Замок капота ВАЗ 2110

Капот ваз 2110,2111 или 2112 крепится 4 болтами.

Как поменять капот на ваз 2110

Для этого, нам понадобится ключ на 13 и «трещетка» с головкой на 13 (можно, конечно, обойтись и без нее, но придется дольше откручивать…).

«Трещетка»

Ключ на 13

Откроем капот. Как показано на фото внизу (красные стрелки). Капот крепится на петли.

Как самому снять капот десятки

(Смотрим фото выше) Для того, чтобы освободить капот на м придется открутить по две гайки на 13 на каждой петле (вот тут и нужно воспользоваться трещеткой, — удобнее и быстрее…). Кстати, замена капота на Ладе Калине удобнее, из-за более доступных петель капота. Кроме того, нужно открутить и амортизаторы капота. Но, тут же встает вопрос- как заменить амортизаторы капота. Для этого, нужно открутить стойку рожковым ключом от капота… А, затем, открутить гайку на 13 на амортизаторе внизу, на лонжероне.

Снятие газового упора ВАЗ 2110

Поставьте новый капот в обратном порядке. Будет намного проще, если вы поставите гайки петли с теми же шайбами точно по своим местам (следы шайб на петле). Тогда капот будет в том же положении, что и до того, как его сняли. Пока еще, не стоит сильно затягивать гайки. Закройте капот на замок и посмотрите зазоры между капотом и передними крыльями и передними дверьми. Если все в порядке — затягивайте… Если новый капот не очень хорошо закрывается, тогда отрегулируйте замок капота.

При правильном подходе, замена капота ваз 2110 занимает меньше времени, чем замена переднего крыла десятки или замена переднего бампера на чирике.

Капот Ваз 2110, цена от 4500 до 6000 и выше

Замена капота: снятие и установка

При ДТП или иных повреждениях капота на ВАЗ 2110, его необходимо будет снимать с автомобиля для последующего ремонта или же полной замены. Сделать это можно без проблем самостоятельно, имея под рукой необходимый инструмент, список которого приведен ниже в списке:

• Головка на 13 мм
• Трещоточная рукоятка
• Ключ рожковый на 13

Так как передняя часть автомобилей ВАЗ 2110, 2111 и 2112 полностью идентична, то и все процедуры по снятию и установке капота будут одинаковыми. Прежде чем приступать к выполнению этой работы, необходимо снять упоры (телескопические стойки).

Затем необходимо открутить по две гайки крепления капота к навесам (кронштейнам) с каждой стороны. На фото ниже будет показан этот процесс на примере правой стороны:

Точно такую же процедуру проводим с другой стороны. Когда с этим справились, необходимо снять капот с кронштейнов, отведя его в сторону на необходимое расстояние.

И затем можно приступать к снятию самого капота, так как больше его ничего не держит:

Если необходимо заменить капот, то покупаем новый и производим установку в обратной последовательности. Разумеется, что лучше в этом деле воспользоваться помощником, так как ставить на место одному не очень удобно.

>Спортивные замки на капот – улучшаем внешний вид и безопасность

3 Установка спортивных замков своими руками

В установке спортивных замков на капот нет ничего сложного, никакие специальные навыки вам не потребуются. Стоит сказать, что процесс различается в зависимости от конкретной модели автомобиля, мы рассмотрим установку на автомобиль ВАЗ 2109. Будьте предельно внимательны, так как установка требует сверления нескольких отверстий в крышке и раме капота, поэтому несколько раз проверяйте замерочные данные, иначе исправить ситуацию получится только с помощью установки новой крышки.

Для начала работ вам потребуются следующие инструменты:

• цветной карандаш для разметки и рулетка,
• болгарка с маленьким диском для резки металла,
• электродрель и комплект различных сверл на 8, 12, и 4 мм,
• набор отверток и гаечных ключей различной размерности,
• широкий малярный скотч, солидол или другая подходящая смазка для деталей.

Перед тем как приступить к сверлению отверстий рекомендуется демонтировать заводскую защелку с пружиной и специальный предохранительный крючок. Это необходимо для того, чтобы было проще открывать и закрывать капот, что придется делать много раз во время установки. Для снятия воспользуйтесь плоской отверткой и гаечным ключом на 18.

После этого необходимо приступать к разметке. Сверлить отверстия сначала необходимо на раме капота. Перед сверлением несколько раз проверьте правильность разметки, чтобы избежать нежелательных последствий. После разметки следует приступать к сверлению, этот процесс лучше проводить в три этапа, то есть, сначала работать сверлом на 4, затем на 8 и в конце на 12 мм. В просверленные отверстия необходимо вставить штыри замка, которые надо зятянуть специальными гайками из комплекта. Гайки затягивайте наполовину, так как их еще предстоит отрегулировать.

После этого приступаем к сверлению дырок в капоте. Лучше всего начинать сверлить 4 сверлом изнутри, дальше можно сверлить снаружи сверлами большего диаметра. Если разметка нанесена точно, то отверстия на капоте совпадут со штырями, установленными на раме, если нет, то можно подогнать отверстия с помощью напильника.

Чтобы установить замок, необходимо оклеить прилегающую к отверстию поверхность малярным скотчем в несколько слоев, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие. Далее на штырь одевается крышка и проводится разметка. По полученному контуру следует аккуратно вырезать отверстие с помощью болгарки с небольшим диском по металлу. Здесь особенно важна аккуратность, торопиться не стоит, можно все испортить. После выреза ровняем края напильником и крепим замок специальными креплениями из комплекта. На этом установка завершена, при этом мы сэкономили 3 000 рублей, которые пришлось бы потратить в сервисе.

Спортивные замки на капот установливают взамен стандартных или в дополнение к штатному. Полностью откалываться от стандарного если он есть глупо, как по мне единственное исключение это гоночные машины, где каждый грам веса на счету.

Капотные замки — не еще 1 предмет лохотюнинга, как наклейки на лючок бензобака или синие писялки омывателя. Помимо некой «спортивности» они имеют и довольно хорошую особенность — они помогут предотвратить произвольное открытие капота на ходу. Это хоть и редко, но случается. Я на своем Fiat Croma уже поменял капот. Осталось выровнять крышу вокруг антенны да лобовое стекло поменять. С лобовым стеклом мне относительно повезло — оно только треснуло… Именно поэтому капотные замки — незаменимая в автоспорте вещь.

1) Сам процесс установки занимает от силы пол-часа. Из инстремента необходимо: рулетка (или длинная линейка), дрель и сверла, круглый напильник, крестовая отвертка и ключ на 19. Возможно еще какой-то антикор (капот ведь сверлим…) или краска

2) Размечаем на планке над фарами места будущего крепления штоков — отмеряем рулеткой одинаковые расстояния, накерниваем и сверлим отверстия.3) Вставляем в просверленные отверстия штоки и прикручиваем их, но не до конца. Мажем верхушки обоих штоков солидолом или чем-то другим, заметным. Теперь, придерживая, опускаем капот на обмазанные штоки.4) Поднимаем капот и видим отпечатки солидола (или чем Вы там намазывали) в местах будущих отверстий.5) Теперь самая ответственная процедура — сверление капота. Сначала берем тонкое сверло и сверлим капот насквозь изнутри (чтобы не повредить краску снаружи, в случае чего). Центр маленького отверстия в солидольной метке. Теперь меняем сверло на большое и рассверливаем отверстие. Теперь аккуратно опускаем капот на штоки и видим, в какую сторону нужно расточить отверстие. Берем круглый напильник и, собственно, убираем лишний металл. Он доволько легко поддается такой обработке. Не забываем постоянно контролировать положение штока в отверстии. В итоге капот должен легко закрываться, не цепляя штоки. Зазор между штоком и капотом должен быть примерно 1-2 мм.6) Снимаем с пластин защитное покрытие, аккуратно, так чтобы не поцарапать, прикладываем, накерниваем и сверлим тонким сверлом 4 отверстия под саморезы. Приклучиваем саморезами пластины к капоту.
7) Открываем капот и докручиваем штоки так, чтобы они торчали над пластинами ровно на столько, чтобы можно было продеть в их отверстия шпильку. Ткперь осталось только прикрутить страховочные тросики к кузову саморезами. Они нужны для того, чтобы не потерять шпильки, когда капот будет открыт.8) Закрываем капот, отходим от машиныи любуемся 🙂
Мониторинг игровых серверов game-monitoring.org

Лада 2112 ›
Бортжурнал ›
Убираем зазоры капота!

Думаю многие автовладельцы 10го семейства сталкивались с этой проблемой и сейчас я расскажу вам как убрать зазоры капота! Первым делом открываем капот и откручиваем гайки крепления (ВНИМАНИЕ ни в коем случае не откручивайте все гайки сразу иначе капот сойдет с креплений, как было в моем случае, и одному его поставить на место не легкое дельце, это была просто порнушка когда я его ставил обратно)))Ослабляем две гайки крепления верхнее крепление спускаем в самый низ, а нижнее путем надавливания на капот тем самым открывая его затянуть в самом нижнем положении, закручиваете обе гайки и аналогично с др. стороны! После проделанной операции зазор до сих пор сопротивлялся, я искал решение этой проблемы: ему мешали резиновые уплотнители на крыльях, замочек сигналки который я переставил и резинки в самом капоте которые нужно закрутить до конца( см.фото) В добавок ко всему смазал замок капота и отрегулировал, капот стал проще закрываться. благодаря этому я выровнял зазор между дверью и капотом, между крылом и капотом, ну а между фарами все же нужно доработать, подложить под фары кольца. Думаю вам это пригодится, кому все же не нравятся эти зазоры) В скором времени буду регулировать крышку багажника, всем удачи на дорогах!)

Закручиваем до конца Нужно прикрутить снизу, от этого ничего не поменяется Вот такая приблуда получилась)) Раньше так было((

Общие достоинства и проблемы

Прежде чем рассматривать реализации решений среди капотных блокираторов, следует сказать несколько слов общего плана, касающихся всех замков капота сразу.

Замки капота важны и нужны. Именно вместе с сигнализацией. Пока кричит запертая под капотом сирена, злоумышленник никак не может чувствовать себя уверенно. Замки капота любимы и популярны еще и потому, что в них сокрыта некая нетривиальность, хитринка что ли. Их важность недостаточно очевидна для непосвященного человека «с ходу», но уж после разъяснения сути, заказчик чувствует себя настоящим «хитрецом».

Существует, однако, целый круг проблем, в той или иной мере относящийся ко всем блокираторам капота, и свидетельствующий явно не в их пользу.

Классификация

Напомним, что среди разнообразия замков трансмиссии уже наметилась кое-какая тенденция, обобщающая развитие от прошлого к будущему. Так, например, среди моделей замков Bear-Lock соотношение индивидуальных штыревых замков к бесштыревым примерно 900:150, а Defend-Lock ориентирован только на бесштыревые замки. Очевидно, что родоначальники отрасли — универсальные дуговые замки — уже практически покинули этот мир, а продолжатели — универсальные штыревые — тоже постепенно отмирают.

Ничего подобного пока не происходит среди дополнительных замков капота. Все решения, которые были созданы в данном направлении, и по сей день «живее всех живых». А индивидуализация, приспосабливание к модели автомобиля, у блокираторов капота проявляется главным образом в комплектовании специфическими дополнительными кронштейнами для облегчения установки и защитными элементами против вскрытия.

Общим у всех противоугонных блокираторов является обилие аналогичных решений, когда один производитель копирует решение другого. Причем, как правило, копирование осуществляется не бездумно, а все-таки с учетом определенных недостатков более «древних» разработок.

Практически только данный тип блокираторов (капота) целесообразно классифицировать на механические и электромеханические, другие типы замков либо просто немыслимы без электричества (как блокираторы дверей), либо электрический привод в них не применяется вообще (замки рулевого вала), либо электропривод является экзотической редкостью (замки КП). Итак, на рынке соседствуют и уживаются два вида дополнительных замков капота электромеханический и просто механический (в устной речи я бы сказал «чисто механический», но на бумагу это не очень хорошо ложится). Одно время были представлены на рынке и электрические замки, удерживающие капот в запертом состоянии силой электромагнитного взаимодействия. Данное решение не получило распространения ввиду большой энергоемкости.

Механическое и электромеханическое решения представляют собой различные концепции, каждая из которых, в зависимости от конкретной реализации и конкретного применения, имеет собственные преимущества и недостатки. При этом есть преимущества и недостатки концептуально общие. В целом.

Электрика — для удобства пользования, механика — для лучшей надежности. В электрическом варианте нажал на кнопочку брелока сигнализации — капот заперся автоматически, ничего делать не надо. В механическом варианте нужно всякий раз возиться с замками-ключами. Закрыть один раз и навсегда (до сервисных работ) небезопасно. Замок должен работать, иначе теоретически может заклинить в самый неподходящий момент (при пожаре).

Казалось бы, электрический вариант лучше, но есть тонкий момент: что делать, если «кончилось» электричество? Тут из положения выходят двумя путями:

Для себя я выбрал бы третий путь: вывести не страховочный тросик, а страховочные провода. Они незаметнее, и провести их можно куда угодно. Однако для широких масс этот путь, к сожалению, непригоден. Владелец должен понимать, что внешнее напряжение должно быть 12В (меньше можно, но результат не гарантирован, а вот больше нежелательно), время воздействия не должно превышать 1 с, и т. д., и т. п.

Кроме того, все дополнительные замки капота независимо от вида можно разделить по другому признаку: наличие или отсутствие собственного запорного механизма. Отсутствие запорного механизма автоматически означает присутствие механизма блокировки штатного замка капота — других вариантов нет.

Блокираторы штатного троса капота, в свою очередь, подразделяются по принципу блокировки штатного замка: в противоход или в разрыв штатного троса капота.

Стандартной является блокировка «в противоход», при этом решении механизм, открывающий штатный замок капота не претерпевает никаких прямых изменений и вторжений. Косвенные изменения, однако, нередко имеют место. Они обусловлены привычкой владельца всякий раз проверять работу блокиратора. В результате штатный трос незначительно растягивается или изменяет местоположение, и капот не открывается, что автоматически означает рекламацию. Лучше одновременно с креплением троса дополнительного замка закрепить и штатный трос (актуально на тех моделях автомобилей, где штатный трос имеет ненужные «степени свободы»), дабы предотвратить подобную ситуацию.

Блокировка в разрыв штатного троса была придумана разработчиками блокираторов «не от хорошей жизни». До первой ее реализации блокираторы штатного троса существенно проигрывали запорным блокираторам по сфере применения, теперь сравнялись или даже опережают. Существовали (и существуют) целые группы автомобилей, на которых работу блокиратора штатного троса «в противоход» никак нельзя признать удовлетворительной. Это автомобили с задним расположением защелки капота либо с двумя штатными замками капота.

Что касается частностей, оптимального выбора блокиратора капота для определенной модели автомобиля, то здесь есть нюансы, и нет единого правила. Все зависит от форм подкапотного пространства и конфигурации штатного замка. Для каких-то автомобилей есть выбор модификаций капотного блокиратора — для некоторых альтернативы нет.

Еще несколько общих особенностей, связанных с установкой

Эффективность работы блокиратора капота подчас сильно зависит от профессионализма и добросовестности установщика (можно поставить зависимость от условий работы и еще от многого другого, но мне кажется, каждый понимает, о чем речь). Это общее правило для всех универсальных конструкций, ничего уж тут не поделать.

Для механических моделей желательно:

Обеспечить скрытность установки личинки. Дело даже не в том, чтобы спрятать саму личинку, а в том, чтобы не дать злоумышленнику добраться до бронировки и достать трос.

Использовать стопорное кольцо со стороны моторного отсека.

Грамотно проложить и закрепить трос в подкапотном пространстве (иногда специального крепежа бывает недостаточно, но в любом случае оставаться лишнего не должно), не дать возможности добраться снаружи до троса и поддеть.

Для электромеханических моделей требуется грамотно проложить и закрепить трос, что означает не только не дать поддеть его снаружи, но и обеспечить работоспособность в различных температурных режимах (укладывать плавно, без чрезмерных перегибов).

Особый момент — сокрытие страховочного тросика. Это уже из области искусства. Владельцы, как правило, забывают, а иногда даже не подозревают о факте его существования.

Если есть специально разработанные для определенных автомобилей дополнительные элементы, то их нужно применять и причем по назначению.

Кроме того, установка замка капота, как ни странно, наиболее рискованное мероприятие для внешнего вида автомобиля. Забытый под капотом инструмент так и норовит оставить на крышке капота неизгладимые следы. То же самое может произойти во время технологически непродуманной процедуры крепежа запорного элемента замка к крышке капота.

Переходим к рассмотрению наиболее популярных и распространенных изделий данного профиля, рассмотреть все имеющиеся не представляется возможным. Рассматривать будем группами.

Hood-Lock Saturn, Titan, Sentry, Falcon и т. д.

Судя по перечню названий, можно догадаться, что поставляют этот тайваньский продукт различные уважаемые компании. Различия в реализации между марками незначительны, фактически это одно и то же изделие. Но будем немножко снисходительны — это блокиратор-пионер, то есть был он в своем роде первым и до сих пор не списан в утиль. Причина видится одна: нет равных в себестоимости (закупочной цене).

Блокиратор состоит из троса, соединяющего личинку замка и запорный ригель, салазок для ригеля и двух вариантов запорных пластин. Под определенный автомобиль пластину нужно выбрать, согнуть и прикрепить саморезами к крышке капота, используя имеющиеся отверстия. Личинка замка устанавливается в салоне автомобиля, запорный механизм под капотом — это классическая схема механического капотного блокиратора. Для запирания нужно утопить личинку нажатием (тоже классическое действие). Личинка замка подпружинена, при повороте ключом сама возвращается в исходное положение. Существуют разные модификации, различающиеся длиной троса от личинки до запорного ригеля — 3.5, 5, 6, и даже 7 футов.

Трос имеет способность растягиваться до 2 мм за год работы, что неизбежно приведет к рекламации (как правило, негарантийной), если не предусмотреть зазор между ригелем в отпертом положении и пластиной поприличнее (но более 4-5 мм все равно нельзя — не будет работать, можно будет открыть капот, просто перекосив его).

Несмотря на то, что замок механический, он имеет важную электрическую часть. Отходящий от троса провод позволяет с помощью мощного резистора номиналом 10 Ом осуществлять электрическую блокировку карбюраторного двигателя практически «одним движением», а для блокировки двигателей другого типа требуется установка дополнительного реле. На проводе появляется «масса» в закрытом положении блокиратора. Массу можно подать через сопротивление к импульсному контакту катушки зажигания, что не даст завестись двигателю. Как показала практика, для отечественных контактно-транзисторных систем зажигания (карбюраторные ГАЗ, УАЗ) сопротивления 10 Ом многовато, а два резистора параллельно (5 Ом) будут в самый раз.

Mul-T-Lock Hood-Lock, Sentry HL Navigator, Dragon и др.

В данном случае единой для всех названий является только общая конструкция — механический блокиратор штатного троса, работающий по принципу «в противоход» (автор не располагает точной информацией, существуют ли подо всеми перечисленными выше именами блокираторы, работающие по принципу «в разрыв», они распространены не так сильно).

Механика безо всякого электричества. Личинки замка повышенной секретности, со сложными двойными пинами. Полная универсальность — оболочки и тросы нужного размера отрезаются установщиком. Однако производитель капотных блокираторов марки Dragon поставляет индивидуальные кронштейны для крепежа личинки и защитные элементы для троса, различающиеся по маркам автомобилей. Таким образом, процесс индивидуализации начинает свое шествие и среди замков на капот.

Реализации блокираторов этого типа от разных производителей различаются:

• материалом личинки и ее корпуса;
• устройством (в том числе материалами) бронировки троса;
• материалами корпуса и элементов механизма;
• элементами защиты от взлома;
• замки Sentry HL Navigator комплектуются срывными болтами для крепления корпуса личинки, а Dragon — срывным крепежом, включающим помимо болтов защитную закаленную пластину.

Дополнительные отличия замка Megalock:

UniLock

Электромеханический блокиратор (замок) капота UniLock. Основной блок, преобразующий электрический импульс в поступательное движение, выполнен по принципу дверного актюатора (электропривода, активатора). Из основного блока выходят тросик запорного механизма и страховочный тросик. В основном блоке также находится контактная группа для подкапотной электрической блокировки.

Запорный механизм представляет собой корпус с пазом или отверстием, перекрываемым в запертом положении запорным ригелем. Механизм крепится к верхней панели облицовки радиатора (металлическая деталь над радиатором, соединяющая передние крылья), при этом, как правило, прячется в ее полость. Запорный элемент крепится к крышке капота. Паз в корпусе механизма предназначен для работы с запорным элементом в виде крючка, отверстие — для работы с запорным элементом в виде сферы. Решение со сферой обеспечивает меньшую ширину корпуса механизма, что позволяет размещать механизм в узких полостях.

Замки имеют индивидуальную направленность, характеризуемую:

Почему важно защитить моторный отсек уже писали: под капотом располагаются устройства, которые напрямую связанны с охранной системой автомобиля.

Истории наших читателей

«Гребаный таз. «

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

Замок на капот может быть:

1. Механический (закрывается на ключ)
2. Электромеханический (может подключаться к электронным устройствам, например, иммобилайзеру или сигнализации)

Какие замки на капот самые надежные ?
Однозначного ответа наверно нет, потому что многое зависит от модели замков, их установки и крепления.
Одни утверждают, что электромеханические замки менее надежны, по сравнению с механикой. Обосновывают это тем, что злоумышленник за секунды отсканируют сигналку и блокиратор капота откроется вместе с ней. Однако если правильно установить замки на капот и подключить их уже к дополнительному иммобилайзеру, взломать его будет сложнее. Ведь управляющее устройства находится под закрытым капотом. Чтобы аварийно открыть замок капота используют специальный аварийный тросик.

Какие замки капота лучше выбрать ?
Купить замки на капот можно в интернет-магазинах (раздел аксессуары). Самые дешевые модели внешних замков капота начинают свой ценник от 500р. и славятся своими ржавеющими болтами и другими недочетами. Наибольшей популярностью пользуются замки капота Defen Time (по их установке есть отдельная инструкция).

Установка замков на капот своими руками

В случае с простыми механическими замками вся процедура установки займет у Вас не более полу-часа. Вам потребуется: дрель (с набором сверл), напильник круглый, рулетка отвертка и ключ рожковый на 19.

Отмечаем на рамке радиатора место, где будет устанавливаться болт блокировки капота и просверливаем отверстие.
Закрепляем болт крепления и наносим на кончик немного смазки, чтобы она отпечаталась на капоте. Теперь самая ответственная часть процедуры — сверление капота. С начало отверстие просверливается небольшим сверлом, а затем сверлами большего размера доводиться выпиливается по заранее помеченным линиям.
Чтобы отверстия не ржавели следует обработать края грунтовкой. Закрепляем и регулируем блокиратор капота таким образом, чтобы был минимальный зазор и не было никаких пережимов или перекосов.

Рекомендуется места креплений блокиратора располагать как можно ближе к штатному замку капота. Но массы решают установить замки на капот непосредственно на лонжеронах:

В случае с электромеханическим блокиратором капота кроме установки замков потребуется их подключение. Питание замка необходимо подключать под капотом отдельной цепью и напрямую от АКБ. Следует использовать отдельное реле (лучше всего с беспроводным управлением) и предохранитель. Подключать замки капота параллельно замкам дверей и т.п. не допускаются. В противном случае замки капота будут не долговечными.

В заключении хотелось бы показать видео, в которой наглядно показывают, что такое замок капота Mul-t-lock.

Заключение

Как Вы считаете, какие замки на капот более надежные ?

Любой автолюбитель нашей страны по достоинству оценивает такой автомобиль, как ВАЗ 2110. В далеком 1983 году было принято решение спроектировать седан на базе хэтчбэка ВАЗ 2108. Только инженера-конструкторы внесли немало изменений. Автомобиль стал не только мощней, интересней, но и более дорогой. Поэтому было решено в 1984 году создать полностью новую модель седан. Отличается внешним видом капот ВАЗ 2110. Отличительных особенностей немало и сначала надо разобраться, что представляет собой этот элемент на автомобиле.

Общее понятие

Это кузовная деталь, задача которой – защищать двигатель и остальные элементы моторного отсека машины от любых негативных воздействий внешних факторов.

Простым языком – это крышка на двигательном отсеке автомобиля. Часто водители определяют так: «Относится к выступающей части кузова, находится вместе с мотором».

В автословаре указано, что это крышка, которая прикрывает отсек любого транспортного средства.

Как бы ни звучало толкование капота, предназначение его в следующем:

• Защищать двигатель;
• Повышать аэродинамические свойства автомобиля;
• Поглощать шум двигателя.

Устройство и установка

Капот с шумоизоляцией ВАЗ 2110

Капот ВАЗ 2110 состоит из следующих составляющих:

• Петли;
• Газонаполненного упора;
• Пальцев упора;
• Крючка;
• Фиксатора замка;
• Гаек крепления капота;
• Замка;
• Гаек крепления замка.

Нередко приходится водителям во время дороги самим снимать и устанавливать многие элементы. Сделать это несложно. Капот ВАЗ 2110 навешивается по заднему краю впереди кузова на специальные петли. На передней части должен быть установлен замок, а на самом капоте имеется крюк и фиксатор. Крюк служит защитой от непроизвольного открывания капота во время движения машины. Даже если капот открыт, он всегда удерживается благодаря газонаполненным упорам.

Если нужно снять крышку на двигательном отсеке (то есть это капот ВАЗ 2112 или 2110), надо снять капот и удерживать его в таком положении. Далее надо вывернуть пальцы упоров из гайки крепления и вывернуть гайки крепления самой крышки к петлям. Потом снимаются упоры с кузова и в конце – сам капот.

Перед тем, как начать установку, надо окончательно затянуть гайки крепления, отрегулировать положение крышки в проеме. Они должны быть установлены так, чтобы зазоры были с левым и правым крыльями одинаковыми. Регулируется все за счет увеличения отверстий в петлях.

Регулировка замка и капота

Большую роль в крышке играет замок. Он должен надежно закрывать капот. Если крышка отпирается с усилием, то нужно сделать следующее:

• Открыть крышку и ослабить гайки крепления корпуса;
• Передвинуть замок капота под шпильки крепления в требуемое положение (пока отверстия немного увеличены);
• Завернуть гайки обратно;
• Проверить действие замка.

Когда работа с замком завершена, нужно отрегулировать сам капот. Сначала осмотреть его в закрытом виде. Когда он закрыт, то оба крыла должны находиться на одинаковом расстоянии от него, примерно около 3 мм. На переднем крае он должен быть в одной плоскости с обоими крыльями. Важно, чтобы регулировка по высоте была проведена правильно.

Выполняется регулировка следующим образом:

• Вверху ослабить болты между шарниром и капотом;
• Чтобы провести боковую регулировку надо ослабить болты между кузовом и шарниром;
• Сдвинуть крышку в нужном направлении и затянуть болты;
• По переднему краю завинтить упорные амортизаторы как слева, так и справа до края металла;
• Ослабить крепежные болты замка и сдвинуть его в нужное место вверх или вниз;
• Проверить установку по высоте при закрытой крышке. Важно, чтобы верхний край капота находился на одном уровне с крыльями;
• Затянуть крепежные болты замка капота;
• Запорная скоба должна войти в отверстие замка. Если нет, то надо подвинуть вбок запорную пластинку, но только после ослабления крепежных болтов;
• Надо ввинчивать упорный амортизатор до тех пор, пока капот в закрытом положении не будет раскачиваться.

Обычно регулировка проводится несколько раз. С первой попытки не всегда получается все выполнить правильно.

Важно следить за состояние троса на капоте. Если он вышел из строя, надо его заменить. Работа выполняется так:

1. Открыть капот.
2. Вывесить из замка ниппель, находящийся на конце троса.
3. Вывесить оболочку троса.
4. Вынуть оболочку троса из кронштейна, обычно он уложен в желобок прокладки.

Далее останется только демонтировать приемный карман, который находится под приборной доской слева.

Карман демонтируется так:

1. Отвинчивается деблокирующая ручка (она находится в ногах водителя).
2. Втягивается трос капота в салон.
3. Протянуть подготовленный новый трос сквозь резиновую насадку.
4. Привинтить деблокирующую ручку.
5. Вложить оболочку троса в выемку прокладки капота и в кронштейны, которые находятся на фронтальной части машины.
6. Протянуть трос через контропору замка и навесить оболочку.
7. Навесить на замок ниппель на кончике троса.

Только после проведения всех этих работ, можно считать, что регулировка проведена успешно.

Покраска

Ничто не вечно на Земле и со временем на капоте появляются царапины, образуется ржавчина. Поэтому многие автомобилисты специально заказывают его пластиковый. Но тем, у кого он из металла, остается одно – заняться покраской.

Не сделать работу без:

• Досок;
• Хлопчатобумажных перчаток;
• Краски;
• Воздушного компрессора;
• Краскопульта;
• Кислого грунта;
• Обезжиривателя.

Покраска проводится следующим образом:

1. Автомобиль надо тщательно вымыть со специальным шампунем. Удалить пыль, грязь из всех труднодоступных мест и желательно использовать для этой работы разные щетки. Хорошо вымыть пол и продуть компрессором все стены. Важно, чтобы нигде не осталось пыли. Перед покраской пол облить водой.
2. Демонтировать капот. Сначала надо выкрутить болты, которые держат газовые упоры. Подпереть капот деревянной палкой. Когда газовые упоры будут демонтированы, снять петли.
3. Внимательно осмотреть места, где крепятся упоры и петли. Обычно там всегда начинается коррозия. Если попадутся места, где сгнил металл, то такие кусочки нужно вырезать. Сделать заплатку и приварить.
4. Установить капот. Для этого надо воспользоваться специальными козлами. Сделать можно самим. Нужно взять несколько досок и сколотить крест-накрест. Вся старая краска с поверхности капота осторожно удаляется. Делать эту работу нужно с помощью наждачной бумаги или крупнозернистой наждачки.
5. Обезжирить поверхность специальным раствором и нанести кислый грунт тонким слоем. После просыхания наносится шпатлевка. Дать капоту снова просохнуть.
6. Поверхность снова обезжиривается. Затем наносится краска краскопультом. Краска наносится несколькими тонкими слоями. Важно помнить, что каждый новый слой краски наносится после полного высыхания прежнего.
7. Высохшая краска отшлифовывается. Поверхность обезжиривается. Наносится слой лака.

Если процесс покраски хоть немного был нарушен, всю работу следует сделать заново.

Способы защиты

Для автолюбителей всегда важно, чтобы «любимое детище» всегда оставалось в хорошем первозданном виде. Тот же капот, и не играет большой роли, пластиковый он или металлический, всегда можно уберечь и продлить ему срок службы.

В прошлые времена для этих целей использовали обычную малярную ленту. Но это несколько глупо, и сам автомобиль становится непривлекательным. Сегодня есть немного другой способ – защита с помощью антигравийной пленки.

Большинство современных водителей пользуются специальным дефлектором для капота. Часто его называют «ветровиком» или «мухобойкой». Это маленькая пластмассовая планка. Ее прикрепляют на переднюю кромку капота. С ее помощью образуется хорошая защита от попаданий камней. Есть еще немаловажный факт. Дефлектор не просто защищает от камней, он направляет летящие камушки выше крыши машины. Таким образом будет защищено и лобовое стекло.

Отмечено, что благодаря этому нехитрому устройству попадет меньше грязи и на лобовое стекло. Чтобы в этом убедиться, надо обратить внимание на остановках на перекрестках. Пока автомобиль стоит, снега на стекло попадает намного больше, чем когда он движется. Дефлектор не только изменяет аэродинамику машины, он способен менять воздушный поток. Во время движения грязь пролетает мимо автомобиля.

Это и есть небольшой недостаток этого приспособления. Любые изменения всегда приводят к увеличению расхода топлива.

Есть еще минус. Надо крепить приспособление очень хорошо. Скотч, даже самый плотный – не способен выдержать, саморезами пользоваться нежелательно. Нагрузка увеличится, появится вибрация, и места крепления быстро износятся.

Есть еще один способ защиты. Использование антигравийной и декоративной пленки. Она клеится примерно так же, как и тонировка на стекла. В данном случае работа намного легче. С ее помощью капот будет надежно защищен, а внешний вид не испорчен.

Лучше выбирать прозрачную пленку, пусть она будет с некрупным рисунком или с текстурой. Такое решение позволит сразу защитить автомобиль и немного изменить внешний вид транспортного средства. Пленку можно применять как на металлический капот, так и на пластиковый. Многие наслышаны о «винилографии». То есть это рисунок, который печатают на виниле. Только преимущества в специальной пленки в том, что рисунок можно постоянно менять, хотя это удовольствие не из дешевых.

Еще один способ защиты капота – это защитная полироль. Всегда после мойки нужно использовать полироль. Пусть она смывается быстро, но пока она есть на автомобиле, то он защищен. Хотя полироль не убережет от камушков, но микротрещины будет им заполнены, и значит, не будет коррозии. Только все равно необходимо время от времени подкрашивать сколы.