Рено дастер сцепление

Содержание

>Renault Duster Manual

Renault Duster > Сцепление > Прокачка гидропривода сцепления Рено Дастер

Прокачка гидропривода сцепления Рено Дастер

Renault Duster Прокачка гидропривода сцепления

Прокачиваем гидропривод сцепления для удаления из него воздуха после разгерметизации при замене главного или рабочего цилиндров сцепления, трубок и шлангов, а также при снятии главного тормозного цилиндра или бачка гидроприводов тормозов и сцепления.
Для наглядности работу показываем на снятой коробке передач.
Для прокачки гидропривода сцепления…

…на пластмассовом наконечнике трубки расположен штуцер, закрытый резиновым колпачком.
Переходник, на который надет наконечник трубки, не закреплен в картере сцепления, поэтому для удобства прокачки рекомендуем изготовить из металлической шайбы (толщиной 1,0–1,2 мм, наружным диаметром 23 мм и отверстием диаметром 10,5 мм) стопорную шайбу для переходника.
Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке.
При необходимости доливаем жидкость.

Устанавливаем изготовленную стопорную шайбу в паз переходника (для наглядности показано при снятом наконечнике трубки).

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки.

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, другой конец которого опускаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью так, чтобы свободный конец шланга был погружен в жидкость.
Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления и удерживает ее в нажатом положении.
Нажимаем на пружинный фиксатор наконечника трубки…

…и немного (на 4–6 мм) сдвигаем наконечник трубки с переходника.
При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в емкость.
Пузырьки воздуха хорошо видны в емкости с жидкостью.
После того, как жидкость перестанет вытекать в емкость, надеваем до упора наконечник трубки на переходник.
После этого помощник может отпустить педаль сцепления.
Повторяем эту операцию до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится.
Снимаем шланг и надеваем на штуцер защитный колпачок.
При прокачке контролируем уровень жидкости в бачке и при необходимости доливаем жидкость.

Замена тормозной жидкости в Рено Дастер

Тормозная система Рено Дастер, как и на большинстве автомобилей – гидравлическая, а это значит, что усилие от педали тормоза передается при помощи специального гидропривода на колодки, прижимая их к диску или барабану. Со временем жидкость в системе под воздействием низких температур может разделяться на фракции, вследствие чего теряет свои свойства. Поэтому согласно регламенту, проводиться замена тормозной жидкости на Рено Дастер каждые 90 тысяч километров пробега. Если автомобиль используется редко, то менять необходимо каждые три года, в независимости от пройденного расстояния.

Процедура замены тормозной жидкости довольно проста. Но компоненты системы расположены в труднодоступных местах, к тому же во время прокачки системы необходимо одновременно наполнять бак и стравливать воздух, поэтому работа проводиться только на смотровой яме или подъёмнике и вдвоем с помощником.

Перед заменой необходимо при помощи резиновой груши удалить старую смесь из бачка. После этого сразу же заливаем в него новую. Производить замену необходимо на неработающем двигателе. Сперва прокачивается 1 контур, затем другой, в такой же последовательности:

  1. Заднее правое колесо
  2. Левое переднее
  3. Заднее левое
  4. Правое переднее

Сперва необходимо очистить от собравшейся грязи штуцер рулевого колеса.

Отсоединяем от штуцера защитный колпачок

При помощи ключа на восемь нужно немного ослабить его затяжку, но не выкручивать полностью. Надеть на штуцер шланг нужного диаметра. Конец шланга нужно опустить в емкость, наполненную рабочей жидкостью. Если это не сделать, то в систему может попасть воздух. После этого помощник должен несколько раз утопить педаль и оставить ее нажатой.

Теперь необходимо при помощи ключа немного отвернуть штуцер. Обычно достаточно ½ оборота, чтобы из шланга начала вытекать тормозная жидкость. Педаль станет мягкой и начнет опускаться. Считается нормой, что старая тормозная жидкость, которая будет вытекать из шланга будет содержать пузырьки воздуха. Прокачка продолжается, пока вытекающая жидкость не станет светлой. После этого нужно закрутить штуцер, вытереть его и надеть защитный колпачок.

После этого по такому же принципу раскачиваем с левой стороны переднее колесо, затем перейти к механизмам другого контура. Определить, что начала выходить новая жидкость всегда можно по ее цвету. Обычно она более светлая, чем та, которая была в системе. В этом случае замена тормозной жидкости Рено Дастер считается выполненной. После прокачки так же необходимо проверить ее уровень в бачке гидропривода и долить при необходимости.

Затем меняется жидкость в главном цилиндре сцепления. Для этого необходимо найти штуцер. Он расположен на пластмассовом наконечнике трубки и закрыт специальным резиновым колпачком.

Так же для замены лучше заранее изготовить стопорное кольцо. Переходник на наконечнике трубки не закреплен в картере сцепления, поэтому могут возникнуть трудности при работе. Для этого необходимо найти металлическую шайбу с внутренним D=10.5 миллиметра и внешним D=23мм. Толщина должна быть в пределах 1-1,2 мм. В ней делается вырез, как показано на рисунке, чтобы можно было зафиксировать на трубке.

Затем проверяется уровень тормозухи в бачке, при необходимости доливается.

Устанавливаем стопорную шайбу в специальный паз.

Сняв защитный колпачок нужно сразу же надеть на трубку шланг, наконец, которого одета емкость для слива. Теперь помощник должен пару раз нажать на педаль сцепления и зафиксировать ее нажатой.

Наконечник трубки фиксируется нажатым.

После этого он сдвигается с переходника.

Небольшое количество жидкости уходит в заранее подготовленную емкость. Процедура повторяется несколько раз. После этого защитный колпачок устанавливается на место и при необходимости жидкость доливается в бачок.

Замена тормозной жидкости самостоятельно.

Существует еще один способ замены, который может быть выполнен в одиночку. Это немного сложнее. Так же необходимо иметь в запасе не менее литра запасной тормозной жидкости.

Автомобиль устанавливается на смотровую яму или эстакаду. Под ним освобождается место, чтобы был доступ ко всем тормозным цилиндром и бачком. После этого при помощи большого шприца или резиновой груши откачивается вся старая жидкость из бачка.

На все четыре штуцера тормозных цилиндров нужно надеть шланги, свободные концы которых должны быть погружены в емкости для слива. Затем все четыре штуцера отворачиваются, чтобы все ушло из системы. В это время необходимо своевременно пополнять уровень в бачке.

Обычно быстрее всего наполняются емкости, подсоединенные к передним колесам. После того, как в ней набирается около двухсот миллилитров необходимо закрутить штуцер. Далее следует убедиться в том, что система герметична и проверить уровень в бачке.

Руководствуясь эксплуатационной документацией, заменять тормозную жидкость на авто Рено Дастер обязательно через каждые 90000 км пробега или 3 года (если пробег не достиг указанного, по достижению срока). Кстати, тормозные шланги подлежат замене через пять лет или 120000 км, даже если менять их ещё рано, всё равно присмотритесь к их состоянию, если есть микротрещины, то заменяйте новыми.

Почему требуется соблюдать периодичность замены тормозной жидкости (в разговоре «тормозуха») в гидросистеме тормозов и сцепления? В течении эксплуатации автомобиля теряются заданные свойства жидкости. Их изготавливают на этиленгликоле (двухатомный спирт, его плотность ≈1.1 г/мл), либо на минеральной основе. Любой спирт гигроскопичен, т.е. впитывает воду и теряет плотность.

В результате, падение плотности приводит к её замерзанию на морозе, а на жаре в момент срабатывания привода, возможно местное закипание с выбросом паровых пробок, в обоих случаях гидравлические приводы тормозов и сцепления могут перестать работать. Откуда появляется вода в гидравлике? Всё просто. В любом закрытом сосуде при резких колебаниях температуры окружающей среды конденсируется вода (конденсат). Присадки входящие в состав жидкости, даже при хранении в чистом виде теряют свои свойства, не говоря уже про их состояние в растворах. С «минералками» происходит то же самое.

Вы должны знать и помнить, что тормозная жидкость смертельно опасный яд, особенно этиленгликолевые (спиртовые). Нельзя допускать попадания жидкости внутрь, на кожу и в глаза, в противном случае этиленгликоль впитывается, а ввиду того, что он тяжелее воды не выводится из организма.

Существуют два способа замены гидравлической жидкости, с прокачкой и без неё, что легко выполняется самостоятельно.

Порядок замены жидкости в системе тормозов Дастера с прокачкой

Для обеспечения удобства и безопасности работы на автомобиле производятся без запуска двигателя на эстакаде или смотровой яме, с помощником.

Сначала, надо откачать старую «тормозуху» (далее по тексту — жидкость) резиновой грушей из пополнительного бачка тормозов и сцепления. Затем, заправляем бачок свежей жидкостью типа DOT-4. Вам осталось прокачать тормозные механизмы каждого колеса, то есть, заменить находящуюся в них жидкость на свежую. Работу проводят в следующем порядке:
1. справа сзади;
2. слева спереди;
3. слева сзади;
4. справа спереди.

После очистки штуцеров прокачки от грязи снимаются резиновые колпачки.

Гаечным ключом на 8 мм выкручиваем штуцер до половины оборота. Насаживаем шланг и другой его конец должен находиться в бутылке до половины наполненной старой жидкостью, так чтобы он в ней скрывался.
От помощника требуется резким нажимом ноги опустить педаль привода тормоза до упора, только тогда отворачивается штуцер.

С каждым нажатием и провалом педали старая «тормозуха» будет стекать в бутылку, перед нажатиями педали незабываем закручивать штуцер, после этого педаль можно отпускать для возвращения её в исходное состояние. Эта работа проделывается до окончания выхода воздуха и появления свежей тормозной жидкости (светлой), в среднем 4–5 раз. По окончанию, убираем шланг, вытираем штуцер сухой ветошью и садим на него резиновый колпачок. После этих действий из шланга потечёт жидкость с воздушными пузырями, а педаль провалится ещё больше.

Эти операции проделываем на остальных механизмах тормозов. Во время прокачки жидкость из пополнительного бачка будет утекать, поэтому не допускайте понижения уровня ниже критической отметки, и вовремя пополняйте бачок жидкостью. В конце, доведите уровень в пределах нормы.

Способ замены жидкости в контурах тормозов без прокачки.

Данный способ проще первого, прокачка не требуется, жидкость заполняет оба контура самотёком. Недостаток этого способа в большем расходе жидкости. И так, в бачке залита свежая жидкость типа DOT-4. Авто находиться на эстакаде или смотровой яме. Исполнитель работы должен успевать следить за ростом уровней сливаемой жидкости в ёмкостях одновременно со всех тормозных цилиндров четырёх колёс, с пополнением бачка свежей жидкостью, для этого вокруг авто потребуется обеспечение беспрепятственного прохода.

Со всех штуцеров тормозных механизмов шланги должны быть выведены в ёмкости, штуцеры вывернуты на половину оборота. Жидкость начнёт убывать из бачка в четыре бутылки. С наполнением 200 мл в бутылке, закручиваем соответствующий штуцер. Выжим педали не требуется. После работы, убедитесь в отсутствии капель на штуцерах (возможно придётся подтянуть), протрите их насухо, наденьте штатные колпачки.

Порядок прокачки сцепления при замене жидкости.

Работа производится через штуцер на пластмассовом наконечнике трубки.

Для технологичности работ, понадобится стопорная шайба для стопорения незакреплённого жестко переходника (на нём находится наконечник трубки). Её можно изготовить из стальной шайбы на 10,5 мм, при этом наружный диаметр должен быть не менее 23 мм, а толщина 1-2 мм. На фото расположенном ниже наглядно показано куда устанавливается шайба (без наконечника, чтобы было лучше видно место установки шайбы).

В рабочем цилиндре без его разборки старая жидкость смешивается со свежей и тем самым улучшается.

Для доступа к штуцеру прокачки колпачок нужно снять.

Место установки стопорной шайбы показано красной стрелкой.
Далее, натягиваем на штуцер шланг (лучше прозрачный) и опускаем свободный конец в пластиковую бутылку частично наполненной жидкостью, также как при прокачке тормозной системы. Помощник выжимает педаль привода сцепления до упора с её удержанием.

Для обеспечения течи жидкости надо нажать на скобу фиксатора…

… на 4–6 мм стягиваем пластмассовый наконечник.

Жидкость начнёт течь в бутылку. После прекращения течи возвращаем наконечник в исходное состояние, с последующим отпусканием педали сцепления помощником. Проделываем это несколько раз, пока не убедитесь, что в бутылку поступает свежая жидкость (наличие пузырьков воздуха не допускается). В процессе работы, падение уровня жидкости ниже отметки Min недопустимо. По завершению работ шланг снимается, защитный колпачок надевается на штуцер, доведите уровень «тормозухи» в бачке до нормы.

Сцепление Дастера

Сцепление Дастера служит для передачи крутящего момента за счет подключения или отключения коробки передач от двигателя. Работа сцепления Дастера основана на действии так называемой силы трения-скольжения. Сцепление автомобиля обеспечивает машине плавный старт и возможность переключения между передачами и изменения скорости движения.

В машиностроении существует множество различных типов сцепления. Сцепление Дастера относится к наиболее распространенным типам, оно состоит плотно прижатых к маховику или друг к другу фрикционных дисков. В таком состоянии диски находятся до нажатия на педаль сцепления Дастера, после нажатия происходит их разведение, между дисками образуется свободное пространство, которое называется пустошь.

Сцепление Дастера – описание и принцип работы

После нажатия на педаль сцепление Дастера передает крутящий момент от коленчатого вала к маховику. Далее через пластинчатые пружины на кожух сцепления крутящий момент идет на ведущий диск, после чего он поступает на ведомый диск. Ступица устройства при помощи шлицевого соединения присоединяется к ведущему валу.

В Рено Дастер сцепление является сухим однодисковым. Для зарубежных автомобилей этот тип сцепления является наиболее распространенным. Специалисты отмечают надежность устройства такого типа и его длительный срок службы. Привод осуществляется за счет действия гидравлического рабочего цилиндра. В механизме установлен специальный подшипник, который минимизирует действие силы трения.

Компоненты сцепления Дастер:

  • Картер сцепления Дастер
  • Подшипник выключения
  • Цилиндр выключения рабочий
  • Корзина (нажимной диск с кожухом)
  • Диск ведомый
  • Маховик

За счет передачи объема тормозной жидкости и давления, которые проходят по трубкам высокого давления, выжимается рабочий цилиндр. Жидкость поступает от главного цилиндра в сцепление Дастера. При этом рабочий цилиндр обеспечивает перемещение пластины с корзины сцепления.

Сцепление Дастер: регулировка

Регулировка сцепления Дастера должна проводится примерно каждые 20 тыс. км пробега или раз в год. Многое зависит от условий эксплуатации автомобиля и от стиля вождения автомобилиста. Например, тем, кто предпочитают более резкий стиль управления автомобилем, рекомендуется производить регулировку автомобильного сцепления чаще. Также регулировка осуществляется в случае нарушений в работе механизма.

Признаки неисправности сцепления Дастера:

  • Пробуксовки
  • Рывки
  • Шум
  • Западание педали
  • Малый свободный ход педали
  • Утечка жидкости в системе привода

Сцепление Дастера необходимо прокачивать после каждой замены жидкости в нем. Данную операцию обязательно нужно выполнять для того, чтобы выгнать скапливающийся в процессе замены в системе воздух. Чтобы ее осуществить, необходимо надеть шланг на штуцер рабочего цилиндра. Свободный конец шланга опускается в емкость, в которой находится рабочая жидкость. После подготовки штуцер следует отвернуть на ? оборота и нажимать на педаль сцепления до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Перед тем, как закончить процедуру и завернуть штуцер, необходимо нажать на педаль и удерживать ее.

>

Сцепление Дастер: замена

Кожух с нажимным диском и диафрагменной пружиной представляет собой неразборный узел, который также известен под названием «корзина сцепления». Если какой-либо компонент данной системы выходит из строя, то меняют полностью всю корзину сцепления.

Компоненты корзины сцепления Дастер:

  • Кожух
  • Диафрагменная пружина
  • Нажимной диск
  • Демпферные пружины
  • Фрикционные накладки
  • Ступица ведомого диска
  • Демпфер крутильных колебаний
  • Опорная стойка
  • Упругие планки из стали

Как правило, замена корзины сцепления Дастера требуется при сильном износе лепестков пружины диафрагмы, а также в тех случаях, когда концы этих лепестков находятся не на одном уровне. Еще одним сигналом о необходимости замены корзины является снижение при выключении сцепления на педали. Данный факт может быть свидетельством «осадки» диафрагменной пружины или сильного износа плоскости нажимного диска.

Замена корзины сцепления Дастера:

  • Установить автомобиль Рено Дастер на смотровую яму или эстакаду
  • Снять с Дастер коробку переключения передач
  • Открутить 6 болтов крепления к маховику корзины сцепления Дастера
  • Чтобы при этом не прокручивался маховик, между его зубьями необходимо просунуть монтажную лопатку или отвертку, уперев ее на крепление коробки передач (шпильку)
  • Болты необходимо отвинчивать равномерно – по одному циклу за прием
  • Когда действие диафрагменной пружины ослабнет, болты допускается отвинчивать произвольно
  • Перед отвинчиванием последнего болта следует поддержать ведомый диск сцепления Дастера и его корзину
  • После можно свободно снять ведомый диск и корзину сцепления
  • Установка производится в обратной последовательности
  • Центрирование ведомого диска производится по его выступающей к корзине сцепления части
  • При установке сцепления штифты маховика должны войти в определенные отверстия корзины
  • После установки всех деталей производится прокачка сцепления

Сцепление Дастера является важным компонентом автомобиля, без которого его нормальное функционирование просто невозможно. На протяжении всего срока службы сцепления Дастера периодически должна производится регулировка устройства – она позволит обеспечить ему максимально длительный срок службы и защитит от непредвиденных ситуаций на дороге.

Замена масла, охладительной жидкости и смазка узлов, агрегатов – стандартная процедура для любого автомобиля. Это касается и автомобиля Renault Duster. При этом важно правильно подобрать материал, который будет иметь качественный состав. Выполнить данную процедуру можно двумя способами:

  • Обратиться к специалистам;
  • Самостоятельно.

Подобная замена – несложный, но ответственный процесс. Его выполнение требует внимательности и аккуратности. Допущенные ошибки негативно скажутся на работе транспортного средства и станут причиной для его поломки в самый неподходящий момент. При выборе жидкости необходимо учесть разные моменты. К основным относят пробег машины, изношенность запчастей, срок эксплуатации масла после предыдущей замены и прочее. Кроме этого, важно правильно рассчитать необходимое количество.

Как показывает практика, экономия в данном вопросе не всегда уместна. Полную замену моторного масла лучше доверить специалистам. Смазки в данном случае будет недостаточно. Также к нему стоит обратиться, если видны явные поломки, протечки и прочие несвойственные автомобилю явления. В противном случае ситуация только усугубиться. Чтобы ее исправить потребует время, силы и деньги на приобретение новых запчастей.

Если решили выполнить замену жидкости самостоятельно, то сведения, которые приведены ниже, непременно пригодятся. Предлагаем название жидкости, место применения и объем для каждой системы.

Заправочные емкости и жидкости Рено Дастер

Место заправки/смазки Объем заправки Наименование масла/жидкости
Система смазки:

двигатель К4М

двигатель F4R

4,9 л

5,4 л

Моторные масла класса вязкости SAE 0W-20, 0W-30, 5W-30 и 5W-40
Система охлаждения 6,0 л GLACEOL RX (тип D), раствор концентрата антифриза в дистиллированной воде, не содержащий аминов
Тормозная система 0,7 л DOT-4
Механическая коробка передач в сборе с главной передачей 2,8 л TRANSELF TRJ 75W-80, API GL-4, SAE 75W-85W или 75W-90
Раздаточная коробка 0,9 л Гипоидное трансмиссионное масло APIGL5SAE 75W-90 (например, SHELL S PI RAX X или аналоги)
Редуктор заднего моста 0,9 л Гипоидное трансмиссионное масло API GL5 SAE 75W-90 (например, SHELL SPIRAX X или аналоги)
Автоматическая коробка передач в сборе с главной передачей: полная ELF RENAULTMATIC D3 или SYN (DEXRON-III)
при замене 3,5 л
Шарниры равных угловых скоростей приводов колес По мере необходимости ШРУС-4, ШРУС-4М, импортные смазки на литиевой основе с 5% молибдена
Рабочая жидкость усилителя рулевого управления 1,1л ELF RENAULTMATIC D2 или MOBIL ATF
Топливный бак 60л Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95
Бачок омывателя ветрового стекла 3,75 л Летом — концентрат специальной жидкости для бачка омывателя, разведенный чистой водой, зимой — незамерзающая жидкость
Система кондиционирования 550 г Хладагент HFC-134a
Масло для компрессора кондиционера 150 г PLANETELF PAG 488
Система кондиционирования 550 г Хладагент HFC-134a
Масло для компрессора кондиционера 150 г PLANETELF PAG 488

Renault Duster – недорогой, компактный и современный кроссовер. Главное, что привлекает в нем многих покупателей, доступная цена. Кроме этого, автомобиль обладает неплохими внедорожными качествами, комфортный и привлекательный. В основе используется платформа ВО. Оснащен несколькими видами силовых установок – бензиновые и дизельные. Первые представлены в двух объемах 1,6 и 2,0 л, мощностью 102 и 135 л.с. соответственно. Вторые агрегаты – 1,5 л, 90 л.с. Последние менее востребованы, так как велика вероятность провалов в тяге.

Заправочные объемы и марки масел для Renault Duster

Место заправки/смазки

Объем заправки/литров

Наименование масла/жидкости

Топливный бак 60л Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92
Система смазки Двигатель К4М

4,9 л

5,4 л

Моторные масла класса вязкости SAE 0W-20, 0W-30, 5W-30 и 5W-40
Двигатель F4R
Система охлаждения 6,0 л GLACEOL RX (тип D), раствор концентрата антифриза в дистиллированной воде, не содержащий аминов
Тормозная система 0,7 л DOT-4
Механическая коробка передач в сборе с главной передачей 2,8 л TRANSELF TRJ 75W-80, API GL-4, SAE 75W-85W или 75W-90
Раздаточная коробка 0,9 л Гипоидное трансмиссионное масло APIGL5SAE 75W-90 (например, SHELL S PI RAX X или аналоги)
Редуктор заднего моста 0,9 л Гипоидное трансмиссионное масло API GL5 SAE 75W-90 (например, SHELL SPIRAX X или аналоги)
Автоматическая коробка передач в сборе с главной передачей: полная ELF RENAULTMATIC D3 или SYN (DEXRON-III)
при замене 3,5 л
Шарниры равных угловых скоростей приводов колес По мере необходимости ШРУС-4, ШРУС-4М, импортные смазки на литиевой основе с 5% молибдена
Рабочая жидкость усилителя рулевого управления 1,1л ELF RENAULTMATIC D2 или MOBIL ATF
Бачок омывателя ветрового стекла 3,75 л Летом — концентрат специальной жидкости для бачка омывателя, разведенный чистой водой, зимой — незамерзающая жидкость
Система кондиционирования 550 г Хладагент HFC-134a
Масло для компрессора кондиционера 150 г PLANETELF PAG 488
Система кондиционирования 550 г Хладагент HFC-134a
Масло для компрессора кондиционера 150 г PLANETELF PAG 488

Что и сколько масла заливать в Renault Duster

Топливная система

Топливный бак способен вместить не более 60 литров горючего. Завод-изготовитель рекомендует заливать АИ – 92.

Система смазки двигателя

Качество работы французского кроссовера напрямую зависит от своевременного технического обслуживания. Согласно рекомендациям производителя замена смазки должна проходить каждые 15 тысяч км или один раз в год. Периодичность зависит от того, что раньше наступит. Рекомендуемая жидкость для бензиновых агрегатов ELF EVOLUTION SRX. Можно заменить на Mobil 1. Для дизельных — ELF Competition STI. Требования к вязкости — 5w40. Заправочный объем — от 4,5 до 5,4 литра.

Система охлаждения мотора

Официальный регламент замены охлаждающей жидкости – 90 тысяч км. Если раньше наступит три года, то также потребуется обновление смазки. Объем составляет 5,5 л. Если есть кондиционер, то потребуется жидкости на 1 л меньше. Применяется GLACEOL RX (тип D), раствор концентрата антифриза в дистиллированной воде, не содержащий аминов.

Коробка передач

Несмотря на то, что производитель не предусматривает замену трансмиссионного масла и залил ее на весь срок службы автомобиля, замену проводить все же стоит. Лучше делать при первых 100 тысячах км, потом каждые 80 000. Подойдет для этих целей смазка ELF Tranself TRJ 75W-80 или ELF Tranself NFJ 75W-80.

WhitePa ›
Блог ›
Помог Renault Duster прокачать сцепление

На днях попросил начальник помочь после работы прокачать сцепление.

Заранее были куплена жидкость Dot4 на доливку и медицинский шланг (может от капельницы, не знаю, тонкий шланчик с красной насадкой под конус на конце.

По пути нашли бутылку, куда будем прокачивать, сливать старую жидкость с воздухом.

До этого имел опыт прокачки тормозов и сцепления на Ваз2101, на Ниве 4х4, на Chevrolet lacetti, Opel Zaphira. На сколько помню у них везде одинаковая система.

На Chevrolet lacetti и Opel Zaphira точно возле главного цилиндра (на коробке передач) обычный штуцер как на суппортах.

В итоге как и везде снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов/сцепления, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость-бутылка, частично заполненную тормозной жидкостью.

А тут в Renault Duster немного другая система (штуцер есть, но его не открутить, он в корпусе, нужно нажимать скобу и вправо корпус сдвигать), которая не очень удобная.

{быстро на телефоне посмотрел что пишут по этому поводу на этом сайте
www.renault-duster.dv13.r…-gidroprivoda-scepleniya/}

Своих фото не сделал.

Нужно зажать скобку (лучше это делать отвёрткой плоской, точно не пальцем руки, так как после 10ти таких действий, туда сюда, палец не выдерживает. Я мозоль заработал, досих пор болит.
Под конец вообще не мог нажимать и тут я решил попробовать отвёртклй, оказалось очень удобно и без напрягаю скоба с двух сторон спокойно и равномерно нажимается и спокойно отводится в сторону).

Полученный опыт:
1. Использовать отвёртку, либо что-то подобное, а не пальцы :)) для нажатия скобы.

2. Держать бутылку со шлангом в одной руке и нажимать скобу и сдвигать другой рукой, стоя нагнувшись, быстро устаёшь и очень не удобно.
Лучше сразу бутылку установить где нибудь (я поставил за аккумулятор вниз на коробку передач)

3. ВАЖНО!
Бачок тормозной жидкости в Duster какой то странный, похоже там нет перегородки для сцепления, либо она есть, но шланг забора жидкости для сцепления расположен почти у самого верха бачка, и как уровень немного упадёт, то туда попадает воздух и система завоздушивается.

Фото взял с интернета

Поэтому при прокачки сцепления доливал по самое горлышко и прокачивал раза три, потом опять доливал, иначе слышится звук в бочке (как будто остатки коктелч допиваешь через трубочку и часть воздуха попадает). И система опять завоздушивается.

И так как забор тормозной жидкости для сцепления сверху, то после прокачки тормозов (обычно там налил полный бачок и прокачиваешь до половины бачка, потом опять допиваешь, а в это время в шланг сцепления воздух попадает, так как забор жидкости выше чем пол бачка) думаю надо обязательно сцепление прокачивать.

ЭТО НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА ЦИЛИНДРА?

Возник вопрос при нажатии педали сцепления жидкость из штуцера выходит, при отпусканиии обратно всасывается из бутылки, а не из бачка.
Просто на сколько помню, при прокачивании в других авто, там жидкость выдавливается из штуцера и потом из бачка всасывается, а не из бутылки куда выливается.
Просто может это особенность Duster?

В итоге как про качивал:
1. Долили по горло тормозной жидкости в бачок, оставили открытым.

2. На штуцер сцепления надели обрезанный наконечник со шлангом (в аптеки купили) и другой конец опустили в баночку с жидкостью установленную на коробку (просунул через свободное место за аккумулятором)

3. придерживая штуцер слева (где выходит из коробки) вставил ключ тонкий (можно шайбу, или что нибудь, как я понял это для того, чтобы когда корпус одевать будешь, не засунуть штуцер внутрь коробки так как он не закреплён) и нажамая на скобу отвёрткой (скоба должна с двух сторон оишелкнуться, бывает одна отшелкнет, перекос т скобу и сдругой стороны закусывает и корпус не сдвигается вправо).

При правильном нажатии на скобу корпус штуцера спокойно вправо отходит, если не отжали, то как не тяни, он не сдвинется.

4. Отодвинул корпус штуцера в право стал прокачивать, увидел, что выливается в бутылку то и обратно всасывается. Из бачка уровень не уходит.
Решил надо выдать сцепление (жидкость вылиласт из штуцера), воткнул штуцер обратно (защелкнулась скоба), опускаем сцепление (жидкость из бачка тормозной жидкости всасалась).
И опять нажал на скобу, вправо корпус штуцера сдвинул, выжал сцепление (помощник) жидкость вытекла в бутылку, корпус штуцера влево сдвинул до щелчка, отпустил сцепление (помощник) и уровень в бачке уменьшился.
Так я 3 раза сделал, потом долил тормозной жидкости до полного бачка и повторил схему прокачки.

Делал пока жидкость не стала светлой, так как хотел обновить и пока пузыри не перестали выходить.

В конце на зафиксировано штуцере понадимал педаль сцепления(помощник), выжал сцепление, я скобу нажал, штуцер вправо сдвинул, под напором жидкость через трубку вытекла (так как создали давление педалью), штуцер влево сдвинул до щелчка. Убрал шланги, бутылку и одел заглушку на штуцер.

Залили полный уровень бачка, чтобы только крышка с датчиком щакрутилась и немного место было, мало ли жидкости больше станет, что врятли. Только если будеие суппорта славоивать при смене колодок.

Как то так.

Почему прокачивали. Хозяин сказал, что педаль сцепления по разному себя ведёт, то нормально отрабатывает плавно отпускаешь и машина едет, то только в самом конце и как то с рывком. Сказал что цилиндр который возле педали поменял. После прокачки получше стало, но всё о равно иногда ситуация с дерганьем повторяется.
Думаю может главный цилиндр сцепления ( в коробке который) борохлит. Модет как раз из за этого при нажатии сцепления жидкость выдавливается при прокачки, а при отпусканиии опять всасывается из б утылки куда вылилось, а не из бачка с тормозной жидкостью?

Буду рад советам по этому поводу.

Гидропривод сцепления Рено Дастер (прокачка)

В случае неполного отключения сцепления, при нажатии педали, а также после ремонтных работ, связанных с гидравлической системой сцепления, необходимо прокачать гидропривод сцепления Рено Дастер. В этой статье мы расскажем о данной процедуре.

Элементы гидропривода сцепления Рено Дастер

Прежде, чем рассказать о прокачке гидравлической системы сцепления Рено Дастермы приведем информацию о ее конструкции и элементах. Так на фото ниже приведены составляющие части от выжимного (рабочего) цилиндра до трубопровода идущего на главный цилиндр сцепления.

1 — выжимной цилиндр; 2 — стопорная скоба; 3 — уплотнительное кольцо; 4 — трубка; 5 — переходник с штуцером для прокачки. (далее более подробно)

1 — переходник; 2 — штуцер; 3 — трубка гидропривода.

Процесс прокачки гидропривода сцепления Рено Дастер

Для удобства прокачивания системы сцепления Рено Дастер необходимо изготовить стопорную шайбу. Стопорную шайбу можно сделать из обычной шайбы толщиной 1-1,2 мм наружным диаметром 23 мм и внутренним 10,5 мм. Стопорная шайба одевается на переходник, который никак не закреплен в картере сцепления.

Снимаем с штуцера защитный колпачок и надеваем на него прозрачную трубку. Такую трубку можно купить в зоомагазинах, она например предназначена для подачи воздуха от компрессора до распылителя. Далее помощник садится в машину и выжимает сцепление, чтобы создать давление в гидроприводе.

Для выхода воздуха и тормозной жидкости необходимо открыть штуцер наружу. Для этого нажмите на фиксатор скобу и отведите по переходнику трубку со штуцером на 4-6 мм от картера.

Из штуцера начнет выходить тормозная жидкость и пузырьки воздуха. После того как воздух перестанет идти из штуцера, переместите трубку на место, зафиксировав ее обратно стопорной скобой. Во время прокачки не забывайте об уровне жидкости в заливном бачке гидравлической системы сцепления, чтобы не допустить попадание воздуха в систему. На этом процесс прокачки гидравлической системы сцепления Рено Дастер закончен.