Тормозная жидкость поло седан

Меняем тормозную жидкость автомобиля Фольксваген Поло седан

Первые автомобили с ДВС, появившиеся в конце позапрошлого века, могли разгоняться до абсолютно невообразимой скорости − более 10 км/ч. Вроде бы скорость небольшая, но и ее бывало достаточно для получения травм, несовместимых с жизнью.

Примерно в то же время Фредерик Вильям Ланчестер, который понял, какую опасность представляет автомобиль, запатентовал первый дисковый тормоз. Устройство было разработано специально для смельчаков, любящих «полихачить» на дороге. Так зародилась история первых тормозных систем.

В наше время тема правильной и надежной работы тормозных элементов крайне важна. С каждым десятилетием скорости растут как на дрожжах, порой достигая совершенно космических показателей. В таких условиях тормоз становится ключевым звеном в жизни автомобиля.

Тормозная система требует своевременного ухода, так как от нее зависят жизни окружающих людей и тех, кто находится внутри автомобиля.

Немецкие технологии − одни из самых продвинутых на мировом рынке. Но даже они требуют тщательного мониторинга. Фольксваген Поло, выпускаемый с 1975 года − это одна из наиболее популярных моделей в Европе и России. Тормозные механизмы седана Поло, сдобренные множеством вспомогательных систем курсовой стабилизации, имеют примерно одинаковую схему работы, применимую к другим современным маркам машин.

Принцип работы тормозной системы

Принцип прост: под давлением срабатывает механизм суппорта − тормозные колодки, установленные с двух сторон, зажимают вращающийся тормозной диск, и автомобиль начинает снижать скорость.

При этом взаимодействии устройство сильно нагревается. Чем интенсивнее торможение, тем выше температура нагрева колодок и тем быстрее деформируются и изнашиваются элементы тормозной системы.

Кроме того в систему через небольшие трещины в шлангах может проникать влага, которая заметно снижает точку кипения тормозной жидкости, что негативно сказывается на поведении авто.

Попадание воздуха внутрь также ухудшает работоспособность устройства − педаль тормоза/сцепления становится «мягкой», снижаются показатели торможения.

Для седана Фольксваген Поло частота замены зависит от степени эксплуатации автомобиля. Чем больше километров проезжает авто, тем чаще необходимо проверять состояние тормозной системы. Стандарт для Поло седана − 1 раз в 2 года.

Видов тормозной жидкости на рынке много. Самым распространенным является DOT 4 − универсальное средство для современных автомобилей, реализуемое во всех уголках мира. Этот оригинальный препарат, гарантирующий высокую степень безопасности на дороге, идеально подходит для Поло седана.

Пошаговое руководство по замене

Полная замена подразумевает работу с бачком, где хранится тормозная жидкость, а также прокачку гидропривода тормозной системы и сцепления седана.

В процессе замены потребуются следующие вещи: тормозная жидкость, ключ на «11», отвертка, шприц, эластичный прозрачный шланг и небольшая емкость.

Проще всего поменять старую жидкость на новую в бачке. Последовательность действий такая:

1. Ставим автомобиль на смотровую яму.
2. Открываем капот, находим бачок с желтой крышкой − это емкость, в которой находится тормозная жидкость.



3. Аккуратно откручиваем крышку с горловины.
4. Отверткой поддеваем сетчатый фильтр, установленный внутри бачка, и вытаскиваем его.



5. Выкачиваем старый раствор при помощи шприца.
6. Устанавливаем обратно фильтр.



7. Заливаем в бачок новую жидкость.

После всех действий следует незамедлительно приступать к прокачке гидропривода тормозной системы седана. Здесь следует соблюдать определенную последовательность. Замена происходит сначала на правом заднем механизме, затем на левом переднем, потом на левом заднем и, наконец, на правом переднем устройстве.

Перед работой обязательно необходимо проверить уровень «тормозов» в бачке.

В процессе прокачки правого заднего колеса потребуется помощник:

1. Штуцер прокачки очищаем от грязи и убираем защитный колпак.



2. Затем на штуцер набрасываем резиновый шланг, а второй конец опускаем в емкость.



3. Потом помощник нажимает пару раз на педаль тормоза до упора и удерживает ее в этом положении некоторое время.
4. Ключом на «11» поворачиваем штуцер на пол-оборота.
5. Из штуцера потечет старая жидкость.



6. Как только она сменится на новую (более светлую) тормозную жидкость, педаль можно отпускать.
7. Снимаем шланг и начисто протираем штуцер.
8. Закручиваем штуцер ключом.
9. Сверху надеваем защитный колпачок.

Те же самые действия необходимо выполнить с оставшимися тормозными механизмами седана. Важный моментом в процедуре является постоянный контроль уровня тормозного раствора в бачке. Если он понизился, то в бачок следует долить требуемое количество жидкости.

Третьим этапом по замене «тормозов» является прокачка гидропривода сцепления на Поло седане.

Перед началом также проверяем уровень раствора в бачке. Все действия нужно проводить в паре с помощником.

1. Прежде всего, необходимо снять защитный колпачок со штуцера на главном цилиндре сцепления.
2. Затем на штуцер накидываем ключ на «11».
3. Крепим к штуцеру свободный конец шланга, другой − погружаем в емкость с отработанной жидкостью так, чтобы конец находился в растворе.
4. При этом сосуд с жидкостью лучше расположить ниже уровня штуцера.
5. Помощник также нажимает пару раз на педаль и фиксирует ногу на тормозе.
6. В этот момент ключом на «11» поворачиваем штуцер прокачки на пол−оборота.
7. Из штуцера польется тормозная жидкость.
8. Штуцер «перекрываем» ключом и повторяем операцию снова до тех пор, пока не иссякнет старый раствор и не побежит новая светлая тормозная жидкость.
9. Убираем шланг, протираем штуцер, надеваем колпак.
10. Заглядываем в бачок и доливаем жидкость до уровня.

Это не единственный вариант операции по замене жидкости. Всю процедуру можно выполнять самостоятельно без посторонней помощи:

1. Автомобиль следует установить на смотровую яму так, чтобы можно было свободно перемещаться между всеми тормозными контурами колес.
2. При помощи обычного шприца откачиваем старый раствор и доверху заливаем новый.
3. На все четыре штуцера необходимо нацепить небольшие резиновые трубки, направив их свободные концы в прозрачные емкости.
4. Откручиваем ключом все штуцеры.
5. Контролируем одновременно наполнение сосудов старой жидкостью и состояние бачка под капотом. Важно не допустить осушения последнего. Для этого периодически подливаем нового раствора.
6. Быстрее всего «расходует» жидкость штуцер переднего левого колеса. Как только в емкости окажется около 200 мл жидкости, механизм можно закрывать.
7. Затем ожидаем прокачку переднего правого цилиндра. Когда в сосуде скопится около 200 мл раствора, штуцер можно перекрывать.
8. Та же методика применяется к двум оставшимся колесам.
9. Плотно затягиваем все штуцеры, устанавливаем на них защитные колпачки.
10. Напоследок проверяем уровень тормозной жидкости в бачке.

Своевременный мониторинг тормозной системы на Поло седане − это ключ к безопасному и уверенному управлению автомобилем в экстремальных ситуациях. При аварийном торможении без правильно прокачанных «тормозов» водителя не спасут даже современные технологии (типа антиблокировочной системы), применяемые в большинстве иномарок.

Общий принцип замены тормозной жидкости Вы можете увидеть, просмотрев следующее видео:

Тормозная жидкость Volkswagen Polo

От состояния тормозной системы зависит безопасность автомобиля Volkswagen Polo.

Для поддержания ее в работоспособном состоянии требуется периодическая замена жидкости внутри контура.

При этом требуется приобретать рекомендованную продукцию, а также придерживаться основных правил заливки тормозухи.

В противном случае машина может отказаться останавливаться в самый неподходящий момент.

Выбор тормозной жидкости для Фольксваген Поло

Официальный производитель Фольксваген Поло седан рекомендует использовать только оригинальную тормозную жидкость, артикульный номер которой B 000 750 M3. Она полностью соответствует условиям работы тормозной системы. Стоимость фирменной тормозухи составляет 600-800 рублей.

Производитель не рекомендует использовать тормозные жидкости от сторонних брендов. Не смотря на это допускается заливать тормозуху, соответствующую DOT 4 или DOT 4 ESP. Примером хорошей тормозной жидкости является продукция компании Mobil. Она хорошо выдерживает термические нагрузки.

Хорошо зарекомендовавшие аналоги фирменной тормозной жидкости приведены в таблице ниже.

Фирма производитель	Артикульный номер	Примерная стоимость, рубль
Vaico	V600074	300-400
SWAG	30926461	650-800
Castrol Brake Fluid	4008177071591	550-700
FEBI	23930	660-720
Toyota	08823-80004	730-800

Периодичность замены

Официальный мануал предписывает замену тормозной жидкости первый раз через три года эксплуатации. В последующем интервал заливки свежей тормозухи требуется сократить до двух лет. При этом замена тормозной жидкости может потребоваться раньше, в случае нижеперечисленных ситуаций:

• автомобиль пробежал более 45 000 километров от предыдущей замены;
• при торможении наблюдается неоднократное закипание тормозной жидкости;
• тормозной контур был продолжительное время завоздушненым;
• стенки бачка покрыты налетом;
• от жижи идет неспецифичный запах, например, горелого;
• периодически наблюдается завоздушнивание системы;
• на корпусе расширительного бачка обнаружено механическое повреждение;
• в контур попала влага.

Также тормозная жидкость в обязательном порядке меняется в случае приобретения поддержанного автомобиля. Новый владелец не может быть уверенным в соблюдении сроков замены прошлым хозяином, а также в качестве заливаемой жидкости.

В случае несоблюдения рекомендаций по необходимости замены или нарушении интервалов заливки свежей жидкости, возможны нижеперечисленные негативные последствия:

• отказ тормозной системы из-за закипания жидкости во время интенсивной или экстренной остановки автомобиля;
• зависимость эффективности тормозной системы от того, какая температура окружающей среды;
• корродирование металлических поверхностей тормозного контура;
• заклинивание тормозов во время движения автомобиля.

Правила заливки тормозной жидкости

Новая и отслужившее свое тормозная жидкость токсичны. По этой причине запрещается сливать жижу на землю, в речку или водоемы. Не рекомендуется выливать тормозуху в унитаз. Для ее утилизации необходимо сдать тормозную жидкость в специальный пункт приема токсичных веществ.

Следует избегать попадания в контур масла. Поэтому запрещено протирать контактирующие с тормозухой поверхности ветошью, содержащей смазку. Небольшое количество масла в контуре может значительно снизить эффективность тормозной системы.

Тормозную жидкость, которая хранилась в открытой таре запрещается заливать в автомобиль.

Связано это с гигроскопичностью тормозухи. Даже непродолжительный контакт с открытым воздухом приводит к впитыванию влаги. В результате температура закипания снижается и риск отказа тормозной системы возрастает.

Если в процессе замены тормозной жидкости обнаружено существенное снижение уровня в бачке, то выполнять доливку без выявления места утечки запрещено. В противном случае существует риск выхода тормозов из строя в самый неподходящий момент.

Производя ремонт тормозной системы иногда возникает необходимость слива жидкости с контура. Повторная заливка слитой жижи запрещена, даже в случае если контакт с воздухом был минимальным. Для доливки можно использовать лишь свежую тормозуху с герметичной тары.

Требуемые инструменты

Для замены тормозной жидкости требуются инструменты, приведенные в таблице ниже.

Инструменты и материалы	Примечание
Отвертка	С плоским лезвием
Ключ	Желательно иметь набор
Шприц на 10-20 см 3	Для откачки отработанной жидкости. На замену подойдет резиновая груша.
Пустая тара	Канистра или бутылка
Прозрачная трубочка	Для контроля внешнего вида сливаемой жижи

Замена тормозной жидкости на Фольксваген Поло

Для успешной замены тормозной жидкости следует воспользоваться инструкцией, которая приведена ниже:

• Установить автомобиль над смотровой ямой.
• Открутить крышку бачка с тормозной жидкостью.

• Поддеть отверткой фильтр.

• Изъять фильтр.

• При помощи шприца или резиновой груши откачать старую жидкость.

• Вернуть фильтр на место.
• Залить новую жидкость.

• Довести уровень тормозной жидкости до максимального уровня.

• Снять защитный колпачок со штуцера заднего колеса.

• Надеть прозрачную шлагночку.

• Интенсивно нажать несколько раз на педаль тормоза.

• Дождаться, когда с штуцера побежит свежая тормозная жидкость.
• Прокачать колеса, согласно схеме, указанной ниже.

• Проконтролировать работу тормозов.

Volkswagen Polo Sedan Белый ComfoRtLine ›
Бортжурнал ›
Замена тормозной жидкости в гидроприводе тормозов и сцепления

Автомобилю уже 4 года, а у меня все никак «руки не доходили» заменить тормозную жидкость, ведь данную процедуру согласно регламента необходимо проводить раз в три года, а затем раз в два года. Очень хорошо процесс замены тормозной жидкости описан и не представляет собой какую-то особо сложную задачу. Тем более что если есть необходимые запчасти и инструменты:
1.Тормозная жидкость VAG 1 литр под артикулом B 000 750 M3 стоит примерно 642 рубля на EMEX.
2.Ключ шестигранный на 8 и на 11 со срезом для тормозных трубок. Лучше найти двенадцатигранный, особенно это касается задних барабанов.
3.Приспособа для прокачки (если нет второго человека)
4.Бутылка пластиковая из под чего либо, прозрачный шлаг на 8 мм и шприц для слива старой тормозухи.

Полный размерНабор для замены тормозухи
Работу лучше провести вдвоем для быстрой прокачки тормозной жидкости. В ином случае можно обойтись приспособлением, которое изготавливается из ниппеля и тормозной крышки (так как сама крышка очень дорогая для этих целей не плохо подходит крышка от масла Лукойл). Приспособление подключают при помощи шланга с запасным колесом или с электронасосом и накрутив крышку на бачок с тормозухой накачивают до давления примерно 1,5 кгс, таким образом можно обойтись без второго человека. Я же работу проводил с братом, однако приспособу все таки изготовил на всякий, но так и не воспользовался.
Прокачку для замены жидкости проводим при неработающем двигателе сначала на одном контуре, а затем на другом в следующей последовательности:
тормозной механизм правого заднего колеса;
тормозной механизм левого переднего колеса;
тормозной механизм левого заднего колеса;
тормозной механизм правого переднего колеса.
1.Открутил крышку и снял сетку бачка с тормозухой. Сетка поддается туго, воспользовался отверточкой.
Полный размерСнимаем сетку
Затем полностью как мог откачал при помощи шприца старую тормозуху с бачка.
Полный размерОткачиваем старую тормозуху в бутылку
С бачка у меня слилось вот столько жидкости:
Полный размерТормозуха с бачка
Ставим сетку обратно и наливаем новую тормозуху.
Полный размерНаливаем новую
Наливаем по горлышко, так как в процессе прокачки уровень жидкости упадет.
Полный размерЗалил по самое не хочу
2.Снимаем заднее правое колесо, находим штуцер 8 мм прикрытый колпачком — снимаем колпачок, одеваем шланг, другой конец в бутылку со слитой тормозухой.
Полный размерШтуцер находится в неудобном месте
Я изрядно помучился при отвороте штуцера — настолько там мало места- ну просто пипец. Просим помощника нажать на педаль тормоза и отворачиваем штуцер — прокачиваем систему интенсивным нажатием на педаль.
Полный размерПодготовка к прокачке
Объем сливаемой жидкости определяем на глазок, я слил примерно 200 мл на задних приводах. Прокачав систему закручиваем штуцер — доливаем тормозуху в бачок.

3.Снимаем левое переднее колесо, находим штуцер 11 мм прикрытый колпачком — снимаем колпачок, одеваем шланг, другой конец в бутылку со слитой тормозухой. Спереди крутить штуцер очень удобно и быстро.
Полный размерСпереди все удобно обслуживается
Просим помощника нажать на педаль тормоза и отворачиваем штуцер — прокачиваем систему интенсивным нажатием на педаль.
Полный размерОтворачиваем штуцер — пошла пошла родненькая
Объем сливаемой жидкости определяем на глазок, я слил примерно 100-150 мл на передних приводах. Прокачав систему закручиваем штуцер — доливаем тормозуху в бачок.
4.Аналогичным образом прокачиваем второй контур, начиная с заднего левого колеса и заканчивая правым передним.
Замена жидкости в гидроприводе сцепления ничем не отличается от тормозной системы. Разве что нажимать теперь нужно не на педаль тормоза, а на педаль сцепления. Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки на рабочем цилиндре сцепления, надеваем шланг, другой конец в бутылку, бутылку желательно расположить ниже штуцера.
Полный размерШтуцер спрятан, но найти и открутить не сложно
Откручиваем штуцер ключом на 11, а помощник жмет на педаль — она должна провалится и должна пойти жидкость. Прокачиваем интенсивными нажатиями на педаль. Сливаем примерно 100 мл. Закручиваем штуцер, снимаем шланг и надеваем колпачок — прокачка завершена.
Уровень тормозной жидкости в бачке доводим до нормы и закрываем крышку. У меня в итоге слилось примерно столько же сколько и залилось — 1 литр тормозухи.
Полный размерСколько слил — столько и залил — все в норме
Катаемся дальше!

2.2.7. Volkswagen Polo. Проверка уровня жидкости и её замена в бачке гидроприводов тормозов и сцепления, проверка состояния тормозной системы.

Согласно регламенту технического обслуживания проверку состояния тормозной системы проводим через каждые 15 тыс. км пробега.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Для проверки вакуумного усилителя тормозов при неработающем двигателе 5–6 раз нажимаем педаль тормоза и, удерживая ее в нажатом положении, пускаем двигатель. При исправном вакуумном усилителе после пуска двигателя педаль должна слегка податься вперед. Если этого не происходит или торможение недостаточно эффективно (нажимать педаль тормоза приходится с большим усилием), нужно проверить герметичность шланга подвода разрежения к вакуумному усилителю и исправность самого усилителя.
Проверяем состояние тормозных трубок. Трубки должны быть закреплены в держателях и не должны иметь вмятин, механических повреждений, глубокой коррозии, а также следов течи тормозной жидкости.
На тормозных шлангах не должно быть трещин, разрывов и потертостей.
Проверяем состояние каждого шланга, создав давление жидкости в тормозной системе. Для этого помощник должен с усилием нажать педаль тормоза и удерживать ее во время осмотра.
Появление вздутий резины или течи тормозной жидкости из шланга и его наконечников не допускается. При обнаружении повреждений заменяем шланги комплектом.
Проверяем состояние и степень износа колодок и дисков тормозных механизмов передних колес. Для этого снимаем поочередно передние колеса.

Через окно тормозного суппорта переднего колеса оцениваем толщину фрикционных накладок тормозных колодок.
Заменяем комплектом колодки тормозных механизмов передних колес, если толщина фрикционной накладки любой из колодок достигла предельно допустимой толщины 2,0 мм (см. «Замена колодок тормозных механизмов передних колес»).
Поворачивая диск тормозного механизма, осматриваем его рабочие поверхности с обеих сторон. На рабочих поверхностях не должно быть трещин и глубоких борозд.

Штангенциркулем измеряем толщину диска, которая должна быть не менее 19 мм.
Если в результате износа на максимальном диаметре диска образовался высокой буртик, который мешает сделать точный замер, удаляем буртик с помощью напильника или иным способом и измеряем толщину диска микрометром. Тормозной диск с дефектами рабочих поверхностей или предельным износом заменяем.
Степень износа колодок тормозного механизма заднего колеса оцениваем по состоянию его передней колодки, которая изнашивается быстрее задней.

Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.
Вынимаем заглушку…

…и через окно оцениваем состояние передней тормозной колодки.
Если толщина фрикционной накладки (без основания колодки) менее 2,5 мм, колодки обоих тормозных механизмов необходимо заменить.
Для проверки состояния колесных цилиндров и барабанов тормозных механизмов задних колес снимаем барабаны (см. «Замена колодок тормозных механизмов задних колес»).
На барабанах не должно быть трещин и сколов.
При большом пробеге автомобиля…

…штангенциркулем измеряем внутренний диаметр барабана.
Максимально допустимый внутренний диаметр барабана А на автомобиле с ABS равен 230 мм, на автомобиле без ABS – 231,5 мм.
При износе рабочей поверхности до максимально допустимого диаметра, а также при наличии глубоких борозд заменяем тормозной барабан.
Для проверки состояния уплотнительных манжет колесного цилиндра поочередно с каждой его стороны…

…сдвигаем край чехла с выступа корпуса цилиндра.
При наличии тормозной жидкости под чехлом, свидетельствующей о неисправности уплотнительных манжет колесного цилиндра, цилиндр необходимо заменить.
На автомобиле без ABS осматриваем регулятор давления в тормозных механизмах задних колес и его привод.
Регулятор и привод не должны иметь повреждений, не допускается подтекание тормозной жидкости из регуляторат и тормозных трубок. Поршень регулятора не должен быть заклинен – при нажатии педали тормоза шток поршня регулятора должен воздействовать на упругий рычаг.
Осматриваем тросы стояночного тормоза. На тросах не должно быть повреждения оболочек. Тросы в оболочках должны перемещаться свободно, без заеданий. Дефектные тросы заменяем новыми. Также нужно заменить тросы, если они вытянулись настолько, что не удается отрегулировать стояночную тормозную систему.
Проверяем работоспособность стояночного тормоза. Полный ход рычага стояночного тормоза должен составлять 7–8 зубцов (щелчков) храпового устройства сектора. При необходимости регулируем стояночный тормоз (см. «Снятие элементов стояночной тормозной системы»).

Volkswagen Polo Sedan allstar ›
Бортжурнал ›
замена тормозной жидкости

Всем привет. Заменил тормозную жидкость в гидроприводе тормозов и сцепления. Всё началось с того, что я купил на алиэкспресс тестер тормозной жидкости, заказывал его вот .

Получил посылку и пошёл к машине тестировать. Честно говоря я не ожидал таких показаний! Шок!

А на крышке расширительного бачка капли конденсата!
Менять тормозную жидкость решил самостоятельно. Заказал:
B000750M3 — тормозная жидкость 2шт. Полный размер2 литра тормозной жидкости

Вынуть сеточку из расширительного бачка у меня не получилось, побоялся её повредить. Большую часть старой тормозной жидкости откачал шприцем через трубочку, но жидкость ещё оставалась на дне, просунул трубочку между сеточку и горловины и откачал оставшуюся.

Полный размеростаток жидкости, после выкачивания через сеточку Полный размертаким образом откачал остатки жидкости на дне расширительного бачка
Измерил новую тормозную жидкость на наличие влаги, все отлично, 0%!
Прокачку тормозной жидкости проводил с сыном. Прокачивать систему нужно в следующей последовательности:
тормозной механизм правого заднего колеса;
тормозной механизм левого переднего колеса;
тормозной механизм левого заднего колеса;
тормозной механизм правого переднего колеса.
Перед прокачкой проверил уровень рабочей жидкости в расширительном бачке, долил жидкость до максимума и полез в смотровую яму с приготовленым ранее ключом на 11, прозрачной трубочкой и ёмкостью, в моем случае бутылка 0,5 из под пепси. Прокачка простая, надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью. Помощник должен энергично нажать на педаль тормоза до упора 3-5 раз и удерживать ее нажатой. При этом из шланга будет вытекать жидкость, а педаль тормоза следует дожимать до упора.Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер и только после этого помощник может отпустить педаль.Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая). Не забываем контролировать уровень жидкости в расширительного бачке! Потом каждый штуцер затягиваем, все вытираем и надеваем защитные колпачки. Все как бы понятно, поехали! Новой тормозной жидкости у меня с запасом, решил не экономить, с каждой стороны сливал 250-300мл. жидкости. Полный размерзаднее правое колесо Полный размерпереднее левое колесо Полный размерзаднее левое колесо Полный размерпереднее правое колесо
Далее прокачиваем гидропривод сцепления. Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления и удерживает ее в нажатом положении.При нажатой педали сцепления отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки. При этом жидкость вытесняется в емкость. Удерживая педаль нажатой, заворачиваем штуцер и повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая). Сам процесс прокачки сцепления очень неудобен, жидкости вытесняется очень мало, замена очень долгая.

У меня на все израсходовалось 1,4 литра новой тормозной жидкости. Наглядно решил показать сколько тормозной жидкости слил с каждого тормозного механизма. Жидкость с разным оттенком, более мутная с задних колес, самая тёмная из расширительного бачка. Содержание воды в тормозной жидкости слитой из механизмов <1%. Содержание воды в тормозной жидкости выкачаной из расширительного бачка >4%, почему так не понимаю! Крышка расширительного бачка герметичная, мной ни разу не открывалась! Полный размерслева направо: расширительный бачок, задний правый, передний левый, задний левый, передний правый, сцепление.
Проделанной работой очень доволен, особых изменений в работе тормозов я не заметил, так же отлично как и раньше. Всем желаю удачи.

Как заменить, прокачать тормозную жидкость своими руками на VW Polo седан

Замена, прокачка тормозной жидкости в гидроприводах тормозов и сцепления своими руками на VW Polo седан.
• Первую замену тормозной жидкости на новом автомобиле завод-изготовитель рекомендует проводить через три года эксплуатации, все последующие замены – через два года.
• Прокачиваем тормоза для удаления воздуха из гидропривода после его разгерметизации при замене главного тормозного цилиндра, рабочих цилиндров тормозных механизмов колес, шлангов, трубок, а также в случае замены рабочей жидкости или когда педаль тормоза становится «мягкой».
Отворачиваем крышку заливной горловины. Поддев отверткой фильтр вынимаем пластмассовый сетчатый фильтр из бачка.
Откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей. Установив фильтр, заливаем в бачок новую тормозную жидкость.
Порядок прокачки тормозной системы на VW Polo Sedan:
– тормозной механизм правого заднего колеса;
– тормозной механизм левого переднего колеса;
– тормозной механизм левого заднего колеса;
– тормозной механизм правого переднего колеса.
При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и доливать жидкость.
Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса и снимаем с него защитный колпачок.
Прокачка тормозной системы:
• Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную откачанной жидкостью из бачка.
• Помощник должен энергично нажать на педаль тормоза до упора 4 – 5 раз и удерживать ее нажатой.
• Накидным ключом на 8 отворачиваем штуцер прокачки на 1/2 – 3/4 оборота. При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза следует дожимать до упора.
Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер и только после этого помощник может отпустить педаль. Повторяем прокачку до тех пор, пока в выходящей из шланга жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха.

Замена тормозной жидкости:
• Для задних колес необходимо слить 150 — 200 мл. тормозной жидкости. Или до тех пор пока по шлангу не пойдет более светлая жидкость.
• Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.
• Переходим на переднее левое колесо. Не забываем проверять уровень тормозной жидкости в бачке.
• Процедура прокачки или замены один в один, как на заднем колесе.
• Разница только в том, что нам потребуется ключ на 11, и для замены необходимо слить 100 — 150 мл. тормозной жидкости.
• Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.
• После запуска не забываем нажать на педаль тормоза несколько раз! Чтобы поршни тормозных цилиндров поджали колодки.
Прокачка, замена жидкости в гидропривода сцепления своими руками на VW Polo седан :
• Замена жидкости в гидроприводе сцепления ничем не отличается от тормозной системы. Разве что, нажимать теперь нужно не на педаль тормоза, а на педаль сцепления.
• Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре. При необходимости доливаем рабочую жидкость.
• Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки на рабочем цилиндре сцепления. Необходим ключ на 11. Емкость нужно установить ниже уровня штуцера.
• Для замены, сливаем 100 мл. тормозной жидкости.
Для сравнения: Старая и новая тормозная жидкость.
Вы можете выбрать и заказать детали тормозной системы на нашем сайте.
Оригинальные тормозные колодки, диски и их аналоги для автомобилей: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen.

Volkswagen Polo Sedan ›
Бортжурнал ›
Замена рабочего цилиндра сцепления

Добрый день ! Примерно на 40000 км заметил посторонний звук при выжиме сцепления, исходящий из подкапотного пространства автомобиля (скрежет) .Со временем данный звук стал усиливаться, при этом стала ощущаться вибрация на педали сцепления . Также ухудшилось включение передач 1,3,R. В итоге приговор замена рабочего цилиндра сцепления . На замену был куплен BOSCH 0986486554, полностью металлический узел внушающий доверия. Также было куплено уплотнительное кольцо на наконечник патрубка HANS PRIES/TOPRAN 113906015.Замена не сложная :Снимаем акб, площадку акб. Трубку гидропривода сцепления. Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра к картеру. Устанавливаем новый цилиндр смазав наконечник. Используем головку М13 . После замены необходимо прокачать систему гидропривода сцепления . Я использовал этот способ:

. В итоге все выше перечисленные симптомы пропали . Передачи включаются с первого раза и очень мягко . Сцепление схватывает практически снизу . Педаль при выжиме стала мягче. P.S.при прокачке гидропривода понадобится ключ ( 9 мм) будь он неладен!

Замена рабочего цилиндра сцепления Фольксваген Поло

Инструкция актуальна для автомобилей Фольксваген Поло седан с двигателями 1.6л.: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 года выпуска

Вам потребуются: ключ «на 12», пассатижи.

Рабочий цилиндр заменяют при неполном выключении сцепления, чаще всего это происходит при износе уплотнительных манжет, установленных в цилиндре, вследствие чего появляется течь рабочей жидкости.

1. Для удобства работы снимите воздухозаборник воздушного фильтра (см. ).

2. Извлеките пружинный фиксатор 2 наконечника трубопровода 4.
3. Извлеките держатель трубопровода из прорези кронштейна 3 на коробке передач и отсоедините трубопровод от рабочего цилиндра 5. Заглушите трубопровод, чтобы не вытекала рабочая жидкость.

Наконечник трубопровода уплотнен резиновым кольцом. Заменяйте это кольцо новым при каждой разборке соединения.

4. Выверните два болта 1 крепления рабочего цилиндра и снимите цилиндр.
5. Установите детали в порядке, обратном снятию, предварительно смазав консистентной смазкой сопрягаемые поверхности штока рабочего цилиндра и рычага вала выключения сцепления. Болты крепления рабочего цилиндра затяните моментом 20 Н-м.
6. Удалите воздух из системы (см. ).