Замена ремня ГРМ дизель

Ремень ГРМ дизельного двигателя: особенности эксплуатации и замены

26.06.2019

(Нет голосов)

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Что из себя представляет ремень ГРМ
• Каковы последствия обрыва ремня ГРМ на дизельном двигателе
• Каковы этапы замены ремня ГРМ на дизеле
• Как минимизировать риски обрыва ремня ГРМ на дизельном двигателе

Нужно очень внимательно относиться к обслуживанию дизельных моторов. Эти агрегаты не прощают небрежности. Возьмем, например, такой элемент как ремень ГРМ дизельного двигателя. Если вовремя не осуществить его замену, то можно столкнуться с необходимостью проведения капитального ремонта силового агрегата, который потребует затрат в размере нескольких тысяч долларов США.

Что из себя представляет ремень ГРМ

Система газораспределения ДВС обеспечивает своевременную подачу воздуха (дизельный двигатель) или рабочей смеси (бензиновый мотор) в цилиндры силовой установки на такте впуска и отвода отработавших газов из цилиндров на такте выпуска.

Для решения таких задач механизм газораспределения (ГРМ) управляет открытием/закрытием клапанов впуска и выпуска, которые присутствуют в каждом цилиндре двигателя. В систему распределения газов входит также и распредвал, который непосредственным образом управляет работой клапанов в цилиндрах.

Выполнение функций распределительного вала обеспечивается за счет вращательного момента, который передается от коленвала с помощью особого привода. Приводной механизм включает шкивы коленчатого и распределительных валов, а также соединяющий их ремень ГРМ.

При конструировании дизельных двигателей разработчики чаще всего размещают ремни ГРМ между радиатором и блоком цилиндров. Такая зона находится в передней части моторного отсека. В некоторых моделях авто ремень газораспределения можно увидеть после открытия капота, но чаще этот элемент закрыт защитными кожухами. Независимо от конструкции дизельного мотора добраться до ремня ГРМ не так сложно.

Внешне ремень ГРМ дизельного двигателя выглядит как замкнутый контур, который имеет зубчики на внутренней стороне. Нужно отметить, что для каждого типа моторов выпускается отдельный вид газораспределительных ремней, поэтому подобрать универсальную запчасть не получится. Если раньше для производства ремня ГРМ дизельного двигателя использовали резину с кордом из текстиля, то в настоящее время чаще применяется стекловолокно и различные полимерные составы, имеющее высокую степень прочности. Готовое изделие устойчиво к механическим нагрузкам и износу.

Компании, занимающиеся производством ремней ГРМ для дизельных двигателей, отмечают, что их продукция имеет высокую степень устойчивости к нагрузкам. Подобное утверждение полностью подтверждается опытом практического использования таких деталей. Конечно, прочность ремней нельзя сравнить с подобными характеристиками цепей для газораспределительных механизмов, но и они могут эффективно справляться со своими функциями на протяжении нескольких десятков тысяч километров. В тоже время при нарушении требований эксплуатации ремень ГРМ дизельного двигателя может износиться и оборваться гораздо раньше расчетного срока.

Рекомендуем

«Как проверить ремень ГРМ и какой выбрать на замену»

Как часто нужно менять ремень ГРМ на дизельном двигателе

По инструкции завода-изготовителя замена ремня ГРМ на дизельном силовом агрегате должна производиться не реже, чем каждый 100 тыс. км. пробега. На практике имеют место случаи обрыва этой детали гораздо раньше. На долговечность ремня ГРМ дизельного мотора влияют такие факторы как условия эксплуатации, наличие контакта с маслом или различными техническими жидкостями. Чтобы избежать неприятностей, связанных с нарушением работы механизма газораспределения, рекомендуем выполнять замену ремня ГРМ дизельного двигателя после каждых 60 тыс. пробега. При этом осмотр узла и проверку целостности ремня газораспределения нужно проводить при каждом посещении автосервиса.

Вас должны насторожить такие моменты как неровности на краях ремня ГРМ, трещинки возле основания зубьев и другие дефекты, которые указывают на возможность разрыва изделия. В таких случаях ремень ГРМ дизельного двигателя нужно сразу менять.

Последствия обрыва ремня ГРМ на дизельном двигателе

Что происходит с дизельным мотором при разрыве ремня ГРМ? Тут многое зависит от конструкции двигателя (для моторов с простой конструкцией последствия будут менее серьезными).

Чем грозит разрыв ремня ГРМ дизельному двигателю:

• Может потребоваться капитальный ремонт мотора.
• Понадобится восстановление элементов механизма газораспределения.
• Могут погнуться клапана. Такая поломка сопровождает разрыв ремня ГРМ, в результате которого клапана опускаются для выпуска отработанных газов и впуска топливной смеси. Инерция заставляет коленвал вращаться, и он толкает поршни, которые бьют по клапанам.

  Подобная ситуация характерна для дизельных двигателей с уменьшенной камерой сгорания или при отсутствии выборки на поверхности поршней. Чтобы определить характер полученных повреждений, необходимо провести демонтаж ГБЦ и сделать дефектовку двигателя. Для этих операций нужно обратиться в автосервис. При выявлении повреждений стоит заменить полный комплект клапанов.

• Возможно разрушение поршней. Такая проблема чаше встречается в японских дизельных моторах из-за сильного удара поршней по клапанам. Если разрыв ремня ГРМ происходит на высокой скорости, то при деформации клапанов лопаются втулки, а поршни пробиваются их осколками. Данная поломка дизельного двигателя приводит к необходимости замены ГБЦ и дорогостоящему ремонту мотора.

Для дизельных моторов характерны более серьезные последствия разрыва ремня ГРМ (в сравнении с бензиновыми ДВС). Их конструкция почти не допускает хода клапанов, которые во время обрыва расположены в ВМТ. В этот момент происходят следующие процессы:

• Разрушается распределительный вал с подшипниками.
• Деформируется ГБЦ.
• Выходят из строя шатуны.
• Гнутся клапана.

В результате чрезмерного износа ремень ГРМ может не разорваться сам, но будут «слизаны» несколько его зубцов, что также приводит к негативным последствиям. При таком варианте коленвал и распредвал по инерции продолжают вращательное движение, в результате которого поршня бьют по расположенным по близости деталям. Негативные последствия будут иметь место и в том случае, когда ремень ГРМ дизельного двигателя остается целым, но перескакивает на несколько зубьев.

«Почему дымит двигатель: диагностика, ремонт, профилактика»

Основные признаки износа ремня ГРМ на дизеле

Можно выделить ряд симптомов, при выявлении которых следует срочно обратиться на СТО для диагностики ГРМ. О повреждении ремня могут свидетельствовать следующие факторы:

• Посторонние шумы при работе ДВС.
• Высокая вибрация при работе дизельного двигателя.
• Наличие видимых повреждений ремня ГРМ.
• Проблемный пуск мотора.
• Протекание масла и других технических жидкостей на ремень.
• Наличие выхлопных газов черного цвета.

Если описанные выше признаки не выявлены, замена ремня ГРМ дизельного двигателя производится согласно регламенту производителя.

Особенности замены ремня ГРМ в дизельном двигателе

Опытные автолюбители могут сказать, что заменить ремень ГРМ на дизельном моторе не так сложно, но есть у этой процедуры свои особенности, которые нужно учитывать при выполнении работы.

Прежде всего, необходимо выставить ремень по меткам. Если это требование нарушено, то во время работы двигателя клапана могут встретиться с поршнями, что повлечет за собой серьезные последствия. Кроме того, необходима замена прохождение ремня ГРМ дизельного двигателя (нужно обязательно менять натяжные ролики).

Чем обусловлена такая необходимость? Дело в том, что вращение ременному механизму придается с помощью натяжных роликов, которые включают подшипники, имеющие ресурс службы такой же, как и у ремня ГРМ. Если вы обратитесь к профессионалам для того, чтобы поменять ремень, вам обязательно предложат провести его замену в комплекте с натяжными механизмами. Не стоит расценивать такое предложение как желание сотрудников СТО увеличить стоимость услуги. Нарушение технологических требований при замене ремня ГРМ дизельного двигателя может привести к серьезным поломкам мотора. Кроме того, для некоторых моделей силовых агрегатов производителями предусмотрен также регламент замены гидравлических натяжителей.

Стоит отметить, что замена натяжных роликов имеет свои особенности. Неквалифицированные мастера совершают ошибку, меняя только ролик и оставляя старый «палец» (натяжной болт).

Подобное решение противоречит технологическим требованиям в отношении замены ремня ГРМ дизельного мотора. Дело в том, что изнашивается вся деталь, а не отдельная ее часть, поэтому и менять механизм следует в комплекте.

Технология замены ремня газораспределения отличается для разных модификаций автомобилей. Так, в двигателях Volkswagen нужно выкрутить болт, который крепит центральный шкив. Уникальность данной конструкции заключается в том, что крепежный элемент может использоваться только один раз. Таким образом, в автомобиле Фольксваген при замене ремня ГРМ нужно установить новый болт крепления шкива. Если это условие не выполняется, то резьба на болте быстро разрушается, что приводит к увеличению шпоночного паза. В результате шкив будет проворачиваться на коленчатом валу, а это может привести к поломке дизельного ДВС. Этот пример демонстрирует, что, сэкономив небольшую сумму на замене ремня ГРМ, можно потерять большие средства на капитальный ремонт силового агрегата.

Этапы замены ремня ГРМ в дизельном двигателе

Чтобы предотвратить поломку дизельного двигателя из-за обрыва ремня ГРМ, необходимо своевременно выполнять замену этого элемента, а также сопряженных с ним деталей и механизмов (ролики, натяжители, а в некоторых моделях и помпы). На авто с большим пробегом необходимо поменять и ведущую звездочку, так как при сильном износе эта деталь быстро приведет ремень в негодность. Кроме того, нужно заменить сальники при обнаружении следов протекания масла.

Замена ремня ГРМ дизельного двигателя – ответственная задача. Для ее выполнения нужны квалифицированные специалисты с опытом, знанием устройства и пониманием принципов работы дизельных двигателей. Кроме того, чтобы безошибочно выполнить замену ГРМ, понадобится техническая документация и специальные приспособления для выставления меток, распредвалов, коленвала и ТНВД.

Стоимость квалифицированных услуг по замене ремня газораспределения от 2-х до 8 тыс. руб. Такая работа в зависимости от типа двигателя занимает около 4-х часов.

В комплект ГРМ входит зубчатый (синхронный ремень), который имеет зубчики, позволяющие не проскальзывать на шкивах. Некоторые современные дизельные моторы комплектуются цепью ГРМ, которая отличается более высокой прочностью, поэтому менять ее приходится крайне редко.

На СТО работу по замене ремня ГРМ дизельного двигателя выполняют автослесари – мотористы. Но сперва с помощью специальной технологической программы выполняется проверка параметров установки ремня (такие параметры отличаются для разных моделей авто и типов двигателей). Важно, чтобы ремень ГРМ был выставлен строго по меткам. Это позволит предотвратить возникновение проблем в работе двигателя.

Основные этапы выполнения замены ремня ГРМ дизельных моторов:

• Отключение клемм с АКБ.
• Демонтаж серво-ремней.
• Снятие крепежа защитного кожуха ремня ГРМ.
• Демонтаж кожуха.
• Выставление нового ремня по заводским меткам. Это очень важный этап, поэтому необходимо скрупулезно проверить данную процедуру.

Случается, что метки ГРМ дизельного двигателя совпадают, но при этом валы стоят неправильно. Это может быть обусловлено тем, что метки сбиты или нанесены своими силами с нарушением технологических требований. Если установить ремень ГРМ по неправильным меткам, то после запуска мотора очень вероятна «встреча» клапанов с поршнями, которая приведет к дорогостоящему капитальному ремонту. Именно поэтому нужно не только выставить ремень ГРМ по меткам, но и перепроверить правильность их нанесения.

На рынке автозапчастей представлен широкий выбор ремней ГРМ разных брендов. Автовладельцы могут без проблем подобрать такую деталь для своего авто. Для замены могут использоваться как оригинальные ремни ГРМ, так и их аналоги от других производителей.

Нужно учитывать, что ремни от разных моделей редко могут быть взаимозаменяемыми, поэтому к их выбору нужно подходить со всей ответственностью.

Как минимизировать риски обрыва ремня ГРМ

Особые проблемы доставляют поломки в дороге. Чтобы предотвратить обрыв ремня ГРМ дизельного двигателя в самый неподходящий момент, следует проводить его замену ориентировочно каждые 60 000 км пробега. При этом нужно использовать только качественные запчасти и комплектующие. Периодически надо проверять уровень натяжения ремня ГРМ, проводить визуальный осмотр помпы и натяжных механизмов. Натяжение газораспределительного ремня должно быть равномерным на всех участках. Кроме того, чтобы предотвратить неприятные последствия, стоит обратить внимание не следующие моменты:

• Состояние сальников. При выявлении подтеканий масла нужно учесть, что технические жидкости разрушают материал, из которого изготовлен ремень ГРМ. Обнаружить протекание сальников можно по пятнам масла под автомобилем или на корпусе двигателя.
• Не стоит запускать двигатель авто «с толкача». Такой метод сопровождается сильными рывками, которые могут привести к разрыву ремня ГРМ.
• Нельзя эксплуатировать авто при мигании индикатора давления масла на панели приборов.

Точное соблюдение всех требований по эксплуатации авто и замене ремня ГРМ дизельного двигателя не может гарантированно защитить от неприятностей в пути, поэтому стоит иметь в автомобиле новый ремень и комплект приспособлений для его самостоятельной замены.

Когда замена ремня грм у дизеля

В современном продвинутом мире каждый уважающий себя водитель знает, когда необходимо менять моторное масло, как это сделать, как проверять его уровень, когда нужно менять колеса с зимних на летние и наоборот. Но в случае с газораспределительным механизмом дизельных моторов все гораздо сложнее. Ниже будет подробно рассмотрен вопрос о частоте и причинах замены одной из важнейших составляющих этой системы – ремня ГРМ у дизеля.

Функция ремня и последствия его обрыва

Каждый автовладелец дизельного мотора должен знать о важности именно этой составляющей, так как именно она связывает между собой распределительный вал, который управляет клапанами, с коленчатым валом мотора. Данный вид движков достаточно капризная штука. Особое внимание стоит уделить именно описываемому элементу. В случае, когда происходит обрыв данной, на первый взгляд, не очень важной составляющей авто, происходит мощное столкновение клапанов с поршнями двигателя. Обрыв такого, на первый взгляд, не важного механизма, непременно наносит сильный вред двигателю: ломаются коромысла, сильно повреждаются распредвалы. Такие поломки являются серьезными. Ремонтно-восстановительные работы, а именно ремонт двигателя, в этом случае будут стоить немалых денег. Для того, чтобы избежать таких серьезных последствий, необходимо своевременно менять все запчасти газораспределения.

Своевременная замена

Существует распространенное мнение о том, что у дизельных движков осуществлять замену составляющих ГРМ необходимо после каждых 100 тыс. км. пробега. Такие же цифры указаны практически во всех инструкциях к агрегатам. Однако, придерживаясь этого правила, автолюбитель сильно рискует, так как практика показывает, что обрывы зубчатых ремней происходят при гораздо меньшем пробеге. Наша компания выполнить высококвалифицированную замену ГРМ рено. При выборе периодичности обновлений деталей механизма, необходимо учитывать не только пробег, но и многие другие факторы, такие как: срок работы ремня, факторы окружающей среды, в которых эксплуатируется элемент, и, что является наиболее важным показателем – контакт рассматриваемой детали с маслом. Если такой контакт был, то необходимо как можно оперативнее произвести смену.

Отталкиваясь от всех вышеперечисленных фактов, можно порекомендовать замену каждые 60 тыс. км. Но эта цифра не является конечным показателем. В любом случае, владельцу дизеля необходимо периодически осматривать систему на предмет трещин и неровностей. При обнаружении таких неисправностей следует незамедлительно произвести замену. Также, определяя периодичность смены, нужно обращать внимание на стикеры, которые имеются на двигателе. Обычно на них указывается вся необходимая информация.

Покупая подержанный автомобиль, не стоит полагаться на слова бывшего владельца, так как он является заинтересованным лицом. Лучше сразу обратиться в автосервис в Могилеве и осуществить замену всех элементов механизма. Помимо всего прочего нужно также следить за состоянием натяжных роликов и автоматического натяжного механизма. Хоть и бытует мнение о том, что ролики и натяжной механизм не главное в машине, доверять ему не стоит.

Персонал СПАСа профессионально произведёт осмотр текущего состояния ремня ГРМ и произведет его замену при необходимости. Для записи услуги обращайтесь по телефонам: +375(29) 699-40-03, +375(29) 538-80-03

Замена ремня привода распределительного вала и натяжного ролика

Когда нужно делать замену ремня привода распределительного вала, как его снимать, а также снятие и замена натяжного ролика на автомобиле ВАЗ 2110.

Когда необходимо производить замену ремня привода распределительного вала?

Данную процедуру необходимо проводить в обязательном порядке, если вы обнаружите:

1. Явные признаки износа внутренней поверхности ремня привода: надрывы ткани или резины, или их отслоение друг от друга, трещины и прочие дефекты — складки.
2. Наружная сторона ремня привода распределительного вала также поддалась эксплуатационным дефектам в виде трещин или выпуклостей внутрь или наружу.
3. На ремне появились масляные пятна или прочие нежелательные погодные дефекты (эксплуатация автомобиля в суровых погодных условиях).
4. Торцевая (боковая) часть ремня имеет явные зрительные дефекты — порезы, расслоение резины от ткани и т.д.

Читайте также про ремень привода генератора: как проверить его натяжение, отрегулировать, а также заменить.
Всю процедуру проводили на автомобиле ВАЗ 2110. Обязательное присутствие помощника.

Схема привода распределительного вала ВАЗ 2110

1 — зубчатый шкив коленчатого вала;
2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости;
3 — натяжной ролик;
4 — задняя защитная крышка;
5 — зубчатый шкив распределительного вала;
6 — зубчатый ремень;
А — установочный выступ на задней защитной крышке;
В — метка на шкиве распределительного вала;
С — метка на крышке масляного насоса;
D — метка на шкиве коленчатого вала ролика. Расстояние между отверстиями — 17 мм.

Снятие и замена ремня привода распределительного вала:

1. Первым делом при работе с автомобилем необходимо снять минусовую клемму от аккумулятора.
2. Выставьте поршень первого цилиндра в положение ВМТ и после чего демонтируйте ремень, что приводит в действие работу генератора (читайте «замена ремня привода генератора»).

3. Для того чтобы натяжение ремня привода распределительного вала ослабло, необходимо немного отвинтить его затяжную гайку и провернуть натяжной ролик.
4. Теперь его можно без особого усилия снять с натяжного ролика и зубчатых шкивов водяного насоса и распределительного вала.

5. Теперь, чтобы открутить болт крепления шкива генератора вам понадобится помощь другого человека. Снимите в картере сцепления заглушку и с помощью длинной отвёртки или прочего удобного инструмента помощник должен за зубья венца маховика придерживать от прокручивания коленчатый вал, а вы в это время открутите болт.
6. Чтобы снять с коленчатого вала шкив привода генератора — открутите болт крепления шкива этого вала и выньте его с шайбой.

7. С зубчатого шкива коленчатого вала стащите ремень.
8. Изношенный ремень замените новым, только перед его монтажом необходимо тщательно очистить натяжной ролик и зубчатые шкивы от старой смазки и прочей образовавшейся грязи и налёта. Советую при очистке этих деталей использовать растворитель уайт-спирит.
9. Установку нового ремня привода распределительного вала произвести в обратном снятию порядке, только обратите внимание на расположение шкива привода генератора, — его отверстие (№1 на фото) должно совпасть с проёмом стыковочной втулки (№2).
10. Очень важно при установке ремня привода обратить внимание на его натяжение ведущей ветви, она не должна обвисать. По окончанию монтажа отрегулируйте натяжение ремня привода распределительного вала. Если при работе двигателя слышится шум издаваемый ремнём, то высокая вероятность того, что пришло время заменить натяжной ролик. В нём есть подшипник,? как правило, он выходит из строя.

Снятие и замена натяжного ролика:

1. Чтобы снять натяжной ролик, необходимо до установки ремня привода открутить его центральную гайку, снять затяжную шайбу, а потом сам ролик.
2. Для начала осмотрите дистанционное кольцо, что стоит под роликом, — если дефектов нет (стёртости или прочее искривление), тогда переходите к осмотру подшипника (ролика).
3. Проверните несколько раз подшипник для выявления осевого люфта (будут трудности при прокручивании — заедания), а также обратите внимание или нет протекания смазки из подшипника. При наличии данных симптомов — замените натяжной ролик в сборе.
4. При обратной установке старого или нового натяжного ролика обратите внимание на два отверстия под специальный ключ, — они должны выходить наружу.

Ремень ГРМ (распределительный вал) — Timing belt (camshaft)

Смотрите также: Пояс (механический) Ремень ГРМ

Ремень газораспределительного , приводную цепь или cambelt является частью двигателя внутреннего сгорания , который синхронизирует вращение коленчатого вала и распределительного вала (ов) так, чтобы двигатель в клапаны открываются и закрываются в надлежащее время во время впуска и выпуска каждого цилиндра ударов . В интерференционном двигателе зубчатый ремень или цепь также имеет важное значение для предотвращения поршня от удара клапанов. Ремень синхронизации обычно представляет собой зубчатый ремень -a приводной ремень с зубьями на внутренней поверхности. Цепь синхронизации является роликовой цепью .

Cosworth двигатель BDR , с зубчатым ремнем и шкивов

Многие современные производства автомобильных двигателей используют ремень синхронизации для синхронизации коленчатого вала и вращения распределительного вала; некоторые двигатели, особенно кулачок в блочных конструкциях, используются шестерни для привода распределительного вала, но это было редко для OHC конструкций. Использование зубчатого ремня или цепи вместо зубчатой передачи позволяет разработчикам двигателя разместить распределительный вал (ы) дальше от коленчатого вала, а также в двигателях с несколькими распределительными валами временна ремень или цепь также позволяет распредвалов быть размещены дальше друг от друга. Зубчатые цепи были распространены на производство автомобилей через 1970 — х и 1980 — х годов, когда зубчатые ремни стали нормой, но цепи синхронизации наблюдается возрождение в последние годы. Зубчатые цепи , как правило , более долговечны , чем ремни ГРМ, хотя ни один не является столь же прочным , как приводной шестерни -however, зубчатые ремни легче, менее дорогой, и работать более спокойно.

>Как ремонтировать автомобиль

Замена ремня ГРМ 1,9 TDI своими руками

Итак, спидометр вашего автомобиля показывает пробег больше 90000 км, которые ваш автомобиль проехал по различным дорогам за последние несколько лет. Пора задуматься о мероприятии под названием замена зубчатого ремня ГРМ дизель 1,9 TDI, а также роликов и помпы.

Демонтировать всегда легче чем установить, ведь установить надо правильно. Хотя как для снятия старых деталей, так и для установки новых требуются некоторые знания и навыки.

Основные трудности могут прийти во время вывешивания двигателя, при замене охлаждающей жидкости, замене зубчатого ремня ГРМ. Такая уж жизнь автомобилиста – сложная и кропотливая.

Приспособления и запчасти для замены ремня ГРМ 1,9 TDI своими руками:

• Ремкомплект ремня ГРМ 038 198 119 A: зубчатый ремень, ролик-натяжитель, обводной ролик и гайки для роликов.
• Комплект новых гаек для роликов 038 109 454 A и N 01508315.
• Новая помпа 045 121 011 H.
• Новые болтики крепления помпы к блоку цилиндров N 90945002 (3 шт.)
• Литр концентрата G12++ G 012 A8G M1.
• Дистиллированная вода, 1.5 2 л.
• Новые болты крепления элементов опоры к двигателю N 10666601 (2 шт.) и N 10655802 (1 шт.), лонжерону N 91029602 и N 90596906 (2 шт.) и друг к другу N 10552402 (2 шт.).
• Стопорный штифт (или сверло подходящего диаметра) для фиксации распределительного вала.
• Болтики крепления шкива поликлинового ремня на зубчатом колесе на коленчатом валу N 10303607 (4 шт.).
• Приспособление для удержания зубчатого колеса на распределительном валу.
• Винтовые домкраты для поддержки двигателя. См. фото 33-35 в тексте.
• Стопор коленчатого вала T10050.

Последовательность выполнения замены ремня ГРМ 1,9 TDI:

1. Проверьте отсутствие неисправностей в памяти ЭБУ (убедитесь в том, что ЭБУ полностью провел тестовые процедуры (Readiness = 00000). Ведь коды неисправностей могли быть недавно стерты).

Последнее время (15 тыс. км) синхронизация распределительного и коленчатого вала была в районе -0.5 градуса и не зависела от температуры и оборотов двигателя. В начале эксплуатации всегда был 0. Возможно, со временем в процессе эксплуатации ремень постепенно вытягивался, что и привело к небольшой ассинхронизации валов.

1. Дайте двигателю остыть, если он горячий (во избежание ожогов).
2. С помощью домкрата подымаем авто и снимаем переднее правое колесо. (поставьте авто на ручной тормоз и заблокируйте переднее левое колесо противооткатными упорами, дабы исключить падение машины с домкрата во время выполнения ремонтных работ.

1. Снять локер переднего правого колеса и отвести его в колесную арку, для легкого доступа к коленчатому валу — надо снять несколько саморезов в арке колеса и под бампером.
2. Тряпкой убираем грязь с пылью с деталей двигателя.
3. Снимаем крепление монтажного фланца топливного фильтра с помощью монтажной торцевой головки на 10 мм и длинный удлинитель.

4. Отмечаем карандашиком рабочее направление поликлинового ремня, чтобы потом правильно установить ремень.

5. Заблокируйте автоматический натяжитель поликлинового ремня рожковым ключем на 16 мм по часовой стрелке повернем подвижную часть натяжителя так, чтобы можно было вставить блокирующий штифт. В качестве блокирующего штифта я использовал Г-образный 6 гранный ключ 4 мм. Железный гвоздь подходящего диаметра и длины также может подойти.

6. Снять поликлиновый ремень и осмотреть его состояние. Если надо заменить.

7. Проверьте состояние подшипников и обгонной муфты генератора при снятом поликлиновом ремне.

8. Cнять шкив поликлинового ремня с коленчатого вала. Для этого включите 4 передачу и заблокируйте ступичный болт снятого колеса, установив на него и уперев в пол вороток с торцевой головкой 27 мм. Пригодится торцевая 12 гранная головка на 24 мм. Выкрутите 4 болтика, крепящие шкив к зубчатому колесу коленчатого вала с помощью биты с 6-гранной вставкой 6 мм.

9. Снять нижнюю часть защитного кожуха ремня ГРМ с помощью торцевой головки на10 мм.

10. Открыть замки и снять секцию воздуховода. Исключите попадания моторного масла на шланги системы охлаждения.

11. Снять пластиковую часть кожуха ремня ГРМ и открыть защелки пружинного типа для снятия кожуха.

12. Провернуть двигатель по часовой стрелке, чтобы установить стопор коленчатого вала. Внимательно следим за зубчатым колесом распределительного вала, чтобы оно положение соответствовало, когда окно с зубцами находится сверху.

13. Проверните двигатель, понемногу, прикладывая усилие к головке ступичного болта при включенной 4-ой передаче.

14. Стопор коленчатого вала может быть двух типов: T10050 или T10100.

Стопор коленчатого вала надо установить на зубчатое колесо коленчатого вала, надвигая с торца так, чтобы совпали метки на коленвале и стопоре. Стопор должен стать четко на свое место. Если с первой попытки не получилось его поставить, проверните коленчатый вал по часовой стрелке 2 раза. Стопор коленчатого вала должен войти в ответное отверстие в блоке цилиндров и сесть на зубчатое колесо коленчатого вала.

15. Установите стопор коленчатого вала, заблокируйте распределительный вал. Для этого вставьте блокирующий штифт в отверстие в головке блока цилиндров через зубчатое колесо и его ступицу на распределительный вал. Вместо штифта можно воспользоваться сверлом диаметром 5.84 мм;

16. Слейте охлаждающую жидкость. Тряпкой вычистите все вокруг масляного радиатора. Маленькими плоскогубцами сожмите и сдвиньте хомут на шланг.

17. Подставьте воронку бутылки под масляный радиатор, а под воронку 6 литровую баклажку для слива охлаждающей жидкости.18. Откройте крышку расширительного бачка. Сдерните шланг системы охлаждения с маслянного радиатора и слейте охлаждающую жидкость. ОЖ.
19. Затем наденьте шланг и поставьте хомут на место.

20. Снимите ролик-натяжитель поликлинового ремня и проверьте состояние подшипника ролика.

21. Снимите электрический разъем и крепление расширительного бачка.

22. Отметьте карандашом положение элементов опоры двигателя относительно друг друга и на правом лонжероне, чтобы было удобно собирать обратно.

23. Вывесите двигатель на траверсе.

24. Выкрутите 2 болта элементов опоры двигателя.

25. Снимите элемент опоры двигателя с правого лонжерона.

26. Снимите элемент опоры двигателя с блока цилиндров.

27. После снятия элемента опоры с блока цилиндров резьбу желательно пройти метчиком.

28. Снять среднюю часть защитного кожуха ремня ГРМ. Нам открывается вид на зубчатый ремень, ролик-натяжитель, обводной ролик и помпу.

29. Отметьте рабочее направление зубчатого ремня.

30. Ослабьте на 2 оборота болты крепления зубчатого колеса на ступице распредвала.

31. Ослабьте гайку крепления ролика-натяжителя.

32. Проверните эксцентрик ролика-натяжителя против часовой стрелки таким образом, чтобы вставить блокирующий штифт. Повернем эксцентрик по часовой стрелке до упора и затянем гайку. Обратите внимание на ход ролика-натяжителя: заблокированный ролик-натяжитель отходит вниз, и натяжение с зубчатого ремня снимается.

Ослабьте гайку и поверните эксцентрик против часовой стрелки по тех пор, пока блокирующий ролик штифт нельзя будет легко вынуть. Если теперь поворачивать эксцентрик по часовой стрелке, то ролик-натяжитель будет натягивать зубчатый ремень.

1. Снимите обводной ролик.
2. Проверьте состояние подшипника.
3. Снимите натяжение зубчатого ремня, затем снимаем зубчатый ремень. Проверяем его состояние.
4. Снимите старый ролик-натяжитель и осмотрите.
5. Отчистите от грязи и пыли.
6. Выкрутите 3 болта, крепления помпы к блоку цилиндров.
7. Строньте помпу с места посадки в блоке цилиндров, аккуратно, придерживая рукой.
8. Выньте помпу из блока и осмотрите.
9. Отмойте и очистите место установки помпы с помощью лезвии.
10. Аккуратно устанавитеновую помпу в блоке цилиндров, смочив концентратом уплотнительное кольцо. Момент затяжки болтиков крепления помпы к блока цилиндров 15 Hм.
11. Проверяем состояние зубчатых колес на распредвале и коленвале.
12. Размечаем гайку ролика-натяжителя, для доворота на 45 градусов.
13. Установите ролик-натяжитель на шпильку и следим, чтобы его ножка вошла в ответное окно в блоке. Ролик должен полностью прилегать к блоку цилиндров.
14. Новый ролик-натяжитель в ремкомплекте заблокирован штифтом. Просто поверните эксцентрик по часовой стрелке до упора и затяните гайку.
15. Проверните руками зубчатое колесо на ступице распредвала по часовой стрелке до упора.
16. Установите новый зубчатый ремень.
17. Убедитесь, что зубчатое колесо проворачивается против часовой стрелки.
18. Установите новый обводной ролик на шпильку. Ролик должен сесть до конца и торцом прилегать к БЦ, вращаться и не иметь люфта.
19. Вынув стопорный штифт, вращаем эксцентрик по часовой стрелке и следим за индикатором ролика-натяжителя. Когда индикатор оказывается посередине выреза, затягиваем гайку моментом 20 Нм.
20. Натягивая зубчатый ремень, следует также следить за зубчатым колесом распределительного вала, которое должно вслед за зубчатым ремнем провернуться на 1-2 зуба против часовой стрелки. При этом отверстие в ступице распределительного вала должно расположиться примерно по середине окна с зубцами.
21. Затяните болты крепления зубчатого колеса на ступице распределительного вала в несколько проходов, чтобы избежать перекоса, удерживая зубчатое колесо специальным приспособлением. Момент затяжки -25 Нм, 6 гранная торцевая головка 13 мм.
22. Снять стопоры распредвала и коленвала.
23. Прокрутить вручную коленвал 2 раза.
24. Ставим стопор коленвала.
25. Убеждаемся, что стопор распредвала также может быть поставлен, т.е. синхронизация распредвала и коленвала в порядке.
26. Можно снять стопоры и провернуть двигатель еще несколько раз. После чего убедиться в том, что стопоры могут быть поставлены, т.е. синхронизация РВ и КВ не “уходит”.
27. Переносим одну метку с гайки ролика-натяжителя на эксцентрик.
28. Удерживая эксцентрик доворачиваем гайку по часовой стрелке на 45 градусов до совмещения второй метки на гайке с меткой на эксцентрике. При этом допускается, что индикатор может сместиться до 5 мм по часовой стрелке.
29. Устанавливаем среднюю часть защитного кожуха ремня ГРМ, момент затяжки болтиков — 10 Нм. Нижние 2 болта пока не устанавливаем.
30. Устанавливаем часть опоры двигателя на блок цилиндров. Болты надо заменить новыми. Резьбу рекоммендуется смазать моторным маслом.
31. Устанавливаем часть опоры двигателя на правый лонжерон по сделанным меткам. Болты аналогично заменяются новыми, резьба смазывается моторным маслом. Момент затяжки — 40 Нм + доворот 90 градусов. Не забудьте установить перемычку с корпуса опоры на правое крыло, момент – 20 Нм.
32. Опускаем домкрат под правым порогом так, чтобы совместить два элемента опоры двигателя. Смазав резьбу новых болтов моторным маслом, крепим элементы опоры друг к другу, момент — 60 Нм + доворот 90 градусов; 6 гранная торцевая говолка 18 мм.
    В центре опоры, если смотреть сверху, есть глухое отверстие, которое можно использовать для выравнивания элементов опоры относительно друг друга, вставив в него длинный штифт. Большая плоская отвертка также хорошо помогает выставить элементы опоры относительно друг друга.
33. Ставим на место расширительный бачок.
34. Ставим на место нижнюю часть защитного кожуха зубчатого ремня.
35. Ставим на коленчатый вал шкив поликлинового ремня. Болты необходимо заменить новыми, момент — 10 Нм + доворот 45 градусов.
    В данной операции опять может оказаться очень полезным ассистент, который включает 4 передачу и нажимает педаль тормоза, чтобы можно было легко закрутить и довернуть болты в зубчатое колесо коленчатого вала.
36. Обратите внимание на ключ для правильной установки шкива на зубчатое колесо коленчатого вала.
37. Устанавливаем на место натяжитель поликлинового ремня, момент — 23 Нм; 6 гранная торецевая головка 13 мм.
38. Устанавливаем поликлиновый ремень и разблокируем его натяжитель. Если ставится старый поликлиновый ремень, то ставим согласно сделанным отметкам, сохраняя прежнее рабочее направление.
39. Устанавливаем пластиковый защитный кожух ремня ГРМ.
40. Устанавливаем секцию воздуховода и закрываем замки.
41. Устанавливаем фланец топливного фильтра, момент — 10 Нм.
42. Заливаем слитую ОЖ в расширительный бачок. Чтобы жидкость начала заполнять систему охлаждения, надо снять шланг с маленького тройника.
43. Из дистиллированной воды и концентрата готовим ОЖ, используя мерную посуду, чтобы возместить потери. Пропорция смешивания концентрата с дистиллированной водой дается на этикетке.
44. Запускаем двигатель и проверяем синхронизацию распределительного вала и коленчатого вала в ЭБУ. Должен быть 0.
45. Проверяем уровень охлаждающей жидкости и доливаем по мере выхода воздуха из системы охлаждения. Чтобы побыстрее выгнать воздух, можно минуту-две подержать обороты около 2000 об/мин.
46. Закрываем пробку расширительного бачка.
47. Устанавливаем крепеж локера.
48. Устанавливаем на ступицу переднее правое колесо — момент 120 Нм, 6 гранная торцевая головка 17 мм.
49. Делаем тестовую поездку и подливаем ОЖ по мере необходимости.
50. Осматриваем зубчатый ремень, положение индикатора ролика-натяжителя (на холодном двигателе), уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Замену ремня осуществляют, если в ходе осмотра поверхности были обнаружены следы масла или сильного износа, любые трещины или повреждения ткани, разлохмачивание волокон или отслоение ткани от резины, появление складок или подрезов, углублений, вытягиваний, выпуклостей.

Для замены детали нужно сначала отсоединить провод от отрицательной клеммы на аккумуляторе, после чего перевести поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки такта сжатия и снять ремень привода генератора. Затем необходимо отвернуть на 1—2 оборота гайку крепления натяжного ролика и повернуть его, чтобы ослабить натяжение ремня; теперь его можно снять со шкива распределительного вала, натяжного ролика и зубчатого шкива водяного насоса.

Чтобы отвернуть болт крепления шкива привода генератора, необходимо зафиксировать вал в неподвижном положении, чтобы он не проворачивался. Для этого обычно снимают заглушку в картере сцепления и отверткой фиксируют вал за зубья венца маховика. После этого вынимают болт крепления вместе с шайбой, снимают с коленчатого вала шкив привода генератора и удаляют ремень привода распределительного вала с зубчатого шкива коленчатого вала.

Устанавливается ремень в обратном порядке, при этом шкив привода должен всегда оставаться в одном положении, для чего соответствующее отверстие детали должно попасть на установочную втулку.

После замены ремня необходимо произвести регулировку его натяжения.

Перед тем как начать установку нового ремня, необходимо очистить от грязи и старой смазки шкивы, натяжной ролик и протереть уайт-спиритом.

ПРИТИРКА КЛАПАНОВ

Для проведения операции сначала снимают головку блока цилиндров, вынимают клапаны из головки и тщательно прочищают как сами клапаны, так и их седла, после чего клапаны снова устанавливают в головку блока и наносят на их рабочую фаску тонкий слой специальной притирочной пасты.

Для проведения притирки стержень клапана фиксируют в предназначенном для этого специальном приспособлении, после чего начинают поворачивать клапан в обе стороны, время от времени прижимая деталь к седлу. После того как вся рабочая фаска клапана и седло станут однотонного матово-серого цвета, притирку прекращают, а сам клапан и его седло тщательно промывают и очищают тряпкой от остатков притирочной пасты, после чего проверяют герметичность клапанов и устанавливают их на место.

ЗАМЕНА ПРИЕМНОЙ ТРУБЫ ГЛУШИТЕЛЯ

Работу по замене неисправной трубы глушителя начинают с отсоединения провода от отрицательной клеммы на аккумуляторе, затем откручивают крепежные болты, соединяющие нейтрализатор с приемной трубой, вынимают их вместе с пружинами и через отверстие в корпусе автомобиля достают держатель провода кислородного датчика.

Отжав пластмассовую защелку, отсоединяют колодку кислородного датчика от жгута проводов. Затем отсоединяют выпускную трубу от выпускного коллектора, для чего отгибают края двух стопорных пластин и отворачивают все гаечные крепления, количество которых варьируется в зависимости от модели.

Приемная труба снимается вместе с кронштейном и прокладкой, для чего нужно отвернуть крепежные болты, которые соединяют кронштейн приемной трубы с корпусом автомобиля.

После того как труба демонтирована, снимают кислородный датчик и кронштейн с выпускной трубы (отвернув соответствующие крепежные элементы), а также уплотнительное кольцо, которое внимательно осматривают. В том случае, если кольцо изношено или повреждено, его заменяют новым; если же оно исправно, то его устанавливают на новую приемную трубу. После съема детали надо также внимательно осмотреть прокладку трубы. В том случае, если она повреждена (порвана или прогорела), требуется ее замена. При осмотре фланца приемной трубы особое внимание уделяется его деформации.

Плоскостность детали можно проверить, если провести ребром металлической линейки по его поверхности. В том случае, если в некоторых местах линейка отходит, это говорит о деформации детали и необходимости замены трубы. Установку трубы осуществляют в порядке, обратном ее снятию. После установки новой детали нужно не забыть законтрить все крепежные гайки, для чего вновь отвернуть края стопорных пластин.

ЗАМЕНА КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА

Часто причиной выхода нейтрализатора из строя является работа двигателя автомобиля на этилированном бензине или неисправность системы зажигания. Неисправный нейтрализатор становится причиной повышения углекислого газа в выхлопных газах. Точную диагностику работы детали проводят в специализированных мастерских.

Для замены неисправной детали требуется отвернуть пару крепежных гаек, которые присоединяют трубу резонатора к нейтрализатору, после чего вынуть болты вместе с пружинными шайбами. Затем откручивают два крепежных болта, присоединяющие нейтрализатор к приемной трубе, и, придерживая рукой детали, вынимают болты вместе с пружинами, после чего нейтрализатор вынимают из-под автомобиля. Все операции по установке нейтрализатора проводят в обратном порядке, при этом необходимо убедиться в исправном состоянии всех пружин системы.

При проведении работ по замене нейтрализатора необходимо помнить, что он в процессе эксплуатации разогревается до температуры свыше 600 °С, поэтому после окончания работы двигателя он остывает заметно дольше остальных узлов системы выпуска.

ЗАМЕНА ПОДУШЕК ПОДВЕСКИ СИСТЕМЫ ВЫПУСКА

Замены требуют изношенные, надорванные, потрескавшиеся и неэластичные подушки.

Для того чтобы провести замену детали, нужно отогнуть усики кронштейна на корпусе автомобиля, приподнять глушитель и вывести его кронштейн из задней подушки подвески глушителя.

После этого можно вынуть подушку из кронштейна на кузове и заменить новой, производя установку в обратном порядке. Можно смазать кронштейн глушителя мыльным раствором, что облегчит процесс его установки.

При замене передней подушки отгибается один усик кронштейна, после чего можно вывести его из передней подушки, снять поврежденную подушку и заменить ее новой, производя установку в обратной последовательности.

ЗАМЕНА ГЛУШИТЕЛЯ

Для замены глушителя необходимо развинтить крепежные гайки, которые соединяют хомут трубы глушителя с трубой резонатора, отсоединить и снять хомут, разъединить сами трубы и удалить уплотнительное кольцо, после чего вывести кронштейн из задней подушки подвески глушителя (при этом требуется слегка приподнять сам глушитель). Затем приступают к выводу кронштейна глушителя из передней подушки, для чего сначала отгибают усик кронштейна. После проведенных операций можно достать глушитель из-под автомобиля. Установку детали производят в обратном порядке.

При работе можно смазать кронштейн глушителя мыльным раствором, это облегчит процесс его установки.

ЗАМЕНА РЕЗОНАТОРА

Для замены резонатора требуется открутить две крепежные гайки, соединяющие хомут трубы глушителя с трубой резонатора, и снять хомут. Затем нужно разъединить две трубы и достать металлическое уплотнительное кольцо. Если на моделях резонаторов установлены нейтрализаторы, нужно ослабить на 1—2 оборота крепление гаек, присоединяющих к ним трубы резонатора. Если производится ремонт модели без нейтрализатора, требуется открутить пару крепежных гаек, соединяющих трубу резонатора и приемную трубу. Затем нужно приподнять заменяемую деталь и снять с кронштейна резонатора сначала заднюю, а затем и переднюю подушку подвески, после чего, придерживая резонатор рукой, полностью открутить гайки, присоединяющие трубу резонатора к нейтрализатору, вынуть пружинные шайбы вместе с болтами и снять деталь с автомобиля. Новый резонатор устанавливается в обратном порядке.