Аккумулятор глубокого разряда

Содержание

Не держит заряд: почему быстро разряжается аккумулятор автомобиля при простое

Бракованная магнитола, видеорегистратор и сигнализация, запитанные кустарным образом, забытый в диагностическом гнезде Bluetooth-адаптер – все это способно посадить АКБ в ноль буквально за одну ночь. Ситуация вынудит накинуть на «+» и на «–» крокодилы зарядника или же воспользоваться одной из моделей рейтинга портативных пуско-зарядных устройств. Но одного пробуждения заботы о батарее недостаточно. Необходим комплексный подход.

Старение, недозаряд и мороз: почему родной аккумулятор автомобиля быстро разряжается после 3-5 лет эксплуатации

Интенсивный разряд принято списывать на счет старой батареи, дескать, отработала положенный срок… Источник питания действительно не вечен. Даже в состоянии покоя и периодического подзаряда он будет верно служить не более 10 лет. Приближение к «кончине» трактуют просто – изделие потеряло емкость.

Что способствует старению

Объяснить с научной точки зрения, почему АКБ быстро разряжается и отчего он вообще портится, можно с помощью развернутых тезисов:

  • Необратимая сульфатация пластин. Сульфат свинца, постепенно облепляя электроды, снижает их активную площадь, понижая фактический потенциал в A*h. Активизируется такое явление при хранении в разряженном состоянии или недостаточном уровне электролита в банках. Повышение плотности электролитической жидкости, увеличение ее температуры и самостоятельный разряд – способствуют протеканию этого процесса.
  • Ускоренный саморазряд. Глобально к этому приводит грязь и пыль, скопленная на коробке (замыкаются токоотводы). Локально это происходит в банках по причине осыпания активной массы с пластин и разрушения перегородок между электродами. У новых АКБ процесс развивается из-за наличия металлических примесей в сепараторах, потому как металлы постоянно отщепляются и способствуют протеканию разрядных токов.
  • Короткое замыкание положительных и отрицательных пластин. Происходит ввиду осыпания с них обмазки.
  • Разрушение плюсовых электродов в банках. Это результат оплывания активной массы и коррозии токоотводов.
  • Трещины в мастике и ее отслаивание с пластин в ходе старения.

Постоянный недозаряд

Когда двигатель жужжит, генератор питает бортовое оборудование машины и АКБ. В приоритете – магнитолы, фары, обогревы и подогревы, остаток идет на батарею. Лишь опытные водители дополняют приборную доску вольтметром. А он, уж поверьте, способен вводить в ужас. Так, в его компетенции разъяснить, почему быстро разряжается аккумулятор автомобиля даже после замены:

  • На холостых цифры порядка 14,0-14,5 Вольта свойственны для ненагруженной сети. Прелесть в том, что генератор работает исправно, и батарея успешно восстанавливается.
  • На ХХ с включенным светом и музыкой норма 13,7-13,8 В. К «гене» замечаний нет, лишь АКБ тока не достается.

Дальнесрочная деградация в том, что хронический недозаряд провоцирует сульфатацию. Со временем АКБ начинает быстро заряжаться, и так же интенсивно разряжаться. Мгновенный эффект иной. Аккумулятор попросту не восстанавливает емкость, а лишь тратит ее. В условиях города это чаще всего и происходит. Для зарядки нужны обороты, а где их взять в пробке.

К сведению. Энергия, затраченная стартером на вращение маховика в течение 5 секунд, восстанавливается от генератора за 20-30 минут непрерывной езды. Стрелка тахометра не должна опускаться ниже 1 500 об/мин.

Столкнуться напрямую с недозарядом можно сразу после установки новой батареи. Более емкий аналог привлекает внушительным числом A*h на этикетке. На деле мощности генератора не хватает, чтобы в привычные сроки реанимировать заряд до 100%.

Морозные дни

На морозе аккумулятор теряет емкость, отчего разряд наступает быстрее. При температуре менее -15°C потеря 1 А*ч на градус – совершенно нормальное явление. Если не ездить, источник тока сядет, а электролит замерзнет. Кристаллизация электролитической жидкости опасна тем, что корпус изделия может треснуть, а пластины – покоробиться. Исключение – AGM, в котором электролит абсорбирован.

Утечки тока: почему даже новый АКБ быстро садится при простое

Автомагнитола, ЭБУ и прочее оборудование полностью не выключается. Оно уходит в глубокий спящий режим и «кушает» электроэнергию даже при заглушенном двигателе. Кроме них есть активные потребители в виде сигнализации и блока бортового контроля. Энергия, потребляемая ими при выключенном зажигании, называется утечкой тока.

Суммарный ток расхода в состоянии покоя – не более 50 мА. Если все в кондиции, аккумулятор автомобиля не сядет в ноль за неделю, а то и месяц стоянки. Проверить утечку можно на любой машине с помощью мультиметра:

  • Отсоединить клемму с батареи.
  • Перевести тестер в режим измерения 10А, и подключить провода к соответствующим выводам на приборе.
  • Одним щупом прикоснуться к выводу АКБ, другим – к снятой клемме.

Внимание! Работы проводятся на остановленном двигателе и выключенном бортовом оборудовании. 50 мА = 0,05 А.

Если величина превышает оговоренную, ведем поиск «прожорливой» цепи. Для этого следует поочередно вынимать предохранители и вместо них подключать амперметр. Серьезного потребителя выдаст скачок в показаниях прибора. В зоне риска проводка мультимедийной системы и сигнализации.

Магнитола

Подозревая «голову», ознакомьтесь с характеристиками прибора. Бывает, что ток покоя усилителя равен 1А. Такой аппетит обусловлен активностью выходного каскада даже в положении OFF. Явление редкое, но встречается.

На заметку. Снимите переднюю панель магнитолы и оцените ток покоя цепи. Он точно будет меньше, поскольку в таком положении проигрыватель полностью обесточивается.

Не стоит пренебрегать правилами монтажа мультимедийного центра. Типичная ошибка – скрутить желтый (управляющий) и красный (силовой) плюс. Слаботочный желтоватый провод должен присоединятся к АСС+ на замке зажигания. Тогда процессор и память устройства будут активны только после поворота ключа.

Что делать еще, если АКБ автомобиля теряет внушительный ток на питание покоя аудиосистемы и поэтому быстро разряжается за ночь? Здесь имеют место узкоспециализированные проблемы:

  • Отказал выход REM на дополнительном усилителе, через который автомагнитола управляет его питанием.
  • Внутри Hi-Fi устройства перемкнул один из компонентов.
  • Замечен факт повышенного аппетита. Можно установить кнопку в цепь питания.

Сигнализация

Имея дело с «нештатной» сигналкой, оценить ее на наличие «глюков» – цель №1. Один из симптомов – самопроизвольное отпирание/запирание дверей. Не исключено, что работа корректна, но одна из функций неправильно подключена. К примеру, автозапуск может не до конца сработать из-за деактивированного датчика «ручника», при этом фары или ДХО включатся.

Возможны проблемы с питанием. Для их идентификации можно проверить утечку тока на заблокированном автомобиле:

  • Поднять капот.
  • Демонтировать одну из клемм.
  • Подключить тестер в режиме амперметра (10А).
  • Зажать концевик датчика положения капота.
  • Поставить машину на охрану с помощью брелока.
  • Снять показания.

Постороннее оборудование

Советы по грамотной запитке того же видеорегистратора пишутся исходя из опыта. Не подключайте какой-либо малозаметный прибор напрямую к «+». Подсоедините к замку зажигания и встройте в цепь предохранитель.

Если машина б/у, необходимо заняться проверкой основных точек, откуда обычно берут постоянный плюс:

  1. Плафон освещения салона.
  2. Прикуриватель.
  3. Положительная клемма аккумулятора.

Еще один вариант – забытый в диагностическом гнезде адаптер ELM 327. Он поедает порядка 0,45 А, поскольку не дает перейти ЭБУ в спящий режим после выключения зажигания.

Глюки в штатных системах

У каждого автомобиля пакет «сюрпризов» свой. К примеру, может «коротить» моторчик стеклоподъемника. Из частных случаев – блок Bluetooth или головной орган системы полного контроля автомобиля (болячки Mitsubishi Outlander). Самопроизвольно включаемые фары – вполне распространенная жалоба. Обычно выручает дилерская услуга перепрошивки.

На заметку

Ежедневные разряды в ноль убивают АКБ. Лучше предупредить болезнь, чем мириться с тем, что аккумулятор быстро теряет заряд при езде на автомобиле. Если и наступит момент интенсивного разряда, полезно выявить его и воздержаться от еще одной прокрутки стартером.

Что делать, чтобы батарея быстро не разряжалась

  • Зарядка малым током (порядка 1-2 А) предотвращает начальную сульфатацию пластин. Подключайте зарядник один раз в месяц на ночь и обычный аккумулятор отслужит 5-6 лет без проблем, а батарея AGM или EFB – и того больше.
  • Ознакомьтесь с тем, как правильно хранить батарею в гаражных условиях и дома. При стоянке на морозе более суток снимайте источник питания и заносите в теплое помещение (не более +25°C).
  • Регулярно чистите клеммы на автомобиле и токоотводы на источнике питания специальной щеткой для клемм аккумулятора (на фото) или простой наждачкой. Окислы вызывают недозаряд.

  • С приходом холодов чаще подзаряжайте изделие до 100% нормальным током (10% от емкости).
  • Содержите наружную поверхность АКБ в чистоте. Протирать можно 10% раствором нашатырного спирта и калицинированной соды, после чего вытирать насухо.
  • Если батарея обслуживаемая, чистите тонкой проволокой отверстия в крышках банок. Перед зарядкой проверяйте уровень электролита. Норма: +10…15 мм от предохранительного щитка. Сопоставляйте плотность электролитической жидкости с напряжением.
  • Периодически тестируйте бортовую сеть на утечки тока.

Как узнать, что АКБ почти разряжен

По нагрузке. Актуальны как методы проверки аккумулятора при покупке, так и обычное наблюдение:

  • Стартер крайний раз еле крутил вал двигателя.
  • При включении подогрева сидений/окон или фар выключается магнитола.

Почему сигнализация может посадить аккумулятор и как это предотвратить?

Охранная система одна из немногих, которые работают во время простоя машины. При этом запитывается она от батареи автомобиля. В результате, когда двигатель не запускается после некоторого бездействия, возникает вопрос: может ли сигнализация разрядить аккумулятор. Если такое обнаруживается или предполагается оставить транспорт на длительный срок в бездействии, то придётся выяснить есть ли такой риск и как с ним бороться.

Может ли сигнализация посадить аккумулятор?

Нормальное потребление электричества сигнализацией в состоянии покоя очень незначительно. Необходимый для функционирования системы охраны ток составляет около 0,08 А/ч, то есть за неделю стоянки истратится 13,4 А/ч. Сработавшая сигнализация сажает аккумулятор значительно больше. Если подключена антенна, то в час расходуется уже 0,11А /ч — то есть почти на треть больше. То есть в охранном режиме сигнализация потребляет максимум около 2,64 А/сутки. При таком расходе энергии полностью заряженный АКБ на 60А/ч сигналка «высосет» только за 22 дня. Из этого можно сделать вывод, что сигнализация вполне может разрядить аккумулятор. Но при таком потреблении это произойдет не ранее чем через 2 недели без подзаряда.

Что еще может стать причиной быстрого разряда АКБ?

Если возникают проблемы за меньший срок, например, за неделю или если аккумулятор полностью садится за ночь , то дело вряд-ли только в сигнализации. Скорее всего причина кроется в других электроприборах или самом АКБ. В первую очередь надо выяснить, почему появляется утечка. Одна из причин – это другие подключённые устройства.

  • Расход электроэнергии магнитолы даже в нерабочем состоянии составляет 0,6 мА/ч.
  • Бортовой компьютер высасывает 0,02мА/ч.
  • Когда незакрыта одна из дверей происходит утечка тока порядка 1,1А/ч
  • Неисправный регулятор напряжения вытягивает около 3 мА/ч.

С точки зрения электротехники потребление правильнее указывать в Ваттах, ведь бывают аккумуляторы и на 24 Вольт. Для быстрого подсчета в условиях 12-вольтовой сети можно принять, что 10 Вт соответствует разряду аккумулятора на 0,8 А/ч (исходя из формулы Ток=Мощность/Напряжение).Более детальная информация о разных потребителях проиллюстрирована на этих изображениях (кликните для увеличения).При наличии магнитолы и борткомпьютера за неделю простоя будет израсходовано 114А/ч. Если же ещё и сигнализация садит напряжение вместе с антенной, то в сумме получается – 146А/ч. При таком расходе АКБ емкостью 45-60 А/ч сядет от сигнализации, магнитолы и борткомпьютера всего за двое-трое суток.Эти цифры актуальны для плюсовой температуры, в холод эти показатели увеличатся. Кроме того, аккумулятор машины имеет свойство самопроизвольно разряжаться. Зимой с такими утечками есть вероятность не завести автомобиль через восемь или девять дней простоя. Если лишних потребителей нет, но машина не запускается через неделю, то стоит проверить отдельные приборы. Для этого понадобится мультиметр или амперметр. Измерение при выключенных посторонних устройствах позволит выяснить может ли сигнализация посадить АКБ. Подробно процесс демонстрирует видео: https://www.youtube.com/watch?v=sOQCh3G8_MQ Если утечка оказалась выше 0,08А, это говорит о проблемах с оборудованием.

Почему сигнализация садит аккумулятор?

Производителями выпускаются модели автосигнализации с настолько незначительным потреблением электроэнергии, чтобы АКБ наверняка не сел. Но иногда после измерений выясняется, что реальная величина превышает заложенную. Причины этого бывают следующие:

  • брак, дефекты самого оборудования;
  • неправильная установка;
  • блокировка двигателя системой;
  • слабая, изношенная батарея машины в плохих условиях способна полностью сесть даже от небольшого потребителя;
  • некорректная настройка;
  • наличие обратной связи с применением радиомодуля;
  • автосигнализация автономного типа, а точнее её собственный изношенный аккумулятор, постоянно высасывающий электричество из АКБ машины;
  • защита от отключения источника питания активирует сирену при понижении его заряда, чем и сажает.

Внимание! Всё, кроме последнего пункта и настройки, написано о спящем режиме сигнализации.Может ли сигналка посадить аккумулятор за ночь, при действующей сирене? Да, ведь громкий звуковой сигнал приводит к существенным потерям напряжения. В идеале она должна работать после включения не более двух с половиной минут. Также пагубно влияет слишком частая реакция системы из-за повышенной чувствительности. Например, если аварийка включается от хлопанья дверцами соседних автомобилей или несильного толчка из-за некорректной настройки датчика удара. Последний находится либо под панелью, либо на полу. Выглядит он так:

Как предотвратить разряд аккумулятора сигнализацией?

Что делать, если именно сигналка садит АКБ. Во-первых, выяснить источник проблемы. Во-вторых, определить цель и условия. А именно, были уже неполадки при запуске или требуется подстраховаться, чтобы не разрядить аккумулятор автомобиля, который надо оставить на длительный срок. Действия в двух случаях будут отличаться. Вопрос с настройками решается самостоятельно с помощью инструкции. Оставляя машину на охраняемой территории, не помешает принять дополнительные меры. Во-первых, отключить датчик удара, так как сигнализация сажает аккумулятор при включённой сирене в разы больше, чем в состоянии покоя. При этом шанс получить серьёзное повреждение крайне мал. Во-вторых, установить режим «стоянка», в котором траты электроэнергии автомобильной батареи на её потребителей сводятся практически к нулю. Если планируется оставить автомобиль на срок более месяца, то за это время система охраны в состоянии посадить аккумулятор. При необходимости удержать его на прежнем уровне единственный выходом остаётся отключить блок сигнализации. Проще всего это сделать, сняв клеммы с АКБ. Этот способ избавит и от других потребителей, способных разряжать источник питания машины. Выполнять процедуру надо осторожно, ведь прибор может ударить током. С помощью ключа открпучиваются и снимаются крышки сначала с минусовой, затем с плюсовой.

Как уменьшить потребление электроэнергии блоком сигнализации?

Если охранная система автономная и эксплуатировалась длительный срок, значит сел аккумулятор самого блока. Эта проблема решается его заменой. Но лучше изначально устроить обычную охранную систему. К профессионалам придётся обращаться, когда из причин остаются только некорректная установка или неисправность сигнализации.

Важно! Есть мнение, что поддерживать напряжение в стоящей машине поможет регулярный автозапуск. Теоретически последний должен компенсировать утечку от потребителей. На самом деле, во-первых, расход энергии на этот процесс значительно больше, чем на сигнализацию. Во-вторых, включение стартера настолько разряжает автомобильную батарею, что восстановится она может только за час работы двигателя, который выключится через 20 минут. То есть это наоборот приведёт к дополнительной утечке. Лучше всего проблему предотвращать, чем решать. Для этого соблюдаются простые правила.

  • Контроль качества и точности процесса установки.
  • Проверка наличия очевидных дефектов или брака на новом оборудовании.
  • Выбор оптимального типа охранной системы – неавтономной.
  • Отслеживание появления повреждений во время эксплуатации. Иногда именно из-за них сигнализация сажает аккумулятор.

Производители выпускают оборудование с минимальными потребностями в электроэнергии. Новая охранная система за месяц в хороших условиях не сможет полностью посадить аккумулятор в исправном состоянии. Однако, во-первых, неизбежны проблемы с самодельными устройствами. Во-вторых, мало какой из приведённых выше советов спасёт в морозы от разряда сильно изношенный источник питания даже совершенно нормальным блоком сигнализации.

Саморазряд автомобильного аккумулятора. Основные причины. Какая норма?

Что же в предыдущей статье – про снятие АКБ с машины, я краем затронул тему саморазряда аккумулятора. Но тема как мне кажется интересная и ее стоит осветить. Действительно если снять батарею с машины и хранить ее дома либо в гараже, сколько она останется заряженной? И какой срок считается нормой. Также АКБ стоят на полках перед покупкой, сколько по времени он там может находиться. Давайте разбираться …

Для начала небольшое определение

Саморазряд аккумулятора – это процесс разряда АКБ, в котором отсутствует какая-либо нагрузка (то есть сняты — выключены все клеммы и потребители) то есть он бездействует. Также должны быть убраны и все клеммы, то есть АКБ должен находиться не в отсеке автомобиля, а дома или в специальном хранилище.

Типы хранения аккумуляторов

Вообще используют два основных вида хранения, это сухой и мокрый (или заправленный).

  • «Сухой» – применяется у обслуживаемых аккумуляторов, это когда батарею не заливают электролитом, а просто хранят что говорится «сухую». В СССР, как считалось, так продлевали ресурс неиспользуемым батареям. В этом есть доля правды, свинец окисляется но очень медленно и срок хранения может вырасти до нескольких лет.
  • «Мокрая» или заправленная. В основном применяется на необслуживаемых АКБ. Это когда аккумулятор заливается электролитом, заряжается, «запаковывается» и отправляется на склад или магазин, здесь нет прямого доступа до электрохимической жидкости, однако и испарится она не может. Хранить такой аккумулятор сложнее. Во-первых, если долго не использовать уже заряженную батарею, то возможно оседание серной кислоты в электролите. Во-вторых, проникновение кислоты к свинцовым решеткам через трещины активной массы. В-третьих, при неправильном хранении, возможна сульфатация пластин. В-четвертых, присутствие примесей в пластинах и химически активном веществе.

ТО есть хранить сухую батарею, реально было легче, да возможно окисление пластин (от воздуха и влажности), но эти процессы происходят намного медленнее, чем процессы в заправленных вариантах. Банально за ней нужно следить подзаряжать ее, иначе опять все та же пресловутая сульфатация пластин и вы выкинете новый АКБ, который не правильно хранился. Поэтому дата производства это действительно важно!

Типы саморазрядов АКБ

Саморазряды бывают как спровоцированные, так и естественные, давайте разберем по типам:

  • Спровоцированный – это не совсем саморазряд, это скорее утечка тока из-за неисправных источников, например у вас много гаджетов которые даже в простое высасывают аккумулятор.
  • Эксплуатационный – это когда у вас на поверхности батареи собирается очень много пыли, которая пропитывается влагой или антифризами и представляет из себя мини мостик между электродами. Это и служит причиной саморазряда, токи утечки минимальны, но при длительном простое автомобиля, они делают свое дело.

  • Электролитный – все дело в том, что при эксплуатации АКБ внизу банок оседает частички активной массы, которая осыпается с пластин (это нормально, потому что пластины изнашиваются). Так вот при длительной стоянке эта масса может как бы замыкать пластины, что так провоцирует саморазряд.
  • Естественный – это возникает тогда когда АКБ очень долго стоит. Происходит взаимодействие химически активных составляющих, как между собой, так и с окружающей средой. Из-за этого происходит медленная деградация, и они теряют активность.

Так или иначе, саморазряд будет присутствовать, даже если у вас батарея храниться почти в идеальных условиях.

Для того чтобы ее поддерживать в рабочем режиме, нужно изредка проверять напряжение (оно должно быть в нормальной зоне). Если напряжение проседает то АКБ желательно подзарядить, пусть это требуется не часто (1 раз в месяц — два), однако делать это нужно!

Представим, что наша батарея храниться дома в идеальных условиях (сейчас их перечислять не буду, напишу про это отдельную статью), так сколько она может разражаться естественным способом?

Норма саморазряда

НУ что же какой саморазряд считается нормой? Знаете тут много не однозначных мнений, я также изучал эту тему и вот что получается. Собственно саморазряд новой и подержанной батареи будет различаться.

Если батарея храниться при температуре +15, +20 градусов Цельсия, в сухом помещении (защищенном от избыточной влажности), сверху между электродами сухая поверхность нет ни пыли, ни грязи, батарея изначально полностью заряжена.

Для нового АКБ. Нормальной потерей заряда (саморазрядом) – будет считаться от 0,5 до 1% емкости. Таким образом, примерно через 50 – 60 дней наступит глубокий разряд. А вот через 100 — 140 дней заряд полностью исчезнет! Что очень плохо для аккумулятора.

Для подержанного АКБ. Норма саморазряда будет считаться – 1 – 1,7%, все зависит от возраста и эксплуатационных характеристик. Бывало такое, что за ночь «потрепанная жизнью» батарея теряла и по 3 – 4%.

Мораль здесь одна – если храните свою батарею дома или в гараже, то нужно раз в месяц замерять напряжение, ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО! В случае необходимости стоит ее подзарядить, иначе можно довести дело до глубокого разряда.

Вот такая вот, надеюсь полезная информация. Читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления.

Что такое саморазряд и как его снизить для автомобильного аккумулятора?

Многие владельцы автомобилей сталкиваются с ситуацией, когда во время стоянки существенно разряжается аккумулятор. А то и садится в ноль. Часто причиной этого становится саморазряд. Наши читатели присылают много вопросов о том, что такое саморазряд и как с ним бороться. Поэтому сегодняшний материал мы посвятим разбору этого явления. Узнаем, что это такое, причины и природу саморазряда, а также способы его снижения.

Что такое саморазряд автомобильного аккумулятора?

Саморазряд – это явление, при котором происходит снижение ёмкости аккумуляторной батареи в момент её бездействия. То есть, когда цепь разомкнута. Чтобы понять, почему это происходит, нужно обратиться к процессам, происходящим в автомобильной АКБ. Аккумулятор накапливает электрическую энергию при заряде и затем отдаёт её при разряде. Это происходит благодаря электрохимическим реакциям, которые будут показаны ниже. Эти реакции происходят между минусовым и плюсовым электродами в среде кислотного электролита. В промежутке между зарядом и разрядом автомобильный аккумулятор может находиться в бездействии. К примеру, вы зарядили его и поставили на хранение. Проблема в том, что и при бездействии химические процессы в автомобильной батарее не прекращаются.

На интенсивность саморазряда аккумулятора оказывает влияние температура, чистота корпуса батареи, а также клемм. Кроме того, этот процесс зависит от чистоты электролита и меняется в зависимости от степени заряженности. Если рассмотреть такой фактор, как температуру, то при высоких значениях (выше 25 по Цельсию) разряд усиливается. А при отрицательных температурах он практически прекращается. Это объясняется тем, что при высокой температуре выше интенсивность реакций, происходящих в автомобильной аккумуляторной батарее.

Теперь подробнее рассмотрим виды и причины саморазряда аккумулятора.

Виды и причины саморазряда АКБ

Стоит сказать, что существует два типа саморазряда:

  • Поверхностный. Вызван тем, что корпус аккумулятора залит водой или электролитом, измазан грязью и пылью. В результате образуется токопроводящая плёнка, по которой идёт разряд батареи. В этом случае при саморазряде наблюдается малый ток. Устранить его можно чисткой корпуса и клемм. А также нанесением на клеммы различных антикоррозионных смазок, гелей, спреев;
  • Внутренний. Этот вид саморазряда вызывается реакциями окисления и восстановления. Они самопроизвольно протекают на положительном и отрицательном электродах.

Нужно отметить, что разряду при хранении аккумулятора больше подвержен минусовой электрод, на котором идёт реакция растворения Pb и выделения водорода. На плюсовом электроде саморазряд идёт менее интенсивно. Там он обусловлен реакцией взаимодействия оксида свинца и серной кислоты из электролита. Одним из продуктов реакции является газообразный кислород. На отрицательном электроде реакция протекает в несколько раз активнее, чем на положительном.

Интенсивность этих реакций на электродах увеличивается при росте плотности электролита. То есть, при увеличении степени заряда автомобильной батареи. Так, если увеличить плотность электролита с 1,29 до 1,32 гр/см3, то интенсивность разряда сразу вырастет на 30─40 процентов.

Внутренний саморазряд автомобильного аккумулятора значительно возрастает, если в электролите находятся посторонние частицы или он имеет низкое качество. Покупайте электролит только в проверенных магазинах. Если готовите его сами, то используйте для этого качественную серную кислоту и дистиллированную воду.

Про влияние температуры на саморазряд уже было сказано выше. При увеличении температуры реакции на электродах становятся более интенсивными, что вызывает рост разряда. Поэтому лучше всего хранить АКБ в холоде полностью заряженной. Кроме того, поверхность корпуса должен быть чистой, чтобы не усугублять ситуацию поверхностным саморазрядом.

Можно выделить ещё одну причину разряда разомкнутой автомобильной АКБ. Это разность потенциалов активной массы и токоотводной решётки в рамках одного электрода. Она приводит к возникновению гальванического микроэлемента и при протекании тока PbO2 и Pb превращаются в сульфат свинца.

Процессы, происходящие при саморазряде

Процесс на отрицательном электроде описывается следующей реакцией:

Pb + H2SO4 ⇒ PbSO4 + H2

На положительном электроде протекает следующая реакция:

2PbO2 + 2H2SO4 ⇒ PbSO4 + 2H2O + O2

Теперь несколько слов о том, как оценить величину саморазряда и какое значение считать нормой. Степень саморазряда АКБ оценивается, как потеря ёмкости за сутки или другой выбранный период в процентах. Это может быть две или четыре недели, а также 90 суток. Эту величину можно рассчитать по следующей формуле:

S =((C — Ct)/(t*C))*100%, где

C – ёмкость заряженной АКБ;

Ct – ёмкость через выбранный интервал времени;

t – время саморазряда в сутках.

Нормальным саморазрядом для свинцово-кислотных автомобильных батарей считается значение не более 7 процентов за 14 суток при температуре окружающей среды 20 градусов по Цельсию.

Стоит также отметить, что по мере увеличения срока службы аккумулятора, возрастает интенсивность его самопроизвольного разряда. На следующем графике представлена зависимость саморазряда от срока службы и температуры.

Производители автомобильных аккумуляторов постоянно работают над снижением саморазряда. Они делают это путём использования более чистых исходных материалов для производства, применения чистого электролита, а также с помощью добавления легирующих компонентов в материал электродов.

В частности, широко используются кальциевые аккумуляторы. Часто их называют необслуживаемыми. Отрицательные и положительные электроды в таких АКБ легированы кальцием. Есть гибридные аккумуляторные батареи, где из сплава свинца с кальцием делается только отрицательный электрод. Некоторые производители используют органические ингибиторы для снижения саморазряда.

На графике ниже можно посмотреть снижение степени заряженности при хранении для различных типов аккумуляторов.

Как уменьшить саморазряд?

В заключение о том, как снизить саморазряд.

  • Держите аккумуляторную батарею в чистоте. Поверхность корпуса должна быть сухой и чистой. На ней не должно быть воды, электролита, грязи и масла. Перед постановкой АКБ на хранение протрите корпус раствором пищевой соды и вытрите насухо;
  • По возможности храните аккумулятор в прохладном месте;
  • При смене электролита или корректировке его плотности используйте только качественную серную кислоту и дистиллированную воду.

Саморазряд, мороз и опасность прикуривания: 10 глупых вопросов об аккумуляторах

1. Саморазряд батареи – что это такое?

Одноразовые пальчиковые батарейки способны невозбранно храниться годами, пока их не начнут использовать. Но с автомобильным аккумулятором такой фокус не проходит! И сакраментальное «снятие минусовой клеммы» не поможет! Оставляя машину на парковке и уезжая на месяц в отпуск, вернувшись, можно не суметь запустить мотор… Многие из тех, кто привык, что выключенный ноутбук или смартфон может без ущерба для батареи лежать по полгода, неприятно удивляются…

Снимая клемму с АКБ, мы «отсекаем» внешние потребители тока, но не останавливаем естественный процесс внутреннего саморазряда, свойственный свинцовым батареям и почти не свойственный литиевым. Представьте, что внутри батареи параллельно ее клеммам постоянно подключен крошечный паразитный потребитель тока. Саморазряд все производители считают нормой, если в сутки новая батарея теряет не более 0,5-0,8% емкости. Это касается плюсовых температур — зима же в данном случае являет редкий пример союзника, а не врага: при температурах ниже нуля саморазряд замедляется! Но летом даже отключенная от автомобильной бортсети батарея за месяц способна лишиться половины емкости, а уже поработавшая (хотя и вполне исправная!) может иссякнуть почти полностью – для нее 1,5-2% потерь в сутки бывает нормой. Поэтому при длительном простое машины необходимо перед снятием клеммы полностью зарядить аккумулятор сетевым зарядником. А еще лучше – оставить АКБ на постоянной подпитке зарядным устройством, имеющим специальный режим компенсации саморазряда. Этот режим работы в инструкции к заряднику часто называют «буферным» или «компенсационным» — при нем батарея постоянно подпитывается безопасным сверхмалым током в несколько десятков миллиампер без риска испарения воды из электролита или перегрева.

2. Сколько дней можно не заводить машину?

Можно ли спокойно улететь, к примеру, в отпуск, оставив автомобиль на парковке без принятия каких-либо «консервационных» мер? Просто припарковаться и уйти, а через две недели вернуться, завести мотор и поехать? В принципе, можно произвести несложный арифметический расчет.

Если предположить, что электрика машины исправна и не потребляет ток при простое, то остается два основных «паразита», которые имеются у большинства – сигнализация и аудиосистема, «магнитола» в просторечии. Типичное потребление этой парочки – около 30 мА на сигнализацию и около 20 мА – на «магнитолу».

  • Необходимо замерить потребляемый автомобилем в режиме простоя от аккумулятора ток – рассказывает заведующий аккумуляторной лабораторией ФГУП «Научно-исследовательский и экспериментальный институт автомобильной электроники и электрооборудования» Александр Казунин.

  • Предположим, у вас получилось 50 миллиампер. Считаем: 50 мА тока = 0,05 А·ч расхода. Умножаем на 24 часа в сутках и на, скажем, 14 дней – получается почти 17 ампер-часов аккумулятор теряет за две недели, и это, заметьте, без учета саморазряда… Для батареи емкостью 55 А·ч это составляет треть от емкости. Но главный вопрос – как интерпретировать эти цифры? Если на улице лето, автомобиль технически исправен, а батарея была заряжена на 100% — то потеря трети емкости не помешает завести мотор и поехать. Если же на улице зима, а машина эксплуатируется в городском режиме с вечным отрицательным энергобалансом, когда аккумулятор перманентно заряжен не более чем на три четверти (в лучшем случае!), картина получается неутешительная. После двухнедельного простоя сигнализация, «музыка» и саморазряд не позволят завести двигатель.

3. Можно ли заряжать аккумулятор, не отключая его от машины?

Вы поставили автомобиль в гараж и решили подзарядить батарею. Нужно ли перед этим отключать АКБ от бортсети машины, снимая с него одну из клемм?

Фактически любое зарядное устройство дает точно такое же напряжение (или незначительно выше), как и штатный генератор автомобиля, и никакого вреда это напряжение электронике автомобиля не нанесет. Тем более, что в массе своей она (включая главное – блоки управления двигателем и трансмиссией) полностью отрублена от бортсети извлеченным ключом зажигания и отключенным главным реле. Иными словами, после выключения зажигания исправное зарядное устройство можно подключать к батарее, стоящей под капотом, не снимая проводов с последней.

Впрочем, ключевое слово – «исправное»… Дело в том, что все современные зарядные устройства построены на бестрансформаторных источниках тока — так называемых инверторах. Их особенность состоит в том, что при практически любой неисправности внутри зарядника на его клеммах просто исчезает напряжение. Да, батарея, конечно, в этом случае не зарядится, но и электроника автомобиля не пострадает. А вот многие зарядные устройства старых лет выпуска, парк которых у автовладельцев по-прежнему очень велик, построены по трансформаторной схеме. Они массивнее, тяжелее, мощнее, но внутри часто представляют собой источники тока с напряжением 18-25 вольт, которое транзисторными или тиристорными регуляторами понижается до нужных при зарядке 14-16 вольт. И если регулирующий транзистор пробивается, что с ним случается нередко, на выходе зарядника появляется высокое напряжение 18-25 вольт, способное повредить и аккумулятор, и те электронные модули, которые не обесточиваются выниманием ключа — штатная или нештатная охранные системы, к примеру, или ряд блоков, относящихся к комфорту и сервису. В зарядном устройстве часто нет защит от подобного ЧП, поэтому при применении олдскульных зарядок клемму с батареи все же полезно снимать.

4. Взорвется ли квартира от зарядки аккумулятора?

Бытует мнение, что заряжать аккумуляторную батарею дома – небезопасно. Действительно, риск взрыва несет выделяющийся при зарядке водород – в соединении с кислородом воздуха он образует так называемый гремучий газ. Но для взрывоопасной концентрации количество водорода должно составить не менее 4% от объема воздуха в помещении. Даже в небольшой комнате аккумулятору нужно стоять на зарядке несколько дней, чтобы возникла такая концентрация, а комната должна быть герметичной, что в условиях квартиры, к счастью, недостижимо…Есть и еще один важный нюанс: на деле во время зарядки составляющая водорода от общего количества газов, выделяемых батареей, мала — менее 10%. В основном аккумулятор порождает водород в первые часы после зарядки, а не во время нее. Убедиться в этом можно, к примеру, с помощью советского издания «Вентиляция и отопление аккумуляторных помещений», где вопрос газовыделения свинцово-кислотных батарей рассмотрен досконально.

Иными словами, известные строгие и непростые требования по соблюдению взрыво- и пожаробезопасности относятся к аккумуляторным участкам на предприятиях, где круглые сутки идет одновременная зарядка множества АКБ. Распространять эти требования на единоразовую сезонную подзарядку в квартире батареи личного легкового авто при открытой форточке или тем более на балконе не стоит.

5. Можно ли отравиться от зарядки аккумулятора дома?

Помимо водорода из аккумулятора при зарядке выделяются и другие газы, весьма токсичные — например, сернистый. Однако, опять же, если речь идет не о регулярной и массовой зарядке, а разе-другом за зимний сезон, количество этих газов может вызвать лишь головную боль – да и то если совпадут слишком много факторов. На деле же ощутить хоть какое-то недомогание от этого процесса крайне сложно.

Да, намеренно заряжать аккумулятор возле изголовья кроватки грудного ребенка точно не стоит в любом случае! Но если по каким-то причинам вам не удается пристроить АКБ на зарядку где-то помимо коридора или прихожей обычной городской квартиры, ничего серьезно опасного и необратимого со здоровьем не произойдет. Достаточно, если в квартире будут открыты межкомнатные двери и приоткрыто хотя бы одно окошко или форточка – например, на кухне.

Стоит отметить, что больше вреда (правда, не здоровью, а имуществу) могут принести мельчайшие пары серной кислоты, которые способны в незначительном количестве выноситься наружу из банок батареи с выходящими при «кипении» газами. В небольшом радиусе вокруг батареи они способны испортить ткань, пол или ковер из натурального материала. Опасность не сказать чтоб так уж существенна, но, чтобы подстраховаться наверняка, стоит поместить заряжаемую батарею в полиэтиленовый мусорный мешок — не завязывая, разумеется, его горловину.

6. Почему зимой нужно подзаряжать АКБ вне машины?

Не секрет, что при систематических коротких поездках типа «дом-работа-магазин» генератор не успевает восполнять потери энергии аккумулятора, которую тратит стартер, и батарея постепенно теряет емкость даже при абсолютно исправном электрооборудовании. Однако летом у аккумулятора есть хотя бы возможность добраться за долгую поездку до стопроцентного заряда. А зимой такой возможности нет в принципе — даже если вы будете ежедневно кататься из Москвы в Питер и обратно, аккумулятор не сможет зарядиться выше 70-80% от номинальной емкости из-за замедления скорости протекания электрохимических процессов при минусовых температурах. В сильный мороз аккумулятор, стоящий на автомобиле, никогда не зарядится на 100%. Не зарядится он и в неотапливаемом гараже от стационарного зарядного устройства, если на улице сильный мороз.

Для гарантированного наполнения энергией батарею необходимо перенести в теплое помещение и дозарядить до 100% сетевым зарядным устройством. Проведение этой процедуры хотя бы 1-2 раза за зиму гарантированно предупредит проблемы с холодным пуском двигателя – если аккумулятор и электрооборудование исправны, разумеется!

7. Как мороз меняет емкость батареи?

Почти всегда проблемы с зимним запуском – вина владельца автомобиля. Не подзарядил батарею до нормы перед холодным сезоном, игнорировал неисправность электрооборудования и утечки тока, допустил полный разряд аккумулятора «в ноль» ранее и так далее. Однако иногда все исправно, аккумулятор свежий, а стартер крутит вяло! Почему?

Дело в том, что емкость аккумулятора – параметр непостоянный. Она очень сильно зависит от температуры окружающей среды. В холод емкость аккумулятора естественным образом снижается вследствие замедления скорости протекания электрохимических процессов. Приблизительно зависимость емкости от температуры можно визуализировать так:

Температура электролита батареи, °С Емкость, % от номинала
-10 80
-20 65
-30 50

Говоря проще, если производитель автомобиля сэкономил на батарее, не поставив «вариант для России» с увеличенными как раз на этот случай пусковым током и емкостью, то «полбатареи», в которые превращается аккумулятор при минус 25-30, запросто может не хватить для стабильного пуска. Особенно если АКБ систематически недозаряжается в городском режиме эксплуатации автомобиля с частыми стартами и короткими по продолжительности поездками.

8. Чем опасно прикуривание?

Если аккумулятор разрядился в ноль – например, от забытых включенными габаритов, аудиосистемы или лампы освещения салона — плотность электролита катастрофически падает, и электролит замерзает, как обычная вода. Замерзая, он расширяется, деформируя пластины и раздувая бока корпуса. Что же происходит после «прикуривания» такой батареи проводами или портативным литий-ионным «пускачом»?

  • Летом «прикуривание» опасности не несет, – рассказывает Александр Казунин.

  • Но зимой – совсем другая история… Если разряженную и замороженную батарею принести домой, отогреть в течении полусуток при комнатной температуре и после этого поставить на зарядку сетевым зарядным устройством – она еще поработает. Но так мало кто поступает… В основном машину «прикуривают» и тут же уезжают, поскольку спешат на работу или по делам. Что происходит в этом случае? Батарея начинает заряжаться от генератора достаточно большим током. Но внутри нее на две трети объема электролита – лед. Фактически работает только треть батареи. От больших зарядных и пусковых токов спекаются сепараторы, и в них начинают прорастать шунты – токопроводящие перемычки из дендритов, которые замыкают пластины между собой. Чаще всего страдают первая и шестая банки, поскольку они находятся по краям, и промерзание начинается именно с них. После такого издевательства батарея почти никогда не держит заряд и требует замены. Прикуривая с утра машину, которая не светит лампами на приборной панели после поворота ключа, и стартер которой не издает ни звука, нужно помнить, что аккумулятор уже не жилец, и вечером крайне желательно заехать в магазин за новым!

9. Нужна ли «шуба» аккумулятору?

Многие видели, как аккумулятор под капотом укутан в мягкий текстильный чехол-коробочку, называемую теплозащитой, термозащитой, «термокейсом» и так далее. На одних машинах такой аксессуар штатно идет с завода, на других его нет и в помине, а сторонние производители выпускают подобные вещи как элементы «тюнинга».

Распространено мнение, что такие термочехлы помогают батарее лучше заряжаться от генератора зимой и эффективнее отдавать ток стартеру. Но, увы, это заблуждение… Для зимы подобные «шубы» совершенно бесполезны – за ночь или день простоя на парковке любая батарея промерзнет до температуры окружающей среды – хоть норковую шубку на нее натяни! Главная задача такой термозащиты – частично прикрыть аккумулятор от перегрева в адском подкапотном пекле летом, чтобы уменьшить испарение воды из электролита, от которого страдают любые батареи, будь они хоть трижды «необслуживаемыми».

Впрочем, в любом случае называть такой аксессуар необходимым нельзя, и приобретать его самостоятельно, если производитель обошелся без него, совершенно необязательно.

10. Нужно ли применять защитные смазки для клемм батареи?

Плюсовая клемма батареи склонна усиленно окисляться, часто покрываясь жутковатой на вид сине-зеленой коркой. Окислы начинают проникать и в плоскость контакта, быстро его ухудшая. Сегодня для предотвращения этого зла продаются специальные защитные смазки, но стоят они в силу специфичности весьма недешево, а востребованы редко и в ничтожном количестве. Да и есть нюанс – чистой и недеформированной клемме с исправным затяжным болтом дополнительный «химический допинг» в плоскости контакта с наконечником аккумулятора, по большому счету, и не требуется. А когда клемма уже «убита» окислением и царапинами, даже дорогое спецсредство не поможет ей восстановить качественный контакт без вольтопотерь – по-хорошему, клемму нужно менять или как минимум тщательно восстанавливать с использованием круглого напильника и наждачной бумаги.

Однако в «дедовские времена» существовал простой способ защиты клемм от окисления, ныне почти забытый. Он неплох для предотвращения будущего износа клеммы, пока она еще новенькая — тем более что стоимость затеи стремится к нулю, а простота — чрезвычайная. Для предотвращения окисления клемм на «плюсовой» контакт батареи в прежние годы опытные водители надевали плоское колечко из толстой ткани или войлока, на которое наносили 2-3 капли моторного масла — а поверх кольца уже надевали и зажимали клемму провода. Масло, дающее легкое испарение от жара подкапотного пространства, «укутывает» контакт батареи и клемму провода своеобразным антикором, не давая ей окисляться.

Опрос Узнали для себя что-то новое из нашей подборки? Голосовать Ваш голос Всего голосов:

Глубокий разряд аккумулятора. Что это такое? А также причины и последствия

Меня часто спрашивают – Сергей расскажи, пожалуйста, про глубокий разряд аккумулятора автомобиля? Столько ходит легенд и басен вокруг этой темы. Чем он так опасен, какие есть причины его возникновения, ну и конечно последствия. Ведь почему то этих разрядов боятся именно кислотные АКБ. А вот скажем AGM или GEL не так критичны к нему, их можно многократно разряжать! Почему так? Этому есть несколько основных причин, однако давайте разбираться последовательно …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Разряд аккумуляторной батареи это нормальный процесс ее эксплуатации – сначала она накапливает энергию, затем ее отдает. Все прелесть АКБ, что он многозарядный, то есть не как батарейка отработала, и выкидываем, а можно постоянно заряжать большое количество циклов. Однако строение самого аккумулятора далеко не идеально, если хотите, то это очень капризное устройство:

  • Его нельзя перезаряжать, иначе могут осыпаться свинцовые пластины
  • Его нельзя «глубоко» разряжать, что говориться в ноль (про это ниже)
  • Нужно следить за плотностью электролита
  • Поддерживать уровень электролита
  • Следить за банками иначе они могут замкнуть

Приколов много, конечно сейчас появились так называемые необслуживаемые аккумуляторы, они менее проблемные, уберегут от проблем с электролитом. НО такие вопросы как перезаряд и глубокий разряд остаются. Поэтому нужно правильно выбирать и эксплуатировать вашу батарею.

Немного о разряде – заряде

Эти процессы характеризуются напряжением батареи. Наверное, многие слышали, что напряжение на автомобильном аккумуляторе 12В, это не совсем правильно. Нормальный параметр это – 12,7В. Это своего рода 100% заряда.

Сильный разряд это примерно 10,5 — 11,0В, при таких параметрах вы уже не запустите свой авто. Это своего рода минимальный порог. Конечно, можно разрядить в ноль, то есть 0 Вольт, это и будет глубоким параметром.

Коротко о строении

Аккумулятор (как мы уже не раз говорили) состоит из пакетов свинцовых пластин (это минусовые) и пакетов диоксида свинца (это плюсовые), между ними пролагается специальный диэлектрик, который не дает пластинам перемыкать. Такие «наборы» погружаются в кислотный электролит (35% серной кислоты + 65% дистиллированной воды), после чего они готовы накапливать заряд. Всего таких разделов 6 штук или как их называют банок. Каждый из разделов дает напряжение примерно в 2,1 Вольта, если перемножить на «6» — вот вам и 12,6 – 12,8Вольта.

Само строение очень прочное, но слабым звеном в этой цепочке является электролит, а в частности серная кислота. Именно из-за нее и происходят частые выходы из строя аккумуляторов при глубоких разрядах.

А вот вторая составляющая, дистиллированная вода, косвенно способствует выходу из строя при перезаряде! Потому как:

  • Начинает кипеть, а соответственно температура внутри банки – повышается, что негативно влияет на пластины, они попросту могут осыпаться.
  • Имеет обыкновение испаряться, что уменьшит емкость АКБ, и негативно скажется на пластинах.

Глубокий разряд как убийца батареи

НУ что строение вспомнили, теперь давайте запоминать — почему глубокий разряд так губителен для аккумулятора. Здесь очень простая ситуация:

Идеально плотность электролита должна быть 1,27 г/см3, это соотношение воды и серной кислоты. При разряде, из электролита, начинает поглощаться серная кислота, точнее она начинает оседать на плюсовых (диоксидных) пластинах в виде солей. И чем ниже разряд, тем сильнее они оседают на пластинах – плотность категорически падает.

Глубокий разряд – это своего рода минимально возможный порог батареи, то есть дальше уже разряжаться некуда. При таком химическом процессе, серная кислота находится в виде солей на плюсовых пластинах и чтобы ее от туда снять, нужно как можно быстрее зарядить АКБ.

Тогда плотность начнет возвращаться в свое русло — из электролита наоборот начнет поглощаться дистиллированная вода, а вот концентрация кислоты начнет расти.

«НУ и что» — скажите вы – «ну разрядил я свой АКБ в ноль, дальше зарядил и все хорошо, буду кататься дальше»!

А вот не все так просто – зачастую концентрация солей на плюсовых пластинах настолько велика, что при заряде кристаллы солей, не разрушаются, а остаются! Это говорит нам о том, что пластина полностью покрыта солью, ее соприкосновение с электролитом минимально! Значит, она не будет нормально работать и способствовать накоплению заряда. По опыту знаю, что каждый глубокий разряд отнимает от 2 до 3 % от емкости аккумулятора, причем сразу! Если их накопить 10 – вот вам минус 30% емкости, такой АКБ уже не запустит двигатель вашего авто.

Так что опускать можно примерно до 11 Вольт, это своего рода минимальный предел, после этого уже начинается сульфатация плюсовых пластин.

Причины

Теперь пару слов о причинах. Зачастую это всевозможные утечки тока. Например, на стоящем автомобиле, они должны быть сведены к нулю, но если вы устанавливаете не штатное оборудование (сигнализации, магнитолы, другие гаджеты), они могут высасывать энергию из АКБ, даже на стоянке. Вот вам и первая причина.

Также может накрыться генератор автомобиля, то есть не будет, происходит пополнение заряда машины – вторая причина.

Третья – длительный срок стоянки, например полгода или год, рекомендуется скинуть клемму, если этого не сделать заряд может снизиться до критичной отметки. А вообще, нужно хоть раз в месяц запускать двигатель, чтобы восполнить энергию аккумулятора, да и погонять жидкости и масло по своим полостям. Это важно.

Наверное, это основные причины, конечно если вы не сидите и специально не сажаете батарею, например магнитолой или светом фар.

Последствия

Как я уже писал сверху, несколько раз глубоко разрядили и все! АКБ можно выкидывать! Плюсовые пластины полностью покроются солями, плотность электролита упадет, и не будет расти. Даже если вы замените электролит на новый нужной плотности, он не смоет образованные соли.

Как заверяют многие производители батарей, максимальное пороговое значение равняется 15 – 20 циклам. Но по опыту знаю, что уже после 10 циклов, зимой такая батарея не справляется со своими обязанностями, для лета еще сгодится.

Мораль басни такова – не допускайте таких глубочайших параметров разряда. Это реально убивает ваш АКБ, с каждым разом отнимаете около 3% от емкости.

Можно ли восстановить?

В нашем мире — возможно все, вот только какой ценой! В идеале, нужно убрать соли с плюсовой пластины, как это сделать?

  • При сильной кристаллизации — возможно физическое удаление. Для этого нужно вытащить пакет пластин и отчистить его от солей – дальше залить новый электролит и зарядить АКБ. Сложно это сделать? ДА конечно – ДА! Как вы достанете пакет пластин? Нужно будет резать сверху пластик и физически вытаскивать. Затем каждую пластину в отдельности отчищать – сделать это реально сложно. Хотя я где-то есть видео на YOUTUBE, но реально не указывалось, работал ли потом АКБ или нет.
  • Конечно сейчас очень много так называемых десульфаторов пластин, то есть такие химические жидкости убирают этот налет солей, но про это у меня будет отдельная статья, здесь тоже не все так однозначно. Многие пишут, что это просто чудо, другие что ни применять никогда. Но в идеале –емкость также восстанавливается лишние соли уходят.

Вот такие вот последствия и причины, кстати пару слов про AGM и GEL, почему же они так устойчивы к глубоким разрядам? Все просто, тут электролит уже не в обычном жидком состоянии, здесь он находится запечатанным в стеклопакеты (AGM) или в гель (GEL), поэтому разрушительное образование солей тут сведено к минимуму, хотя полностью не побеждено! Здесь циклов в разы больше, но также не стоит доводить до этого. Небольшой видео пример.

НА этом заканчиваю, думаю было полезно.

Глубокий разряд аккумулятора. Что это такое, его причины и последствия.

Разряд аккумулятора, это нормальный процесс его работы, в этом и отличие его от обычной батарейки, многократный перезаряд и длительное использование. Конечно, следует правильно эксплуатировать батарею, чтобы она прослужила долго и сохранила свою емкость. Для этого следует выполнять следующие правила:

  • Не перезаряжать, иначе пластины могут осыпаться
  • Не разряжать до «нуля»
  • Следить за уровнем электролита
  • Следить чтобы банки не замкнули

Последние два пункта не относятся к необслуживаемым акб, но за зарядом-разрядом все равно придется следить.

Разряд-заряд

Уровень заряда аккумуляторной батареи характеризуется величиной напряжения на его клеммах. Полностью заряженный имеет напряжение 12,7В – это 100%.

Разряженный имеет напряжение 10,5-11В, это минимальный порог до которого стоит разряжать акб, если мы хотим в дальнейшем зарядить его и использовать. Можно конечно разрядить и до 0-3В, но обычно после таких низких напряжений, акб не восстанавливаются или восстанавливаются не полностью.

Строение аккумулятора

Акб состоит из свинцовых пластин, между ними находится специальный диэлектрик, который не дает пластинам соприкасаться, и перемыкать. Все это залито электролитом. Обычно аккумулятор разделен на 6 таких разделов (6 банок) соединенных последовательно по 2,1В.

Так при перезарядах составляющие банок начинают греться, дистиллированная вода испаряться, и пластины осыпаться, а при разрядах падает концентрация серной кислоты, ана оседает на свинцовых пластинах в ввиде солей, и при сильных разрядах, соли полностью не разрушаются, а остаются на этих самих пластинах. Таким образом падает емкость акб, после каждого глубокого разряда на 2-3%, после 7-10 таких разряда акб теряет 20-30 % своей емкости.

Почему нужно использовать AGM или гелевые аккумуляторы?

Все описанное выше относится в большей степени к обычным свинцово-кислотным акб, так как в Gel и AGM аккумуляторах электролит находится не в жидком состоянии, а абсорбированном либо в гелеобразном, что позволяет значительно повысить количество циклов глубокого разряда. Хотя и не до бесконечности.

Соответственно в автомобилях допускается использование свинцово кислотных акб, так как они находятся в преимущественно заряженном состоянии и могут проработать длительное время.

В системах резервного питания предполагается работа в циклах заряда-разряда, поэтому необходимо использовать только гелевые или AGM аккумуляторные батареи.

Может ли аккумулятор ударить током

Не самое приятное, когда зимой не удается завести машину. Но с такой ситуацией сталкивается каждый автовладелец. Виноваты в этом сильные морозы и севший аккумулятор. Недостатком свинцовых аккумуляторных батарей является жидкий электролит, состоящий из воды и серной кислоты. Что делать в этой ситуации? Подключить к аккумулятору пусковое или зарядное устройство.

Поиск данных по Вашему запросу:

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ✅Что если разрядить МИЛЛИОН ВОЛЬТ на ЧЕЛОВЕКА !?!! Откроются ли сверх способности?

Наушники от телефона действительно могут убить током

Аккумулятор является одним из основных компонентов автомобиля. В том случае, если он окажется нерабочим или разряженным, то завести машину не получится. Выполнить анализ характеристик аккумуляторной батареи можно несколькими способами. Одним из самых простых способов является проверка тестером. Но многие не знают, как проверить аккумулятор тестером. Выполнить такую диагностику несложно, но для того чтобы полученные данные были как можно точнее, следует придерживаться инструкции.

Перед началом проверки нужно чтобы автомобиль простоял в заглушенном состоянии хотя бы пару часов. Самым лучшим случаем для проверки аккумулятора является время после ночной стоянки машины.

Во время замера напряжения тестером он должен показать Если полученный Вами результат является ниже этого числа, то это скорее всего из-за следующего:. Далее необходимо проверить нет ли на автомобиле утечки тока. Сделать это можно следующим образом.

Снимаем одну клемму из аккумулятора, а в созданный разрыв подключаем тестер, который включен в режиме амперметра. На дисплее тестера появится результат, и если он будет в пределах ампер, то это является удовлетворительным результатом.

Такую силу тока берет обычная сигнализация. Но если результат на тестере окажется выше чем 40 ампер, то в электронике автомобиля имеется утечка тока, которую необходимо искать. Если Ваш автомобиль оборудован дополнительными приборами, которые берут на себя ток, то результат проверки окажется выше.

Этими приборами являются видеорегистраторы, сабвуферы, магнитолы, ОРЭ-регистраторы, дополнительные сигнализации и множество подобных устройств. Главное, что нужно учитывать во время диагностики аккумулятора тестером, это то, что нельзя производить проверку во время запуска мотора.

Потому что в это время генератор выдает большое напряжение, и тестер может сгореть, а человека может ударить током. Показатели на клеммах аккумулятора во время проверки означают следующее. В том случае, если напряжения тока равняется Если на дисплее тестера появился результат Если ток равняется Если напряжения Если тестер показал результат А если во время проверки результат оказался 11 вольт и ниже, то аккумулятор неисправен и его необходимо заменить на новый. Выход из строя аккумулятора является неотвратимым действием.

И происходит это из-за процесса внутри аккумулятора. Даже если своевременно делать проверки тестером и выполнять обслуживания батареи, то хоть она и прослужит дольше, но всё равно наступит время, когда она окажется неисправной. Пластины, намазанные пастой, внутри аккумулятора всегда отдают и получают ток. После длительного использования они понемногу начинают разрушаться.

С временем паста отделяется от пластин и начинает оседать на дне аккумулятора. Производители хотят изобрести вечный аккумулятор.

Естественно, прогресс есть, но пока что такие аккумуляторы не созданы, так что приходится периодически их менять.

Проверяем аккумулятор тестером. Проверяем стартер от аккумулятора. Масло в двигатель — выбор и своевременная замена. Пневмобаллоны в пружины подвески автомобиля. Подбираем аккумулятор на автомобиль. Отечественные авто Иномарки Мастерская. Статистика за месяц: Добавлено инструкций: 25 Добавлено вопросов: 4.

На зарядку становись: как распознать кончину автомобильного аккумулятора

Результатов: Точных совпадений: Затраченное время: 65 мс. Индекс слова: , , , Больше Индекс выражения: , , , Больше Индекс фразы: , , , Больше Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo. Присоединяйтесь к Reverso, это удобно и бесплатно! Зарегистрироваться Войти. Посмотреть также: электрическим током.

Например, если водитель садится в машину, он может получать удар током при соприкосновении с дверью. Либо же, если человек выходит из машины.

Очередность снятия клемм при замене аккумулятора

Сейчас я попытаюсь дать ответ на два вопроса, которые неизбежно возникают в постах, где упоминаются электросети. Почему в паре проводов один из них «фаза», а второй «ноль», если ток в сети переменный? Объяснять буду просто, «на пальцах», чтобы все поняли, так что профессионалы, не пинайте за профанские аналогии. Итак, на первый вопрос ответ короткий — убивает ток. Причем очень небольшой, порядка mA для постоянного тока и mA для переменного. Но сразу возникает вполне резонный вопрос: почему человека не убивают, скажем, блоки питания мобильных телефонов, или простые батарейки, ведь они выдают и более высокий ток. Дело в том, что в электрической цепи ток — величина производная. Чтобы определить его величину, нужно напряжение разделить на сопротивление.

Машина бьет током: в чем причина и что делать

Во-первых, ток КЗ — это ток, который протекает через цепь при замыкании ее без сопротивления, то есть нагрузкой в цепи являются провода, у которых очень маленькое сопротивление и по которым течет большой ток. Если в вашем вопросе подразумевается, что ток потечет через человека, то это будет не КЗ, так как у человека достаточно большое сопротивление. Во-вторых, если мы говорим о любом портативном девайсе, там маленькая батарейка с маленьким номинальным напряжением в районе 5 вольт, если не ошибаюсь , сравните с в в сети, а ведь даже удар током от обычной розетки крайне редко бывает летальным меня несколько раз било током от розетки. Так что как бы вы не старались, током от плеера вас не убьёт.

При нормальной эксплуатации срок жизни любого современного аккумулятора превышает гарантийный срок почти всех автомобилей. В теплые летние дни даже старый полудохлый аккумулятор способен завести автомобиль.

Проверяем аккумулятор тестером

Многие автолюбители регулярно сталкиваются с процедурой отключения аккумулятора от электрической цепи. Однако, далеко не все задумываются о том, как правильно снимать клеммы. В результате автолюбители сталкиваются с проблемами, которые могут привести как к серьезным неисправностям, так и к получению травм. Именно поэтому я решил рассказать о том, какую клемму нужно снимать с аккумулятора первой, и почему это важно знать автолюбителям. Для начала немного коснемся вопроса регулярного снятия АКБ автомобиля. Некоторые автолюбители демонтируют аккумулятор в случае, если машина не будет использоваться в течение нескольких недель.

Как собрать аккумуляторную батарею

Аккумуляторная батарея автомобиля является очень сложным и уязвимым элементом, несмотря на внешний вид. Это единственное устройство в машине, которое работает благодаря химической реакции внутри батареи. Из-за, этого любой неопытный автолюбитель очень легко может убить хороший аккумулятор. Давайте заканчивать наш небольшой обзор о том, как чаще всего убивают хороший аккумулятор и идут покупать новый. Поэтому, вовремя делайте проверку, обслуживание и почаще заряжайте аккумулятор. И АКБ Вас никогда не подведет!

Смертельный исход вызывает электрический удар, при котором ток поражает все системы организма. Происходит резкий спазм мышц.

10 способов убить хороший аккумулятор

Источники бесперебойного питания уже не один десяток лет защищают наши компьютеры от сбоев в работе питающей сети. И любой пользователь ПК, защищающий свой компьютер с помощью ИБП достаточно долгое время, наверняка замечал, что со временем срок работы компьютера от ИБП становится все меньше и меньше. Если в сети, к которой подключен компьютер с ИБП, отключения и долговременные просадки напряжения — не редкость, то свой ресурс аккумулятор может выработать очень быстро — за месяцев. Именно в этот момент некоторые пользователи сталкиваются с неприятной тонкостью, чаще всего не замечаемой при покупке — иногда оказывается, что гарантийный срок на аккумулятор намного меньше гарантийного срока на сам ИБП.

Регулировать подачу воды, видимо, придется реостатом, то есть мокрыми руками. Насколько это может быть опасно? Вообще-то может быть опасно. И даже смертельно опасно. В истории были такие случаи, когда от 12 вольт погибали.

Наибольшая опасность для здоровья исходит не от электро-магнитного излучения, как думает большинство людей, а от электрического тока. Дело в том, что современные зарядные устройства спроектированы по схеме импульсного преобразователя напряжения.

Эта недавняя история огорошила каждого гика. В начале декабря погиб летний мальчик из Малайзии — его убило током от телефона через наушники. Если вы тоже любитель послушать музыку с телефона, то готовьтесь к порции страха и ужаса. Прямо сейчас мы приведём экспертные оценки вероятности такой трагедии с каждым из нас. Сразу после публикации в газетах и интернет-изданиях, происшествие мгновенно разлетелось по всем концам мира. Выяснилось, что случай далеко не единственный. В малазийских новостях тотчас вспомнили, как два года назад при похожих обстоятельствах летняя девушка погибла прямо во время звонка — её тоже убило током от телефона через гарнитуру.

Это уже не первый случай, когда мобильный телефон становится причиной трагедии. Дело в следующем: сам по себе сотовый телефон, упавший в воду, не несет никакой угрозы для купальщика. Аккумулятор iPhone 6 Plus имеет напряжение 3,82 вольта.