Примерно в таком виде прибыли из Техномастера мои железяки. В отличии от магазинных не удалось найти ни одной царапины на краске. В комплекте к каждой прикреплены инструкции по установке и дополнительные метизы. Да, есть даже инструкции с изображениями.

Распаковал. Примерил. Судя по инструкции в общем все понятно.

А вот дальше начинается так горячо любимая всеми суровая реальность. О некоторых моментах с данных фотографий будет описано в ближайших записях моего БЖ, так что как говорится, не переключайтесь. А пока по теме.

Посадочные места в местах крепления ремней пришлось зачистить от ШВИ до железа.

Задние пластмассовые боковины мешаются, но снимать я их не стал, только открутил обшивку и ослабил болты креплений посадочных металлических кронштейнов к кузову, находящихся под боковинами. Понятно, что болты со шляпками для защелкивания спинок сидений меняются на удлиненные из комплекта. А вот чтобы примерить усилитель полностью на месте начинается то, о чем обычно никто не говорит.

Штатная обшивка на месте.

Буквально на глаз, глядя одновременно одним (скорее всего левым) глазом на усилитель, а другим на обшивку, делаем в последней нехитрые прорези, максимально соответствующие месту посадки усилителя. И тут приятный сюрприз специально для всех любителей снятия тюнинга перед продажей машины 🙂

Железка то не простая, потому одной прорезью не отделаться.

Мне повезло. Мои глаза меня не подвели в этом случае и обе обшивки были точно прорезаны именно в нужных местах с первого раза.

Далее все еще проще. По инструкции нужно рассверлить штатные малые отверстия до диаметра резьбы на идущих в комплекте болтах. Все элементарно. Только вот ни одно отверстие точно не совпало. Если точнее то одно на половину, а второе вообще оказалось рядом. И это уже после примерного выставления усилителя по центру. Но ничего, и это не беда.

Помечаем место сверления по месту, чтоб не сверлить по десять раз.

Готово. Теперь в машине на одно отверстие больше

Еще одна мелочь, с которой придется столкнуться уже после полной установке и затягивании всех креплений — регулировка. Мне лично пришлось все снимать и расширять напильником допустимый диапазон регулировок болта-защелки с конусом для замков спинок. Естественно и это было произведено только после тщательных замеров, чтобы не спилить лишнего. Всего, кстати, полностью ставил и снимал я все это вроде как оригинальное (страшно представить, что было бы с неоригинальным) чудо раз 5-6.

Осталось только отрегулировать отличное закрывание спинок с установленным усилителем и сбить всю эту регулировку напрочь фиксированием скрутки на распорке! Вот тут-то и чувствуется вся слабость кузова! Скрутку можно крутить рукой, а расстояние между задними стойками меняется на глазах. Так что с этим всем тоже пришлось потрудиться, чтобы найти середину. Одно ясно — нельзя сильно не разводить и также сильно не сводить распорку, иначе стойки уходят на столько, что сидения на место уже не сядут.

Остается только положить ключик (вроде 24-27) в багажник для откручивания распорки в тот самый момент перевоза крупногабаритного груза.

AVL77 ›
Blog ›
Распорка(растяжка стоек) Нужна…или опасна?!») Устанавливать ли себе такую штуку?!

Как правило распорка крепится теми же самыми болтами что и опора стойки, в некоторых случаях (на иномарках) существует дополнительный крепеж установленный в передние стойки, именно на нем и крепится распорка.
Прежде всего хотелось мы начать с элементарной физики, может быть конечно после этих строк и не стоит продолжать более подробный экскурс скептической оценкой по поводу установке данного оборудования так как рецензия будет соответствующей, но все же.
Наиболее жесткой будет та конструкция в которой нагружаемые точки ее (силовые) имеют минимальное перемещение и способность к нему при условии приложения к ним сил. После этого заключения пожалуй уже можно сделать первые выводы по поводу устанавливать или нет растяжку (распорку) между передних стоек автомобиля. Скажем так, вы ничего не потеряете это минимум, но жесткость передка автомобиля будет выше. Теперь постараемся разобраться в плюсах и минусах приобретения распорки.

Плюсы установки растяжки (распорки):

1. Повышенная жесткость кузова.
2. Улучшенная управляемость.

Минусы после установки растяжки (распорки):

1. Увод двух стоек одновременно в случае ДТП.
2. Некая стоимость самой распорки.

Установка растяжки или так называемой распорки занимает минимум усилий и доработок. Единственное что нужно учитывать это то что растяжка, распорка должна быть приобретена применимо относительно Вашей модели автомобиля.

Процедура установки растяжки следующая:

1. Открутить гайки на болтах опор стоек в подкапотном пространстве.
2. Установить растяжку. Отверстия рапорки могут немного не сойтись с болтами, в этом случе если у вас регулируемая распорка, отрегулируйте ее. Если распорка не регулируется, то придется подогнать отверстия на ней к болтам на опоре передних стоек.
3. Болты завернуть обратно на свои места.

Человеческий фактор (ощущения до и после установки растяжки)

При незначительных скоростях и маневрированиях изменения ощущений практически сводится к нулю и это тоже конечно элементарная физика так как способность сил влияющих в данном случае на силовые точки минимально в следствии равномерного и умеренного влияния.
При повышенных скоростях и маневрировании — машина меньше кренится в повороты, более четко слушается руля и соответственно общее впечатление складывается что автомобиль стал более надежным крепким и собранным.

Остается теперь только надеяться, что данная статья поможет Вам с выбором правильного решения относительно того устанавливать или нет распорку на ваш автомобиль.

У кого-то, стоит такая?!)) Как с ней? Ощущения управления авто…изменились?

Зачем нужна растяжка передних стоек?

Каждый любящий свой автомобиль водитель старается постоянно совершенствовать его, будь это рестайлинг или же полная доработка его «начинки». И чего только не придумывают! На сегодняшний день, заглянув под капот какого-нибудь тюнингованного автомобиля, мы можем встретить не только доработанный двигатель, но и непонятную перегородку или «палку», которая является соединяющим звеном передних стоек между собой.

Что это такое? Нужная вещь или же лишний «наворот»? В автомобильном мире данная перегородка известна как «растяжка передних стоек». О ней мы и поговорим в данной статье. Мы постараемся разобраться, для чего производят установку растяжки передних стоек под капотом автомобиля, как определиться с выбором растяжки, а также как правильно сделать установку растяжки на автомобиль.

1. Для чего ставить растяжку передних стоек

Многие автомобилисты задаются вопросом, для чего между чашками амортизационных стоек нужно устанавливать растяжку. Ни для кого не секрет, что кузов автомобиля не является цельной, литой структурой. Он построен из множества отдельных элементов. Как правило, какие-то элементы прикручиваются, какие-то из них привариваются друг к дружке. В любом случае, те места, в которых эти элементы крепятся, и будут наиболее уязвимыми местами кузова.

Почему? Все очень просто. Во время движения, как правило, происходит микродеформация кузова, вследствие чего автомобиль, по истечению некоторого времени, начинает терять былую устойчивость на дороге. В том случае, если автомобиль движется по прямой дороге, потеря устойчивости не столь заметна, но, например, при перестроении на больших скоростях (кольце), автомобилем управлять становится достаточно сложно.

В таких случаях специалисты настоятельно рекомендуют водителям быть очень осторожными, так как не исключена и полная потеря управления автомобилем, которая может подвергнуть вашу жизнь большой опасности. Со всеми этими проблемами растяжка передних стоек справляется на отлично, ведь она способна ограничить деформацию кузова непосредственно во время кручения. Данный показатель особенно важен в тот момент, когда мы говорим о точном и уверенном перестроении и прохождении развязок поворотов на больших скоростях.

Многие специалисты утверждают, что данную растяжку обычно устанавливают на автомобили, опорные чашки амортизационных стоек которых слишком удалены от мощного щита передка. В таком случае происходит снижение жесткости передней части кузова. К примеру, такое происходит у автомобилей «десятого» семейства ВАЗов, у которых наблюдается именно такое расположение чашек. Расстояние между щитом и чашками у них довольно значительное и составляет где-то 15 см. Если взять более ранние модели ВАЗ-2108-099 с передним приводом, в таких автомобилях чашка вварена в этот моторный щит.

На практике, такая разница очень заметна именно в поведении данных автомобилей: «десятки» уступают по управляемости «восьмеркам» и «девяткам», хотя если брать во внимание плавность хода, проигрывают последние.

Как правило, из-за малой жесткости кузова, в процессе эксплуатации автомобиля из «десятого» семейства, его передняя часть может подвергаться деформации. Все это может значительно снизить передачу на капсулу салона определенной части ударных нагрузок от неровностей дорожного полотна, и все это, как правило, приводит к уменьшению уровня вибраций. В то же время, при экстремальных режимах, из-за взаимных перемещений чашек, автомобилем становится очень сложно управлять.

Исходя из вышесказанного, на «десятки» просто необходимо устанавливать специальные растяжки передних стоек, дабы избежать смещения чашек относительно друг друга и избавить такие автомобили от этих «назойливых» недостатков. Такая установка позволяет улучшить управляемость и при этом никоим образом не влияет на плавность хода.

Как правило, во время резких поворотов чашки могут испытывать огромные нагрузки и, в результате, «играть» относительно геометрии кузова. Такая «игра» чашек может нарушать углы развала — схождения, поэтому механики «ВАЗа» также проявили большой интерес к растяжке передних стоек, вплоть до того, что в ближайшем будущем они будут устанавливать их на конвейере.

Но подобные недостатки касаются не только автомобилей отечественного производителя, они могут встречаться и в работе некоторых иномарок. Довольно часто на лобовом стекле автомобилей иностранного происхождения можно заметить сеть трещин. Отчего она появляется? Если вы думаете, что причиной этому является неправильная эксплуатация кондиционера, то вы ошибаетесь – все дело в маленькой жесткости кузова. Избавиться от этой проблемы можно, опять же, благодаря установке растяжек между чашками.

2. Виды растяжек

Теперь давайте поговорим о разновидностях растяжек. На самом деле, видов этого вспомогательного устройства не так уж и много. Поэтому вы не будете особо утруждаться при выборе подходящей растяжки для вашего автомобиля. Как мы уже говорили, основным переназначением данного устройства является увеличение угловой жесткости кузова и улучшение управляемости автомобилем. Как правило, растяжки принято условно делить на два вида: растяжки регулируемые и нерегулируемые. Давайте детально рассмотрим каждый вид.

Нерегулируемые растяжки еще принято называть цельными. В сравнении с регулируемыми растяжками, они считаются более надежными и качественными. Как известно, нерегулируемую растяжку изготавливают с четко определенными геометрическими размерами отверстий для крепления, соответствующими чертежам конструкторов. А это, как подтвердят большинство специалистов, довольно значительное преимущество, ведь такую растяжку намного легче установить и снять при необходимости. Поэтому, если вы все же решились на установку растяжки на автомобиль, вам стоит обратить внимание именно на этот экземпляр.

Как мы уже упоминали выше, провести установку данной растяжки очень легко. Для этого необходимо только открутить шесть гаек, а также обязательно соблюдать определенные правила. Во-первых, вам стоит проследить, чтобы при установке растяжки автомобиль находился на ровной площадке без каких-либо уклонов. Во-вторых, при установке растяжка должна свободно надеться на шпильки верхних опор стоек. Если вы заметили, что отверстия не надеваются на шпильки, и несовпадение составляет всего 1-2 мм, в таком случае вам просто нужно потянуть кузов автомобиля в нужную сторону. В том случае, если показатели несовпадения порядка больше, вам стоит обратить внимание на второй вид растяжек, а именно на растяжки регулируемые.

Как правило, регулируемая растяжка используется на автомобилях с нарушенной геометрией. Если ваш автомобиль имеет в себе данную характеристику, смело подбирайте себе растяжку такого вида. Для тех автомобилей, под капотом у которых находится шестнадцатиклапанный двигатель, можно подобрать специальную растяжку в комплекте с дополнительной опорой, которая может заменить правую верхнюю опору двигателя. В таком случае, вибрации двигателя передаются на кузов именно через растяжку, что способствует повышению комфорта вождения.

Как мы уже говорили, переоценить достоинства растяжки как таковой очень трудно. Вне зависимости от типа, растяжка является верным помощником при устранении «уплывания» углов установки развала-схождения передних колес, если кузов автомобиля ранее деформировался в результате наезда на бордюр. Также, растяжка способна сделать управление автомобилем более «чутким», что помогает во время объезда возникшего внезапно препятствия. Как правило, растяжки могут отличаться профилями (круглые, прямоугольные, квадратные), количеством непосредственно точек крепления, а также конструкцией посадочных площадок.

Также растяжки передних стоек можно разделить на двухточечные и трехточечные. В чем же их разница? Они отличаются между собой способом крепления. Так, двухточечные растяжки принято крепить на шпильках стаканов, а трехточечные растяжки, помимо того, что устанавливаются на шпильки стаканов, дополнительно крепятся к кузову. Для того чтобы прикрепить последние, необходимо делать дополнительные отверстия в кузове для надежной фиксации.

Но, как и у всех приспособлений, у растяжек имеются и свои недостатки. К примеру, в момент бокового удара в область моторного отсека из-за более жесткой связи сторон возможны более серьезные нарушения геометрии кузова – силовые элементы серьезно деформируются не только со стороны удара, но и с противоположной. Так что будьте осторожны и берегите свой автомобиль!

Вот, собственно, и все, что нужно знать о разновидностях растяжек передних стоек автомобиля. Теперь давайте подробно рассмотрим процесс установки растяжки на автомобиль.

3. Установка растяжки передних стоек

Если вы все-таки решились приобрести растяжку на ваш автомобиль, и вот она у вас в руках, совсем не обязательно обращаться за помощью в специальные технические центры. Провести установку растяжки на автомобиль своими руками довольно легко. Если вы приобрели нерегулируемую растяжку, ее установка займет у вас не более 5-10 минут. Если вы приобрели регулируемую растяжку, с ней придется немного повозиться.

Итак, для начала устанавливаем автомобиль на ровную поверхность, следите, чтобы не было никаких уклонов или горбов. Приступаем к самой установке. Беремся за откручивание всех видимых гаек на стакане (на болтах опорников стоек, при этом не боимся, что стойка провалится). Далее, на шпильки стоек надевается растяжка. Обратите внимание! Если ваш автомобиль находится на ровной поверхности, и растяжка полностью соответствует модели вашего транспорта, то можете считать, что работа почти уже сделана. Но бывают и такие случаи, когда растяжка ровно не встает на болты. В таком случае, вам необходимо будет подогнать отверстия на растяжке, чтобы без усилий установить её. Если у вас регулированная растяжка стоек, то отрегулируйте расстояние между опорными пластинами муфтой до установки и фиксации, в противном случае вам грозит изменение углов развала колес.

Далее – дело за малым. Устанавливаем под распорку шайбы и надеваем непосредственно саму распорку. Наконец, закручиваем все гайки обратно. Поздравляем! Вы справились с установкой и можете собой гордиться! Как правило, специалисты рекомендуют проводить установку растяжки именно на новый автомобиль, пробег которого минимальный. Причина в том, что кузов такого автомобиля еще не успел деформироваться, и взаимное расположение чашек не изменилось.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

alexne4 ›
Блог ›
Распорки, зачем они нужны

Довольно давно продаем распорки, но грамотно объяснить людям что они делают не мог и вот вчера в вк наткнулся на подробный рассказ. Взято целиком с Авто. Интересно узнать ваше мнение по этому поводу, какой у кого опыт использования распорок?

Для чего нужны распорки, проставки и опоры двигателя?
В авто магазинах появились детали для тюнинга подвески: распорки, растяжки, дополнительные опоры и т.д. Причем большинство автолюбителей смутно подозревают, для чего они нужны. В данной статье мы расскажем про распорки, растяжки, проставки и дополнительные опоры мотора — что это такое и для чего они нужны.

Распорка передних стоек
Самая популярная у автомобилистов железка. В широкие народные массы попала из «большого спорта». Устанавливается между верхними опорами стоек кузова, соединяя так называемые «стаканы», лишая кузов степени свободы в этом направлении. Основное предназначение — увеличить угловую жесткость кузова и улучшить управляемость. Зачем это нужно?

Дело в том, что кузов автомобиля, например «десятки», по тем или иным причинам не обладает достаточной для «активной» езды жесткостью со всеми вытекающими последствиями, одно из которых — немного «вялый» руль. Правда, обнаружить эту вялость рядовому водителю затруднительно в силу тех обстоятельств, что не часто приходится управлять машиной на предельных режимах. Это подвластно лишь «корифеям» экстремального вождения.
В последнее время получили распространение универсальные распорки, подходящие автомобилям «восьмого» и «десятого» семейств зависимо от системы питания (карбюратор, инжектор, газ). Еще бывают распорки регулируемые и нерегулируемые.
Нерегулируемая распорка при своем производстве сваривается в кондукторе, с четко определенными геометрическими размерами отверстий для крепления, соответствующими чертежам ВАЗа. Если решение об установке распорки вами уже принято, то лучше всего приобрести именно такую.
Регулируемая распорка рекомендуется к применению на авто с нарушенной геометрией. Для машин с шестнадцатиклапанным двигателем существует специальная растяжка в комплекте с дополнительной опорой, заменяющей правую верхнюю опору двигателя. В этом случае вибрации двигателя передаются на кузов через растяжку, что способствуют повышению комфорта езды.
Установить распорку можно за считанные минуты, открутив шесть гаек, но соблюдая определенные правила. Прежде всего, необходимо поставить автомобиль на ровной площадке без уклонов. Распорка должна свободно надеться на шпильки верхних опор стоек. Если отверстия не надеваются на шпильки и несовпадение всего 1-2 мм, то необходимо потянуть кузов автомобиля в нужную сторону. Если больше, то вам нужна регулируемая распорка.
Распорка помогает устранить «уплывание» углов установки развала-схождения передних колес, если кузов автомобиля ранее деформировался в результате наезда на бордюр, кирпич или попал в ямку. Также растяжка делает управление автомобилем более «острым», что помогает при объезде внезапно возникшего препятствия.
В принципе если вы предпочитаете спокойную, ровную езду, то можно обойтись и без растяжки, однако, если вы желаете на большой скорости передвигаться по неровным дорогам, оборудовать автомобиль растяжкой имеет смысл. Это дооборудование поможет продлить жизнь кузова вашего автомобиля.

Стабилизатор задней балки
Устанавливается на заднюю балку любых переднеприводных вазовских автомобилей, тем самым увеличивая угловую жесткость задней балки, уменьшает боковой крен автомобиля и улучшает сцепление колес с дорогой на поворотах, а также распределяет нагрузку на оба амортизатора при наезде на неровность дороги одного из колес.
В реальной жизни при случайном попадании в яму задним колесом оно вывешивается настолько, что при столкновении колеса с краем препятствия частенько вырывается шток заднего амортизатора. Или когда машина проезжает выступающие препятствия (камень, бордюр…), то есть «ловит» колесом кирпич, ее амортизатор работает «на пробой», что тоже не способствует долговечности последнего. Если же балка усилена стабилизатором, такого не произойдет: нагрузка перераспределится между колесами в отношении примерно 3:2. Получается, что эта дополнительная деталь задней подвески является своеобразным спасителем амортизаторов.
Монтаж стабилизатора на автомобиль под силу многим автолюбителям, но потребуется автомобиль загнать на яму или эстакаду. Единственная сложность — просверлить восемь отверстий в задней балке.

Нужны ли вообще эти дополнительные детали?
Прежде чем остановить свой выбор на каком-нибудь изделии, стоит задуматься о том, насколько ваша манера езды является агрессивной и страдаете ли вы от того, что «рулевое управление автомобиля лишено остроты». Если не страдаете, то забудьте обо всем, что только что прочли. Спокойно двигаться можно и на серийном автомобиле.

Если вы решите купить себе распорку, я вами в этом с радостью помогу:) Все распорки есть на сайте, в Харькове возможно индивидуальное изготовление распорок на любую машину, всем кто с драйва скидка)

Задний стабилизатор Распорка с дополнительным креплением к двигателю для 8кл моделей ВАЗ