Свечи на поло седан

Как поменять свечи

Процесс замены свечей, как зажигания так и накала, во многом схожи. Это обусловлено способ их установки и местом расположения (в цилиндрах двигателя). В данной статье мы рассмотрим вопрос о том, как самому поменять свечи, какие инструменты для этого нужны, на каком пробеге их менять, с каким моментом закручивать и другие важные замечания.

Свеча зажигания — это важный элемент электрооборудования, задача которого преобразовывать электрическую энергию в искровой разряд, который в свою очередь воспламеняет топливно-воздушную смесь, находящуюся в цилиндрах. Для наиболее эффективного процесса сгорания в цилиндрах этой смеси, свечой должен безостановочно создаваться требуемый искровой разряд. Еще свеча не должна быть источником калильного зажигания и иметь свойство самоочищаться от нагара.

Свечи накаливания предназначены для облегчения пуска дизельного двигателя в холодную погоду. По сути они являются электронагревательными элементами. В основе их работы лежит электрическая спираль из металла с высоким оммическим сопротивлением. Когда дизельный двигатель работает на морозе, спирали свечей разогревают воздух и холодный металл двигателя, а также топливо до высокой температуры. Как правило, время их работы — 2…5 секунд после включения зажигания.

Признаки и причины неисправности свечей

Свечи зажигания и накаливания рано или поздно выходят из строя. Это может быть вызвано разными причинами — естественными старением, использованием некачественного топлива и механическим повреждением. Рассмотрим подробнее признаки и причины их выхода из строя.

Признаки неисправности

Начнем со свечей зажигания, как более распространенных. Итак, к признакам их неисправности относится:

• трудности при запуске двигателя (обычно этому сопутствует длительная работа стартера);
• двигатель «троит» (автомобиль дергается при движении, плохо набирает скорость, у него отсутствует тяга и мощность);
• значительное увеличение расхода топлива;
• увеличение количества СО в выхлопных газах;
• снижение динамики двигателя (недостаточный набор оборотов).

Устройство свечи зажигания: 1 — резьба; 2 — торец корпуса (ободок): 3 — боковой электрод: 4 — центральный электрод; 5 — тепловой конус изолятора («юбочка»)

Здесь стоит оговориться, что перечисленные признаки могут быть указывать и на другие неисправности двигателя. Однако при появлении хотя бы одного из них необходимо проверить состояние свечей зажигания, тем более, что сделать это нетрудно.

Теперь перейдем к свечам накаливания. Признаками их выхода из строя является:

• Затрудненный запуск двигателя в холодную погоду. В особо сложных случаях вообще невозможно завести машину.
• На холостых оборотах двигатель работает неровно.
• Из выхлопной трубы идет белый дым (происходит имитация богатой топливо-воздушной смеси);
• Неработающий индикатор спирали на приборной панели. Если он не светится, то велика вероятность того, что вышел из строя датчик температуры или предохранитель, но иногда может свидетельствовать и об отказе свечей. а вот когда эта лампочка светится постоянно. В таком случае, скорее всего, нужно заменить тепловой выключатель. Если это не сделать вовремя, то свеча накала может выйти из строя полностью.

Теперь перейдем непосредственно к причинам, по которым свечи вышли из строя.

Причины неисправностей

Вновь начнем со свечей зажигания. Причиной их частичного или полного отказа может быть:

Изношенная и новая свечи зажигания

• естественный износ;
• наличие большого количества сажи;
• наличие масла на электродах;
• лаковые отложения;
• шлаковые отложения;
• выход из строя центрального электрода;
• расплавление свечи;
• износ разъема свечи.

Что касается свечей накала, то причинами их неисправностей может быть:

• естественный износ и старение;
• низкое качество дизельного топлива (наличие в нем влаги или различных примесей);
• проблемы с электропроводкой;
• проблемы с электронным блоком управления.

Как правило, из строя выходит одна свеча. Если неисправны сразу две свечки, то двигатель попросту не заведется. А вот если из строя вышли все имеющиеся, то причину нужно искать, скорее всего, в ЭБУ.

Замена свечей

Теперь перейдем непосредственно к главному вопросу, как же поменять свечи зажигания или накала. Во многом эти две процедуры похожи. Итак, по традиции начнем со свечей зажигания.

Как заменить свечу зажигания

Несмотря на разнообразие моделей и двигателей, в большинстве случаев алгоритм замены будет одинаковым (возможно, за исключением небольших нюансов, связанных с конструктивными особенностями того или иного мотора).

Помните, что производить замену необходимо при выключенном двигателе. Более того, необходимо дать некоторое время мотору и свечам остыть, в противном случае вы рискуете получить ожог.

Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

Свечной ключ

• ключ-трещотка с храповым механизмом (свечной ключ);
• удлинитель для ключа (в некоторых случаях он нужен, если доступ к ГБЦ простой);
• свечная головка (обычно входит в комплект с ключом);
• инструмент для замера искрового зазора между электродами (это может быть специальный измеритель или соответствующий набор щупов);
• новые свечи (их выбор мы в данной статье рассматривать не будем);
• набор стандартных слесарных инструментов (ключи, отвертки) для демонтажа защитного кожуха на двигателе;
• металлическая проволочная щетка или компрессор;
• диэлектрическая смазка;
• диэлектрический силиконовый компаунд.

Итак, пошаговый алгоритм замены будет следующим:

1. Снимите защитный кожух с двигателя и другие элементы, если они ограничивают доступ к свечам зажигания.
2. С помощью компрессора или щетки уберите грязь вокруг свечи, чтобы в дальнейшем она не попала в свечной колодец (можно попросту хорошенько продуть пыль ртом).
3. Возьмитесь рукой за колпачок провода как можно ближе к двигателю и аккуратно потяните на себя с тем, чтобы снять клемму со свечи. Не дергайте, чтобы не повредить колпачок или провод.
4. Возьмите подготовленный торцевый ключ с удлинителем и свечной головкой, и с его помощью выкрутите старую свечу из ее посадочного места. Лучше выкручивать и менять свечи по одной. В противном случае пометьте последовательность подключения проводов.
5. Проверьте состояние резьбы свечного колодца (посветив фонариком если это возможно). При необходимости очистите ее и воспользуйтесь диэлектрической смазкой (о ней речь пойдет позже). А на клемму подключения желательно нанести диэлектрический силиконовый компаунд с тем, чтобы в будущем ее было легче отсоединять от свечи.
6. Также проведите ревизию проводов и клемм. Для их очистки можно воспользоваться проволочной щеткой, ветошью или компрессором со сжатым воздухом. В случае, если изоляция или клеммы проводов имеют значительный износ, то лучше их заменить. Значение сопротивления изоляции можно проверить омметром (мультиметром), ее значение не должно быть менее 0,5 МОм.
7. Вкрутите в колодец новую свечу. При этом желательно использовать динамометр с указанием крутящего момента (о значениях момента мы поговорим ниже). Если динамометра у вас нет, то выбирайте значение «по ощущениям». Свечу не нужно «перекручивать», так это может повредить резьбу и нарушить теплообмен.
8. Подсоедините клемму к свече.
9. Установите ранее демонтированные защитные элементы, в том числе защитный кожух.

Если старая свеча не полностью сжигала топливо, то под ней наверняка собралось некоторое его количество. Соответственно, когда вы установите новую свечку, то ей понадобится некоторое время, чтобы сжечь этот остаток. При этом, скорее всего, обороты двигателя будут немного выше обычного. Не беспокойтесь, через пару минут после запуска все придет в норму.

Старайтесь ничего не ронять в свечные колодцы. Если туда попала пыль или мусор, можно воспользоваться компрессором для их удаления. Также можно запустить двигатель без свечи, и поршень сам вытолкнет топливную смесь, смешанную с мусором.

Как поменять свечи накала

Теперь перейдем к пошаговой инструкции о том, как поменять свечи накала. Для этого вам понадобятся следующие инструменты:

• трубчатый ключ для откручивания свечей (обычно входит в стандартный набор инструментов при покупке машины) с удлинителем;
• новые свечи накала;
• диэлектрическая смазка и диэлектрический силиконовый компаунд;
• набор слесарных инструментов (ключи, отвертки) для демонтажа защитного кожуха на двигателе;
• металлическая проволочная щетка или компрессор;
• развертка соответствующей длины и с подходящей резьбой.

Помните, что замену свечей накала нужно проводить на остывшем двигателе. В противном случае вы можете получить ожог. Хотя в некоторых случаях, когда свеча сильно прикипела, необорот рекомендуют на горячем, но исключительно лишь чтобы сорвать её с места.

Алгоритм действий по замене будет выглядеть следующим образом:

1. Необходимо демонтировать пластиковый защитный кожух с двигателя (при его наличии), а также элементы, которые могут препятствовать нормальному доступу к свечкам.
2. Далее следует снять верхний кожух головки цилиндров (предварительно открутив крепежные элементы). Также для удобства работы рекомендуется удалить масляный щуп.
3. Со свечи снимаются контактные провода. Эту операцию нужно проводить аккуратно, тянуть необходимо за колпачок у самого корпуса свечи, в противном случае вы рискуете повредить провод или контактные клеммы.
4. С помощью свечного ключа свечу аккуратно выворачивают из посадочного места. Проводить замену лучше по одной свече с тем, чтобы не перепутать контактные провода. В противном случае последние нужно пометить.

   Ввертыши для свечного колодца

5. Проведите ревизию посадочного места (резьбы). Для этого воспользуйтесь разверткой (болтом или болванкой с резьбой, которая подходит к посадочному месту). Она позволит убрать грязь и нагар с канавок. Нанесите на резьбу диэлектрическую смазку. Аналогично выполните ревизию клеммы. Очистите ее с помощью щетки или компрессора. После этого нанесите диэлектрический силиконовый компаунд.
6. Установите в посадочное место новую свечу и докрутите ее с помощью ключа. Желательно для этого пользоваться динамометрическим ключом (о моментах мы поговорим ниже). Если его нет, то старайтесь не перекручивать резьбу.
7. Подсоедините к свече провод.
8. Установите на место верхний кожух головки цилиндров, а также защитный кожух.

В некоторых случаях нет необходимости устанавливать новые свечи накала, вместо этого достаточно провести проверку и диагностику старых. Как это сделать вы можете почитать в дополнительном материале. После выполнения ревизии свеча еще может прослужить долгое время.

Основные дефекты свечей

Все нормально, если:

1. Резьба 1 абсолютно сухая, а не влажная;
2. Ободок 2 — имеет темный цвет и тонкий слой нагара или копоти;
3. Цвет электродов 3, 4 и изолятора 5 может быть от белесого, светло-серого, светло-желтого до светло-коричневого.

О неисправности можно узнать по:

1. Мокрой резьбе, она может быть в бензине, масле.
2. Ободку покрытым черным, пятнистым рыхлым нагаром.
3. Электродам и изолятору, если их цвет темно-коричневый с пятнами, иногда на самом сгибе бокового электрода появляется желтое пятно.

Если свеча устанавливается негерметично, тогда появляются темные ободки снаружи металлического корпуса и на изоляторе. В таком случае свеча не работает, ободок, конус изолятора и электроды покрываются нагаром и становятся влажные. Отложения сажи можно, очистить щеткой имеющей металлический ворс, в том случае, когда заметны механических повреждений и оплавлений следует произвести замену свечи.

Отдельное внимание нужно обращать на цвет нагара свечи, он может многое рассказать о состоянии двигателя.

Как правильно заменить свечи зажигания?

Напоследок дадим вам несколько полезных советов, которые не только помогут вам правильно поменять свечи зажигания или накала, но и позволят избежать различных неприятностей.

1. Проследите за тем, чтобы нагар или грязь около колодцев ни в коем случае не попадали в камеру сгорания. Для этого удалите пыль и грязь еще до удаления старых свечей. Если это случилось, можно воспользоваться компрессором, чтобы выдуть грязь оттуда. Или на бензиновом двигателе можно попробовать запустить мотор без свечи, вследствие чего поршень сам выбросит топливную смесь с грязью в подкапотное пространство.
2. Для замены свечей (особенно это актуально для свечей зажигания) пользуйтесь специальным свечным ключом (или хотя бы головкой). Дело в том, что эти приспособления не только облегчают работу, но и плотно держат непосредственно свечу, не давая ей упасть в подкапотное пространство. Как правило, свечной ключ при покупке машины идет в наборе. Если у вас его нет, то купите в автомагазине, он недорого стоит.
3. Лучше всего менять свечи (как откручивать, так и закручивать) на холодном, а не на горячем двигателе. Это связано с тем, что теплая резьба больше подвержена деформации.

При установке или замене свечей нужно выбрать правильный момент затяжки. Если момент затяжки будет сильно большой, свеча может повредиться, а слишком низкий момент затяжки станет причиной плохого теплоотвода и уплотнения. Большинство производителей указывает на упаковке конкретные значения крутящего момента. Приведем для вас таблицу от известного производителя DENSO, на которую вы можете ориентироваться:

Размер резьбы		Рекомендуемый момент	Рекомендуемое число оборотов
			Новая свеча	Использованная свеча
Прокладка	М8, Тип Y	9…10 Н·м	±1 обор.	±1/12 обор.
	М10, Тип U, N	10…15 Н·м	±2/3 обор.	±1/12 обор.
	М10, Прокладка из нержавеющей стали	10…15 Н·м	±3/4 обор.	±1/12 обор.
	М12, Тип SXU, X, XE, XU, ZXE, ZXU	15…20 Н·м	±1/3 обор.	±1/12 обор.
	М14, Тип FK, J, K, KJ, P, PK, PKJ, PQ, Q, QJ, QL, S, SF, SK, SKJ, SV, SVK, VK, VKJ, W, ZT	20…25 Н·м	±1/2 обор.	±1/12 обор.
	М14, Прокладка из нержавеющей стали	20…25 Н·м	±2/3 обор.	±1/12 обор.
	М18, Тип L, M, MA, MW	30…40 Н·м	±1/4 обор.	±1/12 обор.
Коническое гнездо	М14, Тип PT, PTJ, T	20…30 Н·м	±1/16 обор.	±1/16 обор.
	М18, Тип MA	30…40 Н·м	±1/4 обор.	±1/12 обор.

Теперь о пробеге между заменой. Повторимся, что точную информацию вы узнаете лишь из мануала к вашему авто. В первую очередь необходимо помнить, что существуют обычные, платиновые и иридиевые свечи. Как правило, большинство автопроизводителей рекомендует проводить замену свечей через 20…30 тысяч километров пробега (справедливо для обычных никелевых). В среднем же нормальные свечи «ходят» приблизительно 60 тысяч километров.

В то же время упомянутые иридиевые свечи могут «проходить» и все 100 тысяч (по крайней мере, так пишут их производители).

В последнее время производители иридиевых свечей также начали указывать, что их нужно менять через каждые 20 тысяч километров пробега. Но скорее это похоже на рекламный ход, направленный на то, чтобы дать сервисным центрам заработать на доверчивых клиентах.

Поэтому повторимся, что первое правило — учитывать рекомендации производителя. И даже если свечи справляются со своей задачей после прохождения указанного срока, все же рекомендуется заменить их в целях профилактики.

Мечик для чистки свечного колодца

Еще один совет. В автомагазинах вы можете найти «Набор для ремонта свечных колодцев». Среди прочих инструментов в него входит мечик. Даже если резьба под свечку нормальная, все же рекомендуем вам пройтись этим инструментом по ней. Это нужно для того, чтобы очистить грязь и накал в резьбе. При этом смажьте мечик смазкой (например, графитовой) для того, чтобы мусор цеплялся именно к ней. Операцию проводите в несколько этапов. Например, один поворот, очистка инструмента, два поворота — аналогично. Главное, не спешить, а выполнять очистку качественно.

Желательно, но необязательно, мазать резьбу свечей смазкой, способной выдерживать значительные температурные режимы. Например, для этого можно использовать смазки для суппортов и направляющих.

Иногда возникают ситуации, когда после замены свечей двигатель начинает «троить» или вовсе не заводится. Тут возможны разные варианты. В частности:

• новая или отремонтированная свеча повреждена;
• при установке вы нарушили целостность электропроводки (возможно, клеммы);
• плохой контакт между клеммой и свечой;
• при одновременной замене нескольких свечей вы перепутали местами контактные провода;
• неверно выбрали момент затяжки свечи.

В любом случае вам необходимо повторить процедуру по демонтажу проблемной свечи, после чего проверить ее и выполнить ревизию.

Итоги

Замена свечей зажигания и накала — несложная процедура, которая доступна любому, даже начинающему, автолюбителю. Для этого нужно минимум инструментов и опыта. Так вы сможете сэкономить, ведь цена на замену свечей на СТО немаленькая. Гораздо важнее в данной ситуации, вовремя выявлять неполадки и проводить ревизию или замену свечей. Соблюдайте график замены, рекомендуемый производителем вашего автомобиля. Также для продления срока службы пользуйтесь качественным топливом и заливайте хорошее масло.

Несмотря на конструктивные различия и то, что они выполняют различные роли, запуск любого двигателя попросту немыслим без свечей накаливания или свечей зажигания. В этом материале мы подробно расскажем, когда, зачем и как заменить свечи в автомобиле своими руками

Виды свечей в автомобиле

В зависимости от типа двигателя, на автомобиль устанавливается один из двух типов свечей:

На автомобилях с бензиновым двигателем устанавливаются свечи зажигания. Принцип их работы заключается в создании искры, воспламеняющей воздушно топливную смесь в цилиндре.

В свою очередь на машинах с дизельным мотором устанавливаются свечи накаливания. Для воспламенения дизельного топлива не нужна искра, оно приходит за счёт сжатия при правильной температуре. Задача элемента накаливания создать правильную температуру в цилиндре двигателя.

Искрообразующие элементы можно разделить на следующие типы:

• Классические свечи зажигания. Самый распространённый и самый дешёвый вид детали. Электрод выполнен из хромоникелевого сплава. Достаточно неприхотливы к качеству топлива, однако обладают низким сроком службы, порядка 25 тысяч километров.
• Иридиевые или платиновые свечи. За счёт более продвинутых материалов отличаются колоссальным сроком службы от 75 тысяч километров для платины и более 120 тысяч для иридия. Могут похвастаться солидной ценой. Неустойчивы к загрязнению дешёвыми типами топлива.
• Многоэлектродные элементы. За счёт наличия дополнительных электродов обладают повышенным сроком службы, порядка от 75 тысяч до 100 тысяч километров. Впрочем, за счёт того, что дополнительные электроды маскируют источник искры, при их использовании наблюдается снижение кпд.

В свою очередь, современные элементы накаливания можно разделить на два основных вида:

• Стержневые свечи. Базовый тип детали, в котором нагревательная и регулировочная спирали заключены в термостойкий металлический стержень. Обе спирали образуют общий резистивный элемент нагревания. Благодаря различным длинам и диаметрам спиралей можно регулировать время и диапазон нагрева детали. За счёт этого обеспечивается согласование с любыми типами двигателя.
• Керамические свечи. Нагревательная и регулирующая спираль данной детали уложена в керамической капсуле с высоким коэффициентом теплопроводности. За счёт свойств капсулы, данный тип детали обеспечивает высокую скорость нагрева и термостойкость. Помимо этого керамическая капсула предохраняет нагревательную и регулирующую спираль от негативных воздействий.

Стоит отметить, что свечи накаливания не имеют какого-либо установленного срока службы. Это связано с тем, что они активируются на короткий период времени и в целом подвергаются достаточно низкому уровню износа.

Замена свечей зажигания

Перед началом процедуры следует дать двигателю остыть на протяжении 2 — 3 часов. Проводя замену вы рискуете получить серьёзные ожоги и повредить резьбу колодцев. Непосредственно перед самой процедурой следует извлечь ключи из зажигания и откинуть отрицательные клеммы блока аккумулятора.

На большинстве автомобилей, свечи зажигания расположены в верхней части блока двигателя, прямо под декоративным кожухом. В определённых случаях они могут располагаться сбоку. На V-образных моторах, свечи разделены поровну по обе стороны двигателя. Так или иначе их расположение можно определить по катушкам зажигания и высоковольтным проводам, подсоединённым к ним. Для того чтобы добраться до элементов зажигания зачастую достаточно демонтировать декоративный кожух. Впрочем, в определённых случаях, как например на V-образных моторах, вам придётся демонтировать другие элементы мотора, чтобы освободить себе место.

Для замены вам понадобится:

• Набор ключей;
• Динамометрический ключ со сменными головками;
• Свечной ключ на 16 с высокой головкой;
• Растворитель WD-40;
• Графитовая смазка;
• Пылесос.

Причины

На деле, свечи зажигания являются крайне капризным элементом двигателя, который может выйти из строя по множеству различных причин. Будь то утечка масла или антифриза, неправильно подобранное калильное число, чересчур высокий или низкий зазор электрода, или даже некачественное топливо. И это далеко не весь список.

Основными признаками неисправности детали являются:

• «Троение» или подёргивание мотора на низких или высоких оборотах.
• Долго стартующий двигатель.
• Провалы в мощности при резком нажатии на газ.
• Снижение КПД двигателя;
• Увеличенное потребление горючего.

Помимо падения ходовых характеристик и увеличения расхода топлива, неисправная деталь может привести к «детонации» двигателя. Данное явление происходит при преждевременной детонации воздушно топливной смеси в камере сгорания. В результате, компоненты мотора начинают испытывать чрезмерные тепловые и механические нагрузки. При детонации могут деформироваться поршни, обгореть их прокладки и электроды свечи. Помимо этого, температура и ударные волны могут разрушить масляную плёнку на поверхности цилиндра, что вызывает его повышенной износ. Распознать данный феномен можно по громкому металлическому стуку или звону, возникающему при отражении ударных волн от стенок цилиндров.

Инструкция замены свечей зажигания

Процедура замены зажигательных элементов выглядит следующим образом:

1. Проводим предварительную подготовку и демонтируем элементы, блокирующие доступ к искрообразующим элементам.
2. Фотографируем расположение проводов или помечаем их, чтобы не запутаться при обратной сборке.
3. Выкручиваем крепёжные болты катушек зажигания. Обычно это болты на 10.
4. Извлекаем катушки из свечных колодцев.
5. Пылесосим или продуваем колодец во избежание попадания мусора и грязи в блок цилиндров.
6. Выкручиваем старые свечи динамометрическим клюём. Если свечи прикипели, не надо прилагать чрезмерных усилий. Обработайте места состыковки растворителем WD-40 или его аналогом и оставьте их на 10-15 минут.
7. Закручиваем новый комплект зажигательных элементов, предварительно нанеся на резьбу графитовую смазку.

Оставшуюся сборку проводим в обратном порядке.

Свечи накаливания: причины и инструкция замены

Так же как и со свечами зажигания, при замене следует дать двигателю остыть. После чего следует отсоединить клеммы аккумулятора и вытащить ключи из зажигания. Для замены понадобится аналогичный набор инструментов, включающий в себя набор ключей и шестигранников, динамометрический ключ и свечную головку на 12.

На неисправность элемента накаливания в дизельном двигателе указывают следующие признаки:

• Провалы в мощности на холодном моторе.
• Выхлопные газы белого цвета.
• Долго стартующий двигатель.

В отличие от искрообразующих элементов, неисправности свечей накаливания максимум приведут к нестабильной работе двигателя. В худшем случае движок попросту не заведётся.

В отличие от свечей зажигания, элементы накаливания куда менее капризны. Обычно неполадки возникают если свечи подходят для данного типа мотора, или были установлены неправильно. Помимо этого, неисправность может возникнуть в результате электрохимической коррозии или при банальном износе.

Замена свечей накаливания

Замена элементов накаливания проходит по следующему алгоритму:

1. Проводим предварительную подготовку и демонтируем детали, блокирующие доступ к элементам накаливания.
2. Откручиваем гайки, фиксирующие наконечники высоковольтных проводов.
3. Снимаем провода.
4. Пылесосим, продуваем или протираем область вокруг свеч накаливания.
5. Динамометрическим ключом выкручиваем старые свечи накаливания. Перед тем как их выкрутить, желательно обработать их стыки растворителем WD-40 или его аналогом и оставить на 15-20 минут.
6. Зачищаем контакты на высоковольтных проводах.
7. Прочищаем колодцы с помощью специальной развёртки, предварительно нанеся на неё чистящее средство.
8. Вкручиваем новые свечи накаливания, предварительно смазав резьбу графитной смазкой.
9. Надеваем высоковольтные провода и проводим оставшуюся сборку в обратном порядке.

На этом, процедура замены завершена.

Volkswagen Polo Sedan Серая Лига ›
Бортжурнал ›
ТО-2 самостоятельно. Замена свечей зажигания.

Следующим в техническом обслуживании моей Серой Лиги стоит замена свечей зажигания. Постараюсь подробно осветить этот процесс.

Что понадобятся для замены.
1. Конечно же в первую очередь нужны свечи.
Все остальное понадобится только в том случае, если вы решите менять свечки самостоятельно. Это в общем-то не сложно.
2. Свечной ключ на 16. Я купил на базаре за 150 рублей. Может быть можно найти и дешевле. При покупке лучше возьмите с собой свечку, ключ должен ее плотно обхватывать, иначе не сможете вытащить свечу из колодца.
3. Крюк для вытаскивания заглушек из комплекта инструментов Поло седан и гвоздь.
4. Если у свечного ключа нет воротка, тогда может еще понадобиться пруток или толстая отвертка.
5. Ну и относительно прямые руки., ну не очень сильно, но все же.

Отвертка из набора не понадобилась, побоялся погнуть и взял другую потолще.

Первым делом снимаем крышку с маркировкой VW.
Для этого отстегиваем два крепления спереди.

Самое простое снять крышку 🙂

Гнем гвоздь на конце под углом 90-95 градусов, чтобы получился крючок.
Дальше смотрим на катушку, у нее по краям есть место где можно зацепить ее. Вот за эти места нужно зацепить ее нашим крючком из комплекта и импровизированным из гвоздя.

Можно воспользоваться, по совету журналистов ЗР, согнутой вилкой от барбекю, либо замечательно оправкой, которой пользуются сервисмены ОД. Но это если денег не жалко или есть лишняя вилка 🙂 у меня ни того, ни другого не было, поэтому так. Кстати вряд ли получится вытащить катушку зацепив ее отверткой, можно поломать кучу пластика вокруг. Зацепили инструментом и тянем вверх, тянуть придется довольно сильно, сидит конструкция очень плотно.

Получится замечательный чпок, катушка вылезет на пару сантиметров, но это еще не все, нужно снять колодку проводов иначе катушка не вылезет, она довольно длинная. Колодки снимаются если нажать на фиксатор снизу клеммы, снимается не слишком туго, если не снимается, значит фиксатор плохо нажали.

Катушка. Свечка оригинальная. Колодка проводов.

Далее откручиваем свечку специальным ключом, тут уже вряд ли чем-то можно его заменить. Поскольку мы выбрали хороший ключ свечка держится и вытащить ее не проблема.

Сравниваем свечки, радуемся новью. Старые свечки были фирмы Bosch, новые NGK made in japan. В общем поставщики меняются. Далее в обратном порядке собираем. Сложностей не должно возникнуть. Единственное, чтобы отсоединить колодку на крайней катушке справа нужно открыть пластиковый фиксатор на пластике, который находится вокруг катушек. Но там все тоже просто.

Новая NGK, с завода Bosch. Оригинал.

Процесс можно немного посмотреть на видео, видно не слишком хорошо, света мало было для фотоаппарата, глазом все было хорошо видно, а так пришлось фонарем подсвечивать. Но вроде что-то можно понять.

Ну и все свечки заменены. Кто что скажет по состоянию?

Свечи отбегали 2 года и 17600км.

Съэкономить удалось гораздо больше чем на замене фильтра. Замена у ОД 0.7 нормо-часа, это от 1000 до 1400 рублей. Где-то. Мне же обошлось в 150 за свечной ключ, ну и на свечках тоже рублей 300 🙂 в итоге. Экономия около 1150-1550 рублей. Неплохо?!

VAG × MOTORS ›
Blog ›
Замена свечей Volkswagen Polo

Увеличенный расход бензина, медленный разгон, плохой запуск автомобиля, периодически троит двигатель? Первым делом при таких симптомах показана замена свечей Volkswagen Polo. Обычно она производится по регламенту концерна VAG, привязанному к пробегу, но стоит вам попасть на «хорошую» заправку и пиши пропало. Бытует мнение, что долговечность свечей зажигания очень сильно зависит от их конструкции, мол, установка иридиевых вместо обычных удлинняет интервал замены в 2-3 раза. Практика показывает, что не стоит изобретать колесо: лучше заводских свечей в 95% случаев ничто не работает лучше.

Дано:

— Автомобиль: Volkswagen Polo
— Год выпуска: 2011
— Модельный год: 2012
— Двигатель: CFNA (1.6 л., 1598 куб. см., 105 л.с.)
— Особенности ДВС: Распределённый впрыск и система бесступенчатого изменения фаз газораспределения впускных клапанов
— Коробка передач: MFZ
— Преселективная КПП-робот DSG: Нет
— Пробег: 41 000 километров

Требуется:

— Заменить свечи зажигания

Зима близко, нужно быть особо бдительными, пробег уже под 50 тысяч километров, а замена свечей Volkswagen Polo только снится. Надеваем чехлы, производим обязательные первичные инструментальную и компьютерную диагностики, после чего загоняем автомобиль мастерам.

Перед любыми процедурами надень чехол!

Сбрасываем защитную крышку двигателя для обеспечения доступа к катушкам зажигания.

Снимаем защитную крышку двигателя Volkswagen Polo

Если присмотреться, одна из катушек частично вытащена. Многие сервисы пользуются для этого отвёрткой, но у нас на все случаи жизни есть специнструмент, который позволяет и задачу выполнить, и ничего не повредить.

Извлекаем катушки зажигания только специальным ключом

А свечи-то наши подустали уже: избиты, изъедены, в нагаре и с большим зазором.

Заводские свечи зажигания Volkswagen Polo что-то подустали

Берём упаковку новых свечей NGK (OEM 101905601F, NGK 5960), аккуратно устанавливаем в посадочные места и закручиваем только динамометрическим ключом.

Новые свечи зажигания Volkswagen Polo

«Стоп, откуда NGK, если с завода ставят Bosch?», вполне закономерно можете воскликнуть вы. Суть в том, что в разные годы на конвейер поставляли как Bosch, так и NGK. Можно купить «оригинальные» свечи Volkswagen Polo, но внутри будет лежать один из указанных производителей. Зачем платить больше?

Свечи зажигания Bosch и NGK – обе оригинал

Ставим на место катушки зажигания (OEM 036905715G), надеваем защитный кожух двигателя и рядом с пунктом «замена свечей Volkswagen Polo» ставим крестик. Машина готова, можно выдавать.

Volkswagen Polo готов к выдаче!

Затраты времени 30 минут, стоимость работ и запчастей 1800 рублей.

P. S. Если вы не знаете как часто менять свечи на Volkswagen Polo, заведите себе за правило делать это не реже одного раза в 25 тысяч километров: затраты копеечные, зато двигатель будет всегда работать без нареканий.

Хватит только читать про то, как другие ремонтируют свои автомобили! Твой железный друг тоже может оказаться на страницах этого блога. Коню — здоровье, тебе — скидка. Интересно? Жми сюда!

С 9 до 21 без перерывов и выходных
+7 (495) 135-22-11
г. Москва, ул. Автозаводская, д. 20, стр. 1
vag-motors.ru

Замена свечей зажигания Volkswagen Polo 1.6 sedan

На все бензиновые 1.6л модификации Поло Седан {CFNA, CFNB, CWVA, CWVB) устанавливаются одинаковые свечи зажигания. Подходящие свечи и их примерная стоимость приведены в таблице ниже.

Производитель	Номер	Ориентировочная цена
VAG	101905617C	410 руб.
Bosh	0242236566	390 руб.
DENSO	KJ20DR-M11	200 руб.
NGK	97237	200 руб.
Beru	Z 272	160 руб.
DENSO (иридиевые)	IK20TT	550 руб.

Замену свечей нужно производить через каждые 60 тыс. км. пробега., иридиевые свечи можно менять каждые 80 – 90 тыс. км. пробега.

Вам потребуются: щуп и специальный ключ «на 16» для выворачивания свечей зажигания (с резиновой втулкой для удерживания свечи).

1. Снимите катушки зажигания (см. ).
2. Продуйте свечные колодцы сжатым воздухом, чтобы избежать попадания грязи в цилиндр двигателя при выворачивании свечей.

3. Выверните свечу и извлеките ее из свечного колодца. Аналогично извлеките остальные свечи.
4. Осмотрите свечи и оцените их состояние по внешнему виду..

5. Проверьте круглым щупом зазор между электродами свечи. Зазор должен составлять 1,0-1,1 мм.

6. Если зазор не попадает в указанный интервал значений, отрегулируйте его, подгибая боковой электрод.

Регулируйте зазор только подгибанием бокового электрода. Любой изгиб центрального электрода приведет к поломке изолятора свечи.
При установке новых свечей зажигания необходимо нанести на катушки зажигания смазывающую пасту G 052 141 А2, которая предупреждает «прихватывание» наконечника катушки зажигания свечой. При установке катушки зажигания на свечу слегка повра-щайте катушку, чтобы паста равномерно распределилась по изолятору свечи. Новые катушки зажигания с выходными каскадами поставляются смазанными.

Volkswagen Polo Sedan Highline 5-МКПП ›
Бортжурнал ›
Замена свечей и катушки зажигания.

Всем привет!
Как и обещал в предыдущем посте www.drive2.ru/l/484551202021835236/ эта запись посвящена замене свечей зажигания.
Старые свечи прошли 90 тыс км.

Проблема возникла при извлечении катушки зажигания третьего цилиндра. Все остальные снялись без проблем, а эта никак не хотела вытаскиваться. Видать внутри резиновым изолятором прикипела к свече. В итоге я все-таки ее выдернул но не целиком, частично изолятор остался на свече:(( Что делать?! Выковырил отверткой этот кусок, выкрутил старую свечу и вкрутил новую. Вставил огрызок в катушку, поставил катушку на место. Завел двигатель, несколько минут работал он нормально, но потом затроил. Понятно что катушка под замену, но в наличии их нет, только под заказ, а машина нужна каждый день. Нужно что то колхозить с ней пока не придет новая!
Снял катушку, принес домой, разобрал.
Отпилил металлический наконечник катушки чуть выше контакта свечи зажигания, чтобы не было пробоев на корпус.
Собрал катушку, результат на фото. Пошел испытывать что получилось.
Завел движок, сразу пропала ошибка на приборной панели, работает ровно, не троит!
Поехал, заказал катушку NGK 48003 производство Турция, оригинала под заказ не оказалось! Так и отъездил два дня без проблем, пока не пришла новая катушка.
Внутри есть специальная диэлектрическая смазка. Хотел приобрести подобную смазку, чтобы смазать остальные катушки но ее в магазине в наличии не оказалось. Может кто подскажет какую смазку можно использовать?
Заменил старую катушку зажигания.
Движок работает ровно!
Всем удачи!

Volkswagen Polo Sedan ВОВка ›
Бортжурнал ›
ремонт катушки зажигания (замена наконечника)

Ехал с работы, вдруг машина стала дергаться на разгоне, перестала тянуть, двигатель троит, сильно вибрирует. Выскочил CHECK и EPC. Хорошо, что есть OBDII сканер, сразу считал ошибку. Диагноз — пропуски зажигания в 4-м цилиндре. Вынул катушку зажигания и вставил обратно, вроде нормально. Уже возле дома опять начало троить. Забрал катушку домой. Вот, собственно, виновник:

Трещина в изоляторе. Тут я уже загуглил, что резинки эти надо смазывать диэлектрической смазкой, чтоб не трескались. Резинка была совсем уже фиговенькая, при малейшем нажиме давала новые трещины. Покупать новые катушки только из-за резинок совсем уж не хотелось, на драйве нашел, что можно поставить наконечники от приоры. Самая подробная запись об этом, которую нашел.
Нашел похожие наконечники от ВАЗ 21124 для катушек Bosch, но подходили они не так хорошо, как в вышеуказанной записи.

Более удачного варианта найти не удалось, стал пробовать с этими. Отрезать лишнее пришлось и снизу и сверху. Да еще и внутри немного срезал, ибо слишком толсто получалось.

Наконечники заменил на всех катушках, т.к. ждать следующего раза на дороге не очень хотелось.

Был во многих автомагазинах, спрашивал диэлектрическую смазку для катушек, везде продавцы удивленно говорили, что такого у них нет. Взял Silicot, по описанию, вроде, подходит.

Уже несколько месяцев не мог понять, почему машина иногда подергивается при простое на холостых оборотах, оказалось все дело и было в этом изоляторе, теперь двигатель работает ровно.