Ремонт двигателя g4ee

Многих автолюбителей интересует вопрос, — гнёт ли клапана на Киа Рио? Этот момент достаточно неприятный, поскольку такой эффект приводит к множеству проблем связанных с нормальной работой мотора.

Клапаны — гнёт или нет

Ответ на данный вопрос лежит в конструкции. Если на автомобиле установлен ремень ГРМ, то при его обрыве, конечно же согнёт клапаны. Это приведёт не только к повреждению этих элементов, но и возможно повредит головку блока. Так, могут появится сколы и трещины непосредственно в самом элементе. С этим придётся сменить направляющие втулки, которые также деформируются.

Конечно, это не все последствия, которые могут ожидать автолюбителя. Сгибание клапанов и повреждение головки блока может привести к тому, что в цилиндры попадет большое количество бензина, а возможно и охлаждающей жидкости. Все это повредит и поршневую группу.

Вывод

На Киа Рио первого и второго поколения — клапаны гнёт при обрыве ремня газораспределительного механизма. Так, это может привести к ужасным последствиям для двигателя — капитальному ремонту. Чтобы предотвратить такое развитие событий необходимо проводить своевременную замену ремня, при проведении технического обслуживания или показателям износа. На третьем поколении конструкторы уже задумались и установили в мотор цепь, чтобы предотвратить обрыв ремня и внеплановые ремонты моторов.

Двигатель Hyundai G4EE

Двигатели из новой серии Альфа 2 пришли на смену серии Альфа. Один из них — G4EE —выпускался с 2005 по 2011 годы. Устанавливался мотор на модели корейского автопрома, на ряде рынков предлагался в дефорсированном варианте 75 л. с.

Описание корейских двигателей

Обзор G4EE

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Хёндай оснащает свои автомобили моторами собственного производства. Это делает корейскую компанию независимой от сторонних производителей. Но так было не всегда. Долгие годы Hyundai выпускала двигатели по лицензии японского бренда Митсубиси, и только в 1989 году стала заниматься разработкой отдельно.

Сегодня Хёндай выпускает ДВС различных типов, с конкретными функциями и задачами:

• 4-цилиндровые рядные агрегаты малой кубатуры на бензине;
• 4-цилиндровые рядные агрегаты малой кубатуры на солярке;
• 4-цилиндровые двигатели большой кубатуры на бензине и солярке;
• 6-цилиндровые ДВС дизельные;
• 8-цилиндровые моторы V-образные на бензине и солярке.

Есть также несколько 3-цилиндровых агрегатов на бензине, и много двигателей объёмом меньше 1 л. Это двигатели, используемые на генераторах и малой технике — мотороллерах, снегоочистителях, культиваторах.

Выпускаются моторы в самой Корее, Индии, Турции и других странах. В РФ они попадают вместе с другими партиями импортных силовых установок. Высокая мощность, неприхотливость, небольшая требовательность к качеству бензина сделали корейские двигатели очень востребованными в России.

Характеристики G4EE

Это 1,4-литровый мотор, инжекторный, развивающий мощность в 97 л. с. Он имеет чугунный БЦ и алюминиевую ГБЦ. Клапанов в двигателе 16. Есть гидрокомпенсаторы, исключающие необходимость ручной настройки тепловых зазоров. Питается ДВС бензином марки АИ-95. Отвечает Европейским нормам выброса — 3 и 4.

Мотор экономичный. В городе, например, на Хёндай Акцент с механикой расходует всего 8 литров бензина, на трассе — 5 литров.

Объем двигателя, куб.см	1399
Максимальная мощность, л.с.	95 — 97
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.	125 (13) / 3200; 125 (13) / 4700; 126 (13) / 3200
Используемое топливо	Бензин АИ-92; Бензин АИ-95
Расход топлива, л/100 км	5.9 — 7.2
Тип двигателя	4-цилиндровый рядный, 16 клапанов
Выброс CO2, г/км	141 — 159
Диаметр цилиндра, мм	75.5
Количество клапанов на цилиндр	4
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.	95 (70) / 6000; 97 (71) / 6000
Нагнетатель	Нет
Привод клапанов	DOHC
Степень сжатия	10
Ход поршня, мм	78.1
На какие авто устанавливался	Киа Рио седан, хэтчбек 2 поколения

Неисправности G4EE

Хёндай Акцент

Они бывают разные. К самым распространённым относят нестабильную работу двигателя, течь масла и сильные вибрации.

Нестабильная работа: рывки, провалы

Самая распространённая неполадка этого двигателя связана с рывками в работе на тех или других оборотах. Как правило, это бывает связано с поломками в системе зажигания. Также рывки и провалы тяги происходят из-за засорённого топливного фильтра. Иногда просто невозможно ездить нормально, ведь мотор неожиданно собирается заглохнуть, потом вновь начинает ровно работать.

Есть и другие причины такого поведения ДВС.

1. Износившаяся прокладка ГБЦ, но тогда должна наблюдаться и течь масла.
2. Плохо отрегулированные клапаны. Однако на G4EE задействованы автоматические гидрокомпенсаторы, поэтому тепловые зазоры в настройке не нуждаются. Конечно, если только они не сломались — для страховки желательно проверить.

Таким образом, контроль состояния системы зажигания при нестабильном функционировании ДВС напрашивается сам собой. Неисправными могут быть свечи зажигания. Даже одна плохо работающая свеча ухудшает работу двигателя. Как минимум один цилиндр в этом случае работает с перебоями.

Если неисправна катушка зажигания — что случается не так часто — это можно определить по искре. Мощность двигателя в этом случае заметно снижается. Неустойчивая работа мотора, нестабильные обороты — всё это стабилизуется после ремонта или замены неисправной детали.

Слабым звеном в системе зажигания является и бронепроводка. Если один из проводов пробит, ДВС начинает работать с перебоями. В результате заметно снижается мощность двигателя, он работает неустойчиво.

Течь масла

Постоянная течь масла на подержанных G4EE — тоже ситуация не редкостная. Уходит смазка из-под клапанной крышки. Это и другая причина — износ маслосъёмных колпачков — становятся поводом для жора двигателем масла.

Внутри двигателя внутреннего сгорания есть много различных уплотнений, которые со временем пропускают масло. Признак утечки на некоторых моделях Хёндай определяется по работе сцепления — оно проскальзывает. А если моторная жидкость попадает на впускной коллектор или глушитель, в салоне стоит неприятный запах, из-под капота отдаёт синим дымом.

Недостаточный уровень масла также является признаком течи жидкости из ДВС. Перед каждой эксплуатацией рекомендуется проверять уровень, смотреть на показатель щитка приборов.

Отчего бывает течь масла

Течь масла может происходить и по другим причинам:

• поломки УСВК (управление системы впуска);
• износа сальников ДВС, их протечки;
• потери герметичности датчика моторной жидкости;
• потери герметичности маслофильтра;
• использования неправильного масла;
• перелива и увеличения рабочего давления.

Однако самая распространённая причина — пробивание прокладки ГБЦ. Она повреждается в любом месте, что сразу же даёт течь. Жидкость выходит не только наружу, может вытекать в систему охлаждения, смешиваясь с хладагентом.

Сильные вибрации — результат ослабления одной или нескольких опор двигателя.

Ремонт и обслуживание

Сначала рассмотрим отзывы по ремонту.

Ромик	Приобрел автомобиль с двигателем G4EE с пробегом 168 тысяч км. от первого владельца (пробег подозреваю что родной, учитывая состояние салона, плюс масса чеков на постгарантийное обслуживание у оф.дилера с указанием пробега). Сразу оговорюсь, двигатель был исправен и не издавал никаких посторонних звуков, стук гидрокомпенсаторов был незначительный и только на холодном моторе. Затеяно все было, чтобы исключить какие-либо проблемы при дальнейшей эксплуатации. Были заменены поршневые кольца, маслосъемные колпачки и шатунные вкладыши. Так же установил новые ремни и ролики. По разборке каких-либо существенных конструктивных недостатков отмечено не было. Помогла скаченная на форуме книга по ремонту издательства «третий рим», но в большей степени все делалось интуитивно. Я делал в следующей последовательности: слив антифриза, слив моторного масла, демонтаж механизма ГРМ, отстегивание различных фишек проводки (советую пофоткать как было до, упростит сборку), снятие выпускного колектора, снятие впускного коллектора, демонтаж клапанной крышки, разборка ГБЦ, демонтаж головки, снятие поддона картера, демонтаж поршней.
Андрей	При провороте сливной пробки, в донной части радиатора, слизало грани. Забил нож и варварски выкрутил. Советую заказать эту пробку заранее, стоит копейки. При демонтаже механизма ГРМ, не смог вручную открутить болт шкива на коленчатом валу и прибегнул к помощи пневмогайковерта. Так же он помог окрутить шестерню с распредвала, без этого не получиться поменять сальник распредвала. Фишки электропроводки снимаются все нормально, единственное не стоит спешить, пластик хрупкий. Демонтаж выпускного колектора не вызвал проблем. Гайки предварительно заливал ВД-шкой, все окрутилось. С впускным коллектором все сложнее. Проблематичнее откручивать гайки которые не видны, приходиться делать на ощупь. Так же прийдется откручивать два подпорных кроншейна, которые одной стороной крепяться к впуску, а другой к блоку снизу, и доступ ко всему не очень хороший. Полностью впуск я не вытаскивал, просто скинул со шпилек ГБЦ.
Знаток	Проточки в поршнях я чистил обломком компрессионого кольца. Налет такой что никакая раскоксовка не разъест. После чего «замочил» их в горячей воде и чистящем средстве для духовки. Отчистилось надо сказать нормально. Чтобы не перепутать поршни надел на них стяжки / они же пластиковые хомуты, в количестве соответствующему номеру цилиндра
Симон	Про «загорелые» поршни это конечно круто, вот уж не думал, что на 160 тыках будет такой нагар. ААААААА у меня же уже 134!!! страшно блин. так не охота туда лезть, тем более, что к этому времени подойдет много другого..
Моржист	В процессе обслуживания гидрики не промывал. Знаю что есть такая процедура. Специально заливаю синтетику Лукойл, она обладает хорошими отмывающими свойствами. Есть другой автомобиль в семье — и там прекрасно отмыл нагар после кастрола. Про масло можно беконечно долго спорить, некому не навязываю свое мнение.
Лелиби	А так вроде все по делу,но гидрики все же стоило разобрать,там масло особо не циркулирует,поэтому бывает мусор,хоть и мало. Думаю мучался с колпачками долго?
Варвар	Нашел в гараже кусок пластиковой трубки который по размеру одевается на клапан, поверх одевал ВАЗовскую приспособу для притирки с цанговым зажимом (ВАЗовские клапана толще поэтому такой колхоз). Притиручную пасту продаваны в магазине дали «ВМП-авто», не имел дело с другими до этого, поэтому ничего не могу сказать за или против, притерлось вроде неплохо. Позже собранную головку проливал бензином нигде ничего не текло. В целом на ГБЦ много времени требуется. Рассухарил все довольно быстро. На ночь оставлял киснуть/отмываться клапана. Около 1,5 часа убил на притирку. Напрессовка колпачков то же быстро протекает. А вот засухаривание у меня заняло часа 2. Думаю при наличии соответствующих навыков все пройдет быстрее.

А теперь по маслу, его характеристикам и объёму.

Димон	Хочу начать заливать в двигатель масло ZIC(понравилась работа в коробке). Какое выбрать из линейки XQ 5W-30. Машинка Киа Рио 2010г.в. Двигатель 1,4 G4EE. До этого лил шел у дилера. Сейчас ухожу с гарантии. Место обитания — Москва. Летом дальние поездки. У дилера менял раз в 15 т.к. Сам планирую менять через 10т.к. Какое мне выбрать ? TOP, LS? FE, или просто XQ ? Мне согласно сервисной книжке, рекомендуется ACEA A3, API SL,SM, ILSAC GF-3. ZIC XQ LS видимо мне не подходит. У него спецификация SN/CF. Как я вижу у ZIC XQ 5W-30 есть допуск ACEA A3. У меня в книжке есть такая рекомендация. mikong, а какое все таки лить ? ZIC XQ 5W-30 или ZIC XQ FE 5W-30 ? Стиль езды — активный. Кстати, в книжке по эксплуатации уже инфа идет о GF-4 , а в сервисной GF-3. Но как понял, оно такое же энергосберегающее как и GF-3.
Техник	Kia Rio седан II 2008 г., дорестайл. Модификация 1.4 16V. Двигатель G4EE(Alpha II). Мощность, л.с. 97. Предыдущий хозяин залил на пробеге 109000 G-Energy 5w30. Сейчас немного стеснен в бюджете, поэтому выбор из: Лукойл Люкс синтетика API SL/CF 5W-30; Hyundai-Kia API SM, ILSAC GF-4, ACEA A5 5W-30; Hyunday Kia Premium LF Gasoline 5W-20. В книжке от производителя указано лить масло API SJ/SL или выше, ILSAC GF-3 или выше. Рекомендуется 5w20, при отсутствии 5w30. Причем в более новых мануалах на Рио уже советут API SM или выше, ILSAC GF-4 или выше, хотя двигатель на рестайл Рио вроде такой же.
Гость	«двадцатку» в «альфу» я бы не лил, все таки эти моторы рассчитаны на ACEA A3, а не на низковязкие масла. ЛЛС 5w-30, я думаю, вполне подойдет. ZIC XQ 5w-30 тоже хороший вариант.
Сяпа	Лил как-то ZIC XQ 5-30. Слил через километров 500. Цокало, брякало всё что можно и не можно. Хотя в другом моторе может и по-другому будет. На зиму хочу ллс 5-30 попробовать.
Ликю	Позволю себе с Вами не согласиться. Использовал масла АСЕА А3 разных производителей на этом двиге. Результат — жрет, не едет и грохочет, как дизель. На низковязких (А5, ilsac) движок преображается — мало жрет, пуляет и работает тихо-тихо. P.S. В англоязычном руководстве по ремонту G4EE и G4ED только API и ILSAC… Да и про 5w-30 ни слова.
Техник	Эх, я на выходных все же залил ZIC XQ 5w30. Сервисники и продавцы дружно отговорили от Лукойла, типа горит. Предыдущее масло G-energy 5w30 было API SM, ACEA A3 такие же параметры как и у ZIСа. Поведение машины вроде бы не изменилось, хотя проехал еще не так много. С учетом того, что машина первая и опыта особо нет, то сравнить особо не с чем. Первоначально почитав мануал и начав читать профильные форумы хотел залить Hyundai/Kia Premium LF Gasoline 5W-20 05100-00451 API SM/ GF-4, но наткнулся на мнения, что на авто с пробегом за 100000км 5w20 лить не стоит. Чем кроме допустим более шумной работы двигателя может грозить использование масел ACEA A3?
Донец	Тупить чутка будет и греться чуть больше.
Космонавт83	На днях залью себе GT Oil Ultra Energy 5w-20. На пробу. Через 2-3 тыс.км. заменю. Если понравится работа двига на 20-ке, то на следующую заливку возьму что-нибудь по-солиднее (на примете Mobil 1 5w-20). А не понравится — вернусь к маловязким 30-кам.
ИвановПетровСидоров	Поменял пружину в масляном насосе. Тишина. Как новый мотор. Может не так сильно всё зависит от масла? Если с поддона капать не будет, через неделю заменю на GToil.
Видный	Уже тысячу проехал на GT oil energy sn 5w-30, после кастрола АР едет легче и веселее. Кастрол АР был помягче. Гидрики не стукают, это хорошо, но при непрогретом моторе слышно очень легкое побрякивание в районе 1500-1800 оборотов, чего не было на кастроле. 2-3 минуты прогрева или езды сразу — и всё тихо. Потемнело за тысячу совсем чуток. Ещё месяцок и перед новым годом залью лукойл 5-30. Его посмотрим.
Эстер	заметил, что после недельного стояния, машина заводится с несвойственными звуками (некритичные подстукивания), пользую кряк, могут ли масла с эстерами решить большинство стучков, как в моем случае и помочь у кого стук гидриков отчетливо замечается на этом двигателе? кто-что лил с эстерами — есть ли такие отзывы?
Вадик	Я лил gulf gmx, на голландском сайте есть мсдс, там указаны эстеры. Реально лучше.
Андерталец	Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста! Можно ли в G4EE использовать 0w-20 летом в московских пробках? И если можно, то с каким интервалом менять? Смысл в том, что в «запасниках» имеется Mobil 1 0w-20 AFE. Сейчас в картере плещется GT OIL Ultra Energy 5w-20. Зимой езжу нечасто, поэтому лить Mobil, имхо, жирновато. А вот на лето было бы в самый раз.

Устал платить за штрафы? Выход есть! Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам.

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Zhekap05 ›
Blog ›
ДВС G4KD и G4EE

G4KD устанавливается на kia спортаж и Hyundai ix 35 и много еще на чем в разных вариациях
G4EE на Kia rio 2 дальше не знаю
За последние 2 месяца пришлось капиталить 2 этих двигателя. G4KD на пробеге 100.000км, а G4EE на 200.000км.
Начну с приятного. G4EE. Блок чугун, головка с 2 распредвалами, 16 клапанов. Привод ГРМ ремень+цепь.
Первый раз увидел такую схему но имеет право на жизнь. Ремень связывает коленвал и один распредвал. А цепь между двумя распредвалами с другой стороны. Но пост не о тех. тонкостях ДВС. Пост о масле, в данном случае Шелл. Шелл не весь такой. Говорят какойто НX8 вроде как хороший, лень смотреть точное название.
Я лично не знаю, смотрел в ЮТЮБЕ как жарят масло, так все ЛУКОЙЛы просто супер(может реклама). НО ТАМ ТЕСТ ТОЛЬКО ПО ЖАРКЕ, а все остальное как окислы, смазочные, противозадирные и прочие большой вопрос.
История смерти: медленно но верно.
Сначала горело масло, забивая отложениями маслосьемные кольца. Далее все масло попадало в камеру сгорания и улетало в трубу. Соответственно масла все меньше и меньше и оно частично горелое в трубу а частично обратно в поддон. Короче когда его осталось в поддоне литр и судить о том что там масло можно было только со слов хозяина. Доливалось новое до метки и далее эксплуатация. Замена раз в год. Пробег при замене не важен. ДВС отходил 200.000,сизого дыма нет, каталитик не вырезан, расход масла 1л на 1000. Хон в целиндрах есть, задиров на шейках распредвалов и коленвале нет. Головка не грелась, валы не повело. Масло местами жидкое, местами как литол/пластилин. Итог смазывалось все как надо, но масло горит.
Далее у.бище редкостное G4KD. Кусок слоеного пирога. Блок алюминий(конструктор еще тот), 2 распредвала, но уже на каждом фазорегулятор. ГРМ цепь. При таком пробега мне было странно, что движок умер. У самого Киа и уже за 220000 пробега, масло не жрет. Да работает как дизель, надо бы все таки отрегулировать, но не более.
Итого по звуку один поршень отмучался. Далее разборка и в руках блок в котором 2,3,4 целиндры в задирах. Эксплуатация такая же. Лампочка давления масла не горит, хрен ли его смотреть тогда. Она же только для этого там, ну и при повороте ключа зачем то горит и гаснет. Отвлекает вообщем. Короче история та же, катались пока не настанет замена, а это 15000 км пробега. Я лично, перед тем как слить масло достаю щуп и смотрю есть ли оно там. Ну в данном случае последние 2 года оно там всегда ниже минимума, условно литр. В итоге, масло горело, засрало кольца, далее с каждым тактом уменьшалось. Очень много кто пишет про то что ДВС хреновый, надо форсунки туда ставить и каталитик выкидывать. А то что в мотор льется 6 литров масла, а при замене сливается литр. Насос толкает эту жижу в валы шейки смазать, лампа не горит так как хватает, а на смазку поршней 0. Смазка происходит по средством разбрызгивания коленом масла. Возможно я не прав, но перебрав 2 движка, в обоих головки чистые с небольшим налетом. А Коленвал, насос, поршни и все что рядом черное как смерть. Оба движка на масле Шелл. Я не буду рекламировать мною любимую кастрюлю, оказывается в зеленой канистре магнатек так же горит, себе я лью того же производителя но другое и все гуд. Да и еще на рио пришлось выкинуть насос. Резьбы на болтах шатунов и коренных просто не было видно из за закоксовавшегося масла. Долго отмачивая в бензине и поработав прилично кисточкой я ее нашел(резьбу).
В первом случае люди клали на замену масла, вроде как надо, но летом махнем как нибудь. Во втором тупо каждые 15000 км. Оба гарантию в 5 лет откатали.

На поиски номера двигателя под капотом автомобиля порой может уйти не один час времени. Здесь следует чётко определить тот факт, что если Вам нужна просто информация о номере двигателя как таковом, то его можно найти в паспорте технического средства (ПТС) и свидетельстве о регистрации транспортного средства (СоРТС или СТС). Но найти номер двигателя непосредственно под капотом требуется в подавляющем большинстве случаев только при сверке номеров агрегатов при регистрации в ГИБДД или при продаже машины, чтобы покупатель убедился в том, что мотор не заменялся.

Где находится номер двигателя у большинства автомобилей? Для поиска желательно запастись по меньшей мере тремя предметами:

1. фонариком небольшого размера,
2. средством, очищающим ржавчину (подойдёт и старая-добрая WD-40),
3. металлической щёткой.

Итак, номер двигателя большинства автомобилей для сверки находится непосредственно на самом двигателе — на его корпусе или на обязательных его компонентах (реже — съёмных). Обычно номер двигателя можно найти выбитым на тонкой металлической пластинчатой табличке, припаянной на корпус двигателя, либо непосредственно выбитым на корпусе мотора. В зависимости от марки и модели автомобиля расположение номера двигателя может быть совершенно разным — общее только в том, что он находится непосредственно на моторе. Чаще всего номер двигателя находится:

• сверху блока цилиндров или сбоку на видимом месте,
• у впускного коллектора двигателя,
• под отверстием для щупа (жёлтого цвета) проверки масла,
• со стороны соединения двигателя с коробкой передач,
• на корпусе крепёжного отвода мотора.

Тем не менее, номер двигателя может находиться и в других самых разных местах. Давайте теперь взглянем на максимально полный список места расположения номера мотора у наиболее распространённых автомобилей.

Модель автомобиля	Где находится номер двигателя?	Фото
Audi A3	2006-2008 гг.: Слева на соединении двигателя и коробки передач + наклейка с номером на крышке ГБЦ
Audi A4	2001 гг.: Номер двигателя находится слева на блоке цилиндров двигателя. На крышку также наносится наклейка с номером
Audi A6	2001-2004 гг.: Номер двигателя находится слева на блоке цилиндров двигателя. На крышку также наносится наклейка с номером 2005-2008 гг.: Спереди на блоке цилиндров (нужно снять кожух) и на трубке охлаждающей жидкости
Audi Q7	3.0TDI, 2007-2008 гг.: Спереди слева над зубчатым ремнём ТНВД
BMW 1 Series	На блоке цилиндров справа
Chevrolet Aveo	Чуть правее от масляного щупа
Chevrolet Lacetti	Номер двигателя Шевроле Лачетти находится на блоке цилиндров под впускным коллектором
Chevrolet Lanos	Возле щупа для масла
Citroen C4	1,6 л. — на соединении с коробкой передач справа от щупа масла 2,0 л. — слева от щупа масла
Ford Focus	На специальной площадке в месте соединения мотора с коробкой передач
Ford Mondeo	На двигателе с задней стороны ближе к водительской стороне
Ford Transit	Справа спереди под генератором 2,5D атмосферник 4HB: номер двигателя находится справа от него возле подушки на блоке DuraTorq 2,5D: справа на ГБЦ над выпускным коллектором, а также справа сзади над фланцем масляного картера
Honda CR-V	Номер двигателя расположился под коллектором в месте соединения двигателя с коробкой передач
Hyundai Solaris	Номер двигателя Хёндэ Солярис находится на передней стенке выступа блока цилиндров под заливной горловиной охлаждающей жидкости
Hyundai Santa Fe	В месте соединения двигателя с коробкой передач
Kia Rio	Номер двигателя Киа Рио находится на передней стенке выступа блока цилиндров под заливной горловиной охлаждающей жидкости
Kia Spectra	На Киа Спектра номер на двигателе находится под крышкой блока цилиндров на площадке в задней части двигателя
Mitsubishi Pajero	Номер двигателя Паджеро расположился возле топливного фильтра или в месте соединения двигателя с коробкой передач (в зависимости от модификации модели)
Nissan Qashqai	Слева на передней части блока цилиндров
Nissan Primera	Под щупом для масла спереди двигателя
Opel Astra	Слева на картере двигателя. Рис. №1 — 1,6 л.; рис. №2 — 1,8 л.; рис. №3 — 2,0 л.
Opel Corsa	Под масляным фильтром справа двигателя
Renault Logan	На блоке цилиндров слева сзади около датчика масла
Renault Megane	Внизу двигателя над пластиковой защитой двигателя со стороны радиатора (номер видно и сверху, и снизу)
Renault Sandero	На блоке цилиндров слева сзади около датчика масла
Skoda Fabia	1,2 л., 2004-2008 гг.: На блоке цилиндров между двигателем и коробкой передач
Skoda Octavia	Слева от двигателя возле аккумулятора
Toyota Avensis	Рис. №1 — двигатели 1AZ-FE, 1AZ-FSE, 2AZ-FSE Рис. №2 — двигатели 3ZZ-FE, 1ZZ-FE
Toyota Land Cruiser Prado	В колёсной арке: выворачиваем руль влево до упора, в колёсной арке с правой стороны снимаем шторку на клипсах.
VW Golf	2005-2006 гг., 2006-2009 гг.: Слева на соединении двигателя и коробки передач + наклейка с номером на крышке ГБЦ
VW Jetta	2005-2006 гг., 2006-2008 гг.: Слева на соединении двигателя и коробки передач + наклейка с номером на крышке ГБЦ
VW Passat	2000-2005 гг.: Номер двигателя находится слева на блоке цилиндров двигателя. На крышку также наносится наклейка с номером 2006-2008 гг.: Слева на соединении двигателя и коробки передач + наклейка с номером на крышке ГБЦ
VW Touareg	3,2 л., 2003-2007 гг.: На блоке цилиндров рядом с демпфером крутильных колебаний 2,5 TDI, 2003-2009 гг.: На стыке двигателя и коробки передач 3.0 TDI, 2006-2010 гг.: Спереди слева над зубчатым ремнём ТНВД
ВАЗ 2107	На блоке цилиндров над масляным фильтром.
ВАЗ 2114	На блоке цилиндров под термостатом

Двигатель Kia Rio 2 (JB)

Для российского рынка автомобили Kia Rio комплектуют бензиновым двигателем G4EE (1,4 л, 16V 97 л.с), основные узлы которого показаны на рис. 5.1.

Рис. 5.1. Двигатель G4EE (основные узлы): 1 — пробка маслоналивной горловины; 2 — прокладка пробки маслоналивной горловины; 3,6 — болты; 4 — крышка головки блока цилиндров; 5 — прокладка крышки головки блока цилиндров; 7 — головка блока цилиндров; 8 — прокладка головки блока цилиндров; 9 — блок цилиндров в сборе с кривошипно-шатунным механизмом и масляным картером

Двигатель с верхним расположением двух пятиопорных распределительных валов имеет по четыре клапана на каждый цилиндр. Распределительные валы приводятся во вращение армированным зубчатым ремнем, причем ремнем приводится только распределительный вал выпускных клапанов. Распределительный вал впускных клапанов приводится от распределительного вала выпускных клапанов цепью.

Зазоры в приводе клапанов устраняются гидрокомпенсаторами, соединенными каналами с системой смазки.

Блок цилиндров 10 (рис. 5.2) двигателя представляет собой единую отливку, образующую цилиндры, рубашку охлаждения и каналы масляной магистрали. Он изготовлен из специального высокопрочного чугуна, цилиндры расточены непосредственно в теле блока. На блоке цилиндров выполнены специальные приливы, фланцы и отверстия для крепления деталей, узлов и агрегатов, а также каналы главной масляной магистрали. В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала со съемными крышками 23, которые прикреплены к блоку болтами 24. Крышки коренных подшипников двигателей обработаны в сборе с блоком и невзаимозаменяемы.

Рис. 5.2. Блок цилиндров, коленчатый вал и масляный картер: 1 — масляный картер; 2 — уплотнительное кольцо пробки отверстия для слива масла; 3 — пробка отверстия для слива масла; 4, 9,14,15,18, 24, 25 — болты; 5 — масло приемник; 6 — прокладка маслоприемника; 7 — масляный насос; 8 — передний сальник коленчатого вала; 10 — блок цилиндров; 11 — задний щиток блока цилиндров; 12 — ведущий диск гидротрансформатора (только для автомобиля с автоматической коробкой передач); 13 — усилительное кольцо ведущего диска гидротрансформатора (только для автомобилей с автоматической коробкой передач); 16 — маховик (только для автомобилей с механической коробки передач); 17 — задний сальник коленчатого вала; 19 — держатель заднего сальника коленчатого вала; 20 — верхний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала; 21 — коленчатый вал; 22 — нижний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала; 23 — крышка коренного подшипника коленчатого вала

Коленчатый вал 21 пятиопорный, отлит из специального высокопрочного чугуна. У него восемь противовесов, изготовленных за одно целое с валом. Для подачи масла от коренных шеек к шатунным в коленчатом валу выполнены сверления. Осевое перемещение коленчатого вала ограничено нижним 22 и верхним 20 вкладышами третьего коренного подшипника, имеющими упорные буртики. На переднем конце коленчатого вала установлен зубчатый шкив привода распределительного вала. К фланцу коленчатого вала автомобилей с механической коробкой передач прикреплен отлитый из чугуна маховик 16 с напрессованным зубчатым венцом. На автомобилях с автоматической коробкой передач к фланцу коленчатого вала прикреплен ведущий диск 12 гидротрансформатора.

Маховик 16, отлитый из чугуна, установлен на заднем конце коленчатого вала и закреплен пятью болтами 15. На маховик напрессован зубчатый обод для пуска двигателя стартером.

Шатуны 6 (рис. 5.3) стальные, кованые, со стержнем двутаврового сечения, своими нижними головками соединены с шатунными шейками коленчатого вала через тонкостенные вкладыши 8 и 9, конструкция которых аналогична коренным. Нижние головки шатунов обрабатывают совместно с крышками 10.

Рис. 5.3. Поршень и шатун: 1 — верхнее компрессионное кольцо; 2 — нижнее компрессионное кольцо; 3 — маслосъемное кольцо; 4 — поршень; 5 — поршневой палец; 6 — шатун; 7 — болт крепления крышки шатуна; 8 — верхний шатунный вкладыш; 9 — нижний шатунный вкладыш; 10 — крышка шатуна; 11 — гайка крепления крышки шатуна.

Поршни 4 изготовлены из алюминиевого сплава. На цилиндрической поверхности головки поршня выполнены кольцевые каналы для одного маслосъемного 3 и двух компресионных колец 1 и 2.

Рис. 5.4. Головка блока цилиндров: 1 — цепь привода распределительного вала впускных клапанов; 2 — распределительный вал выпускных клапанов; 3 — головка блока цилиндров; 4 — кулачок; 5 — распределительный вал впускных клапанов

Головка блока цилиндров 3 (поз. 1 на рис. 5.5), изготовленная из алюминиевого сплава, общая для всех цилиндров двигателя. В нижней части головки блока цилиндров отлиты каналы, по которым циркулирует жидкость, охлаждающая камеры сгорания. В головку запрессованы направляющие втулки клапанов. Впускные 8 (см. рис. 5.5) и выпускные 16 клапана снабжены по одной пружине 11 каждый, фиксированной через тарелку 12 двумя харями 13. Привод клапанов от распределительных валов.

Рис. 5.5. Детали головки блока цилиндров: 1 — головка блока цилиндров; 2 — болт крепления зубчатого шкива распределительного вала выпускных клапанов; 3 — зубчатый шкив распределительного вала выпускных клапанов; 4 — сальник распределительного вала выпускных клапанов; 5 — распределительный вал впускных клапанов; 6 — крышка подшипника распределительного вала впускных клапанов; 7 — звездочка распределительного вала впускных клапанов; 8 — впускной клапан; 9 — нижняя тарелка пружины клапана; 10 — маслосъемный кол-лачок; 11 — пружина клапана; 12 — верхняя тарелка пружины клапана; 13 — сухари; 14 — гидравлический толкатель клапана (гидрокомпенсатор); 15 — цепь привода распределительного вала впускных клапанов; 16 — выпускной клапан; 17 — крышка подшипника распределительного вала выпускных клапанов; 18 — звездочка распределительного вала выпускных клапанов; 19 — распределительный вал выпускных клапанов

Распределительные валы непосредственно воздействуют на клапаны через гидрокомпенсаторы 14, выполняющие одновременно функцию толкателей. Распределительный вал 19 выпускных клапанов через шкив 3 приводится во вращение от коленчатого вала двигателя армированным зубчатым ремнем, а распределительный вал 5 впускных клапанов — цепью 15 от звездочки 18 распределительного вала выпускных клапанов.

Масляный картер 1 (см рис. 5.2) стальной, штампованный, прикреплен болтами к блоку цилиндров снизу. Плоскость разы блока цилиндров и масляного картера укреплена герметиком, какая-либо съемная прокладка отсутствует.

Система вентиляции картера закрыт типа не сообщается непосредственно с атмосферой, поэтому одновременно с отходом газов и паров бензина в картере образуется разрежение на всех режимах работы двигателя, что повышает надежность различных уплотнений двигателя и уменьшает выброс токсичных веществ в атмосферу. Система вентиляции состоит из клапана 6 (рис. 5.6) принудительной вентиляции картера, шланга 2 первого контура вентиляции картера, воздухоподводящего рукава 5 и шланга 4 второго контура вентиляции картера, соединяющего систему вентиляции с диффузором дроссельного узла 3.

Рис. 5.6. Система вентиляции картера: 1 — ресивер впускной трубы; 2 — шланг первого контура вентиляции картера; 3 — дроссельный узел; 4 — шланг второго контура вентиляции картера; 5 — воздухоподводящий рукав; 6 — клапан принудительной вентиляции картера; 7 — крышка головки блока цилиндров

При работе двигателя в режиме холостого хода картерные газы после маслоотделителя, расположенного в крышке головки блока цилиндров, под действием разрежения во впускном коллекторе через клапан 6 поступают в задроссельное пространство по шлангу 2. Клапан 6 ограничивает объем отсасываемых газов, чтобы не нарушилась работа двигателя в режиме холостого хода. При работе двигателя под нагрузкой, когда дроссельная заслонка частично или полностью открыта, основной объем картерных газов проходит по шлангу 4 в воздухоподводящий рукав 5 перед дроссельным узлом 3 и далее через ресивер 1 в камеры сгорания.

Система охлаждения двигателя герметичная, с расширительным бачком, состоит из рубашки охлаждения, выполненной в литье и окружающей цилиндры в блоке, камеры сгорания и газовые каналы в головке блока цилиндров. Принудительная циркуляция охлаждающей жидкости обеспечивается центробежным водяным насосом с приводом поликлиновым ремнем от коленчатого вала. Для поддержания нормальной рабочей температуры жидкости в системе охлаждения установлен термостат, перекрывающий большой круг системы при непрогретом двигателе и низкой температуре охлаждающей жидкости.

Система питания двигателя состоит из электрического топливного насоса, установленного в топливном баке, дроссельного узла, фильтра тонкой очистки топлива, регулятора давления топлива, форсунок и топливопроводов, а также включает в себя воздушный фильтр.

Система зажигания микропроцессорная, состоит из катушки зажигания, высоковольтных проводов и свечей зажигания. Катушкой зажигания управляет электронный блок системы управления двигателем. Система зажигания при эксплуатации не требует обслуживания и регулировки.

Силовой агрегат (двигатель с коробкой передач, сцеплением и главной передачей) установлен на четырех опорах с эластичными резиновыми элементами — двух верхних боковых (правой и левой), воспринимающих основную массу силового агрегата, и двух нижних (задней и передней), компенсирующих крутящий момент от трансмиссии и нагрузки, возникающие при трогании автомобиля с места, разгоне и торможении.