КПП от приоры на ВАЗ 2110

Лада Калина Универсал Моя машина ›
Бортжурнал ›
Спидометр не показывает скорость и еще кое-что

Добрый день всем читающим бортжурнал!
Сегодня разобрался с неисправностью которая вылезла повторно через год после первого появления и излечения. Тогда даже не стал писать в бортжурнал.
Что было в первый раз:
Стрелка спидометра стала «плавать», т.е. самостоятельно перемещаться независимо от скорости движения.
Началось после мойки подкапотного пространства с усердием мойкой высокого давления.
После чтения интернета было установлено, что причиной «плавания» стрелки спидометра является глюк датчика скорости.

Полный размерДатчик скорости 2170-3843010-04
Во время мойки вода попала в клемник, через входные отверстия для проводов.
Торцевым ключем на 10 открутил одну гайку и вытащил датчик. Внешних повреждений он не имел, но внутри углубления с контактами была грязь. Эта жидкая грязь коротила 3 контакта и спидометр не корректно работал (заметьте, он работал!)
Как убрать грязь из углубления?
Полный размерФото нового датчика скорости (не пригодился)
Там не так много места. Поковырял чем мог — не помогло, грязь не убирается полностью. Взял мойку высокого давления и вымыл грязь оттуда. Немного подсохло внутри, я установил старый датчик скорости на место и подсоединил к нему клемник. Проблема исчезла и я решил что НЕ НУЖНО МЫТЬ ПОДКАПОТНОЕ ПРОСТРАНСТВО МОЙКОЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ.
С довольной рожей я ездил около года, но проблема вернулась.
На этот раз спидометр просто перестал показывать скорость. И через какое-то время после начала движения, на малых скоростях электроусилитель отключался или просто давал такое усилие, что тяжко было руль крутить (как на высокой скорости). Кроме того, загорелся индикатор «Проверьте двигатель» и после проверки через блюпуповый адаптер увидел ошибку » неисправность в цепи датчика скорости», код не помню какой, 500 или 501 что-ли. И если кому нужно то показания пробега перестали прибавляться.
Но в этот раз я то не лил воду в датчик! Подумал — наверно в лужу заезжал и залил клемник.
Снял его, а внутри сыро. Помыл, посушил, собрал все как было, а спидометр все равно не работает.
Глянул внутрь клемника с проводами, а там один контакт отломился. Купил «Ремкомплект — Колодка датчика скорости 1117,1118,1119 CARGEN» за 90 рублей (сейчас чуть больше стоит). Это клемник и хвост из 3-х проводов по 10 см.
Припаял новый клемник вместо старого, и отверстия для ввода проводов в клемник залил герметиком — чтобы вода не попадала внутрь клемника (как в первом случае ремонта).
Прокатился — а спидометр опять не работает!
Ну, думаю, теперь уж точно датчик скорости накрылся, пришла пора купить новый. Купил за 360 руб. такой же серый, приоровский. Только у меня был 2170-3843010-04 а я купил 2170-3843010-02 — т.е. производитель другой.
Датчик новый, клемник новый, а проблема старая 🙂 Как оказалось — неисправность электропроводки.
Лениво было копаться в жгуте, он довольно толстый, лазить там неудобно и я поехал к автоэлектрику. Он подцепил к моему клемнику приблуду, похожую на реле и сказал, что у меня обрыв провода или замыкание. Но разбираться он будет после того как я уберу все пучки проводов от газового оборудования (т.е. ему тоже было лениво ковыряться в жгуте).

Пришлось копаться самому.
Жгут, хомут, провод серого цвета.
Снял клемник с датчика скорости, включил зажигание (не заводил), подключился к крайним проводам мультиметром и увидел такое же напряжение как на клеммах аккумулятора 12,1 В. Крайние провода это плюс и минус. Они оказались целыми.
Распиновка подключения датчика скорости
А средний провод, серого цвета, для передачи данных. К нему подсоединил красный контакт от мультиметра, а черный законтачил на минус аккумулятора. На средней клемме (серый провод) должно быть на 2-3 Вольта меньше чем на аккумуляторе (так гласит информация из интернета). Но у меня на сером проводе был ноль. Вообще напряжения не было. Из чего я понял что серый провод оборван, а два других провода целые.
Разрезал изоленту, стягивающую жгут проводов идущих в салон. Нашел там серый провод (нужен именно серый, без всяких полосок). Потянул за него посильнее и вытянул кусок в сторону салона, а другой хвостик провода вытащил в сторону датчика скорости.
Зачистил оба хвоста, скрутил и спаял их. Заизолировал термоусадкой и изолентой.
Замерил напряжение на средней клемме — 6,6 Вольт, нифига не 9-10 В как якобы должно быть (на 2-3 меньше чем на аккумуляторе).
Скинул я ошибку в очередной раз, прокатился и увидел показания спидометра, почувствовал правильную работу электроусилителя и отсутствие ошибки.
В общем, оказалось что толстый жгут лежит прямо на хомуте (см. фото), который протер именно серый провод от датчика скорости. На фото не видно, но с другой стороны (со стороны аккумулятора) есть еще один хомут, уже червячный, который тоже может перетереть этот жгут проводов.
Нужно как-то закрепить толстый жгут проводов так, чтобы он не не касался хомутов. Возможно кусок резинового шланга надену в дальнейшем.
Зря новый датчик скорости купил.
Не тратьте деньги, пока все не проверите.
Удачи на дорогах и спасибо что читаете!

Спидометр – крайне важный элемент любого автомобиля. Его поломка влечет за собой поломки многих других механизмов машины. Владельцы Лады Калина нередко жалуются на проблемы с работой этого прибора. Почему не работает спидометр на авто Лада Калина, и можно ли его починить?

Если на автомобиле Лада Калина перестал функционировать спидометр, решение будет аналогичным как для первого, так и для второго поколения комплектации. Хотя этот элемент и основан на электронике, починить его несложно.

Читайте также: Пошаговый тюнинг фар на Ладе Калина своими руками

Признаки

Неисправность спидометра будет проявляться практически одинаково не только для автомобилей марки Лада, но и для других авто. Основные признаки, по которым практически безошибочно можно распознать поломку прибора:

• стрелка спидометра постоянно указывает на ноль, беспорядочно дергается или зависает;
• то же самое может происходить и со стрелкой, показывающей уровень топлива;
• скорость автомобиля изменить невозможно;
• прибор отключается во время езды;
• исчезла или значительно уменьшилась тяга;
• без причины загорается индикатор ЭУР (в этом случае руль становится слишком тяжелым или наоборот легким);
• расход топлива возрос;
• одометр дает неправильную информацию о пройденном километраже;
• горит лампочка, говорящая о необходимости проверки двигателя;
• снижение мощности, а также неровная работа на холостом ходу вплоть до самовыключения двигателя (при этом плохая работа в других режимах зачастую имеет иную причину).

Причины

В подавляющем большинстве случаев к неисправности спидометра приводит поломка датчика скорости. Отказ ДС, в свою очередь, может произойти от нарушения герметичности корпуса и попадания в него масла, пыли или воды. Иногда проблема кроется в приборной панели. В таком случае чаще всего необходима замена, опытные автолюбители могут произвести ремонт. Следует помнить, что ремонтировать или менять панель нужно полностью, а не только отдельную ее часть.

Читайте также: Почему печка дует холодным воздухом на Ладе Калина и что делать

Перегоревший предохранитель F1 и колодки соединения тоже могут стать причиной поломки спидометра.

Не стоит забывать про механические причины. Помимо действия инородных веществ, ржавчины это может быть сломанные стрелка или один из механизмов, перетертые провода и т. д.

Если причину выявить сложно, то, возможно, она состоит в неисправности приборной панели. Для того чтобы выяснить, есть ли поломка, необходимо извлечь печатную плату. В таком случае осмотр платы и дальнейшие действия по ремонту желательно производить в сервисном центре.

Ремонт

Без правильного определения причины поломки ремонт невозможен. Поэтому лишний раз убедитесь в том, что провели тщательную диагностику.

Для починки в большинстве случаев необходимо снять датчик скорости. Если проблема в нем, сначала его чистят и просушивают, затем ставят на место и проверяют. Рекомендуется, помимо этого, провести проверку с временным подключением работающего датчика.

Внимательно осмотрите все контактные соединения – если они покрыты грязью или ржавчиной, возможно, это и стало причиной поломки спидометра. В таком случае их необходимо почистить.

Если причина в перетертом или пересохшем тросике спидометра, то придется заменить или смазать его соответственно.

Замена ДС

Сменить неисправный датчик скорости легко. С этой операцией легко может справиться даже начинающий автомобилист. Если автомобиль имеет 16-клапанным двигателем, то вся процедура занимает не более получаса и не требует специальных приспособлений. При 8-клапанном силовом агрегате, необходимо сначала снять гофру, которая подсоединена к воздушному фильтру.

Датчик прикреплен к коробке переключения передач. Он находится рядом с приводом спидометра. Для того чтобы его снять, вам понадобится гаечный ключ.

Ход действий таков.

1. Отключите зажигание.
2. Снимите воздушный фильтр. Так будет легче добраться до ДС.
3. При помощи ключа открутите винт, которым крепится устройство. Слегка подденьте его отверткой и снимите.
4. Проведите внимательный осмотр коробки передач. Если на ней вы увидели маслянистые пятна – это сигнал того, что необходимо заменить уплотнительное кольцо.
5. Установите новый датчик.
6. Осуществите сборку в обратной последовательности.

Обратите внимание на внешний вид датчика. В данной модели автомобиля Лада он имеет свой номер, причем учитываются только первые четыре цифры (например, родной датчик Лады Калины имеет номер 1118). При выборе ДС для замены необходимо найти прибор с идентичным кодом.

Автомобиль Лада Калина имеет срок гарантии 6 лет. Если он еще не истек, не рекомендуется производить даже мелкие ремонтные работы самостоятельно. Но если время действия гарантии прошло, вы без особых усилий сможете починить спидометр.

К неисправности спидометра нужно относиться серьезно. Ведь этот прибор необходим не только для отображения скорости. Все механизмы автомобиля работают в системе, и выход из строя одного из них неминуемо повлечет за собой поломку других.

Датчик скорости является неотъемлемым элементом топливной системы инжекторных двигателей. Его роль заключается в определении скорости вращения передних колес машины и передачи этой информации на контроллер. Он, в свою очередь, обрабатывает полученные данные, и на их основании регулирует качество, и количество топливной смеси, подаваемой в камеры сгорания.

В автомобилях Лада Приора датчик скорости имеет электронную конструкцию, представляющую собой пластиковый корпус цилиндрической формы со встроенным чувствительным элементом.

Датчик устанавливается в верхней части коробки переключения передач немного правее от выпускного коллектора.

Основные неисправности

Признаками неисправного датчика являются:

• отсутствие или искажение показателей спидометра и одометра;
• появление ошибок 0500 или 0501 на панели приборов;
• нарушение динамики автомобиля, снижение мощности;
• нестабильная работа двигателя на холостом ходу;
• увеличенный расход топлива.

К неисправностям датчика скорости относятся:

• отсутствие контакта в разъеме;
• обрыв провода датчика;
• загрязнение чувствительного элемента;
• механические повреждения.

Когда нужно менять датчик

Проверьте целостность проводки датчика, а также состояние контактов в разъеме. При необходимости почистите их. Если это не помогло, датчик подлежит замене.

Ремонтировать его никакого смысла нет. Стоит он недорого, да и сама процедура замены достаточно проста. Откладывать ее ни в коем случае нельзя. Без датчика скорости двигатель автомобиля работает в аварийном режиме, усиленно расходуя свой ресурс. Кроме того, неправильный расчет пропорций и количества топливной смеси электронным блоком управления существенно завышает расход бензина. Ездить на автомобиле с неисправным датчиком скорости крайне не рекомендуется.

Цена датчика и работ по его замене

Стоимость датчика скорости в зависимости от производителя может колебаться в пределах 350-650 рублей, а работа по его замене на станции технического обслуживания – 200-300 рублей.

Каталожный номер штатного датчика для Лада Приора – 21700-3843010.

Замена

Необходимые инструменты:

• торцевой ключ на 10;
• отвертка с плоской битой;
• отвертка с крестовой битой.

Порядок работ

1. Установите автомобиль на ровной поверхности.
2. Поднимите капот, отключите провод «–» от аккумулятора.
3. Крестовой отверткой ослабьте хомут крепления гофры к датчику массового расхода воздуха, отсоедините воздуховод, и отодвиньте его в сторону.
   
4. Отсоедините провода питания на разъеме датчика.
5. Торцевым ключом на 10 отверните гайку на шпильке крепления датчика.
6. Потяните его на себя, если не получается, подденьте плоской отверткой нижнюю часть корпуса датчика, и извлеките его из коробки передач.
7. Установите на его место новый датчик, зафиксируйте его и подключите колодку проводов, предварительно смазав резиновый уплотнитель.
8. Поставьте на место гофру воздуховода и закрепите ее хомутом.
9. Подключите «массу» к аккумулятору.

Итог работы

Теперь нужно проверить работу датчика в движении. Запустите двигатель и проедьтесь. Обратите внимание на показания спидометра и одометра. Протестируйте автомобиль на ускорение, резко нажав на педаль акселератора. Если все работает в нормальном режиме, неисправность была удачно устранена.

Признаки неисправности, замена датчика скорости на Приоре

Есть в режиме холостого хода на Приоре глохнет мотор, то следует проверить несколько датчиков. «Виновником» могут быть ДПКВ, ДМРВ, РХХ, ДАС или ДПДЗ. В этом обзоре мы расскажем про датчик скорости (ДСА). Перед тем как менять этот компонент, его необходимо проверить. Находится ДСА в верхней части корпуса коробки передач. Неисправный датчик передает ошибочную информацию, как результат, нарушается работа узлов Лада Приора, в том числе и двигателя. Вот как это происходит:

1. ДСА посылает сигнал на компонент, отвечающий за работу двигателя в холостом режиме;
2. Этот компонент работает вместе с РРХ, за счет которого осуществляется подача воздуха на дроссельную заслонку;
3. Повышение скорости автомобиля способствует увеличению количества этих сигналов.

Проверка датчика скорости автомобиля (ДСА)

Проще всего выявить неисправность этого элемента будет владельцам Лада Приора с бортовым компьютером – на дисплее появится сообщение об отсутствии сигналов на датчик скорости. Без БК тоже можно понять, что в работе ДСА появились неисправности: на холостом ходу силовая установка работает нестабильно, сниженная тяга мотора, спидометр выдает неверные данные, повысился расход горючего. А теперь рассмотрим три способа проверки.

Обычно проверка проводится на снятом ДСА, в конце статьи представлена подробная инструкция по демонтажу этого компонента.

Первый способ (без снятия)

Лада Приора должна быть поднята таким образом, чтобы только одно колесо не стояло на поверхности. Контакты датчика необходимо соединить с вольтметром. Теперь переходим к поднятому колесу и начинаем вращать его. Если на тестере появилось напряжение и частота, значит датчик рабочий.

Второй способ (со снятием)

Демонтируем нужный нам компонент. При помощи вольтметра необходимо определить, где расположена клемма, отправляющая сигналы. Подключаем ее входящий контакт к измерителю, второй контакт вольтметра необходимо заземлить на кузов Лада Приора или ее мотор.

Вращайте ДСА, таким образом можно понять, присутствуют ли в рабочем цикле сигналы. При этом необходимо замерить выходное напряжение. Надеваем на ось ДСА кусок трубочки, крутить его необходимо примерно со скоростью 4 км/ч. С увеличение скорости вращения должны повышаться показатели частоты и напряжения на дисплее измерителя.

Третий способ

Здесь нам понадобится контролька. От нужного нам компонента следует отсоединить импульсную клемму. Запускаем зажигание и находим «минус» и «плюс» при помощи контрольки. Вывешиваем колесо Лада Приора как в первом методе проверки. Контролькой скрепляем сигнальный провод и вручную крутим колесо. На измерительном приборе должен гореть «минус» — это говорит о том, что ДСА работает исправно.

В качестве альтернативы можно взять простую лампочку с проводом. Проверить ДСА можно следующим образом: один конец подводится к плюсу АКБ, а другой – к сигнальному входу. Если при вращении колеса лампочка будет мигать, то неисправности следует искать в других узлах.

Подготовьте трещоточную рукоятку, набор отверток и торцевой ключ на 10. Лада Приора должна стоять на ровной поверхности, начинаем работу с отключения минусовой клеммы аккумуляторной батареи.

Проходит замена по следующей схеме:

1. Для удобства демонтируем инжекторный патрубок, идущий от воздушного фильтра. Для этого нужно открутить болты, расположенные с каждой стороны патрубка. Затем убираем крепление тонкого шланга и снимаем патрубок; Откручиваем крепления патрубка и ослабляем его хомуты
2. Теперь вы можете увидеть ДСА. Отключаем проводку, идущую на разъем питания. На шпильке необходимо открутить гайку – в этом нам поможет торцевая головка на 10;
3. Тяните корпус датчика скорости на себя. Возможно, он будет туго сидеть в креплении, в этом случае используйте плоскую отвертку; Извлекаем проводку из датчика
4. Аккуратно подденьте корпус снизу и достаньте его из КПП;
5. Монтируем новый компонент и надежно фиксируем его, теперь подключаем провода. Резиновый уплотнитель рекомендуется смазать; Подденьте отверткой корпус датчика, если его нельзя вытащить вручную
6. Возвращаем патрубок воздуховода на штатное место, затягиваем его хомутами и подключаем минусовую клемму к АКБ;
7. Замена завершена.

Теперь нужно проверить в движении работу датчика скорости. Заведите мотор и прокатитесь несколько метров, изучая при этом данные на одометре и спидометре. Если приборы выдают реальные показатели, значит – проблема устранена.

Первые восьмерки сошли с конвеера в далеком 1984 году. На этих машинах были установлены двухвальные КПП объединенные в одном корпусе с дифференциалом. С тех пор КПП неоднократно подвергались модернизации, тем не менее на всех переднеприводных ВАЗах установлена в принципе все та же восьмерочная коробка. Но в связи с некоторыми изменениями конструкции они не полностью взаимозаменяемы. Поэтому давайте рассмотрим все то многообразие что было выпущено за 30 с небольшим лет и что куда можно поставить. Первые ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109 комплектовались 4-х и 5-и ступенчатыми КПП без щупа. Сейчас таких коробок почти не осталось. В 4-х ступках устанавливались главные пары 4,1 и 3,9. В пятиступках 3,9 и 3,7. Хочу предупредить, если кто надумает по дешевке купить такого типа 5-и ступку с разборки будьте осторожны – нормальных практически нет. Как правило изношены до предела, и почти во всех гудящие 5-е передачи. В 90-е на смену этим КПП пришла пятиступенчатая КПП со щупом. И с тех пор выпускаются исключительно 5-и ступенчатые со щупом. За исключением совсем новых «тросовых» в которых нет щупа. Разнообразием выбора на автовазе решили не баловать и стали применять главную пару только одну – 3,7. Ну а передаточные числа самой коробки как были так и остаются по сей день только одни для всех машин. КПП ВАЗ 2109 со щупом и КПП ВАЗ 2108 без, по установке на машину полностью идентичны, отличия только в самом корпусе. Детали корпуса не взаимозаменяемы, а вот внутринние детали одинаковые. Эти КПП устанавливаются на автомобили ВАЗ 2108, 2109, 2113, 2114, 2115 до 2010 года выпуска. Обратите внимание на крепление стартера: на 3 шпильки с передним подшипником стартера в картере сцепления (колоколе). На остальные модели ВАЗа они не подходят, потому что не налезают на увеличенный маховик. Кроме того на ВАЗ 2110 самых первых годов выпуска устанавливались КПП внешне такие же. Отличие было в механизме выбора передач, вилке сцепления и кронштейнов. На те десятки можно без проблем ставить эти коробки, только нужно поменять вилку, кронштейны, все это снаружи и меняется за несколько минут. А вот наоборот такие десятые КП ставить на ВАЗ 2109-15 нельзя, если поставить первая передача будет путаться с задней, потому что в механизме выбора нет фиксатора. На более поздние десятки стали устанавливать маховики увеличенного диаметра, поэтому эти коробки не подходят, для них выпустили КПП с немного увеличенным внутренним диаметром колокола.

Следующая модель вазовской КПП устанавливалась на ВАЗ 2110 и их модификации, изменения претерпели колокол, он стал чуть шире и стартер крепится на две более толстые шпильки. Кроме этого добавилось крепление для кронштейна реактивной штанги. Внутри применили вторичный вал полый со съемной ведущей шестерней. Механизм выбора силуминовый без блокировки заднего хода. Эти КПП не рекомендуется ставить на ВАЗ 2113 -2115 даже если на них установлен увеличенный маховик, из за отсутствия блокировки заднего хода. При включении первая будет путаться с задней. На такие автомобили с 10 года устанавливали эти коробки со стальным девяточным механизмом выбора передач. Если поменять механизм выбора и стартер, то на девятку можно ставить, наоборот естественно нельзя. Эти коробки устанавливаются на все автомобили десятого семейства. С 2010 года на ВАЗ 2113-15 устанавливают десяточные коробки (стартер на две шпильки), но у них в отличии от десятки установлен механизм выбора передач от ВАЗ 21083 (с блокировкой заднего хода). Поэтому на такие машины десяточные коробки можно ставить только после замены механизма выбора.

Далее появилась у нас Приора с Калиной. На всех перечисленных выше коробках привод спидометра осуществлялся с помощью пластиковых шестеренок установленных в коробке. На автомобилях Приора ВАЗ 2170 был применен электронный привод спидометра и установлен калиновский колокол, в котором крепление реактивной штанги осуществляется более толстыми болтами. Эти колоколы взаимозаменяемы с десяточными (если КПП предпологается ставить на десятку или Приору). Для Калины нужен только калиновский колокол, в нем три резьбовых отверстия для крепления задней опоры. Электронные датчики спидометра могут быть двух типов: черные калиновские и серые приоровские. Они в работе абсолютно одинаковые, вот только правильно работают если к черному кольцу на дифференциале устанавливают черный датчик, и соответственно также с серым. То есть при замене, датчик меняется на такой же. Иногда я встречал, десяточные коробки ставят на Приоры. При этом переделывают контактную колодку датчика спидометра. Родную приоровскую отрезают, присоединяют от десятки. Нужно только согласовать провода.

На автомобилях Приора после 2010 года стали применять КПП после очередной модернизации. На них изменили форму колокола, применили крепление стартера на трех маленьких шпильках, только в отличии от ВАЗ 2108 уже без втулки подшипника стартера в колоколе. Внутри появились вторичные валы новой конструкции, тоже полые как и на ВАЗ 2110, только цельные с ведущей шестерней. Десяточные часто ломались именно по проточке под стопорное кольцо для фиксации ведущей шестерни. Так же на некоторых коробках стали устанавливать двухконусные синхронизаторы второй передачи (но далеко не на всех).

Ну и осталась у нас Калина. На Калинах устанавливаются только оригинальные калиновские кпп, никакие другие на нее не поставить. Самое главное, на калиновских КПП к колоколу крепится на трех болтах силуминовый кронштейн крепления силового агрегата. И вторая особенность соленоид блокировки включения заднего хода. КПП могут быть всех трех типов (по конструкции колокола). На три шпильки как у девятки, на две, как у десятки и на три без втулки в колоколе.

Да, еще, на Грантах устанавливают КПП, этакую помесь Приоры с Калиной. Обычная приоровская кпп на три шпильки, только к ней прикручивается силуминовый кронштейн крепления агрегата, типа калиновского, кронштейн вилки сцепления и датчик включения заднего хода тоже калиновский (точнее девяточный).

С конца 12 года Автоваз наладил выпуск нескольких новых коробок передач которые устанавливают на часть автомобилей Лада Гранта, Лада Калина, Приора 2, те самые которые часто называют тросовые или тросиковые. Еще часто их называют по марке автомобиля: ВАЗ 2190, 2192 и т. д., что вообще то не очень правильно. Эти коробки имеют индекс ВАЗ 2180, 2181, 21816. По сути это одна коробка с незначительными изменениями. Заводчане о них много писали хвалебных отзывов, и коробка действительно получше прежних. Но как у нас обычно бывает, многие слабые узлы так и перекочевали в новую кпп без изменений. На мой взгляд кардинальное улучшение это новый механизм выбора. И все. Все остальные изменения не существенны. Посмотрите фото:

Щупа теперь нет, для проверки масла нужно лезть под машину и выкручивать пробку как в первых восьмерочных кпп. А конструкция осталась таже, чуть уровень понизился пятая передача умрет первой. Причем вилки применили силуминовые с пластиковыми накладками на лапки. Теперь не только 5-ю передачу в сборе на выброс, а и вилку. Пластик от перегрева мгновенно слазит. (К слову, вилка дороже прежней раза в три). А что там за валы? Да, да, старый знакомый, полый десяточный, тот самый который так любит лопаться по канавке под стопорное кольцо. Первичный вал восьмерочный (точнее он имеет индекс 2110, но они одинаковые). Справедливости ради отмечу, на часть этих коробок ставят валы 21120, они понадежней будут. Первая и вторая передача действительно немного легче включается за счет новых муфт со ступицами и двухконусных синхронизаторов. А вот ресурс второй передачи ничуть не вырос. Так же как и на старых кпп вторая очень не долговечная. Подшипники валов старые, задние 305 очень слабенькие, часто заводских хватает тысяч на 50-70. Дифференциал все тот же восьмерочный. Если раньше на карбюраторных машинах он надежно служил, с ростом мощности двигателя превратился в головную боль. Лопаются сателлиты, срезает ось, все это сопровождается разрывом картера кпп. Уже пошли эти новые коробки с пробитыми картерами. Правда, на старых пробивало дыру снизу, теперь на этих новых пробивает сверху. Конечно очень много зависит от стиля езды. Если очень аккуратно, спокойно ездить как «папик» то прослужит довольно долго. А гоцать не долго получится.

5-ступенчатая коробка ВАЗ 2170 или кпп Приора выпускалась компанией с 2007 по 2015 годы и утанавливалась на одноименную модель АвтоВАЗа в кузовах седан, хэтчбек, купе и универсал. Данная трансмиссия по сути представляла из себя модернизированную версию кпп ВАЗ – 2110.

В переходное семейство также входят 5-мкпп: 1118 и 2190.

• Характеристики
• Числа
• Применение
• Проблемы

Технические характеристики кпп ВАЗ 2170

Тип	механика
Количество передач	5
Для привода	передний
Объем двигателя	до 1.8 литра
Крутящий момент	до 170 Нм

Какое масло лить	Лукойл ТМ-4 75W-90 GL-4
Объем смазки	3.5 литра
Замена масла	раз в 75 000 км
Замена фильтра	каждые 75 000 км
Примерный ресурс	160 000 км

Передаточные числа мкпп Лада Приора

На примере Lada Priora 2010 года с двигателем 1.6 литра:

Главная	1-я	2-я	3-я	4-я	5-я	Задняя
3.7	3.64	1.95	1.36	0.94	0.78	3.50

На какие авто ставилась коробка ВАЗ 2170

Лада

Приора седан 2170	2007 – 2013
Приора универсал 2171	2009 – 2013
Приора хэтчбек 2172	2008 – 2013
Приора купе 2173	2010 – 2013

Недостатки, поломки и проблемы коробки Лады Приоры

Чаще всего владельцы жалуются на вой трансмиссии и дребезжание ручки мкпп

Еще водителей раздражает нечеткость переключений и плохая фиксация рычага

Многие сальники начинают пропускать масло еще на малом пробеге автомобиля

Привод управления кпп, а также сцепление требуют периодической регулировки

Довольно быстро здесь изнашиваются синхронизаторы, подшипники и шестерни

Связаться с администратором сайта Вы можете по электронной почте:
otobaru@mail.ru

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Встал вопрос по кпп. Покупать приоровскую т.к имеется от десятки я считаю немыслимой задачей. Почему? А в чем разница этих кпп? В подшипниках что приоровские получше? Недолго поменять тем более что кпп в разборе. Второй фактор это стоимость кпп. Выкидывать порядка 7-8 т.р. на кпп приоры мне неохота. когда за меньшую сумму я переделаю десятую. Собственно суть переделки крылась в нескольких вещах как. Электронный датчик скорости и собственно в том что кпп нужно было очень хорошо отмыть и привести в надлежащее состояние чтобы туда больше незалезать. Т.к. сама по себе кпп работала хорошо в продолжении года на десятке все равно я решил её маленько перебрать заменив сальники, и прочие расходники попутно установив привод спидометра от приоры. Собственно этим путем я и пошел.
Был куплен привод спидометра от приоры. Когда хотел купить датчик мне сказали что их два и дали серый и черный датчики. В непонятках брать его не стал т.к. решил узнать их отличия. И как оказалось мне предлагали приоровский серый датчик и калиновский черный. Вот и вся их разница как бы казалось. Но на самом деле разница у них кроется также и внутри. Дело в том что ротор привода спидометра приоры имеет 11 металлических полосок а калиновский уже 33. В связи с этим и датчики считывают тоже показания по разному и разница в скорости если перепутать датчики вырастет в 3! раза. Так что имейте ввиду это.
Касаемо самой кпп в процессе разбора было весьма непонятно что там было залито. Какая то серая субстанция едва смахивающая на трансмисионку. Единственное сходство с трасмиссионкой это её запах который невозможно перепутать. Ну и подетально будет проведена дефектовка кпп и её последующая сборка.
Ну и фото отчет о разборе кпп, что внутри для тех кто в танке.

Ротор датчика скорости 100р
Датчик скорости 450р
Прокладки комплект 50р
Герметик 50р
Подшипники докуплю в пределах 1500р
Сальники тоже докуплю в пределах 500р
Мойка кпп 150р
Масло в кпп пока не определился какое залить Буду рад вашим советам в выборе масла.