Натяжитель цепи ВАЗ

Lada 2107 1500SL 92′ ›
Logbook ›
Доработка штатного натяжителя цепи.

Всем привет!

После сборки движка натянул цепь, отрегулировал клапана, завелась отлично без постукиваний и т.д. — просто приятный шелест.
Проездил некоторое время, и стал заметен непонятный стук в передней части двигателя. Похож звук был на клапанный. Дай, думаю, разберу, отрегулирую. Но не тут-то было — там цепь не натянута, оказывается!
Подтянул, завел…все отлично…погрел, погазовал и снова начала цепь ослабляться(
Вытянул натяжитель цепи…он вроде нормальный… НО на конце масленка стояла…нехорошо дело, думаю.

вот и масленка

В общем, нашел решение проблемы благодаря Rijii26 и GeOLUH, за что им огромное спасибо!)

Мне посоветовали просверлить этот колпачек, нарезать резьбу и вкрутить в него болт, дабы фиксировать положение штока.

колпачек

С этими мыслями я и пошел в гараж, снял, разобрал. Проблема была в том, что шток не полностью был обхвачен сухарями, поэтому, со временем, проскальзывал.

в разобранном виде

Однако, по закону подлости, нужного мне метчика не оказалось(
Но выход был найден!

чертеж идеи

1 — масленка
2 — пружина для отталкивания «болтика»
3 — сам «болтик»

Идея в том, что в колпачек помещается часть болта, в моем случае 6 мм (на рисунке — «болтик»), и пружина, чтобы толкать его в направлении штока, где он затягивается плотно сухарями и, в свою очередь, удерживает шток.

Ну и закернил масленку заодно, ибо был риск ее в поддон уронить. (на фото не видно, делал позже уже).

в собранном состоянии

Вроде бы все просто, однако — работает! Техническое образование творит чудеса!)

Всем спасибо за внимание)

Приветствуем Вас на isai-shop.ru!

Автор изобретения, Я, Исаев Вячеслав Викторович.1954г. рождения, г. Астрахань, посвятивший всю свою сознательную жизнь автомобилям. Освоенные профессии: автоэлектрик, карбюраторщик, автослесарь, моторист, Работал в первых автосервисах ВАЗа с 70х годов. Первые образцы АНЦ ИСАЙ были испытаны в 2000году. Десятки испытывались и обновлялись в автомастерских и автосервисах. По достижению результата, и полной уверенности в его работоспособности была подана заявка на изобретение. В августе 2006г. Был получен патент РФ на изобретение. В результате многолетней работы, АНЦ имеет тот вариант, который вы видите. Дальнейшим модернизациям не подлежит. Все сомнения, предположения, подозрения не имеют совершенно никакого смысла. Я имею ввиду рассуждения по поводу демпферной пружины, тепловых расширений двигателя, обратного хода, силы пружины, и т.д. Срок службы цепи с АНЦ ИСАЙ не меньше чем с нормально работающим гидронатяжителем. На Ладах и Нивах -350 тыс. км. вполне нормальный результат. Сам натяжитель может служить и повторно, (если не обращаться с ним по варварски) благодаря большому запасу прочности резьбовой части, которая несёт основную нагрузку.

Натяжитель “Isai” участвовал в тесте натяжителей, проводимом журналом “За Рулем” (№7 2007) Нажмите, чтобы прочитать полную версию статьи.

Порядок установки натяжителя “ISAI” на автомобили Жигули.

1) Прокрутить кол/вал примерно на 1 четверть оборота.
2) Снять штатный натяжитель, удалить остатки прокладки, протереть посадочное место. Проверяем свободу перемещения башмака натяжителя отвёрткой, или другим подходяшим предметом. Башмак после нажатия на него, должен возвращаться обратно под весом цепи.
3) Примерить натяжитель “ISAI”. И, убедившись, что он полностью садится на своё место, закрепить его, предварительно нанеся вокруг фланца герметик (устанавливается без прокладки).
4) Открутить колпачковую гайку и удалив из неё фиксатор (кусочек алюминиевой проволоки), закрутить на прежнее место от руки до упора.
5) Провернуть кол/вал примерно на 1 оборот по ходу двигателя.
6) Завести двигатель. Дальнейших регулировок больше не требуется.

Порядок установки натяжителя “ISAI” на автомобиль Нива 21214.

Демонтировать масляную магистраль. Далее следовать порядку установки на автомобиль “Жигули”.

Порядок установки натяжителя “ISAI” на автомобили “Газель”, “Волга” и другие с двигателями ЗМЗ.

1) Снять воздушный фильтр и всё, что мешает доступу к натяжителям.
2) Открутить алюминиевую крышку нижнего натяжителя, предварительно подставив под него какую-либо ёмкость для стекания масла. Удалить заводской натяжитель.
3) Открутить алюминиевую крышку верхнего натяжителя и удалить штатный натяжитель. Протереть посадочное место.
4) Примерить верхний натяжитель “ISAI” – он должен сесть на своё место до упора фланца.
Если этого не происходит и натяжитель не доходит до конца, то следует немного провернуть кол/вал до провисания цепи со стороны натяжителя.
5) Закрепить верхний натяжитель.
6) Соблюдая те же правила, поставить и закрепить нижний натяжитель.
7) Открутить колпачковые гайки, удалить из них фиксаторы (кусочки алюминиевой проволоки) и закрутить на место до упора от руки.
8) Прокрутить кол/вал примерно на 1 оборот по ходу двигателя.
9) Завести двигатель.

Натяжители на двигатели ЗМЗ можно устанавливать как просто с прокладкой, так и чуть смазав её герметиком, учитывая то, что излишки герметика могут закупорить масляную канавку.

При перезарядке натяжителя “ISAI” соблюдайте чистоту т.к. попавшая на винт грязь может вывести его из строя. Если всё же грязь попала под винт и натяжитель стал заедать, то это можно исправить следующим способом: в том месте, где винт заклинивает, нужно зафиксировать его колпачковой гайкой с фиксатором (если он утерян, то можно заменить его гайкой м4) и затем постучать носиком винта о какой-либо массивный предмет (тиски, молоток, кувалда и т.д.) и после этого покрутить винт в разные стороны. Попавшие между витками резьбы соринки разрушатся и винт обретёт подвижность. Так же можно промыть натяжитель (керосин, солярка) под давлением со стороны колпачковой гайки одновременно выворачивая винт.

Ошибки при установке:

1. Натянута ветвь цепи со стороны натяжителя. Устраняется прокручиванием Кол\вала по ходу работы двигателя.(Ключём, заводной ручкой, руками за шкивы, передвижением авто вручную на передаче) Достаточно четверти оборота Кол-вала.
2. Новая цепь и двойная прокладка под головкой блока (Обычно ставили на классике под 76 бензин. Сейчас такая практика редкость, но всё-таки укажем и эту причину)
3. Не закручен до конца регулировочный винт натяжителя. Ослабить колпачковую гайку, держа натяжитель и сам винт, пацами левой руки, и крутя корпус правой, закрутить винт до конца, и чуть назад, убрав тем самым клин, так как после установки АНЦ и откручивании колпачковой гайки, винт должен сработать, а не остаться заклиненным в корпусе.
4. Перепутали АНЦ классики и АНЦ ШЕВИ НИВЫ.(Где гидравлика, двигатель21214) Натяжитель ЙСАЙ для замены гидронатяжителя, длиннее, чем на Классике. Поэтому на классику при не изношенной цепи АНЦ не зайдёт до конца. Он устанавливается только вместо гидравлики на двигатели 21214. (Нива, Шеви Нива).
5. Загрязнено посадочное место в головке блока. Прочистить начисто.

Ошибки при работе с натяжителем:

Не читая инструкции, откручивают колпачковую гайку не нагружая регулировочный винт. В таких случаях возможно заклинивание винта в конце хода по инерции вылета. Причина устраняется при помощи пассатижей. (если не поддаётся пальцами), зажав конец винта, где нет резьбы, убираем клин и заряжаем натяжитель обратно, закручивая пальцами до упора, и чуть назад, убрав тем самым клин при полностью заряженном натяжителе. Крутить винт при помощи отвёртки через шток под колпачковой гайкой не рекомендуется.

Поломка пружины.

За все годы наблюдений, и обратной связи с клиентами АНЦ ИСАЙ, поломок пружины не отмечено. (Только при неправильном обращении, при прокручивании колпачковой гайки и проворачивания завальцовки).
И всё-таки рассмотрим и эту ситуацию. Допустим, что пружина сломалась. Резкого перескока цепи не произойдёт, так как регулировочный винт не закрутится обратно мгновенно. На это может уйти не один час. При сбрасывании «газа», цепь начнёт себя проявлять постепенно, усиливаясь с каждым разом. Если появились такие подозрения, то придётся открутить колпачковую гайку натяжителя, и через прорезь под отвёртку убедиться в своих подозрениях. Если пружина целая, то вперёд (по часовой), шток почти не пойдёт (максимум четверть, пол оборота), а при обратном кручении (против часовой) будет ощущаться сопротивление пружины и возвращение штока на своё место при отстранении отвёртки. Если же пружина будет сломана, то ход отвёртки будет без сопротивления как вперёд, так и в обратную сторону. В таком случае следует сделать: Отвёрткой закрутить шток по часовой стрелке до упора (не прилагая больших усилий, только лишь выбрать люфт) Вложить, (запихать) в колпачковую гайку кусочек бумаги, резинки или ещё что-либо. Цель, обездвижить ось штока, тем самым воспрепятствовать ему вкручиваться самостоятельно от вибрации двигателя. В итоге получаем простой натяжитель, который требует периодической регулировки (Как штатный ВАЗовский с цанговым зажимом). Так что, если даже форс мажорная ситуация застанет в междугородной поездке, то проведя вышеописанные действия, вы можете не только благополучно добраться домой, но и продолжать эксплуатировать автомобиль бесконечно долго, руководствуясь лишь своевременным Т.О. через каждые 10тыс. км. (Руководство эксплуатации классики) При поломке натяжителей других видов, (в дальних поездках) результаты могут быть не столь утешительными.

Манипуляции с натяжителем во время ремонта двигателя.

При ремонте мотора (снятии головки блока, замене цепи, ГРМ, и т. д.), сам натяжитель можно не снимать, а лишь вернуть его в исходное (заряженное) состояние. Это можно сделать как сразу, до снятия головки блока, так и после. Первый вариант предпочтительней, исключается попадание грязи на винт натяжителя, что в дальнейшем может отрицательно сказаться на его работоспособности. Для зарядки АНЦ надо: правильно заточенной отвёрткой выкрутить шток с прорезью ( предварительно открутив колпачковую гайку) против часовой, при этом следует с обратной стороны чем-либо придерживать регулировочный винт лишь от обратного выкручивания. Как только винт дойдёт до упора, то, придерживая его с обратной стороны от выкручивания, заворачиваем колпачковую гайку, вложив в неё фиксатор, тот же кусочек алюминиевой проволоки, или гайку на М5. Бумага или резина в этом случае не подойдёт. Может не удержать рабочую пружину (в отличие от сломанной, как было описано выше, в предыдущем параграфе). Сильно закручивать колпачковую гайку не следует, чтобы не деформировать упорные шайбы внутри натяжителя.

Ещё одна полезная функция прорези на штоке, это проверка состояния цепи при каких-либо подозрениях в её состоянии. Допустим, вы слышите подозрительный шум в моторе, и желаете убедиться в том, что АНЦ рабочий, и цепь не растянута полностью. В таком случае, откручиваете колпачковую гайку АНЦ , сначала убеждаетесь, что он упирается в башмак и не заел (пробуете по часовой), а потом, выкручивая (против часовой) отвёрткой шток с прорезью, считаете обороты. Полный выход натяжителя – 10 оборотов. Соответственно, если шток выворачивается на 5 оборотов, то 5 оборотов ещё осталось. Такая простая арифметика.

Возможные случаи установки АНЦ ИСАЙ в аварийных случаях.

Если по каким-либо причинам сломался успокоитель и загремела цепь (при штатном или каком-либо другом натяжителе), но нет ближайшей возможности встать на ремонт, то ситуацию может спасти АНЦ ИСАЙ, достаточно установить его на место сломанного, и ездить до лучших времён, пока не появится возможность встать на обслуживание. На классике обрыв успокоителя ведёт к повреждению посадочного места на алюминиевой головке и все последующие установки успокоителей закончатся тоже плачевно, в связи с перекосом и не плотным прилеганием. И в этом случае избавит от проблемы АНЦ ИСАЙ, так как он способен работать и без самого успокоителя, и вновь закрепленный успокоитель прослужит ещё долго.

На фото ниже, результат чрезмерной затяжки колпачковой гайки натяжителя.

Оторвана резьбовая часть крышки. «Мастер», видимо, не читал инструкцию, и затянул, как положено для Вазовского натяжителя с цанговым зажимом. Заметьте, какое усилие выдержала крышка. Металл втянуло под колпачковую гайку, и только потом оборвало. (нажимайте на фотографии, чтобы увеличить)

Автоматический механический натяжитель цепи ISAI

Плохо натянутая цепь начинает вибрировать, создаёт шум и ударные нагрузки на газораспределительный механизм, сокращая срок его службы. Натяжитель ISAI всегда поддерживает цепь в должном состоянии и не требует каких-либо регулировок при эксплуатации автомобиля.

Все модификации натяжителей ISAI механические, отличаются высокой надежностью, большим сроком эксплуатации. Их работа не зависит от давления масла, его температуры и чистоты. Натяжитель «живуч». Даже при поломке пружины ( что маловероятно и за многолетний срок эксплуатаций не было зафиксировано) натяжитель способен выполнять свою функцию — достаточно открутить колпачковую гайку, отверткой подкрутить шток и зафиксировать его, подложив в гайку какой либо фиксатор (комочек бумаги). Выход штока натяжителя ISAI по мере износа цепи происходит плавно, без ступеней. Прорезь под отвертку в штоке предназначена для манипуляций с натяжителем во время ремонта двигателя и позволяет закрутить винт в исходное положение с последующей фиксацией, не снимая натяжитель с головки.

Натяжитель ISAI выпускается в трех модификациях:

• Жигули 2101-07. Устанавливается вместо штатного, имеет увеличенный ход и в дальнейшем не требует никаких регулировок и обслуживания.
• Нива 21214. Устанавливается вместо гидравлического штатного натяжителя. Не требует подвода масла и обслуживания в процессе эксплуатации. Трубка масляной магистрали за ненадобностью демонтируется.
• Газель, Волга, Баргузин, Соболь и другие автомобили с двигателями 406-го семейства. Устанавливаются вместо гидравлических штатных. Отсутствие прецизионных деталей, обратных клапанов и стопорных колец в разы повышает надежность и срок службы натяжителей.

Натяжитель может использоваться неоднократно. Исключается такая неудобная операция, как перезарядка гидронатяжителя. Имеют масляный канал для дополнительной смазки цепей и их натяжных устройств, что в целом увеличивает срок службы двигателя. Дополнительный подвод смазки к цепям дает реальную возможность пользоваться пластмассовыми «башмаками», как более надежными и бесшумными.

Прорезь под отвертку в штоке предназначена для манипуляций с натяжителем во время ремонта двигателя и позволяет закрутить винт в исходное положение с последующей фиксации не снимая натяжитель с головки.

Порядок установки натяжителя ISAI на автомобили Жигули.

1. Прокрутить коленвал примерно на 1 четверть оборота.
2. Снять штатный натяжитель, удалить остатки прокладки, протереть посадочное место.
3. Примерить натяжитель ISAI. И, убедившись, что он полностью садится на своё место , закрепить его, предварительно нанеся вокруг фланца герметик (устанавливается без прокладки).
4. Открутить колпачковую гайку и, удалив из неё фиксатор (кусочек алюминиевой проволоки), закрутить на прежнее место от руки до упора.
5. Провернуть коленвал примерно на 1 оборот по ходу двигателя.
6. Завести двигатель. Дальнейших регулировок больше не требуется.

>Порядок установки натяжителя ISAI на автомобиль Нива 21214.

Демонтировать масляную магистраль. Далее следовать порядку установки на автомобиль «Жигули».

Порядок установки натяжителя ISAI на автомобили «Газель», «Волга» и другие с двигателями ЗМЗ.

1. Снять воздушный фильтр и всё что мешает доступу к натяжителям.
2. Открутить алюминиевую крышку нижнего натяжителя, предварительно подставив под него какую-либо ёмкость для стёка масла. Удалить заводской натяжитель.
3. Открутить алюминиевую крышку верхнего натяжителя и удалить штатный натяжитель. Протереть посадочное место.
4. Примерить верхний натяжитель ISAI — он должен сесть на своё место до упора фланца.
5. Если этого не происходит и натяжитель не доходит до конца, то следует немного провернуть кол/вал до провисания цепи со стороны натяжителя.
6. Закрепить верхний натяжитель.
7. Соблюдая те же правила, поставить и закрепить нижний натяжитель.
8. Открутить колпачковые гайки, удалить из них фиксаторы (кусочки алюминиевой проволоки) и закрутить на место до упора от руки.
9. Прокрутить кол/вал примерно на 1 оборот по ходу двигателя.
10. Завести двигатель.

Натяжители на двигатели ЗМЗ можно устанавливать как просто с прокладкой, так и чуть смазав её герметиком, учитывая то, что излишки герметика могут закупорить масляную канавку.

При перезарядке натяжителя ISAI соблюдайте чистоту, т.к. попавшая на винт грязь может вывести его из строя. Если всё же грязь попала под винт и натяжитель стал заедать, то это можно исправить следующим способом: в том месте, где винт заклинивает, нужно зафиксировать его колпачковой гайкой с фиксатором (если он утерян, то можно заменить его гайкой М4) и затем постучать носиком винта о какой-либо массивный предмет (тиски, молоток, кувалда и т.д.), и после этого покрутить винт в разные стороны. Попавшие между витками резьбы соринки разрушатся и винт обретёт подвижность. Так же можно промыть натяжитель (керосин, солярка) под давлением со стороны колпачковой гайки, одновременно выворачивая винт.

Статья: Особенности эксплуатации гидронатяжителей цепи газораспеделительного механизма (ГРМ) при отрицательных температурах.

Alex-1205 ›
Blog ›
Как я ставил натяжители ИСАИ (негативный опыт)

Всем привет)
Пишу в отвратном настроении, все плохо, машина во дворе стоит в виде недвижимости. А всё почему? А потому, что проехав 5-6ткм после установки комплекта грм Прогресс Идеальная фаза (на Рябиновой ставил), услышал на холодную, что вроде цепь погромыхивает, вроде верхняя. Ну и решил что надо менять натяжители. А на что менять?
а) гидрики получше, например Ина. Не хотел. Хотел чтобы натяг не зависел вообще от давления масла и чтобы цепь не перетягивалась.
б) реечный Русский богатырь. есть и плюсы и минусы.
в)ИСАИ. Почитал, понравилось, физика их работы простая и вроде всё надежно. А тут как раз подвернулась пара новеньких ИСАИ прям в Москве, у камрада alex-190. Новые, потому что он не рискнул их на дизель ставить. И наверное мудро поступил. Оговорюсь сразу, к нему претензий нет никаких, если что)

Итак, в чем суть. Ставил по инструкции. Верхний встал нормально. А нижний — не лезет. Не доходит миллиметров 6-7 до контакта фланец-блок. Ну что делать? думаю, надо шлифануть натяжитель. Снял надфилями и наждачкой около 0,1 мм на диаметр, натяжитель с трудом сел на место, от руки, ну и легонечко молоточком легким осадил его.
А дальше проблемы:
Не разобрался — сделал пробный пуск. Цепь загромыхала адово просто, и масло из под нижнего натяжителя ливануло, литра 3 за 5 секунд, вовремя заглушил, хорошо еще. Оказалось натяжитель и не сел на место, и не сработал. А почему? А вот почему! Шток ИСАИ очень тонкий, особенно на конце, у штатного гидрика шток сразу утолщается, а у ИСАИ длинный тонкий носик. И площадка рычага, куда должен упереться натяжитель, не поднимается носиком штока, а попадает под шток и заклинивает. Всё. Писец. Понял это уже сегодня, прощупывая всё тщательно там внутри пальцами. Гинекология, блин. В качестве доказательства — на фотке видны замятины на боковой поверхности штока. Больше им взяться было бы просто не откуда.

Zoomсравнение диаметров штоков. Штатный гидрик 100% подцепит рычаг, а шток ИСАИ проскакивает над рычагом =( Zoomзамятины на штоке ИСАИ Zoomкрасным схематично показал проблему: рычаг под весом цепи падает, причем площадка опускается так низко, что шток ИСАИ проскакивает над ней, вместо того, чтобы подцепить ее. печаль-беда.

Что теперь делать? Наверное куплю гидрики Ина. ИСАИ не поставить с комплектом Идеальная фаза на звездах, двухрядная евро-3, не скидывая переднюю крышку. Нафига мне такой натяжитель?

И да, молю Бога, чтобы оказалось что я не изуродовал рычаг, засовывая туда этот ИСАИ, и чтобы фазы не сбились, цепь не перескочила, тк. движек секунд 5-10 работал на холостых с СОВСЕМ не натянутой нижней цепью. Иначе совсем печально все будет, грм сам разобрать не осилю =(

На этом все. Обидно, в целом идея Исаева мне очень нравится. Ну и хочу предостеречь всех от такой же проблемы, прежде чем ставить ИСАИ — надо обследовать, насколько низко опускается рычаг, пошурудить там болтом аналогичного диаметра, что ли.