Содержание
- Лада Largus Семиместный болид › Бортжурнал › Замена передних тормозных колодок (50 тыс.км)
- Замена передних тормозных колодок на Лада Ларгус своими руками: артикулы с АБС и без АБС
- Процесс замены передних тормозных колодок
- Выбор передних тормозных колодок на Лада Ларгус
- Выводы
- Замена тормозных колодок Лада Ларгус
- Что понадобится:
- Признаки износа колодок
- Как заменить?
- Порядок действий
- Как эксплуатировать авто после замены колодок?
- Подведем итоги
- Лада Largus Cross imsprice.ru › Бортжурнал › Замена колодок с приключениями или чертово колесо-2
- О том какие передние тормозные колодки установлены на Лада Ларгус
- Тормозные колодки на 8-кл Ларгус
- Лада Largus › Бортжурнал › Устранение дребезга суппортов и замена передних тормозных колодок
Лада Largus Семиместный болид ›
Бортжурнал ›
Замена передних тормозных колодок (50 тыс.км)
Всем доброго дня!
К 50-й тысячи пробега моего «болида» заводские колодки практически износились и было принято решение об их замене. Начался очередной «головняк» — какие колодки поставить? Сначала определился с тем, что на Ларгусах ставят два вида суппортов, на 8кл. модели «реновские», а на 16 кл. «ниссановские». Соответственно, колодки тоже разные. На «реновские» суппорта колодки гораздо дешевле, чем на «ниссановские». Как узнать какой стоит суппорт? Все довольно просто — на «ниссановских» суппортах на ладошке суппорта есть полукруглый вырез, через который видно колодку, а на «реновских» суппортах ладошка полностью закрывает колодку. Всю эту информацию я почерпнул на профильных форумах (типа lada-largus.com). Там же смотрел предпочтения в выборе производителя колодок. В итоге выбор пал на Ferodo (FDB 1617), ранее на Калину я ставил колодки этого производителя, плохого в них ничего не заметил. Еще, ориентировался по цене. Не в моих принципах экономить на тормозах, поэтому дешевые варианты рублей за 400 отверг сразу. Эти обошлись в 1390, заказывал традиционно в Автодоке (не реклама, просто мне там удобнее).
Замена ничего особо сложного не представляла. Тут главное запастись рожковым ключом х15, чтобы удерживать от прокручивания направляющую суппорта. У меня такового ключа в хозяйстве не оказалось, поэтому откручивал болты крепления немножко тяжковато. Достаточно открутить нижний болт и цилиндр легко отводится вверх. Под резинку цилиндра и на направляющие положил специальную смазку (Molykote), рекомендованную на oil-club.ru (1948003). Сами колодки (металлическую их часть) против скрипа смазал литиевой смазкой (была в моем хозяйстве, уже не помню откуда). Колодки комплектовались новыми болтами с фиксатором резьбы, поэтому все болты заменил на новые. Поршень в цилиндр суппорта утапливал с помощью струбцины.
Новые колодки пока прикатываю, по ощущениям пока тормоза стали менее эффективными.
Всем удачи на дорогах!
Замена передних тормозных колодок на Лада Ларгус своими руками: артикулы с АБС и без АБС
Тормозная система является неотъемлемой частью безопасности автомобиля. В первую очередь, это касается исправности тормозных колодок Лада Ларгус. К выбору, этих изделий стоит подходить ответственно, ведь на безопасности нельзя экономить.
Видео замены передних тормозных колодок на Лада Ларгус:
Процесс замены передних тормозных колодок
Для того чтобы преступить к процессу замены передних тормозных колодок потребуется инструментарий, а именно: баллонный ключ, ключи 13 и 15, а также пассатижи.
Итак, преступим непосредственно к процессу:
- Для начала необходимо демонтировать переднее колесо.
- Утапливаем рабочий поршень суппорта. Сделать это можно при помощи отвертки с плоским лезвием.
- На суппорте необходимо ослабить крепления направляющего пальца снизу.
Палец крепления
- Извлекаем палец, выкрутив его.
- Поднимаем суппорт вверх, и отсоединяем его от диска.
Без суппорта и колодок
- Сначала извлекаем наружную колодку, а затем внутреннюю.
- Демонтируем верхнюю и нижнюю пружины суппорта.
- В обратном порядке устанавливаем новые колодки.
Новые колодки установлены
Процесс замены задних тормозных колодок аналогичен.
При первом использовании тормозов не стоит на них резко давить, поскольку пока колодки не притерлись, эффективность будет минимальной. Несколько раз необходимо сделать это на низкой скорости, до полной остановки машины.
Порядок замены с и без функции АБС одинаковый. Разница только в том, что при замене датчик скорости вынимается и вставляется обратно.
Причины неисправности
Причинами, по которым необходимо менять передние тормозные колодки являются:
- Степень износа. В сервисном мануале написано, что изделия подлежат замене, когда толщина фрикционной части составляет меньше 2 мм. Но, как показывает практика, основная масса автомобилистов начинает их менять, когда уровень износа становится 1,5 мм.
Сравнение толщины старых и новых тормозных колодок
- Разлом колодки. При этом, создается звук, как будто в колодку что-то попало и мешает. Эта неисправность возникает при плохом качестве изделия.
Критичный износ колодки, она начинает «жрать» диск
- Еще одним показанием того, что колодки необходимо заменить – это визг в передней части колес при торможении. Это критическая степень износа.
Все эти показатели способствуют тому, что передние колодки требуют замены. Несвоевременная смена этой важной детали приведет к потери тормозов или износу тормозных дисков.
Выбор передних тормозных колодок на Лада Ларгус
Один из самых популярных брендов на рынке тормозных колодок — FERODO
На Лада Ларгус может устанавливаться два вида передних тормозных колодок: с функцией АБС, и без нее.
Они имеют разные каталожные номера, поэтому рассматривать их нужно раздельно.
С АБС
Первые имеют функцию АБС. Колодок достаточно много, от низкого качества до высокого. Но рассматривать будем только те, которые рекомендуется устанавливать на автомобиль.
Аналоговые производители предоставляют довольно широкий выбор аналогов тормозных колодок на Ларгус, но отдельно внимания по качеству достойны «Брембо», «Фенокс», «ФИТ» и «Бош».
Без АБС
Второй вариант колодок производится для автомобилей, которые не имеют функции АБС. 410608481R – каталожный оригинальный номер этого изделия. Среднерыночная стоимость по РФ составляет 3000 рублей.
Рассмотрим, какие же аналоги, можно установить вместо оригинала.
Как и в первом случае, аналоговые производители производят достаточно большой ассортимент тормозных колодок на Ларгус.
Рекомендации и усовершенствования
Некоторые автолюбители, чтобы улучшить использование тормозных колодок, заменяют суппорта и диски на тюнинг версии. Они более эффективные, чем заводские. Некоторые доработки могут потребовать замены ступицы, поскольку разболтовка деталей может быть разной.
Поскольку, передних тормозных колодок хватает максимум на 20000 км, некоторых владельцев это не устраивает.
Передние тормозные колодки с увеличенным ресурсом Brembo
Взамен штатным колодкам можно установить спорт-комплект от «Брембо», который стоит в 1,5 раза дороже, но и ресурс составляет около 40 тыс. км, в зависимости от манеры вождения.
Выводы
Сам процесс замены тормозных колодок на Ладе Ларгус достаточно простой и не требует особых умений. Стоит обратить особое внимание на подбор запасных частей, чем они качественнее, тем большая эффективность.
Замена тормозных колодок Лада Ларгус
Замена передних тормозных колодок на Лада Ларгус — задача, которую вполне под силу сделать своими руками. Главное, чтобы под ними имелось все необходимое и росли они из правильного места 😉
Что понадобится:
-
комплект новых тормозных колодок;
-
баллонный ключ;
-
рожковый ключ на 17;
-
ключ или головка на 13;
-
приспособление для сжатия поршня тормозного цилиндра или стамеска;
-
очиститель тормозных механизмов и медная смазка.
Стоит установить авто на ручник, заблокировать колеса и поставить на скорость. Затем поддомкратить машину и снять колесо. Далее снять тормозной суппорт; для этого придерживаем ключом на 17 и откручиваем ключом на 13 направляющие.
Если под рукой нет приспособления для вжатия поршня тормозного цилиндра, тогда нужно вставить стамеску или плоскую отвертку между колодкой и диском, и отжать поршень. После этого можно снять старые колодки.
Перед установкой новых колодок стоит почистить и смазать направляющие. После чего установить новые колодки, надеть суппорт и далее в обратном порядке. Посмотреть как происходит замена тормозных колодок Лада Ларгус позволит эта инструкция в формате видео.
Инструмент:
- Подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г
- Балонный ключ
- Щетка металлическая
- Отвертка плоская средняя
- Шприц
- Шланг-удлинитель для шприца
- Емкость технологическая
- Гаечный ключ накидной изогнутый на 17 мм
- Вороток под торцевую насадку
- Насадка на вороток на 13 мм
- Плоскогубцы
- Штангенциркуль
- Насадка сменная с наружным шестигранником 7 типа «INHEX» 03 05 00 07 Stahlwille
- Крючок технологический
- Динамометрический ключ
Детали и расходники:
- Тормозные колодки переднего суппорта
- Пылезащитный колпачек рабочего поршня
- Пылезащитные чехлы направляющих пальцев суппорта
- Шумоподавляющие пластины суппорта
- Клей «FRENETANCH», номер для запчастей 77 11 236 471
- Тормозная жидкость
Примечание:
Замену тормозных колодок производите комплектом на колесах одной оси. Установка тормозных колодок разных производителей или разного типа на колеса одной оси не допускается.
Снятие
1. Установите автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозите его стояночным тормозом и выключите зажигание.
2. Снимите передние колеса с помощью балонного ключа. Поднимите автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ, и очистите детали переднего тормоза металлической щеткой.
3. Разведите колодки с помощью отвертки. При выполнении данной операции отверните крышку бачка гидропривода тормозов и следите за уровнем тормозной жидкости. Излишки тормозной жидкости удалите с помощью шприца с шлангом-удлинителем в технологическую емкость. (отвертка плоская, насос кистевой, емкость технологическая).
Для автомобилей Lada Largus R90 с двигателем К7М
4. Отверните с помощью воротка с насадкой на 13 мм и извлеките нижний болт 7 (на фото ниже) крепления направляющего пальца, удерживая накидным ключом на 17 мм направляющий палец 6.
Детали переднего тормозного механизма Lada Largus с двигателем К7М:
1,7 — болты крепления направляющих пальцев;
2 — чехол защитный направляющего пальца;
3 — направляющая переднего тормоза;
4 — суппорт;
5 — тормозные колодки;
6 — направляющий палец.
5. Поверните суппорт 3 (на фото ниже) вверх и извлеките тормозные колодки 4 и шумоподавляющие пластины 2.
Обозначение деталей переднего суппорта Lada Largus с двигателем К7М:
1 — направляющая переднего тормоза;
2 — шумоподавляющие пластины;
3 — суппорт;
4 — тормозные колодки.
Для автомобилей Lada Largus R90 с двигателем К4М и автомобилей Lada Largus F90 (*)
4*. Извлеките пружину 3 (на фото ниже) из отверстий суппорта 2 переднего тормоза с помощью отвертки и плоскогубцов.
Обозначение деталей переднего суппорта Lada Largus R90 (К4М) и F90:
1 — направляющая переднего тормоза;
2 — суппорт;
3 — пружина суппорта;
4 — тормозные колодки.
5*. Извлеките защитные колпачки 4 (на фото ниже) из колодцев направляющих пальцев с помощью плоской отвертки.
Обозначение деталей задней стороны переднего суппорта Lada Largus R90 (К4М) и F90:
1 — суппорт;
2 — защитный колпачек штуцера прокачки;
3 — штуцер прокачки;
4 — защитный колпачек направляющего пальца;
5 — направляющий палец.
6*. Выверните и извлеките направляющие пальцы 5 с помощью воротка с насадкой с наружным шестигранником.
7*. Снимите и подвесьте суппорт 1 переднего тормоза к пружине подвески с помощью технологического крючка.
Примечание:
Для предотвращения повреждений тормозного шланга не допускается подвергать его нагрузкам растяжения, скручивания, а так же исключите соприкосновение шланга с острыми кромками деталей подвески автомобиля.
8*. Снимите передние тормозные колодки.
Установка
1. Проверьте толщину тормозных колодок штангенциркулем в соответствии с указаниями, приведенными ниже, и при необходимости замените их.
— номинальная толщина тормозных колодок (включая подложку) – R90 (двигатель К7М): 18,0 мм; R90 (двигатель К4М): 17,7 мм; F90 (двигатели К7М, К4М): 17,7 мм.
— минимально допустимая толщина тормозных колодок (включая подложку) – R90 (двигатель К7М): 6,0 мм; R90 (двигатель К4М): 6,0 мм; F90 (двигатели К7м, К4М): 6,0 мм.
2. Проверьте состояние пылезащитного колпачка рабочего поршня, пылезащитных чехлов направляющих пальцев и при необходимости замените их.
Для автомобилей Lada Largus R90 с двигателем К7М
Примечание:
После снятия, болты 1, 7 (второе фото) крепления направляющих пальцев подлежат обязательной замене, так как фиксация болтов осуществляется клеевым составом, наносимым на резьбовую поверхность болта. Повторное использование болтов не допускается.
При замене колодок, шумоподавляющие пластины 2 (третье фото) замените на новые.
3. Установите в направляющую переднего тормоза новые шумоподавляющие пластины, а затем установите тормозные колодки.
4. Поверните суппорт вниз и закрепите его болтом крепления направляющего пальца с помощью гаечных ключей, предварительно на резьбовую часть болта нанесите клеевой состав «FRENETANCH» в количестве 1 г. Момент затяжки болта 34 Н·м (3,4 кгс·м) обеспечьте динамометрическим ключом.
Для автомобилей Lada Largus R90 с двигателем К4М и автомобилей Lada Largus F90 (*)
3*. Установите тормозные колодки в направляющую переднего тормоза.
4*. Установите на направляющую суппорт переднего тормоза и закрепите его направляющими пальцами с помощью сменной насадки с наружным шестигранником. Момент затяжки направляющих пальцев 28 Н·м (2,8 кгс·м) обеспечьте с помощью динамометрического ключа.
5*. Установите защитные колпачки в колодцы направляющих пальцев.
6*. Установите в отверстия суппорта пружину с помощью плоскогубцов и отвертки.
7*. Установите с помощью балонного ключа передние колеса, затянув болты крепления в последовательности, приведенной на фото ниже.
8*. Нажмите на педаль тормоза 2-3 раза, проверьте и при необходимости доведите до нормы уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов. Установите на место крышку бачка тормозной жидкости.
9*. Проверьте эффективность рабочей тормозной системы.
Тормозная система в любом автомобиле нуждается в своевременном осмотре на предмет износа ее компонентов, что подразумевает необходимость в дальнейшей замене всех вышедших из строя деталей. Пренебрегать этими действиями нельзя, поскольку от эффективности всего тормозного узла напрямую зависит безопасность водителя и его спутников. Такие утверждения характерны и для отечественного универсала Лада Лагрус, который сегодня будет являться «героем» нашего материала.
Признаки износа колодок
Руководство по эксплуатации Лада Лагрус с двигателем 16 клапанов, как правило, располагает весьма подробными сведениями касаемо данного вопроса. В нем также отображены все параметры, которыми характеризуются колодки тормозные передние. Степень износа этих расходных компонентов определяется по остаточной толщине фрикционных накладок, которые во время торможения участвуют в непосредственном контакте с дисками или барабанами.
В связи с этим происходит постепенное и естественное истирание. Многие эксперты склоняются к мнению, что именно колодки тормозные передние являются наиболее интенсивно изнашиваемыми расходниками. Здесь не следует дожидаться окончания регламентного срока службы, выраженного в пробеге (20-30 тыс. км), а с достаточной частотой наблюдать уровень износа, после чего принимать решение о замене. Не является секретом факт, что вышедшие из строя колодки тормозные передние провоцируют повышение износа рабочих поверхностей дисков или барабанов. Замена передних тормозных колодок в автомобиле Лада Лагрус весьма недешева, поэтому не рекомендуется «доводить» автомобиль до такого состояния.
В числе самых распространенных признаков износа присутствуют следующие моменты:
- появление скрипа во время активации тормоза;
- самопроизвольное изменение направления движения от прямолинейной траектории;
- тормозная педаль при нажатии подвержена вибрации;
- невозможно заблокировать колеса ручником, даже при полной натяжке приводного троса;
- уменьшение толщины диска сверх предела в 21,8 мм;
- толщина фрикционных накладок на колодках приблизилась к критическому значению, равному 2 мм;
- рабочая поверхность колодок усеяна бороздами и сколами.
Исключить проявление указанных факторов позволяет регулярный осмотр с последующей заменой отработавших свой ресурс компонентов.
Как заменить?
Отметим важный момент – замену колодок в Лада Лагрус с двигателем 16 клапанов следует производить только попарно. Замененные по отдельности расходники во время резкого торможения могут спровоцировать занос или увод автомобиля. Передние элементы требуют к себе более частого внимания, поскольку конструктивно на переднюю ось направляется большее тормозное усилие.
Порядок действий
- Сначала приобретаем подходящие колодки. Комплект передних расходников состоит из 4-х штук (по 2 шт. на каждую сторону).
- Контролируем уровень жидкости тормозного контура в соответствующем бачке (под капотом) по меткам, присутствующим на его корпусе. Если уровень достигает максимальной отметки, то его потребуется отобрать шприцем, поскольку после монтажа новых колодок произойдет естественное (из-за большей толщины накладок) поднятие.
- Ослабляем моменты затяжек болтов того переднего колеса, со стороны которого предполагается начать замену.
- Вывешиваем эту часть авто любым имеющимся и предназначенным для этого устройством. Снимаем колесо. Не забываем о страховочных подпорках (если применяется домкрат).
- Берем отвертку, которую вставляем между колодкой и диском и надавливающим усилием отводим ее в сторону цилиндра. Шток прячется в цилиндр, чем обеспечивается свободное пространство для извлечения колодок.
- Теперь ослабеваем момент затяжки скобы суппорта, после чего отводим ее вверх.
- Извлекаем старые колодки.
- Осматриваем пружины механизма прижима на предмет их деформации и поломки. Если такой факт на лицо, то меняем.
- На направляющих суппорта проверяем целостность резиновых чехлов. Сами направляющие подвергаем смазке специальным составом. Это предотвратит их закисание, а скоба будет свободно двигаться во время выхода или входа поршня.
- Посадочные места под новые колодки тщательно очищаем.
- Накладки на «свежих» колодках толще, чем на старых изделиях, поэтому утопление поршня требуется выполнить на полную величину его хода. Это позволит обеспечить достаточно места для корректного монтажа расходников.
- После установки выполняем сборочный процесс в обратном порядке.
Замена передних тормозных колодок завершена.
Весь перечень указанных манипуляций повторяем на другой стороне LADA Largus.
Если возникает потребность в замене задних колодок, то принцип действий аналогичен, за исключением некоторых нюансов.
Как эксплуатировать авто после замены колодок?
После монтажа новых колодок в Лада Лагрус с двигателем 16 клапанов не следует торопиться выезжать на дороги с интенсивным трафиком. Первые нажатия на тормозную педаль могут вызвать неэффективность всей системы, ведь расходникам требуется время на притирку к рабочим поверхностям дисков. Соприкосновение в этот период происходит не по всей поверхности, чем объясняется низкая работоспособность колодок. Со временем ситуация нормализуется. Для правильной «обкатки» колодок LADA Largus рекомендуем выбирать участки дорог с отсутствием интенсивного движения. По завершении процесса притирания колодок к дискам можно наблюдать эффективность тормозов. В первое время рекомендуем избегать резких торможений, чтобы не допустить запредельного нагрева новых накладок. В «спокойном» режиме следует передвигаться не менее 100 км.
Подведем итоги
Поскольку тормозная система LADA Largus оказывает существенное влияние на безопасность передвижения, то элементам требуется повышенное внимание и своевременная замена передних тормозных колодок. Не рекомендуем допускать запредельный уровень износа рабочих поверхностей. Следует своевременно менять пришедшие в негодность указанные расходные компоненты. Приобретайте изделия только с достойным качеством, что позволит обрести уверенность в стабильном функционировании тормозного узла только в штатном режиме, но и в экстренных ситуациях.
Тормозная система автомобиля должна быть всегда исправна, чтобы обеспечить необходимую безопасность. Тормозные колодки (ТК) постоянно испытывают значительные нагрузки, поэтому быстро изнашиваются их элементы, в том числе накладки и барабаны на заднем колесе. Пользуясь пошаговой инструкцией замену ТК на Ларгусе можно выполнить самостоятельно в условиях гаража.
Когда нужно менять колодки
Производитель мануле авто Лада Ларгус рекомендует менять ТК через 30 000 км пробега. Сократить срок замены могут следующие причины:
- продолжительная эксплуатация без профилактического осмотра;
- сложные условия, в которых используется авто;
- механические повреждения поворотного кулачка, суппорта, вызвавшие деформацию накладок и, как следствие, появление скрипа ТК;
- суровый климатический режим;
- низкое качество расходных материалов или нарушение технологии при их установке;
- агрессивная манера езды водителя;
- недостаток ТЖ в расширителе главного цилиндра, повреждение тормозных трубок;
- заедают исполнительные цилиндры.
Чтобы поддерживать ТС в рабочем состоянии, через каждые 15000 км следует делать диагностику тормозной системы. Лучше осматривать при смене сезона. Удобно производить осмотр колодок вместе со сменой резины с летней на зимнюю, и наоборот.
Замена ТК производится в случае предельно допустимого износа – 1,5 мм. Если продолжать ездить, могут испортиться резиновые уплотнители, установленные на поршнях. Разгерметизация станет причиной вытекания тормозной жидкости, что приведет к снижению эффективности работы системы тормозов. Рекомендуется производить замену при толщине 5-7 мм.
На Лада Калина нет цифрового сенсора, поэтому измерять толщину тела накладки приходиться вручную. Для этого необходимо демонтировать каждое колесо и измерить толщину накладки штангенциркулем. Как вариант, можно вывернуть руль до конца влево, а затем вправо и на глаз оценить толщину, чтобы избежать демонтажа колес. Но такой способ годится лишь для передней пары. Задние однозначно нужно демонтировать.
Колодки подлежат замене и в случае значительного слоя масла на поверхности накладок, появления на них механических повреждений, царапин, сколов, отслоения, выкрашивания и обугливания.
Определить необходимость замены можно по признакам:
- Снижение качества торможения из-за увеличения хода тормозной педали.
- Увеличенный ход ручника. Допустим, при постановке на стоячий тормоз приходилось щелкать 3-4 раза, количество щелчков увеличилось до 5-7. На ручном тормозе машина продолжает катиться с любой горки. Может причина в растянутом тросе, но проверка колодок.
- Во время торможения появляются посторонние звуки: стуки, скрипы, шумы. Возможно появление вибрации, но причина ее может быть в деформации диска. Нужно провернуть диск и понаблюдать за его биениями. Если видна «восьмерка», однозначно, необходимо менять диск.
- Состояние пыли. Если заглянуть под диски, видно пыль, налет, образующихся от выделяемой при торможении пыли. Если он темного цвета, это нормально. Если есть металлические вкрапления, это говорит о царапании диска и необходимости замены ТК.
Процесс замены тормозных колодок
ТК меняются только комплектом с двух сторон, чтобы избежать неравномерного торможения и заноса машины в сторону.
Для проведения процедуры необходимо приготовить следующие инструменты:
- две монтажные лопатки;
- плоскую отвертку;
- пассатижи;
- брусок;
- зубило;
- молоток;
- набор ключей.
Перед началом работ машину устанавливаем на ровную горизонтальную поверхность.
Меняем передние ТК
Подставляем под задние колеса деревянные подпорки или включаем ручной тормоз, чтобы исключить движение транспортного средства. Дальнейшие работы проводятся пошагово:
- Смотрим на уровень ТЖ в расширителе. Если она на максимальной отметке, с помощью имеющегося приспособления выкачиваем лишнюю жидкость. Это необходимо для того, чтобы при погружении поршня в цилиндр ТЖ не потекла из-под крышки расширителя.
- Подручным инструментом разгибаем загнутые края стопорной шайбы нижнего крепежного болта.
- Фиксируя палец за шестигранник, выворачиваем нижний крепежный болт. и снимаем его вместе с шайбой.
Достаем ТК из направляющей. Если их зажимают поршни, отводим поршни назад, вставив плоскую отвертку между диском и ТК.
- После снятия ТК очищаем все элементы от загрязнений, отложений, ржавчины. Проверяем наличие течи ТЖ, целостность пыльников на поршнях. При необходимости меняем. Если есть течь, устраняем причину.
- Перед размещением деталей для замены поршень нужно утопить в цилиндре до максимума. Это можно сделать двумя способами. 1-й: утапливаем поршень с помощью больших пассатижей, при этом корпус с цилиндром остаются поднятыми.
2-й: монтируем внутри ТК на посадочное место, скобу перемещаем в привычное положение. Вставляем монтажку или лезвие отверткиу в прорезь на суппорте и, упираясь в диск, поршень опускаем в цилиндр.
- Установив новые детали, скобу с цилиндром опускаем и вкручиваем нижний крепежный болт, фиксируя его сторпорной шайбой от раскручивания.
- Выполнив замену, пару раз выжимаем тормозную педаль, чтобы установить щели между дисками и ТК.
- Прикручиваем колесо.
- Нормализируем уровень ТЖ.
Замена передних тормозов на Лада Ларгус.
Меняем задние ТК
Рассмотрим, как менять колодки на примере заднего левого колеса. Чтобы снять тормозной барабан, нужно снять блокировку тормозной системы. Для этого ручку ручного тормоза опускаем максимально вниз.
Для замены ТК заднего колеса выполняем следующие действия:
- Демонтируем заднее колесо и поднимаем машину домкратом.
- Для демонтажа тормозного барабана необходимо открутить две направляющих шпильки.
- Если демонтировать барабан сразу не получается, проворачиваем его и одновременно через приготовленный брусок молотком простукиваем с обратной стороны. После этого он снимаемся без проблем.
- Оттянув пассатижами верхнюю пружину, снимаем ее.
- Аналогично поступаем с нижней.
- Демонтируем направляющею пружину ТК, поддев отверткой.
- Вынимаем разжимную планку.
- Удаляем переднюю ТК.
- На задней ТК есть рычаг, который разводит ТК при включении ручного тормоза. Его требуется снять с петли тросика на стояночном тормозе.
- Извлекаем шплинт и одновременно демонтируем шайбу с пальца.
- Вытягиваем палец и демонтируем рычаг с задней ТК.
- Установку новых ТК делаем в последовательности, обратной снятию.
- При установке новых элементов, нужно контролировать, чтобы ТК попали в направляющие прорези на тормозных цилиндрах.
- Возвращаем на место направляющую пружинку.
- Монтируя барабан, надавливаем на колодки двумя монтажками и опускаем поршни в исполнительных цилиндрах.
- Когда барабан установлен на штатное место, выжимаем несколько раз на тормозную педаль, чтобы поршни заняли рабочее положение.
- На заключительном этапе подтягиваем ручной тормоз.
- Прикручиваем колесо.
После замены колодок на Лада Ларгус первое время тормоза могут работать немного хуже. Это происходит от того, что на барабанах и дисках всегда присутствует некоторый износ. Колодки должны притереться. Поэтому профессионалы рекомендуют в это время не лихачить.
Замена тормозных дисков и колодок на Лада Ларгус.
Лада Largus Cross imsprice.ru ›
Бортжурнал ›
Замена колодок с приключениями или чертово колесо-2
С марта у нас в регионе зима закончилась так и не начавшись и сразу запахло весной и я 12 марта предварительно приведя машину и зимние колеса в приемлемый вид на мойке поехал на вулканизацию для перехода на заводскую «континенталь»(еще на сезон хватит, задние поменял с передними крест-накрест) на кованных дисках Slik. Погода в этот солнечный день с температурой 17 градусов просто требовала этого.
Конечно я бы и сам перекинул колеса, но хотелось побыстрей (все таки у меня пока нет гидравлического домкрата – жена пока не подарила на 23 февраля :-), а родным домкратом ну очень долго по одному колесу) — в итоге получилось как всегда.
Неприятная история с колесами повторилась — www.drive2.ru/l/497047426549416702, а конкретно с передними тормозными колодками – при чем именно на том же самом чертовом колесе. Но признаю – здесь была целиком и полностью моя вина. Сразу вспомнился анекдот про глухую акулу и свисток…
ВНИМАНИЕ! Всегда читайте инструкции и строго соблюдайте технику безопасности при выполнении на первый взгляд даже не сложных работ. Испытано на себе.
При смене передних колес, я с ужасом обнаружил что передних внутренних колодок за 35000 пробега, почти нет в живых. Да и диск тоже серьезно поело.
Я конечно готовился к замене колодок и даже дисков и уже собирался сделать заказ в каталоге exist, но приехать они должны были только через неделю.
Из всех представленных именитых брендов по отзывам в интернете я рассматривал для замены следующие варианты:
GALFER B1.G102-0741.2 — хорошие колодки-основа для некоторых других брендов. Отличный рабочий ресурс. Более чем умеренное пыление. Качество и стабильность торможения. Доступная цена, но возможны подделки.
TRW 8200432336 — заводские колодки от производителя Galfer — по отзывам очень жесткие и жрут тормозной диск. Качество торможения на высоте. Не скрипят, не пищат, не гремят, но склонны к остеклению. Немного «пылят». Есть шанс приобрести подделку – артикулы колодок с буквами S или YO, которые собираются в Китае.
TRW GDB3332 — данные колодки комплектуются помимо болтов еще и пластинами –направляющими.
Renault 410608481R — по отзывам идентичны колодкам TRW от производителя Galfer, но меньше пылят.
ATE 13046027092 — по отзывам идентичны колодкам TRW от производителя Galfer, пластины и болты в комплекте. Высокая стабильность и качество торможения. Удивительная живучесть. Отсутствие шумов и скрипов. Из недостатков достаточно высокая цена — за качество приходится платить.
AISIN BPRE-1901 — колодки бюджетной серии. Сделаны очень даже не плохо, феродо выполнено без применения асбеста с вкраплениями из мягкого металла ( очень похоже на медь ), засчет которого колодка хорошо тормозит и не свистит. При эксплуатации не пылят. Небольшой ресурс соответствует цене. Продаются под маркировкой сделано в Японии.
Ferodo FDB 1617 — не изнашивают тормозные диски. Не скрипят. Не склонны к остекленению. Доступная цена в соотношении с аналогами. Иногда пылят. В соотношении с дорогими аналогами обладают меньшим эксплуатационным ресурсом.
Fenox BP43018 — демонстрируют вполне предсказуемое торможение, но перегреваясь начинают свистеть и немного плывут — не так эффективно тормозят. Производитель – Беларусь.
Febest, Nipparts, Febi, ASVA, Hanse, japan parts, japan cars — это не производители, а упаковщики, сами ничего не делают, размещают заказы на заводах, как правило в Китае. Febest, asva 100 % Китай
AMD BF393 — плюс это конечно же их цена, да и качество не плохое — для спокойной езды по городу. Материал накладок очень твердый – будут кушать тормозные диски (те которые временно установил так как валялись в гараже, пока придут заказанные на exist — Brembo P68033)
Brembo P68033 — Плавность торможения, надежность, износостойкость. Немного пылят, при перегреве могут скрипеть. Иногда встречаются подделки, высокая цена.(заказал их)
Так же заказал следующие смазки для тормозных механизмов:
Toyota 08887-80409 «GREASE DISK BRAKE», 5мл — смазка тормозной системы: (заказ был ошибкой судя из этой статьи — www.drive2.ru/b/494768413822943516)
Toyota 08887-83010 — смазка направляющих тормозного суппорта: (выполняет все функции смазки выше, но гораздо дешевле)
Для справки :
Смазки для тормозных систем можно разделить на несколько категорий, по областям применения/выполняемым функциям:
1) Смазки для направляющих суппорта. Предназначены для смазывания направляющих, работающих в колодцах скоб суппорта. Для этого подходят только специализированные смазки — TRW PFG110, Permatex Ultra Disc Brake Caliper Lube, Liqui Moly арт. 7656.
Обращаю ваше внимание, что в тормозных системах ATE с направляющими открытого типа, смазывать направляющие нельзя! Подробнее см. www.drive2.ru/b/491992696718623473/ и здесь www.drive2.ru/b/1727673/
2) Противоскрипные смазки (пасты). Предназначены для смазывания направляющих тормозных колодок, устранения высокочастотных скрипов в местах контакта колодок и деталей суппорта, а также для предотвращения коррозии. Для этой цели применяются смазки ВМП Авто, МС1600, Liqui Moly Kupfer-Paste, Liqui Moly арт. 7585. Данные смазки для смазывания направляющих суппорта НЕ подходят!
3) Смазки от прикипания деталей. Применяются для смазывания крепежа, облегчают последующую разборку. Я знаю, что есть убежденные противники смазывания какого бы то ни было крепежа, поэтому никого переубеждать не буду. Я применяю высокотемпературные смазки от прикипания, такие как ВМПАвто Медная смазка, Liqui Moly Kupfer-Paste (медная), Permatex Nickel Anti-Seize (никелевая) и др. Во многих случаях могут использоваться и как противоскрипные смазки для п.2. Данные смазки для смазывания направляющих суппорта НЕ подходят!
4) Смазки для сборки тормозных цилиндров. Предназначены для смазывания посадочных поверхностей поршней при сборке суппортов. Упрощают установку поршней в цилиндры и предотвращают коррозию. Это сборочно-консервационные смазки, поэтому для смазывания направляющих суппорта НЕ подходят!
Какие лучше, как и куда это все мазать подробно расписано здесь — www.drive2.ru/b/488110321160945737 и здесь — www.drive2.ru/b/521911782499943418/
В планах на 40000 пробега заказать и установить диски с проточками: BREMBO 09580276
Однако я не ожидал что внутренние колодки стачиваются настолько быстрее внешних. Эта мысль не давала мне покоя и я уже во дворе снял передние колеса и решил заменить все таки передние колодки на те, что валялись в гараже (друг заказывал на xray а в итоге они оказались на ларгус, отдал он их мне за ненадобностью, но доверия они мне не внушали – малоизвестный бренд ). Не думал я, что они мне так срочно понадобятся – спасибо ему.
Но это все цветочки. Насмотрелся роликов про замену колодок на ларгусе. Для замены почему-то в интернете указаны ключи на 13 и 17, хотя у меня для удержания направляющей нужен был рожковый ключ на 15, но его почему то у меня по закону подлости в гараже не оказалось. Был накидной ключ, но не было рожкового. В итоге использовал трубный ключ для сантехника через картонку для удержания направляющей, которая начала прокручиваться вместе с болтом.
А между тем мне стоило бы внимательно читать инструкцию:
Требуемые инструменты:
1. Шлицевая отвертка (сдвинуть цилиндр);
2. Ключ на 13 (для болта направляющей);
3. Ключ на 15.(для фиксации самой направляющей)
Порядок действий:
1. Сначала нужно открыть капот и проверить уровень тормозной жидкости в бачке (даже не думал об этом). Если он на отметке Мах, потребуется откачать часть посредством шприца, чтобы во время утапливания поршня в цилиндр, тормозная жидкость не потекла через край. Когда с этим покончено, остается только поддомкратить Ларгус и снять колесо. Не забудьте поставить подпорку для надежности. (А ведь все же было написано, но я понадеялся на удачу).
В итоге мой Ларгус наверно не выдержал такой наглости и благополучно сел на мель съехав с домкрата – хорошо что никто не пострадал и ничего не сломалось. СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ!
2. Первым делом требуется вдавить поршень внутрь цилиндра. Для этого между поршнем и тормозной колодкой (внутренней) вставляется шлицевая отвертка, которой и вдавливается поршень. Однако работать нужно аккуратно, чтобы не повредить пыльник цилиндра, иначе его придется менять.
(Я делал все с точностью до наоборот – как обычно методом научного тыка, а вернее перед откручиванием болта направляющей совсем забыл вдавить поршень внутрь, а затем после того как уже установил новые колодки и он в них уперся при закрывании суппорта на место. Пришлось опять установить старые колодки и вдавливать поршень но делал я это через внешнюю колодку…)
3. Затем приступаем к откручиванию болта, который фиксирует тормозную скобу с направляющим пальцем (нижним). Сам палец удерживается ключом на 15, тогда как болт выкручивается ключом на 13.
Я как дилетант вместо ключа на 15 использовал трубный ключ для сантехника
5. Далее поднимаем тормозную скобу вверх. Шланг, по которому подается тормозная жидкость, отсоединять не требуется.
с этим я справился без происшествий
6. Когда скоба поднята, остается только вынуть стертые тормозные колодки и снять пружинные скобы. На них и на посадочных местах для колодок наверняка есть следы коррозии и грязи – их требуется счистить щеткой по металлу.
(Я просто побрызгал WD-шкой еще на стадии разборки )
Для справки :
WD-40 это не смазка а очиститель/растворитель на основе керосина, который хорошо разъедает ржавчину и отмачивает резьбу… Но если обработать что-то и оставить как есть (без смазки) — то появляется ржавчина даже на чистых местах (на сверлах заметил). Делали такой тест — взяли много-много болтов и гаек, вымочив во всякой дряни основательно их заржавили, контрольную группу срывали динамометрическим ключом (открутились не все) как есть, остальное обрабатывали всякими средствами: ВДшкой, керосином, тормозухой, разными прочими химикатами.
Резюме по итогам было примерно следующее: ВДшка и лучшие дорогие средства эффективны уже минут через 5, минут через 10 к ним подтягиваются неименитые составы, а через 15-20 минут фактически фиолетово чем обрабатывать: и ВДшка и обычный керосин примерно одинаково эффективны при разборке.
Так, что если вам нужно разобрать ржавые боты и гайки, можно смело использовать обычный керосин.
Мои вообще в хлам
7.Перед установкой новых колодок, необходимо проинспектировать состояние пыльников направляющих пальцев. (Вроде смазка была и пыльники были целы…по крайней мере до замены). Если чехол с дефектом (трещина и т. д.), палец нужно вынуть, а сам пыльник заменить. Нижний палец просто откручивается, но если вам нужно поставить новый пыльник на верхний палец, то при его откручивании придется снять и саму тормозную скобу. При установке пальцев обратно, нужно нанести на них немного смазки.
8. После проверки остается только поставить новые колодки и (поршень который я вовремя не вдавил в цилиндр уперся в них) закрепить их пружинными скобами. Сборка осуществляется в обратной последовательности.
9. Работа со вторым колесом проводится аналогично. (Ага сейчас — я тут еще с первым не разобрался)
10. Когда замена тормозных колодок на Ларгусе завершена, остается только несколько раз нажать на педаль тормоза, а также проверить уровень тормозной жидкости в бачке. Если меньше нормы – нужно долить. (Даже не заглядывал туда)
11. Механики рекомендуют после замены колодок на Весте ездить аккуратно и размеренно хотя бы первые 100 км (а лучше 500 км). Тормозить следует плавно, чтобы новые колодки притерлись. (Я как заменил сразу дал жару для проверки)
12. Самостоятельная замена колодок на Ларгусе не отнимает много времени (каких то там полдня и полночи), к тому же, для проведения работ не нужны специфические инструменты и навыки (я бы с этим поспорил). Поэтому она станет прекрасной возможностью самому поработать с машиной и сэкономить (без комментариев), ведь на СТО за замену берут около 500 рублей (надо было сразу после смены колес ехать туда)
Ну вроде все — катаюсь пока на колодках AMD до замены тормозных дисков и установки новых колодок от Brembo. Кстати пока не скрипят и тормозят неплохо. И пыли нет вроде.
Здоровья вам и вашему железному коню
PS Внимательно читайте инструкции и соблюдайте технику безопасности.
О том какие передние тормозные колодки установлены на Лада Ларгус
Когда подходит время замены тормозных колодок на Ларгусе многие ларгусоводы начинают задумываться о том, какие колодки установлены на их автомобиле.
Наверняка сразу обращаются к интернету. И вот тут могут возникнуть затруднения. Интернет-магазины предлагают колодки на 8-кл и 16-кл мотор, с АБС и без АБС. Невольно возникает вопрос «Какие выбрать?».
Чтобы безошибочно приобрести нужный вариант колодок, советую не полениться, снять одно колесо, посмотреть заводской номер детали и уже по нему покупать или заказывать в интернете. А еще лучше проверить на обоих колесах. Иначе рискуете промахнуться.
Также можно ориентироваться по внешнему виду суппорта. Так на моем 8-клапаннике установлен суппорт такого вида:
Забегая вперед скажу, что к нему идут колодки с каталожным номером 410602192R.
Тормозные колодки на 8-кл Ларгус
Передние тормозные колодки на 8-ми и 16-ти клапанный авто отличаются друг от друга. При этом неважно есть ли на машине АБС или нет.
В ассортименте многих интернет-магазинов указаны такие номера передних колодок для Ларгуса — 410608481R (без АБС) и 410602192R (с АБС). Часто из описания непонятно какие у них характеристики и в чем их отличие друг от друга. И тогда многие за ориентир берут наличие или отсутствие на машине АБС или усиков на колодках.
А что нам говорит вазовский каталог Ларгус? Давайте посмотрим. Идем в раздел «Ходовая часть», затем «Суппорт».
На обоих рисунках смотрим внешний вид колодок и номера по каталогу. Так вот они не соответствуют друг другу.
Колодки с номером 410602192R выглядят вот так:
Колодки с номером 410608481R выглядят вот так:
Если у Вас 8-кл авто, то не советую покупать колодки с номером 410608481R, так как они идут на 16-кл авто, а также на Ларгус-фургон.
На 8 клапанном установлены оригинальные колодки от Рено под номерами 410602192R, 7711130071.
Из аналогов подойдут следующие:
— Корейские SANGSIN SP1243
Лада Largus ›
Бортжурнал ›
Устранение дребезга суппортов и замена передних тормозных колодок
Где-то год назад при пробеге примерно 80000 км при проезде неровностей типа стиральной доски появился небольшой дребезг спереди. После осмотра ходовой понял, что это дребезжат передние суппорта на направляющих. Проверяется очень легко — снизу автомобиля беремся за суппорта и качаем их. Если люфт сильный и есть стук, то износились направляющие суппортов. В принципе на безопасность, управляемость и другие эксплуатационные характеристики это никак не влияет. Только немного раздражает дребезг и все.
Ради интереса посмотрел стоимость скоб в сборе и случайно наткнулся на скобы TRW по 1000 рублей за штуку. А так как на Ларгусе передние тормозные механизмы стоят как раз TRW, то это по сути тот же оригинал! И недолго думая я их приобрел на будущее, пока колодки не сотрутся.
Кстати оригинальные скобы сегодня 27.08.2017 стоят в районе 10000 рублей за штуку (артикул 7701059704 кому интересно). TRW дешевле, но ниже, чем 2500 рублей за штуку я не нашел (повторяюсь — цена на 27.08.2017).
Полный размерАртикул скобы на упаковке Полный размерНовая скоба в сборе с направляющими суппортов. Смазка направляющих суппортов идет в комплекте
Позже я приобрел тормозные колодки. На этот раз решил попробовать корейские SANGSIN.
И вот на днях решил поменять колодки, а заодно и скобы суппортов. В принципе на колодках можно было еще поездить, но так как в ближайшее время предстоит поездка на море с общим пробегом около двух тысяч километров — решил не рисковать.
Полный размерАртикул колодок на упаковке Полный размерВнешний вид новых колодок
По замене ничего сложного — справится в принципе при желании любой. Из инструментов понадобилось: ключи на 15, на 18 (если нет сойдет на 19), головка с трещоткой на 13, балонный ключ на 17 для откручивания колесных болтов и струбцина для утапливания поршня в суппорте. Также использовал спрей-очиститель тормозов и спрей-смазку для защиты тормозов (можно использовать медную смазку). Очистителем тормозов смывает грязь с механизмов и отпечатки пальцев с тормозных дисков. Спрей-смазкой для защиты тормозов обрабатываем ушки и обратную сторону тормозных колодок, чтобы колодки не прикипали и не подклинивали. Также спрей-смазкой для защиты тормозов можно обрабатывать места прилегания колесного диска к ступице и резьбы болтов — чтобы ничего не прикипало, не закисало и дальнейшем легко откручивалось.
Процесс замены описывать не буду — кому интересно — лучше посмотрите в ютубе.
Полный размерНабор из скоб и колодок перед установкой Полный размерВид после замены Полный размерСтарые скобы и колодки Полный размерИзнос старых колодок после 28000 км пробега. Изнутри износ больше, чем снаружи
После замены дребезг пропал. По идее износ колодок изнутри и снаружи теперь должен стать более одинаковым (на старых колодках внутренняя часть была изношена сильнее)
По выбору колодок на Ларгус из личного опыта. Заводских колодок хватило на 30000 км. Причем колодки износились в буквальном смысле в ноль. Потом поставил TRW (к сожалению артикул не помню). Стоили они в районе 1000 рублей. Колодки тормозили лучше заводских, но не изнашивались. Вместо колодок изнашивались тормозные диски.Очень редко, но все же при торможении издавался писк На этих колодках доездил до пробега примерно 70000 км (т.е. проехал 40000 км) и заменил сразу и колодки и диски. Причем колодок оставалось еще примерно 50%. А диски уже при торможении сильно вибрировали, т.е. стало небезопасно ездить. Не знаю — может попались поддельные колодки, но в следующий раз брать их не хотелось. После поставил колодки ATE (артикул 13.0460-2709.2). Цена на момент покупки (май 2016 года) составляла 1600 рублей (дороговато конечно, но зато качественно и в комплекте шли новые пружинные пластины и болты для суппорта). На данных колодках проехал до текущего пробега 98000 км (т.е. примерно 28000 км). Причем как писал выше можно было поездить еще примерно пару тысяч километров. По тормозным свойствам колодки ATE очень понравились — торможение очень четкое и предсказуемое и никаких скрипов и писков на протяжении всего пробега. Сейчас поставил Sangsin. Судить сложно и рано еще — проехал на них только 500 км. По первым ощущениям тормозят хуже ATE, более мягко. Скрипов и писков пока нет. На сегодняшний день из перечисленных колодок при возможности советовал бы выбирать ATE, как наиболее эффективные и безопасные колодки
Номера используемых деталей:
Скоба суппорта TRW 2 штуки : артикул — BDA671, цена (на момент покупки) — 1000 рублей/шт
Колодки тормозные Sangsin: артикул — SP1564, цена — 980 рублей
Всем спасибо. Все описанное выше сугубо мое личное мнение и никому его навязывать не пытаюсь. Но если кому-то эта информация будет полезна — БУДУ РАД!