Колдун ВАЗ 2112

Содержание

Одна из самых загадочных, но не менее важных деталей автомобиля — регулятор тормозных усилий (колдун ваз 2114).

Важность этой детали состоит в том, что она регулирует поведение автомобиля при различных условиях торможения. При корректной работе регулятора, уменьшается тормозной путь, предотвращаются заносы и движения юзом.

Колдун Ваз 2114 принцип работы

Колдун включается в работу в ситуациях резкого торможения, когда машина «клюет носом», а задняя часть наоборот, приподнимается. При этой ситуации устройство временно прекращает подачу тормозной жидкости к задним колесам, тем самым они не блокируются одновременно с передними. Как результат – автомобиль не уходит в занос.
Другими словами устройство перераспределяет тормозные усилия в необходимый момент. При неисправности колдуна появляется риск отправить авто в занос или вообще перевернуться при экстренной остановке.

Как проверить работу регулятора

Для тестирования работы потребуется не менее двух человек (водитель и наблюдающий). Водителю необходимо разогнаться на не нагруженном автомобиле по ровному участку автодороги до 60 километров в час, после чего, резко затормозить. В это время наблюдающий должен проконтролировать работу задних колес (блокируются ли они вместе с передними или продолжают крутиться в момент нажатия на тормоз). Если задние колеса блокируются сразу или продолжают крутиться, не реагируя на выжимание педали тормоза, колдун неисправен.

Замена колдуна на ваз 2114

Демонтаж и обратная установка неработающего устройства не вызывает существенных проблем и доступна практически любому. Автопроизводитель рекомендует заменять неисправный регулятор в сборе.
Для производства работ вам понадобится:

  • плоская отвертка;
  • ключ на 13;
  • головка на 10 для снятия тормозных патрубков.

Последовательность замены такова:

  1. Обеспечиваем удобный доступ к задней части днища автомобиля (используем подъемник, яму, либо эстакаду).
  2. Находим рычаг привода регулятора. Поднимаем скобу вверх и освобождаем его. В случае возникновения затруднений, воспользуйтесь отверткой, слегка разжав скобу.
  3. Снимаем скобу серьги.
  4. Теперь отсоединяем четыре трубки от корпуса изделия. Для этого необходимо ослабить и открутить гайки креплений. Во избежание вытекания тормозной жидкости, затыкаем (герметизируем) отверстия всех трубок. В дальнейшем, для того чтобы не перепутать места соединений к регулятору, размечаем 4 патрубка различными цветами либо цифрами.
  5. Отворачиваем передний болт колдуна (которым он крепится к кронштейну).
  6. Со стороны кронштейна отворачиваем другой болт.
  7. Снимаем устройство в сборе (вместе с приводом).
  8. После замены изделия, установка осуществляется в обратном порядке.

Учтите, что после обратной установки, крепящую скобу серьги необходимо обжать плоскогубцами. Кроме того, требуется прокачать тормозную систему и отрегулировать устройство для его правильной работы.

Как отрегулировать колдун на ваз 2114

Для корректного распределения рабочих нагрузок на передний и задний привод, необходимо произвести ручную регулировку работы устройства. Принцип регулировки заключается в следующем. Предварительный зазор между торцом поршня и пластиной составляет от двух до трех миллиметров, но этот параметр в вашем случае необходимо определить «опытным» путем. Для осуществления более точной регулировки, требуется перемещать регулятор вдоль кронштейна.

Параметры зазора подбираются в зависимости от поведения колес в каждом конкретном случае.
К примеру:
— Нет юза задних колес – сокращаем зазор.
— При раннем срабатывании (занос) увеличиваем расстояние.

Замена колдуна на тройник ваз 2114

Среди некоторых автолюбителей популярна такая техническая процедура как замена стандартного регулятора тормозных усилий на так называемый тройник.
Причинами такой замены, являются постоянные жалобы автовладельцев на проблемы с колдуном, к примеру:
— На изначально неправильную работу нового изделия;
— На закисание элемента. В результате отказ или неправильная работа системы торможения;
— Другие проблемы.

Иными словами, езда с неисправным колдуном чревата последствиями в виде заносов, что во время высокой скорости движения может привести к серьезным авариям и опрокидыванию автомобиля. И наоборот, езда без регулятора тормозных усилий, более безопасна (по сравнению с неисправным регулятором) за счет того, что в торможении участвуют только два передних колеса, задние не блокируются вовсе.

Некоторые автовладельцы просто избавляются от колдуна. В этом случае используются только передние колеса для торможения. Другие автолюбители устанавливают тройник вместо колдуна ваз 2114. Тройник обеспечивает одновременное блокирование, и соответственно равномерное распределение тормозных усилий между четырьмя колесами. У такого подхода есть свои плюсы и минусы.

Вот схема

Минусы использования тройника:
— Не комфортное и опасное торможение в условиях зимы (гололеда);
— Возможность заноса (в случаях опережения блокировки задних колес по сравнению с передними).

Плюсы:
— Более резкие и отзывчивые тормоза;
— Меньшая себестоимость детали;
— Увеличенный срок службы.

Внимание! Автопроизводитель не рекомендует самостоятельное модифицирование элементов тормозной системы. При неисправности регулятора, стоит произвести его замену и (или) настройку у профессионалов.

korish013 ›
Блог ›
Зачем нужен колдун на автомобиле?

Зачем нужен колдун на автомобиле, ответ на этот вопрос простой. Сам колдун необходим для регулирования давления на задних тормозах. Производя торможение, нагрузка на передние и задние колеса распределяется неравномерно, поскольку вся тяжесть нагрузки первоначально распределяется на передние колеса. Если они имеют барабанный тип, то блокировка происходит очень быстро. Для того, чтобы перераспределить нагрузку, при этом исключая блокировку колес, и нужен колдун на автомобиле.

Если автовладельцы вместо колдуна устанавливают тройник, то для чего его предназначение?

В случае демонтажа колдуна из тормозной системы происходит следующее: торможение будет происходить синхронно всеми четырьмя колесами. Происходит последовательная блокировка колес: вначале задних, затем передней пары колес. Возрастает риск появления дорожно-транспортного происшествия, поскольку водитель, двигающийся на автомобиле позади вашего авто, вряд ли сумеет отреагировать на подобное резкое торможение. В итоге столкновение неизбежно. Поэтому колдун на автомобиле необходим, и убирать его из тормозной системы не рекомендуется. Это делают обычно люди, которые хорошо понимают, на что идут. В данном случае автогонщики на спортивных моделях авто. Но имеют место ситуации, в которых автовладельцы вовсе не задумываются о последствиях подобной модернизации. При этом тупо утверждая, что автомобиль производит торможение значительно быстрее и качественнее, но это только кажется. Данная проблема заключается в том, что при резком торможении заклиниваются последовательно сразу обе пары колес. Регулировать на автомобиле колдун лучше на станции технического обслуживания. Зазор между штоком и пружинной пластиной должен составлять один или два миллиметра.

Впервые этот механизм, названный как регулятор давления, что сокращенно означает РД, появился на отечественных моделях автомобилей ВАЗ в 1970 году. Лицензионный регулятор давления предназначался для активизации безопасности ВАЗовских моделей авто.
Такая новинка в тормозной системе автомобиля не могла не привлечь внимания всего конструкторского корпуса автопрома СССР. Новые модели регулятора давления появляются на АЗЛК, изготавливающиеся по лицензии «Гирлинг». Не прошло и десяти лет, как РД такой же модификации появился на моделях «Волга». Не сегодняшний день этим регулятором давления оборудованы все выпуски отечественных автомобилей, кроме модели «Таврия».

На различных заводах отечественного автопрома появляются и разные названия этого механизма: Кроме привычного названия этого устройства, на АЗЛК и ГАЗе иногда применяют и такие, как «регулятор тормозного момента гидравлических систем», «регулятор тормозных сил», «редукционный гидроклапан». На что автомобильный народ отреагировал своим своеобразным названием регулятора давления, выразив и свое личное отношение к этому непонятному механизму, назвав его «колдуном».

Проводя сравнительный анализ работы регулятора давления и антиблокировочной системы, больше известной под аббревиатурой АБС. Приходит осознание того, что РД ни в коей мере не выполняет функции АБС, а только имитирует их, поскольку не обладает возможностями учета коэффициента сцепления дорожного покрытия и шин. Произведенная регулировка регулятора давления на сухом асфальтовом покрытии, на порожнем легковом автомобиле, обеспечивает срабатывание при наличии давления в магистрали не ниже тридцати кгс/см2. Другая величина – это само усиление на педаль тормоза равно 50 кгс. В условиях скользкой дороги обе пары колес будут блокированы в условиях меньшего давления.

Не срабатывает регулятор давления еще в двух случаях – это при максимальной загрузке автомобиля, когда требуется вся имеющаяся мощность тормозной системы, а также, когда скоростной режим автомобиля имеет значение свыше восьмидесяти километров в час. В этой ситуации скорость не уменьшается быстро, соответственно, не происходит и требуемая разгрузка задней оси.
При этом необходимо учитывать тот момент, что на отечественных моделях авто, торможение на высоких скоростях не дает ожидаемого эффекта барабанной тормозной системы. Блокирование в этом случае не происходит. При скорости меньше сорока километров в час, регулятор давления тоже не оказывает влияния на эффективность работы тормозной системы, поскольку остановка авто производится передними тормозами в течение трех секунд, в этом случае занос не успевает получить развитие.

Острая необходимость в наличии регулятора давления появляется в ситуации, когда происходит гашение скоростного режима с уровня восьмидесяти километров в час до уровня сорока километров в час. В этой динамично развивающейся ситуации может помочь только исправный и правильно отрегулированный регулятор. Только при выполнении этого условия вы избежите заноса. Присутствие сбоя регулировок РД появляется чаще всего на автомобилях, которые эксплуатируются не менее двух лет.

Объясняется это просто, наличие появляющейся коррозии на соседствующих поверхностях. Максимальное влияние оказывает окружающая среда, присутствие соли, грязи и воды. Даже, если отсутствует закисание поршня, он все равно начинает передвигаться с заметным замедлением. Если проводить периодические нажатия тормозной педали даже во время стоянки транспорта, то этим самым вы можете продлить эффективность работы регулятора давления. В противном случае, при отсутствии такой активизации тормозной системы, вы не сможете рассчитывать на эффективность работы всей тормозной системы в комплексе.

Подводя итоги наличия регулятора давления, можно сказать, что итальянцы, имея пробег автомобиля на тех, первых моделях «Фиат», равный ста двадцати пяти тысячам километров, при этом, заметьте, на сухих южных дорогах, отправляли автомобиль на свалку. К сожалению, наши конструкторы, применяя чужую идею в комплектации отечественных автомашин, обрекли на длительное существование одноразовое изделие
Взять чужую идею – это проще, чем изобрести свое, но так жизненно важное изделие тормозной системы автомобиля. При этом не перекладывать проблемы на плечи автовладельцев.<?b>

Регулятор давления тормозов, или как работает колдун на автомобилях ВАЗ

Регулятор тормозных усилий, в простонародье колдун, представляет собой механическое устройство, предназначенное для сброса избыточного давления в задних барабанных тормозах.

На автомобилях ВАЗ-2109, ВАЗ-2108, на ВАЗ-2114 и других переднеприводных моделях тольяттинского производства устанавливался в задней левой части кузова, под днищем, перед балкой задней подвески. Регулятор давления тормозов на модели ВАЗ-2107 и другой «классике» расположен справа по ходу движения автомобиля.

В новых транспортных средствах, оснащенных системой ABS и EBD, колдун не используется.

Зачем нужен регулятор тормозных усилий

Функцией регулятора является временное ослабление тормозной силы при резком торможении. Дело в том, что равномерно распределенное на заднюю и переднюю ось усилие способно привести к заносу автомобиля. Если же задние тормоза начинают работать чуть позже и слабее передних, подобного не происходит.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что колдун является элементом системы безопасности автомобиля, отчасти сохраняющим его устойчивость на дороге при экстренном нажатии на педаль тормоза. На современных моделях эту функцию выполняет ABS. Именно поэтому в использовании на производстве технически устаревшего устройства сегодня нет необходимости.

Как работает колдун

Сам по себе регулятор состоит из цилиндра, клапана, пружинки и штока. Последний связан с задней балкой, за счет чего и обеспечивается работа колдуна ВАЗ-2109. Также через регулятор давления задних тормозов проходят контуры с тормозной жидкостью. Для их крепления на устройстве предусмотрено 4 резьбовых входа.

Как работает регулятор-колдун на ВАЗ? Во время экстренного торможения передняя часть авто прижимается к земле, а задняя приподнимается. От этого приходит в движение шток регулятора, который перекрывает поступление жидкости в задние цилиндры. Пружинка, расположенная под клапаном, не дает ему закрыться полностью. Поэтому задние механизмы все же срабатывают, но позднее и слабее передних.

Таким способом осуществляется стабилизация траектории движения.

Возможные неисправности регулятора

В целом, неисправностей, которые могут возникать в колдуне, немного. К ним можно отнести:

  • Заклинивание клапана;
  • Разрегулированность положения;
  • Протечки тормозной жидкости.

Разрегулированный колдун можно настроить. Определить необходимость регулировки можно по поведению машины при нажатии на тормоз. При неправильной настройке регулятора машину начинает бросать в сторону.

При заклинивании клапана или протечках жидкости механизм подлежит замене. Теоретически его можно отремонтировать. Однако процесс такого ремонта сложен и дорог, что делает его нерентабельным.

Настройка регулятора тормозных усилий

Регулировка колдуна должна производиться на эстакаде или смотровой яме. При этом автомобиль разгружают и загоняют на место проведения работ. Для выполнения манипуляции понадобится:

  1. Накидной ключ на 13 или соответствующая головка;
  2. Сверло диаметром 2 мм.

Чтобы отрегулировать колдун, гаечным ключом ослабляют болт его крепления к кронштейну рычага. Далее с помощью отвертки перемещают кронштейн до тех пор, пока получившийся зазор не позволит вставить в него подготовленное двухмиллиметровое сверло. После этого болт затягивают.

На заметку: регулятор давления тормозов ВАЗ-2110 и предыдущих ВАЗовских моделей в процессе эксплуатации закисает так, что сдвинуть его кронштейн не представляется возможным. В такой ситуации следует облить заржавевший участок жидкостью WD-40, подождать 15-30 минут, после чего ударами молотка через мягкую выколотку сместить деталь в сторону.

Замена регулятора давления тормозов

Замена колдуна на автомобилях ВАЗ-2110 и других ТС, оснащенных РДТ, производится на эстакаде. Необходим накидной ключ на 13, мощная отвертка и специальный ключ на 10, предназначенный для выкручивания тормозных трубок. Перед началом работы узел требуется очистить от грязи и ржавчины, облить WD-40 или другим проникающим составом, после чего подождать полчаса.

Работу начинают с откручивания болта крепления кронштейна к пружине. После демонтируются тормозные трубки, положение которых рекомендуется предварительно пометить.

Обязательно почитайте

Выкрутить штуцеры трубок можно и обычным ключом. Однако использование специального инструмента облегчает работу и снижает вероятность «слизывания» граней. После штуцеров выкручивают два болта крепления колдуна к кузову и снимают деталь.

Устанавливать новый колдун ВАЗ-2110 необходимо в строгой обратной последовательности. После его установки и перед тем, как отрегулировать РДТ, следует прокачать контуры задних тормозов. Далее производится вышеописанная процедура настройки колдуна.

Проверка

Проверка работы регулятора ВАЗ-2109, 2110 и других моделей АвтоВАЗа производится на ходу, на закрытых площадках. Для этого следует разогнать автомобиль до скорости 40 км/ч и резко нажать на тормоз. Задние колеса должны блокироваться на 1/2 секунды позже передних.

Наблюдение за колесами осуществляет помощник, находящийся вне машины. В случае, если блокировка колес происходит заметно позже или не происходит совсем, а также если задняя ось блокируется одновременно с передней, процедуру регулировки колдуна повторяют.

Для увеличения времени срабатывания задних тормозов зазор между регулятором и кронштейном увеличивают, для сокращения, соответственно, уменьшают.

Школа авторемонта

Статьи, советы и рекомендации по ремонту и обслуживанию автомобилей своими руками

В разделе «Вопрос-Ответ» мне довольно часто задают похожие вопросы, которые можно собрать в одну общую тему — проблема с задними тормозами на автомобилях Ваз 2101-2107, Классика, Жигули. Да, именно такая вот проблема, несмотря на то, что тормозная система Жигулей не сложная и как может показаться, любую поломку можно решить простым ремонтом. Но, вдруг, тормоза автомобиля становятся малоэффективными или задние колеса, в общем, перестают тормозить, также возможен вариант с подклиниванием одного заднего (в некоторых случаях обоих) колес без видимых причин. Стандартные действия, в виде замены задних тормозных колодок, тормозных цилиндров и троса ручника с последующей прокачкой тормозов проблему не решают. И, обычно, после этого автолюбители обращаются за помощью, советом, к друзьям, знакомым автомастерам и, конечно же, не забывают воспользоваться интернетом. Последний, не редко приводит их на мой сайт, где они задают свои вопросы — Что с тормозами?, И как все исправить?. Я же в свою очередь, можно сказать, уже по шаблону, отвечаю — «Если Вы точно убедились (или уже заменили на новые), что с колодками, тросом ручника, тормозным цилиндром все ок. То, остается только одно, найти, снять и выкинуть, куда подальше регулятор давления задних тормозов. Да, именно выкинуть, а не заменить. Попробую объяснить, почему следует поступить именно так.

Убрав с системы регулятор давления, Вы не только экономите приличную сумму денег, но и избавляетесь от этой головной боли в будущем. Так как замечено, что новый, установленный на заводе, регулятор давления правильно и без хлопот работает первые пять-семь лет, после этого вероятность появления сюрпризов значительно увеличивается. Следующий минус, заключается в том, что регулятор давления, мало просто установить, его также следует правильно отрегулировать, а это, поверьте не так просто. Если регулировка будет сделана не правильно, тормоза Вас очень «порадуют». А Вам это надо? Думаю, что нет. И как плюс, удаление регулятора, не только упростит и тем самым сделает тормоза надежней, но при этом они не потеряют свою эффективность. Проверено на сотне автомобилей!! Надеюсь, что я Вас убедил. Если да, то приглашаю Вас к дальнейшему прочтению статьи — Как самостоятельно убрать регулятор давления задних тормозов на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, Жигули.

Сложного в этой затее нет ничего. Главное, иметь необходимый инструмент, смотровую яму (эстокаду) и прямые, можно сказать нежные (почему так, Вы узнаете ниже) руки. Если с руками все ок, можно переходить к инструменту.
Для того, чтобы успешно снять и подальше выкинуть регулятор давления задних тормозов автомобилей Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, Жигули Вам понадобятся — торцовые и накидные ключи на 8, 10, 13, большая отвертка, рожковый ключ на 17 и специальный (разрезной или обжимной) ключ на 10 для штуцеров тормозных трубок.
Пункт «о запчастях» на этот раз пустой, так как мы не будем ничего менять и устанавливать. Единственное, что следует прикупить — тормозную жидкость, так как без прокачки системы не обойтись.
Подготовились? Значит, смело беремся за дело — Снятие регулятора давления задних тормозов на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:
1. Используя ключи на 10, отсоединяем кронштейн тяги регулятора давления от заднего моста (фото 1). Далее, тем же ключом, откручиваем крепежные гайки «кузовной» скобы тяги регулятора давления (фото 2), снимаем ее.

2. Торцовым ключом на 8, откручиваем два крепления тормозных трубок (фото 3 и 4). Отверткой отгибаем поджимные пластины тормозных трубок (фото 5).

3. Находим сам регулятор давления задних тормозов (фото 6). И ключом на 13 откручиваем три гайки и два болта на кронштейне регулятора давления (фото 7). Снимаем кронштейн.

4. Отсоединяем подвески глушителя и опускаем его. В появившийся промежуток, аккуратно (трубки старые и могут не потерпеть грубости) протаскиваем регулятор вместе с трубками и тягой (фото 8).

5. Определяем центральную тормозную трубку (та, которая идет от главного тормозного цилиндра), откручиваем ее (предварительно очистив ее от грязи и пролив ВД-40) и глушим резиновым колпачком (фото 9 и 10).

6. После этого откручиваем трубку, которая идет от регулятора к тормозному шлангу (фото 11). Все, регулятор давления задних тормозов вместе с трубкой и тягой снят (фото 12).

7. Остается последний штрих. Нежно и аккуратной (именно так надо обращаться с центральной тормозной трубкой, так как если она сломается, работы у Вас значительно прибавится) делаем один виток трубкой и прикручиваем ее к заднему тормозному шлангу. На фотографии 13, стрелками я отметил места крепления трубки (главное, чтобы трубка не болталась и не провисала) и пунктиром изобразил недостающую часть витка трубки (извините, лучше фотки сделать не удалось). Дальше, прокачиваем тормоза. Закрепляем глушитель. И устанавливаем кронштейн регулятора давления на место, возможно, это и не обязательно, но я считаю, что дополнительная жесткость солдату поперечной реактивной тяги не помешает (фото 14).

в приоре с АБС колдун стоит?

Банда все добрый вечер не по теме но все же у друга двенарь и у него такая

by Adminrive · Published 28.02.2016

До и после

by Adminrive · Published 25.09.2015

Друг литьишко приобрел R16

by Adminrive · Published 02.02.2016

11 комментариев

  • Comments 11
  • Pingbacks 0

Владимир, просто залес под машину где примерно он и стоит, а там только шпильки, вот и подумал, что не должен, но все равно решил спросить

Дмитрий, ты все время в группе сидишь?

Дмитрий, как ни зайду почти ты всем отвечаешь, у меня то же ЛПК на 1 месте, самая адекватная группа, раньше в самарах сидел, так там не которые спрашивали чуть ли не в какую сторону болт откручивать

Максим, норм группа у нас

Дмитрий, и я про это же, я не давно сел на приору по этому может много вопросов возникать по приоре в том числе и глупых, но уже проясняться стало что приора за автомобиль

Максим, да приора простая машина

с АБС впринципе колдуна быть не может….если только этой машине не 20 лет и там еще механический абс…

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

«Колдун» — это по-правильному «регулятор давления тормозной системы» или как-то так. В общем, та хреновина, которая при торможении не дает блокировать задние колеса. Это в идеале.
Так вот вопросы:

На всех ли машинах есть «колдун»?

На 9-ках с диагональной системой тормозов он тоже есть и при этом двухканальный? То есть он должен одновременно две ветки тормозные блокировать.

А если у мащины есть АБС, то колдун есть или его нет?

А если одна и та же машина может поставляется с АбС и без, то колдун есть всегда или только на версии без АБС?

И, кстати, про АБС вопрос: они сейчас все многоканальные или на дешевых машинах одноканальные?

Спасибо заранее за ответы.

Ну где то так > На всех ли машинах есть «колдун»?

Нет. бывает циничное ограничение давление для задних колес, не связанное с загрузкой.
>
> На 9-ках с диагональной системой тормозов он тоже есть и при этом двухканальный? То есть он должен одновременно две ветки тормозные блокировать.

Да он двухканальный.

>
> А если у мащины есть АБС, то колдун есть или его нет?
Возможны вариации. в зависимости от абс и старости её. на старых бывал и колдун.

>
> А если одна и та же машина может поставляется с АбС и без, то колдун есть всегда или только на версии без АБС?

теперь практически да. но часто это не колдун, а редукторы ограничители давления.

> И, кстати, про АБС вопрос: они сейчас все многоканальные или на дешевых машинах одноканальные?

Что есть одноканалтный абс ? их нет ужо давно смотрится по 4-м каналам. но вопрос в другом как это реализовано программно
а так минимум из чего либо уже похожего на абс это трехканалка. 2 передних и задние.

По пунктам > На всех ли машинах есть «колдун»?
> Не на всех. Пример — замечательные повозки BMW: на большинстве машин тех времен, когда АБС на машинах такого класса еще была опцией, любые регуляторы отсутствовали впринципе, как с АБС, так и без оной.

> На 9-ках с диагональной системой тормозов он тоже есть и при этом двухканальный? То есть он должен одновременно две ветки тормозные блокировать.
> Естественно.

> А если у мащины есть АБС, то колдун есть или его нет?
> Зависит от хода мыслей конструкторов каждой конкретной модели.

> А если одна и та же машина может поставляется с АбС и без, то колдун есть всегда или только на версии без АБС?
> см. предыдущий пункт. Для примера: на Приоре с АБС колдуна нет, без АБС — обычный зубильный колдун наличествует.

> И, кстати, про АБС вопрос: они сейчас все многоканальные или на дешевых машинах одноканальные?
> Одно- двух- и трехканальные системы давно канули в вечность. Даже на самой недорогой кочевряжке(киА Пиканто например) — только четырехканальные АБС.

про девятку На 9-ках с диагональной системой тормозов он тоже есть и при этом двухканальный? То есть он должен одновременно две ветки тормозные блокировать.

да, колдун блокирует два канала, но по факту управляется одним.

т.е. из диагональной схемы получается:
1 контур-одно переднее колесо
2 контур- переднее и два задних:). причем второе через разделитьный поршень. который закисает и второе заднее коелсо перестает тормозить:).

Re: про девятку > т.е. из диагональной схемы получается:
> 1 контур-одно переднее колесо
> 2 контур- переднее и два задних:). причем второе через разделитьный поршень. который закисает и второе заднее коелсо перестает тормозить:).

Не совсем так. Точнее совсем не так: к каждому заднему колесу идет своя магистраль(итого: две трубки входит, две -выходит), обе они проходят через колдун, который регулирует обе ветви. Гидравлически они совршенно не связаны.

вот зачем писать, если не знаешь?:) > т.е. из диагональной схемы получается:
> 1 контур-одно переднее колесо
> 2 контур- переднее и два задних:). причем второе через разделитьный поршень. который закисает и второе заднее коелсо перестает тормозить:).

Не совсем так. Точнее совсем не так: к каждому заднему колесу идет своя магистраль(итого: две трубки входит, две -выходит), обе они проходят через колдун, который регулирует обе ветви. Гидравлически они совршенно не связаны.

то что две трубки входят и две выходят еще не о чем не говорит:),
регулирование идет только по одному контуру. второй контур разрывается, и давление в заднем колесе «разорванного контура» создается разделительным поршнем, на который давит давление «неразорванного контура». теоретически этим обеспечивается регулирование давление в обоих задних колесах, посредством одного пропорционального клапана.
на практике даже в документации допускается разность давлений в задних колесах (потери на трение поршня). при закисании поршня, второе заднее колесо практически перестает тормозить. типичная болезнь ваз пп.
подробнее (а также работа всей этой фигни при разгерметизации контуров) в любой книжке по устройству. но кто их читает. )

да, знаю. потому как имел проблему с задними тормозами на девятке. что и сподвигло изучить матчасть, как в теории, так и на практике.
причем как водится сначала на практике, а когда метод антинаучного тыка и танцы с бубнами результата не дали, пришлось таки разобраться как оно работает и проверить теорию практикой. разборка неисправного колдуна кстати показали полную сходимость предполагаемомго и фактического диагноза:).

если бы вы не поленились открыть букварь, наш разговор протекал бы на одном языке. а так это пустое препирательство.

контрольный ответ «если бы вы не поленились открыть букварь, наш разговор протекал бы на одном языке. а так это пустое препирательство.»

чего произойдет там подробно описано. причем произойдет разное, в зависимости от того какой из контуров разгерметизируется.
там описание этого занимает, по памяти, страничку другую, предлагаете переписать это сюда?:)
может проще вам букварь открыть?

пс. сам я проблем с обрывом тормозных шлангов/разгерметизацией зтц на 09 не имел. к счастью.

видимо не можете прочитать Я не про написанное спрашиваю. Прочитать я и сам могу.Вот вы пишете:
т.е. из диагональной схемы получается:
1 контур-одно переднее колесо
2 контур- переднее и два задних:). причем второе через разделитьный поршень. который закисает и второе заднее коелсо перестает тормозить:).Наличие «разделительного поршня» автоматом означает ДВА отдельных контура. А управляется пусть откуда угодно.

я гдето написал что их НЕ ДВА?
я отвечал, заметьте не вам, про то как оно устроено на девятке.
вам почему то очень захотелось влезть в беседу, и то что вы НЕ ЗНАЕТЕ как оно устроено вас нисколько не смущало. вот ваше:
«Не совсем так. Точнее совсем не так: к каждому заднему колесу идет своя магистраль(итого: две трубки входит, две -выходит»

можно поинтересоваться ЧТО не совсем так в описанном мной и что совсем не так:).
попрепиравшись вы таки заглянули в букварь. и то слава богу. ну так я все верно написал или нет?

и вот финал: вы гордо заявили что контура все таки ДВА! и я вас не переубедю.
отлично. теперь ЕЩЕ раз прочитайте мой первый пост и убедитесь что у меня тоже ДВА контура.

изучайте матчасть, прежде чем пытаться учить других.

зачастую это какая частота?:) вообщето достаточно исправного колдуна. или его же но с шайбой под чтоком-чтоб не работал:)

а перекидка контуров-это удел спортсменов, и то цель-регулятор поставить, как я понимаю.

тут как бы все туманно. Выворачивать ее будет сильнее.Придется растяжки между стойками ставить итд. Да и геометрия трапеции нарушиться, из-за того что опорный подшипник будет ниже. Ты не забывай, что при повороте рулевого колеса ВСЯ стойка поворачивается вместе с пружиной, амортизатором итд.

на счет выворота ( я так понимаю речь про макферсон?):
изгибающий момент воспринимает стойка.
ставим проставки. высота стойки НЕ меняется. = изгибающий момент прежний.
ставим более высокие пружины.=высота увеличилась. изгибающий момент..вырос:).

увеличится нагрузка на место крепления к чашке. нагрузки на саму чашку.да. но кмк изгиб там сосем не лимитирует. верикальные нагрузки много выше.

геометрия трапеции.
вариант первый. рулевой механизм аля 2108 (ауди).
перенесли стойку проставками. да. тяги узменили угол.
поставили пружину повыше. тяги изменили угол ровно на столько же:)

вариант два. рулевой механизм с боковыми тягами. (аля гольф и всевсевсе)
так же без разницы при равных завышениях:).

сам по себе эффект от лифта.
рысаги под наклоном.= повышенный центр крена подвески, т.е. меньшее плечо крена:)
лирическое отступление. при выходе в свет форда куга, все журналисты враз обнаружили что он совершенно не кренится! понятно дело-люди опытные, и не такое почувствуют. также понятно что взяли они это из фордовского прессрелиза (повышение центра крена и снижение кренов):)). правда более дотошные измерили таки крен инструментально, и с обнаружили что кренится он , к примеру сильнее того же кашкая:). и как же удалось фордовцам внести такие революционные изменения в кинематику макферсона? просто рычаги под углом поставили. ровно тоже самое делает любой колхозник, ставя проставку под стойку. он делает кроссовер (что плохо для управляемости) но увеличивает высоту центра крена. и вот на околхоженном тазике начинают играть отблески рафинированного форда:) (енд оф лирическое отступление)

что реально меняется. (при умеренных завышениях).

растет высота цт. (при высоте цт около 600мм добавка 30мм это 5%. вообщето не катастрофа, учитывая что по дорогам во множестве разъезжают куда более высокие и менее управляемые авто*)

изменится управляемость (как за счет бОльших кренов) так и за счет возможного незначительного рассогласования рулевого и прочего. но(см*) это тонкая материя.

существенно-возрастут углы в шрусах. это ресурс, а при чрезмерном увлечении-заклинивание шруса (ваз этим пугает), но кмк это вопрос меры:).

тормоза. ну тут все более менее понятно. нужна абс с ебд:).

к слову-техосмотр с завышками не пройдешь. низззя! а вот поставить другие пружина и амотризаторы, кторые в корне могут изменить поведение авто-можно. логика? ее нет:)

кстати интересный момент «есть классика с длиннноходной мягкой джиповой (по сути) подвеской»

попалась книжица.
а в книжице цифры.

жесткость передней подвески 2101 — 42 кг/см.
жесткость задней подвески 2101 — 36 кг/см.
статический прогиб спереди — 9.6см
сзади — 8.4

тоже москвич
44кгсм
42.5
12см
8.2см

жирны выделены цифры статического прогиба передней подвески.
чем он больше (точнее корень из него), тем меньше частота колебаний-основная характеристика подвески.

москвич, волга, а уж тем более зил имеют более мягкую переднюю подвеску:). интересно, что все они имеют схожую жесткость, при совершенно разной массе:).

ну и если вспомнить ход подвески 2101
передняя
90сжатие и 65 отбой, всего 155 (другая инфа 165)

задняя 75 сжатия, 135 отбой. всего 210. (данный для нагруженного состояния)

к слову хода подвесок всяких гольфов=спереди около 180. сзади 200..220.

получается что задняя подвеска ваза еще както может претендовать на титул умеренно длинноходной. мягкая-ну разве что в сравнении с москвичом, да и только в загруженом состоянии (цифр не приводил-лень:)). сопоставимо с волгой:). зилы и рено выигрывают. (просовременные речь не идет, не искал цифири)

а вот передняя явно коротковата по ходу, и совсем не мягкая:). в то же время научный факт, что энергоемкость передней недостаточна.

незнаю:) мне тоже вариант с проставками куда симпатичнее:). сам так езжу:).

однако буржуины ставят именно пружины (амо меняют-но видимо только характеристиками)-ход остается прежний. естественно на отбой уменьшается.
может врожденная непрязнь к колхозу:)

видел картинку-регулируемая по высоте задняя стойка на бмв. резба на корпусе-и регулируемая высота чашки.

Устройство и принцип работы регулятора тормозных сил

Регулятор тормозных сил, в народе «колдун», является одним из узлов тормозной системы автомобиля. Его главное предназначение — это противодействие заносу задней оси автомобиля при торможении. В современных автомобилях механический регулятор заменила электронная система EBD. В статье выясним, что такое «колдун», из каких элементов он состоит и как работает. Рассмотрим, как и для чего проводится регулировка этого устройства, а также узнаем последствия эксплуатации автомобиля без него.

Функции и назначение регулятора тормозных сил

Общий вид регулятора

«Колдун» применяется для автоматического изменения давления тормозной жидкости в задних тормозных цилиндрах автомобиля в зависимости от нагрузки, действующей на автомобиль в момент торможения. Регулятор давления задних тормозов используется как в гидравлических, так и в пневматических тормозных приводах. Основной целью изменения давления является предотвращение блокировки колес и, как следствие, юза и заноса задней оси.

В некоторых автомобилях для сохранения их управляемости и устойчивости дополнительно к заднему приводу устанавливают регулятор и в приводе передних колес.

Также регулятор используется в целях повышения эффективности торможения порожней машины. Сила сцепления с дорожной поверхностью автомобиля с грузом и без груза будет разной, поэтому необходимо регулировать тормозные силы колес разных осей. В случае с груженой и порожней легковой машиной применяются статические регуляторы. А в грузовых автомобилях используется автоматический регулятор тормозных сил.

В спортивных автомобилях используется еще одна разновидность «колдуна» – винтовой регулятор. Он устанавливается в салоне машины и регулирует баланс тормозов непосредственно во время самой гонки. Настройка зависит от погодных условий, состояния дорожного покрытия, состояния шин и т.д.

Устройство регулятора

Устройство регулятора тормозных сил

Следует сказать, что «колдун» не устанавливается на автомобили, оснащенные системой ABS. Он предшествует этой системе и также позволяет в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении.

Что касается расположения регулятора, то в легковых автомобилях он находится в задней части кузова, в левой или правой стороне днища. Устройство соединено с балкой заднего моста при помощи тяги и торсионного рычага. Последний воздействует на поршень регулятора. Вход регулятора соединен с главным тормозным цилиндром, а выход – с задними рабочими.

Конструктивно в легковых автомобилях «колдун» состоит из следующих элементов:

  • корпус;
  • поршни;
  • клапаны.

Корпус разделен на две полости. Первая соединена с ГТЦ, вторая – с задними тормозами. При экстренном торможении и наклоне передней части автомобиля посредством поршней и клапанов перекрывается доступ тормозной жидкости к задним рабочим тормозным цилиндрам.

Таким образом регулятор автоматически контролирует и распределяет тормозное усилие на колесах заднего моста. Это зависит от изменения осевой нагрузки. Также автоматический «колдун» способствует ускорению разблокировки колес.

Принцип работы регулятора

В результате резкого нажатия водителя на педаль тормоза, автомобиль «клюет» и задняя часть кузова приподнимается . При этом передняя часть, наоборот, опускается. Именно в этот момент начинается работа регулятора тормозного усилия.

Если задние колеса начнут торможение одновременно с передними появляется высокая вероятность заноса автомобиля. Если же колеса задней оси будут снижать скорость позже передней, то риск заноса будет минимальным.

Таким образом, когда происходит торможение автомобиля, растет расстояние между днищем и задней балкой. За счет рычага отпускается поршень регулятора, который перекрывает магистраль с жидкостью, идущую к задним колесам. В результате колеса не блокируются, а продолжают вращаться.

Проверка и регулировка «колдуна»

Если торможение автомобиля недостаточно эффективное, машину уводит в сторону, происходят частые срывы в занос — то это говорит о необходимости проверки и регулировки «колдуна». Для проверки необходимо загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. В таком случае дефекты можно обнаружить визуально. Зачастую обнаруживаются дефекты, при которых отремонтировать регулятор не представляется возможным. Приходится его менять.

Что касается регулировки, то лучше ее проводить, также установив автомобиль на эстакаду. Настройка регулятора зависит от положения кузова. А проводить ее необходимо как в процессе каждого ТО, так и при замене деталей подвески. Регулировка нужна и после ремонтных работ на задней балке или при ее замене.

Регулировку «колдуна» также обязательно проводить в том случае, если при резком торможении блокировка задних колес происходит раньше блокировки передних колес. Это может привести к заносу автомобиля.

А так ли нужен «колдун»?

Если демонтировать регулятор из тормозной системы, может возникнуть достаточно неприятная ситуация:

  1. Синхронное торможение всеми четырьмя колесами.
  2. Последовательная блокировка колес: сначала задних, затем передних.
  3. Занос автомобиля.
  4. Риск дорожно-транспортного происшествия.

Выводы очевидны: регулятор тормозных усилий не рекомендуется исключать из тормозной системы.

Лада 2110 ☢НолЬ ДвадцатЬ ПятаЯ☢ ›
Бортжурнал ›
Распределитель тормозных усилий, он же колдун, шаман, и большие неприятности при поломки:))

Ну из названия понятно о чем пойдет речь)).Кто читает мои бж, думаю знает, про замену всей тормозной системы, ну как бы почти всей…)) Из предыстории скажу, что о существовании колдуна практически не знал, ну стоит и стоит))Пока на днях не случился казус, который чуть не привел к серьезному дтп!
Слегка привысев скорость на мокрой дороге, внезапно на пути глубокая колдобина… ну дальше понятно занос из стороны в сторону, смог вернуть машину, благо никого не задев, очко нормально так поджалось))Может везение, а может инстинкт на подсознательном уровне, не зря же всю зиму на треке гоняем))Все произошло так мгновенно, не понял как и что сделал))
Решил на этот раз серьезно отнестись к тому, что произошло и подробно изучить проблему!
Первым делом залез под машину посмотреть как там поживает колдун.Самое интересное, за 5 лет не регулировался он никогда))Были изменение в подвеске неоднократно, но такое случилось первый раз!Ну оно и понятно, тормоза так глобально не менялись, отсюда и появилась резкость.В общем смотрел на регулятор минут 15,и решил его разжать, ну думаю сделаю зазор, может прокатит))

Полный размер.

Увы и ах)чудо не случилось)при свете дневном понял, что он мертвый и походу давно не реагирует на педаль тормоза.Было принято решение ехать выбирать новый!
Есть конечно еще вариант, и как это небыло печально, довольно распространенный!

Не стоит делать так!

Тормозной путь может и меньше на 1-2 метра, но последствия могут дорого стоит!Как например в этом видео:

и не важно, был плохой колдун или не было вообще, чуть шелохнешь руль и поехал по грибы, это в лучшем случае…

Ладно, ближе к теме!Так как колдун находится под днищем, трубки открутить сложновато, поэтому обязательно использовать такой ключ

Полный размер.
Сняв старый, понял что закис он на полном открытии!Но схватывало первее заднее левое

Полный размер.
Попытался сжать в тисках — беcполезно!

Полный размер.
Все трубки, рычаги промыл очистителем карбюраторов.

Полный размер.

Полный размер.
Приобрел заводской регулятор и жидкость для прокачки

Полный размер.

Полный размер.
Принцип работы колдуна, на самом деле не такой уж и загадочный как кажется на первый взгляд!)Даже не очень опытный, имея все необходимое для замены, за пару тройку часов сам заменит и отрегулирует правильно!

тяга при резком торможении, давит на поршень, тем самым значительно перекрывая давление на задние колеса.

Ну теорию расписывать думаю не буду здесь, кто захочет, легко все найдет в сети!

Полный размер.
Установив новый, отрегулировал зазор 10-ти рублевой монетой, она 2,30 мм, впринцепи нормально.

Далее прокачка.
Тут проблемка, помощника нет, решил обойтись подручными средствами))

пробка от бачка сцепления классики и штуцер от колеса

Полный размерподключаем насос, и смотрим как поднимается давление!Далее регулируем его путем приотворачивание крышки, тем самы можно добиться постоянного примерно в 1,5 бар

Полный размери спокойно ныряем в ямку и колдуем со штуцерами)главное не забыть подливать жидкость в бачек) вот и все

После провел массовые испытание системы!Итог:на скорости 120 км/ч экстренное торможение происходит в штатном режиме!В дальнейшем теперь буду поглядывать на регулятор, и по возможности чистить от грязи хотя бы тем же очистителем для карбюраторов, после можно и силиконом побрызгать думаю.
Будьте внимательны и не превышайте скоростной режим как некоторые… ;)))