Коробка от приоры

>Ремонт Priora 164

Ремонт ВАЗ-2110-Priora > Ремонт Priora 80-1 > Ремонт Priora 154-1 > Ремонт Priora 164

Разборка и сборка коробки передач

Разборку коробки передач проводим при ее ремонте.
Снаружи очищаем коробку передач от грязи (не допускайте попадания грязи внутрь коробки).

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна левой опоры силового агрегата и троса привода выключения сцепления.

Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления кронштейна…
…и снимаем кронштейн.

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления рыма…
…и снимаем его.
Отворачиваем выключатель света заднего хода (см. [[Ремонт Priora 238-2|»Снятие выключателя света заднего хода»). Снимаем датчик скорости (см. «Снятие датчика скорости автомобиля»).
Для удобства дальнейшей разборки коробки передач навинчиваем на крепежную шпильку картера сцепления две гайки…

…и выворачиваем шпильку из картера сцепления.
Устанавливаем коробку передач на верстак картером сцепления вниз.

Головкой «на 13» отворачиваем проб ку фиксатора вилки включения передачи заднего хода…

Вынимаем из отверстия картера пружину фиксатора.

Используя магнит, вынимаем шарик фиксатора.

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления задней крышки картера.

Постукивая молотком с пластмассовым бойком или обычным молотком через оправку из мягкого металла по приливам крышки…

…снимаем ее со шпилек.
Для отворачивания гаек валов необходимо застопорить валы от проворачивания, включив сразу две передачи. Для этого, вдавив до упора шток переключателя передач, включаем III передачу.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки V передачи.

Через выколотку из мягкого металла наносим удар по вилке, включая V передачу.

Бородком выправляем места кернения буртиков гаек первичного и вторичного валов.

Головкой «на 32» с мощным воротком…
…отворачиваем гайки валов.

Поддев отверткой ведомую шестерню V передачи, снимаем узел V передачи в сборе.

Вынимаем вилку включения V передачи.
Пометив положение кольца синхронизатора относительно муфты…

…снимаем шестерню V передачи с блокирующим кольцом синхронизатора.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора.

Вынимаем упорную пластину синхронизатора

Отверткой поддеваем втулку ведомой шестерни V передачи…

…и снимаем ее с вторичного вала.

В зазор между упорной пластиной и ведущей шестерней V передачи вставляем одну или две отвертки. Поддевая отверткой (отвертками) шестерню…

…спрессовываем ее с первичного вала.

Снимаем с вторичного вала упорное кольцо.

Ударной отверткой с крестообразным наконечником PH3 отворачиваем четыре винта крепления упорной пластины подшипников.
Под головками винтов установлены специальные стопорные шайбы.

Снимаем упорную пластину.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем три пробки фиксаторов штоков вилок переключения передач.

Вынимаем из гнезд пружины…

…и извлекаем магнитной отверткой шарики фиксаторов.
Двумя отвертками разжимаем концы стопорного кольца заднего подшипника первичного вала…

…и вынимаем кольцо из проточки картера.
Аналогично снимаем стопорное кольцо заднего подшипника на вторичном валу.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем один болт и тринадцать гаек крепления картера коробки передач к картеру сцепления.

Вставив в паз на стыке привалочных плоскостей картеров отвертку, аккуратно приподнимаем картер коробки передач…

…и снимаем его.

Вынимаем из углубления картера коробки передач магнит.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения I–II передач к штоку.

Приподнимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения III–IV передач к штоку…

…и отверткой выводим рычаг штока из механизма переключения передач.

Поднимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.

Поворачивая шток вилки включения V передачи, выводим рычаг штока из механизма переключения передач.

Вынимаем ось промежуточной шестерни передачи заднего хода.

Вынимаем промежуточную шестерню передачи заднего хода.

Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления механизма переключения передач…

…и снимаем его.

Вынимаем одновременно первичный и вторичный валы из роликовых подшипников картера сцепления.

Вынимаем дифференциал в сборе.
Сдвигаем защитный резиновый чехол с шарнира штока переключателя…

…и накидным ключом «на 10» отворачиваем конический винт шарнира.

Снимаем со штока шарнир…
…и защитный чехол шарнира.
Если требуется снять переключатель передач или его шток…

…головкой «на 10» отворачиваем конический винт крепления переключателя передач.
Выдвигая шток из отверстия картера…

…снимаем со штока переключатель передач.

Отверткой извлекаем из сепаратора ролики переднего подшипника вторичного вала.

Вынимаем сепаратор подшипника.

Зацепив крючком ударного съемника буртик наружного кольца подшипника…

…выпрессовываем наружное кольцо подшипника.

Извлекаем маслосборник.
Таким же образом выпрессовываем наружное кольцо подшипника первичного вала.

Подходящим отрезком трубы выбиваем из картера сцепления…

…сальник привода колеса.

Через бородок наносим удары в торец наружного кольца подшипника дифференциала…

…и выпрессовываем кольцо.
Таким же образом выбиваем сальник и наружное кольцо подшипника дифференциала из картера коробки передач. Вынимаем регулировочное кольцо.

Разборка первичного вала

Зажимаем первичный вал в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Поддеваем двумя монтажными лопатками задний шариковый подшипник и спрессовываем его.

Через бородок наносим удары в торец внутреннего кольца переднего роликового подшипника…

…и спрессовываем кольцо.

Разборка вторичного вала

Зажимаем вторичный вал в тиски с накладками губок из мягкого металла. В зазор между торцами внутреннего кольца переднего подшипника вала и ведущей шестерни главной передачи вставляем две монтажные лопатки (чтобы не повредить зубья шестерни, можно подложить под монтажные лопатки проставки из мягкого металла).

Опираясь монтажными лопатками на шестерню…

…спрессовываем внутреннее кольцо переднего подшипника.

Щипцами для снятия стопорных колец разжимаем…

…и снимаем стопорное кольцо с переднего конца вала.

Зацепив трехзахватным съемником ведомую шестерню I передачи…

…спрессовываем ведущую шестерню главной передачи.
При отсутствии съемника подкладываем под ведомую шестерню I передачи упоры и спрессовываем ведущую шестерню главной передачи, нанося удары молотком с наконечником из мягкого металла по торцу вала.

Щипцами для снятия стопорных колец разжимаем…

…и снимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора I–II передач.

Поддев двумя монтажными лопатками ведомую шестерню II передачи, спрессовываем с вала ступицу муфты синхронизатора I–II передач.

Снимаем синхронизатор I–II передач в сборе с ведомой шестерней II передачи.
Разъединяем ведомую шестерню II передачи и синхронизатор I–II передач.
Переворачиваем вал в тисках.

Установив на торец вала упор под винт двухзахватного съемника, спрессовываем съемником задний подшипник вала…

…и снимаем подшипник.

Снимаем упорную шайбу.

Снимаем ведомую шестерню IV передачи.

Щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора III–IV передач…

…и снимаем кольцо.

Оперев шестерню III передачи на губки тисков (с накладками из мягкого металла), наносим через деревянный брусок в торец вала удары молотком, спрессовывая с вала ступицу муфты синхронизатора III–IV передач.

Снимаем синхронизатор III–IV передач в сборе с ведомой шестерней III передачи.
Разъединяем ведомую шестерню III передачи и синхронизатор III–IV передач.

Разборка и сборка синхронизатора

Синхронизаторы I–II, III–IV и V передач разбираются и собираются аналогично. Разборку и сборку синхронизатора показываем на примере синхронизатора V передачи. Перед разборкой помечаем блокирующие кольца и их положение относительно муфты синхронизатора. Снимаем блокирующие кольца. Помечаем положение ступицы относительно муфты и положение сухарей относительно пазов ступицы, с тем, чтобы при последующей сборке они были установлены на прежние места.
Для разборки синхронизатора…

…аккуратно сдвигаем муфту по ступице, придерживая рукой шарики от «выстреливания».

Детали синхронизатора V передачи:
1 — муфта;
2 — шарик;
3 — сухарь;
4 — пружина;
5 — ступица
Перед сборкой осматриваем детали синхронизатора. Забоины и сколы на шлицах ступицы и муфты, зубчатых венцах блокирующих колец и муфты — недопустимы. Дефектные детали заменяем новыми. При значительном износе рабочей конической поверхности блокирующего кольца (минимально допустимый осевой зазор между торцами зубчатых венцов шестерни и блокирующего кольца составляет 0,6 мм) его необходимо заменить.
Для удобства сборки синхронизатора обильно смазываем пружины, сухари и шарики пластичной смазкой.
Положив ступицу на верстак…

…вставляем в гнезда ступицы пружины, а в пазы — сухари (в соответствии с нанесенными ранее метками).
Вставляем подсобранную ступицу в муфту, сориентировав ее так, чтобы при последующей установке шарика…

…он находился точно в средней части проточки муфты — в наиболее глубоком ее месте.

Устанавливаем в отверстия сухарей шарики…

…и, поджимая отверткой поочередно каждый шарик…
…вдвигаем ступицу по шлицам муфты.

При установке на вал синхро ни за тора пазы на муфте и ступице должны быть обращены:
— для синхронизатора I–II передач — к шестерне I передачи;
— для синхронизатора III–IV передач — к шестерне III передачи;
— для синхронизатора V передачи — к упорной пластине подшипников валов.

Пазы на муфте и ступице синхронизатора

Разборка дифференциала

Зажимаем ведомую шестерню главной передачи в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Головкой «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления шестерни к коробке дифференциала.
Оперев ведомую шестерню главной передачи на губки тисков (с накладками из мягкого металла)…

…молотком с пластмассовым наконечником (или наконечником из мягкого металла) выбиваем коробку дифференциала из ведомой шестерни.

Вставив притупленное зубило в зазор между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала, наносим удары по зубилу, увеличивая зазор.

Затем, установив в образовавшийся зазор две монтажные лопатки…

…спрессовываем ими подшипник.
Снимаем задающее кольцо датчика скорости.

При последующей сборке лапки задающего кольца должны быть установлены в более глубокие пазы на торце коробки дифференциала.

Проворачивая, вынимаем шестерни приводов колес из коробки дифференциала.

Щипцами для снятия стопорных колец снимаем стопорное кольцо с оси сателлитов.

Вынимаем ось сателлитов и сателлиты из коробки дифференциала.

Сборка коробки передач

Для проверки технического состояния деталей коробки передач тщательно очищаем и промываем их керосином или уайт-спиритом.
На картерах и крышке коробки передач не должно быть трещин и выбоин. Повреждения на поверхностях прилегания картеров и крышки могут вызвать несоосность валов и утечку масла.
Поверхности картеров под подшипники и штоки не должны быть повреждены (сколы, вмятины и т. д.) и изношены. На резьбовой части валов, на шлицах и поверхностях валов под шестерни и подшипники повреждения не допускаются.
На посадочных поверхностях шестерен не должно быть задиров и следов износа. Не допускается выкрашивание и чрезмерный износ зубьев шестерен. Шариковые и роликовые подшипники не должны иметь повреждений на беговых дорожках, сепараторах, шариках и роликах, а также трещин и сколов на кольцах. Вращение колец подшипников должно быть ровным, без заеданий. Поврежденные подшипники заменяем новыми. Не допускается деформация штоков и вилок включения передач. Рабочие поверхности вилок, контактирующие с проточками скользящих муфт синхронизаторов, не должны иметь чрезмерный износ. Штоки в отверстиях картеров должны перемещаться свободно, без заеданий. Сборку коробки передач проводим в обратной последовательности.
При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом сателлиты и шестерни приводов.
Подшипники дифференциала монтируем с предварительным натягом. Натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника диф- ференциала.

Cхема подбора регулировочного кольца подшипников дифференциала:
1 — индикатор;
2 — оправка;
3 — подшипник дифференциала;
4 — картер сцепления;
5 — картер коробки передач;
6 — оправка;
7 — установочное кольцо
Подбор толщины регулировочного кольца необходим в случае замены одной из следующих деталей: коробки дифференциала, подшипника дифференциала, картеров сцепления и коробки передач.
Предварительный натяг подшипников дифференциала должен составлять 0,25 мм.
Чтобы обеспечить данный натяг, необходимо правильно подобрать толщину регулировочного кольца.
При подборе регулировочного кольца потребуются: установочное кольцо толщиной 1,25 мм, стойка с индикатором часового типа, оправка.
Вставляем установочное кольцо в гнездо картера коробки передач и запрессовываем наружное кольцо подшипника дифференциала с помощью оправки подходящего диаметра. Аналогично запрессовываем наружное кольцо подшипника дифференциала в картер сцепления. Устанавливаем дифференциал в картер коробки передач, после чего устанавливаем картер сцепления и стягиваем картеры гайками (в количестве не менее трех), расположенными равноудаленно. Проворачиваем дифференциал на несколько оборотов, для самоустановки подшипников. Устанавливаем оправку (в виде пробки) на торец дифференциала, а на картер сцепления стойку с индикатором, так чтобы ножка упиралась в оправку, и создаем натяг на индикаторе 1 мм.
Перемещаем дифференциал вверх и снимаем показания индикатора. Толщина регулировочного кольца подсчитывается по формуле: S=A+B+C, где
S — толщина регулировочного кольца,
А — величина осевого перемещения дифференциала,
В — величина предварительного натяга подшипников дифференциала,
С — толщина установочного кольца (1,25 мм).
После определения толщины регулировочного кольца разъединяем картеры коробки передач и сцепления, снимаем дифференциал, выпрессовываем наружное кольцо подшипника из картера коробки передач и заменяем установочное кольцо на подобранное регулировочное. В запасные части поставляются регулировочные кольца толщиной от 1,65 мм до 2,65 мм, с шагом через 0,05 мм.
После установки дифференциала в картер сцепления необходимо зафиксировать оправкой (заглушкой) одну из шестерен приводов колес, чтобы они не сместились с посадочных мест при дальнейшей сборке.
При сборке переключателя передач и шарнира штока переключателя со штоком предварительно обезжириваем резьбовые отверстия в корпусе шарнира и переключателе, а также конические винты их крепления. Перед заворачиванием наносим на резьбу винтов резьбовой герметик. Наружные кольца роликовых подшипников валов, сальники первичного вала, приводов и штока переключателя передач запрессовываем оправками или подходящими отрезками труб. На рабочие кромки сальников наносим тонкий слой трансмиссионного масла.
Если сальники приводов колес имеют маслосгонные насечки, то в картер сцепления (для правого привода) устанавливаем сальник с правой насечкой, а в картер коробки передач (для левого привода) — сальник с левой насечкой. Стрелки на корпусах сальников должны совпадать с направлением вращения приводов при движении автомобиля вперед.
При сборке вторичного вала смазываем детали трансмиссионным маслом. Заменяем стопорные кольца ступиц синхронизаторов новыми. Ступицы синхронизаторов, внутреннее кольцо роликового подшипника, шариковый подшипник и ведущую шестерню главной передачи напрессовываем на вал оправками или подходящими отрезками труб. После сборки вторичного вала проверяем работу синхронизаторов, для чего перемещаем вручную муфты синхронизаторов в положение включения соответствующих передач.
Напрессовываем на первичный вал внутреннее кольцо роликового подшипника и шариковый подшипник. Перед установкой валов вводим в зацепление зубья шестерен обоих валов и в таком положении устанавливаем валы в картер сцепления.
Перед сборкой картера коробки передач с картером сцепления и задней крышкой наносим по периметру привалочных плоскостей тонкий слой герметика.

Конструктивные особенности КПП Лада Приора

Коробка передач — механическая, двухвальная, с пятью передачами переднего хода. Она конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей

Корпус коробки передач состоит из трех частей: картера сцепления 25, картера коробки передач 7 и задней крышки картера коробки передач 1.

При сборке между ними наносят бензомаслостойкий герметик – прокладку.

В гнезде картера сцепления находится специальный магнит, удерживающий металлические продукты износа.

Первичный вал 5 выполнен как блок ведущих шестерен, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода.

Вторичный вал 40 – полый (для подачи масла под ведомые шестерни), до съемной ведущей шестерни главной передачи 17.

На нем расположены ведомые шестерни 31, 33, 34, 36, 38 и синхронизаторы 32, 35, 39 передач переднего хода.

Передние подшипники валов 18 и 12 – роликовые, задние 3 и 37 – шариковые.

Радиальный зазор в роликовых подшипниках не должен превышать 0,04 мм.

Под передним подшипником 18 вторичного вала расположен маслосборник 19, направляющий поток масла внутрь вала.

Дифференциал — двухсателлитный. Предварительный натяг в подшипниках 29 (0,25 мм) регулируется подбором толщины кольца 28, устанавливаемого в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала.

К фланцу коробки дифференциала крепится ведомая шестерня главной передачи 27. Коробка передач сообщается с атмосферой через сапун 14, расположенный в ее верхней части.

Привод управления коробкой передач состоит из рычага переключения передач, шаровой опоры, тяги управления, штока переключателя передач и механизма переключения передач.

Чтобы передачи самопроизвольно не выключались из-за осевого перемещения силового агрегата при движении автомобиля, в привод управления коробкой передач введена реактивная тяга, один конец которой связан с силовым агрегатом, а другой конец прикреплен к основанию рычага переключения передач.

На внутреннем конце штока закреплен переключатель (рычаг), который действует на трехплечий рычаг механизма переключения передач.

Этот механизм выполнен отдельным узлом и крепится к картеру сцепления. В корпусе механизма переключения передач имеются три оси. На одной установлены трехплечий рычаг выбора и включения передач и две блокировочные скобы.

Другая ось проходит через отверстия блокировочных скоб, фиксируя их от проворачивания.

Переключатель передач, установленный на штоке, действует на плечо рычага выбора передач, который в свою очередь одним плечом включает передачи переднего хода, а другим — передачу заднего хода.

На отдельной оси установлена вилка включения передачи заднего хода.

Во избежание случайного включения передачи заднего хода в коробке передач установлен соленоид блокировки включения передачи заднего хода.

Выступающая часть сердечника соленоида не дает перемещаться блокировочным скобам по осям до положения включения передачи заднего хода.

На рычаге переключения передач установлен выключатель соленоида.

При поднятии кольца под рукояткой контакты выключателя замыкаются, и на соленоид подается напряжение.

Сердечник соленоида втягивается и дает возможность включить передачу заднего хода.

В случае выхода из строя соленоида или обрыва его электрической цепи включить передачу заднего хода становится невозможно.

Для того чтобы включить передачу заднего хода и доехать до гаража или СТО, где можно будет устранить неисправность, следует вывернуть соленоид из картера коробки передач и на его место ввернуть пробку фиксатора штока вилки переключения передач, которую рекомендуем возить с собой.

При этом во время движения автомобиля следует соблюдать осторожность, чтобы случайно не включить передачу заднего хода вместо первой.

После устранения неисправности следует долить масло в коробку передач, поскольку часть его вытечет при выворачивании соленоида.

В коробку передач на заводе заливают трансмиссионное масло, рассчитанное на 75000 км пробега. Уровень масла должен находиться между контрольными отметками на указателе уровня масла.

Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания

Трансмиссионное масло (группа по API)	GL—4 или GL—4/5
Рекомендуемый класс вязкости трансмиссионного масла по SAE: —40 ˚C— +35 ˚C —40 ˚C— +45 ˚C —26 ˚C— +35 ˚C —26 ˚C— +45 ˚C	75W80, 75W85
Заправочный объем, л	3,1
Размеры сальников приводов (правый *2110-2301034, 2110-2301034-01; левый* — 2110-2301035, 2110-2301035-01), мм: Внешний диаметр Внутренний диаметр Ширина
Размеры сальника первичного вала (2110-1701043), мм: Внешний диаметр Внутренний диаметр Ширина
Размеры сальника штока выбора передач (2108-1703042-01), мм: Внешний диаметр Внутренний диаметр Ширина

* сальники левого и правого приводов не взаимозаменяемы, так как имеют разное направление маслосгонных канавок

Моменты затяжки резьбовых соединений КПП

Наименование узлов и деталей	Резьба	Момент затяжки, Нм (кгс.м)
Резьбовая пробка сливного отверстия	М22х1,5	28,7—46,3 (2,9—47)
Выключатель света заднего хода	М14х1,5	28,4—45,3 (259—4,6)
Гайка крепления корпуса привода датчика скорости	М6	4,5—7,2 (11,7—18,6)
Гайки крепления коробки передач к картеру сцепления	М8	15,7—25,5(1,6—2,6)
Болт с конической частью шарнира тяги привода переключения передач	М8	16,3—20,1 (1,7—2,1)
Болты крепления корпуса рычага переключения передач	М8	15,7—25,5 (1,6—2,6)
Болты крепления механизма переключения передач	М6	6,4—10,3 (0,7—1,1)
Гайки хомутов тяги привода переключения передач	М8	15,7—25,5 (1,6—2,6)
Болт крепления ограничителя рычага переключения передач	М6	11,7—18,6(1,2—1,9)
Болты крепления кронштейна реактивной тяги	М8	14,0—32,0 (1,4—3,2)
Пробка фиксатора вилки заднего хода	М16х1,5	28,4—35,0 (2,8—3,6)

Возможные неисправности КПП и методы устранения

— Причина неисправности

Методы устранения

Шум в коробке передач (Шум уменьшается или исчезает, если выжать сцепление):

— Недостаточный уровень масла в картере коробки передач

Проверьте уровень, при необходимости долейте масло. Проверьте, нет ли течи. Продуйте сапун

— Низкое качество масла. В масло попала вода (при попадании воды в масло образуется эмульсия белого цвета, ее можно увидеть на щупе)

Замените масло. Броды и глубокие лужи переезжайте осторожно. Установите брызговик двигателя, наденьте трубку на сапун коробки передач и выведите ее наверх, в защищенное от брызг место

— Износ или повреждение подшипников, зубьев шестерен

Замените изношенные подшипники, шестерни

Передачи включаются с трудом, посторонние шумы отсутствуют:

— Деформирована тяга привода механизма переключения передач

Выправьте или замените тягу

— Ослабли болты крепления шарнира или рычага штока выбора передач

Затяните болты (нанесите на их резьбовую часть анаэробный герметик)

— Поломка пластмассовых деталей привода управления

Замените детали

— Неправильная регулировка привода

Отрегулируйте привод

— Сломаны пружины механизма переключения передач, деформированы его детали

Замените пружины, выправьте деформированные детали или замените механизм в сборе

— Ослабление посадок вилок переключения передач на штоках

Подтяните фиксаторы вилок на штоках

— Не затянуты гайки валов коробки передач

Затяните гайки

— Не полностью выключается сцепление

Смотрите неисправность «Сцепление ведет»

Передачи самопроизвольно выключаются:

— Повреждение или износ шлицев на муфте, шестерне или ступице синхронизатора

Замените дефектные детали

— Неправильная регулировка привода

Отрегулируйте привод

— Ослабли пружины в механизме переключения передач, изношены штоки

Замените изношенные детали

— Не затянуты гайки валов коробки передач

Затяните гайки

— Потеряли упругость или разрушились опоры силового агрегата

Замените опоры

Шум, треск, визг шестерен в момент включения передачи:

— Сцепление выключается не полностью

См. диагностику неисправностей сцепления

— Нет масла в картере коробки передач

Долейте масло. Проверьте, нет ли течи. Продуйте сапун

— Повреждены подшипники, зубья шестерен

Замените подшипники, шестерни

— Износ кольца синхронизатора включаемой передачи

Замените кольцо

Шум главной передачи (Шум со стороны коробки передач только при движении автомобиля):

— Износ или разрушение подшипников

Замените разрушенные и изношенные подшипники вторичного вала и дифференциала (даже при минимальном износе). Отрегулируйте предварительный натяг подшипников коробки дифференциала

Не включается передача заднего хода:

— Неисправен соленоид

Замените соленоид или снимите его и заглушите отверстие в КП

— Неисправна цепь включения соленоида

Можно подать питание на соленоид напрямую с аккумулятора

Утечка масла

— Износ сальников: первичного вала, приводов, штока выбора передач, износ уплотнения датчика скорости

Замените сальники. Продуйте сапун коробки передач

— Сильный износ, забоины на поверхности валов, по которым работают сальники

Небольшие повреждения зачистите мелкозернистой шкуркой и заполируйте. Устанавливая новый сальник, можно немного недопрессовать его, чтобы кромка сальника работала по неизношенной части вала (при этом во избежание перекоса можно подложить под сальник дистанционные прокладки толщиной до 1 мм). При значительных повреждениях замените валы и сальники

— Большой люфт первичного вала коробки передач

Проверьте состояние подшипников вала, их посадочных поверхностей, затяжку гайки. Изношенные детали замените

— Ослабло крепление картера сцепления и крышки коробки передач

Подтяните резьбовые соединения

— Неплотно завернуты сливная пробка, выключатель фонарей заднего хода, соленоид блокировки включения заднего хода, пробки фиксаторов штоков вилок

Подтяните сливную пробку, выключатель фонарей, соленоид, пробки фиксаторов

Лада Приора Хэтчбек Ring 2 city ​​ ›
Бортжурнал ›
Доработка коробки Приора

После установки валов произошло смещение рабочей зоны оборотов. Основной рывок мощности находится в пределах с 4000 до 7000 тыс.обо.
В сток коробке была установлена ГП 3.7 — машина разгонялась на первой до 60-65 км/ч. При переключение на вторую (на высоких оборотах) происходил сброс оборотов до 3800-4000 тыс. в связи с задержкой — просто невозможно было физически воткнуть 2 передачу. Она хрустела и стонала.
В итоге зубья 1 и 2 передачи муфты синхронизатора слизало и перестала включаться 1 передача!
Решил поменять ГП 3.7 на 4.1. Купил коробку 2110 за 2500 р. с лопнувшим корпусом.
Новый корпус — 1500 р.
Поставил блок дифу — 10000 р.

Винтовая блокировка дифферциала

Заменил муфту синхрона и вторую передачу на новые — 1300 р.
ГП 4.1 — на коробку 2110 10000 р. на коробку 2112 — 16000 р. (так как идет единым целым со вторичным валом).
Поставил усиленный синхронизатор 2 передачи! — рекомендую всем они идут на 08 коробку.

Плюсы:
— Машина рвет смести даже на кама ризине, благодаря блок дифе.
— Переключение с 1 на 2 без задержки, усиленный синхронизатор!
— Значительно разгрузился двигатель из-зи установки ГП 4.1, быстро набирает обороты.
— Можно ездить и спокойно, переключать передачи редко, так как зона оборотов высокая, ГП 4.1 не делает из машины трактор )).
-Когда стояла ГП 3.7 я успевал засыпать между переключением с 2 на 3. (с 60 до 120 км/ч). При том, что терялось время на приключение с 1 на 2 -(((. Машина просто умирала.

Надеюсь информация была полезна для вас.

Если возникли какие то проблемы с коробкой 2110 или 2112 (приора) спрашивайте-)) Я с другом pavel-benzin34 разбирал их раза 3 в связи разного рода неприятностей.)) и возможно смогу вам помочь.

Установка и доработка шарнира тяги привода управления КПП от Калины в Ладу Приора

1. Установка шарнира тяги привода управления коробки передач от Калины в Ладу Приора

2. Доработка шарнира реактивной тяги КПП в Ладе Приора

1. Установка шарнира тяги привода управления коробки передач от Калины в Ладу Приора

Долго присматривался, но никак не решался. И вот, будучи на авторынке, снова попался этот девайс мне на глаза. Купил. Еще при предварительной примерке обнаружил сильный люфт реактивной тяги КПП в демпфирующем шарнире-вот, что дребезжало при разгоне. Причина-износ втулок шарнира. Заодно прикупил и шарнир реактивной тяги в сборе, потому что отдельно втулок не нашел. Вообще, на будущее есть кое-какие мысли по доработке этого шарнира, потому что конструкция у него дебильная. Но, об этом позже.

Шарниры реактивной тяги и тяги привода управления коробки передач. Оба от калины. Продавец затупил, а я не посмотрел. Пришлось потом менять калиновский шарнир реактивной тяги на десяточный, потому как калиновский не подходит: у него и хвостовик толще и втулки больше.

Что-то особенное описывать смысла нет. Все уже давно разжевано. Хвостик калинокарданчика на 2 см длиннее родного приоровского. Лишнее отпиливается болгаркой и дело с концом.

А вот приоровский снятый шарнир (он же десяточный). Имеет приличный люфт в продольном направлении. Такова конструктивная особенность.

После установки калинокарданчика, коробку, как подменили. Никогда не думал, что установка этого простого девайса, может так повысить комфорт пользования совсем некомфортной вазовской коробкой. Что удивительно, самая больная первая передача почему-то стала включаться заметно легче и четче. Короче, маст хэв для всех приор.

Ну и совсем уж для кучи обновил свою рукоятку КПП Sahler. У прежней за 2 года продырявился резиновый кожух в нескольких местах.

Рукоятка КПП Sahler.

Чтобы продлить жизнь новой рукоятке решил сначала натянуть на рукоятку юбку из плотной ткани и лишь потом сверху уже установил резиновый пыльник Sahler. Посмотрим, что из этого получится.

2. Доработка шарнира реактивной тяги КПП в Ладе Приора

Давно мне этот узел не давал покоя. Если пошатать его с ямы, то он болтается весь. Когда износ пластиковых втулок достигает определенной величины, появляется дребезг при разгоне, который передается в салон. Всему виной дурацкая конструкция этого шарнира. Резиновый демпфер гасит только сильные толчки с высокой амплитудой, а вся мелочь хорошо передается на рычаг переключения скоростей и в салон через неупругие пластиковые втулки, которые. к тому же, по этой причине очень быстро разбиваются.
Не стал изобретать велосипед и приобрел 2 резиновые втулки от клапанной крышки 2108.

Выкидываем родные пластиковые втулки и вставляем на их место эти резиновые. Встают, как родные.

Правда, после прикидки на машине выяснилось, что длины родной шпильки, на которую одевается шарнир, не хватает, чтобы закрутить гайку. Поэтому с резиновых втулок срезал небольшие колечки, выбрав тем самым место под гайку.

Вот, что получилось.

Жаль, что не заснял, как ведет себя ручка КПП со стоковым шарниром, а с доработанным все выглядит примерно вот так:

Авто на холостом ходу. Если поиграть газом, как видно, ручка немного клюет. Вибрации на ручке присутствуют, но они имеют высокую частоту и небольшую амплитуду. На глаз практически не заметно.

>Приора

ПРОДАЖА КОРОБОК ПЕРЕДАЧ ДЛЯ ЛАДЫ ПРИОРЫ

На нашем сайте Korobka.Pro Вы можете купить по выгодным ценам коробки передач (КПП) на автомобили Лада Приора. В том числе, Мы обеспечиваем:

— оперативную поставку коробок передач;

— выгодные цены ;

— информационную поддержку при выборе коробки передач для вашего авто;

— удобные варианты оплаты товара.

Каждый автовладелец стоит перед выбором, попытаться отремонтировать, вышедшую из строя КПП ВАЗ, сэкономив при этом деньги или купить новую коробку передач с гарантией, но при этом потратиться чуть больше. В каждом варианте есть свои минусы и плюсы. Соблазн сэкономить деньги, отремонтировав свою КПП ВАЗ Приора не мал. Тем более и мастер в автомастерской берется устранить неисправность. Но после разборки узла выясняется, что замены требуют все подшипники, синхронизаторы, сальники. Да и муфта КПП тоже значительно изношены. В итоге набегает значительная сумма на запчасти, да еще нужно оплатить труд мастера за ремонт коробки. И как говорится, овчинка выделки не стоила. Но коробка разобрана, машина стоит. И где-то нужно купить качественные запчасти к КПП. В нашем Интернет магазине мы готовы помочь и тем, кто решился отремонтировать свою коробку передач, и тем, кто решил купить КПП в сборе, сэкономив время. При замене коробки передач, целесообразно заменить сцепление, масло трансмиссионное. Всем покупателям, которые заказали коробку передач, раздатку, мы сделаем скидку.

Уточнить цены и наличие коробок передач, а также купить КПП для Лады Приоры можно по единому телефону 8 (800) 500-96-63.

Лада Приора Универсал Самэц Чернопопика(Боров) ›
Бортжурнал ›
Установка тросовой КПП на Приору

Коробас был случайно найден на авито. Куплена за 25 т.р. Стояла она тут www.drive2.ru/r/lada/779197/ . Проехала 1500 км пока авто не попало в ДТП. Со слов хозяина была куплена новая КПП, извлечены потроха кроме механизма переключения передач. Была найдена архивная КПП от восьмеры экспортной Дедовской с минимальным пробегом, поменянной сразу же на 5-ступку и лежалой нафиг не нужной. 21 мая 2015 КПП приехала из Тюмени. Все остальное время я изучал матчасть и искал обвес КПП. Это что-то с чем-то чтобы у нас найти запчасти на эту КПП. Как говорится машину выпустили, а запчасти забыли! На Автовазе даже чертежей нет в каталоге. Занимался тем, что периодически выносил мозг инженеру оффиц дилера, продавцам магазинов. Алексею(инженер) и Николаю(продавец) Спасибо за терпение. Еще был вынесен мозг инженеру магазинов «Синтез» и «Классика плюс». Еще два мозга инженеров Автоваза — Дмитрий и Юрий(познакомился). Пару торгашей в Самаре и Тольятти. На сбор инфы и запчастей ушло куча времени. Установка состоялась с 11 по 13 включительно декабря. Самое простое было снять КПП. Далее была снята кулиса с рычагом, пришлось откручивать защиту туннеля снизу. Железяку под номером 9 не нашел.

Полный размерЖелезяка, которой нет нигде. №9

Дыра в тоннеле заделана была резиной листовой болтами и саморезами(герметик нанесли на резину) . Да очень интересный сюжет с блокировкой противоугонной на КПП. Демонтаж этой какашки занял ОООчень моного времени. Округлые болты несьемные меня убили. Дрель и болгарка только их и одолели. Рычаг переключения был болтами прикручен к тунелю. Перед этим мат под капотом и поиск места для сверления отверстия для тросов переключения. Осторожно как раз проводка по месту сверления. Сверлили два раза коронкой, чтобы получить овал. Дефектовка приводов выявила одну погибающую гранату. Было решено поменять все. Так плюсом нужно было воткнуть промвал. Промвал первый попался с дефектом, дырки засверлены криво, поменяли. На фото видно болты поменянные на черные и сверленные сбоку, я обвязал их вязальной проволокой от раскручивания, ну фиксатор резьбы соответственно. Резьбу на блоке лучше пройти метчиком и промыть бензином. Для установки промвала нужна еще одна граната. Сцепление другое, маховик и стартер тоже. Пыльник родной КПП (жестянку) подгонять опухнешь. Нового не было. По списку 21901-1602210-00 — Трос сцепления
21901-1602300-00 — кронштейн крепления троса
21810-1601121-00 — пыльник маховика
21810-1601211-00 — чехол вилки сцепления
21100-1001240-02 — опора двигателя левая
21710-1703113 — троса привода КП
Это без маховика, стартера и сцепления.
Троса легли слева от печки впритык. Маховик снимаете — ставьте метку на коленвал, просрал этот момент. Хотя в этой КПП нет отверстия для наблюдения метки. Сама коробка «брыкалась» не хотела вставать, хотя по направляйке ставили сцепление. Яма мелкая, подпорки не было, на руках ее загоняли. Моменты установки гранат в КПП тоже интересные. Туго или нет зависело от колец стопорных. Продаются разные, приходилось сжимать по размеру чтоб вошли в КПП. Скалка левая короткая новая встала на правую строну. Гранаты лучше отвести спецам, за 15 минут соберут привода как положено, больше провозишься без опыта и инструмента. Трос сцепления изначально вынес мне мозг. Передачу не мог воткнуть и вынуть. Решилось ослаблением гайки в салоне у педальки и натяжением троса с немалым усилием на рычаг выжимного и натяжением кожуха троса той же гайкой в салоне. Трос сперва трещит, потом находит свое место. Недавно пришлось повторять эте процедуру. Туго начали втыкаться передачи, автонатяжение троса — какашка. Кстати трос не встает сразу пришлось кой че подогнуть в месте крепленя троса у педальки. Да переключалка горизонтальная с грузиком была модернизирована. Спилен грузик, отпилены клепки, укорочен рычаг. Щечки грузика прижаты заново и приварена обратно. Не было хода преключателя горизонтального, уперся в подушку.

Самая хитрая штука для крепления опоры двигателя нового образца

По результатам установки получили четкие хода рычага, отсутствие дерганий рычага, мягкое сцепление, старт двигателя в секунду. Ускорение без уводов и тасканий по дороге. ОООчень быстрый старт на паре 4.3 Комфортный 103 ряд для города и трассы в т.ч. Езда где попало, где раньше и мыслей не было. Получен неожиданный отрицательный результат — снос передней оси в повороте. Поиск носом любой колеи, края дороги и ям. Без привычки улететь на раз. Липучка срочно была поменяна на шип. Начал заново учиться ездить. Поворот вопреки всему заезжать с газом и нужной скоростью. С низшей чем нужно скоростью — вынос на обочину, с большей — встречка. Далее вопрос неожиданно решился в процессе усовершенствований(позже).

Лада Приора Седан Снежная красавица ›
Бортжурнал ›
Тросовая кпп 2181

Итак мне крайне сильно надоело «плавание» рычага кпп. На тросовой кпп такого нет. Терпение добило фраза : «Вован слабо поставить трос коробку? » Нет. Сказано сделано. Итак для установки понадобится : кпп 2181, кулиса, троса, маховик для кпп 2181, стартер с (гранты калины 2 датсун приора 2 ) под трос кпп, пыльники маховика кпп 2181 (тонкие жестянки), крепление коробки к ланжерону, тросик сцепления кпп 2181, провод на стартер от «+» клеммы с датсуна гранты или калины 2 трос кпп, и очень много времени. Итак коробка стартер и кулиса у меня с датсуна, маховик троса коробки новые. Провод клеммы с датсуна он длиннее обычного приоровского. И тросик сцепления с гранты кпп 2181 он мягче. Также поставил сцепление само Valeo и новый выжимной. Особенности установки : смотреть за меткой вмт маховика при замене обязательно! Отверстие для тросов я сверлил между педалью газа и косой на мозги. Отверстие от старой кулисы закрыл куском металла по размеру его вырезал и сверлил с овала. Крепил кулису на новые отверстия. Проложил троса между педалью газа и воздуховодом обдува ног задних пассажиров. наростить провод для втягивающего и вроде как бы и все…