Переделка японских фар

Toyota Carib AE-114 Серый КОТ ›
Бортжурнал ›
«Переделываем Японский свет на Европейский» или «Как не слепить встречку»

Регулировка фар на японских авто под Евросвет, цоколь H4.
В интернете есть много способов данной переделки, но практически все они сводятся к установке металлической шторки, в результате чего получается Американский свет. Т.е. ближний свет срезается по линии горизонта, в результате чего вы не освещаете обочину и дорожные знаки. Безопасность падает. Мы же будем делать Евросвет.

Что нужно:
— Найти в гараже 2 перегоревшии лампочки H4, либо купить САМЫЕ дешевые H4 (80-90 руб. единственные затраты которые мы можем понести)
— Кусачки
— Плоскогубцы
— Тонкие плоскогубцы
— Хлопчатая тряпочка

В гараже я сразу отыскал 2 лампочки с перегоревшим ближним светом:

Перегоревшая спираль ближнего света
Берем кусачки и отсоединяем тарелочку с тремя ушками от самого цоколя:

Избавляемся от усиков крепления:

Примеряем тарелочку, чтобы отметить на ней места, где необходимо сделать загибы под ушки самой лампочки, загибы надо делать больше чем сами ушки в 1,5-2 раза, чтобы потом можно было настроить свет проворотом лампочки не вынимая ее из фары:

В результате получаем:
Тоже самое проделываем и со второй сгоревшей лампочкой:
Берем лампочку, которая будет устанавливаться в головной свет и загибаем ее ушки так, чтобы само место загиба не выглядывало за внешний диаметр тарелочки, иначе ее будет сложно вставить в пазы. Фиксируем в этом положении:
Обе лампочки поворачиваются в одну сторону:
Я всё таки слегка зацепил стекло лампочки пальцами. Тщательно протираем всю поверхность стекла хлопчатой тряпочкой.
Таким образом мы провернули лампочку против часовой стрелки (если смотреть со стороны цоколя) на ширину верхнего толстого ушка.

В интернете продаются переходники с японского на евросвет за 300-600 рублей:

Но платить за это я не вижу смысла.
Есть ещё один способ провернуть лампочку в самом цоколе, но таким макаром я уже угробил одну лампочку, да и потом, при следующей замене лампочки вам придется опять мучиться с ее проворотом. OSRAM очень плохо этому поддается, может PHILIPS лучше…

Результат:

Подгибаем краешек пружинки-фиксатора:
И всё с легкостью встает на свое место:
Внешне ничего не изменилось:
Но ночью мы уже имеем правильные галки света:
Дополнительной настройки не потребовалось. Результатом я доволен. Надеюсь, что и встречные машины тоже.
Использовал OSRAM SILVERSTAR +50 (590 руб. за пару), ближний свет и впрямь немного ярче обычного OSRAM.
Данный метод подойдет только для H4.
На некоторых фарах четкие галки не получаются, из-за особенностей отражателя, пробуйте другие варианты по переделке света.

Вариант №2
Мною не проверен, но тоже может быть актуальным и удобным, угол поворота лампы в два раза меньше, чем в первом варианте, для некоторых фар этого может хватить.
Прислал stinger24ru в комментариях:
«3 усика стачиваем на наждаке (или кусачками) так, чтоб ширина (не длина, а ширина) усика была не 5 мм как в стандарте а 1-1,5 мм у основания и стремящаяся к нулю в конце. Типа треугольника с высокими бедрами и маленьким основанием, лампочка начинает поворачиваться на отсутствующие 4 мм и этого хватает для ровного американского света + небольшая правая галочка. Стачивать усик надо с одной стороны и с той в которую надо повернуть лампу. Видно обочину и встречка не мигает. Подробнее тут www.drive2.ru/l/9622795/

Кто опробовал второй вариант — отпишитесь.

Не забываем плюсовать и рекомендовать 🙂

P.S. При использовании материалов данной статьи, ссылка на эту запись в бортовом журнале обязательна!

Переходник с японского ближнего света на европейский

turbokid (О пользователе)
Дата: 1 декабря 2011 06:13

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
На бикскнон Н4 устанавливается также без проблем!
Переходник для ламп типа Н4, для переделки японского света на европейский. Одеваем переходник на лампу, загибаем лепестки лампы как на фото и ставим в фару, и у нас ЕВРОПЕЙСКИЙ свет. Себе уже поставил доволен…… Теперь обочину хорошо видно и встречку неслеплю. Цена за 1 комплект из 2-х переходников + инструкция по установке.
На самом деле любые (и «хрустальные», и обычные) фары, оборудованные лампами ближнего/дальнего света типа H4 можно заставить светить по европейскому стандарту. Либо очень похоже на него. Причем обычно даже на техосмотре по приборам — все выглядит как надо .
Секрет достаточно прост. Необходимо повернуть лампу в фаре на 30 градусов против часовой стрелки (если смотреть на фару изнутри, то есть со стороны патрона/цоколя лампы, с тыльной стороны).
Теоретическое обоснование. На самом деле фара создает пучок равномерно покрывающий всю поверхность. А сама лампа типа H4 имеет внутри себя, на спирали ближнего света, небольшой металлический экранчик, который просто скрадывает часть пучка. И в какой области это скрадывание будет происходить — регулируется уже поворачиванием лампы (то есть и экранчика тоже). Японские фары (с их закрытием правой части пучка; для японского левостороннего движения) имеют лампочки уже повернутые на 15 градусов относительно «нейтрального» положения (за счет установки лампы таким образом)!
Нам необходимо только вернуть лампу в это нейтральное состояние, и, чтобы получить «европейский» свет (загасить левую часть пучка, для правостороннего движения) — повернуть лампу на 15 градусов в обратную сторону… Итак, для японских фар — просто повернуть лампу на 30 градусов.
p.s. Как можно убедиться — операция весьма проста и не может стоить тех денег, которые за нее просят некоторые недобросовестные СТО. А ведь свет фар напрямую влияет на безопасность на дороге (вы обязательно оцените насколько удобнее станет ездить в темноте; так же перестанете слепить встречные автомобили)!
P.S. Выложил фотографии как светят фары у меня, как видно встречку неслепит правую обочину видно хорошо и знаки тоже видны отлично!!!
Для тех кто считает что это дорого посмотрите следующие ссылки, братья китайцы делают чтото подобное, разброс цен от 350р. до 700р. за штуку, а не комплект

Mazda Atenza イエロースポーツ ›
Бортжурнал ›
Переделка фар с праворульного на леворульный. Он же — «Евросвет». Линзы.

Собственно, речь пойдет о том как переделать форму пучка света линз праворульного авто в леворульный, т.е. изменить «галку» на так чтобы не слепить встречку, но в то же время освещать обочину.
Для снятия фар необходимо снять бампер. Пугаться этого не стоит. Держится он всего на шести болтах. У меня на снятие ушло 10 минут, хотя делал это впервые.
Пользовался вот этой инструкцией:

При снятых клипсах подкрылок можно подобраться к модулю ближнего света с обратной стороны фар и посмотреть имеются ли у вас «рычажки» переключения формы пучка света с японского » \__ » на американский » ___ «. Кому-то такой формы будет достаточно. Но следует помнить, что обочина будет неосвещенной. Дальше по тексту я опишу как работает данный переключатель.

Делал я всё в три этапа, поэтому три дня ездил вот так:

Снимаем фару и несем её купать. Держится она на одной клипсе и пяти болтах.

Далее необходимо отделить стекло фары от корпуса.
Для этого убираем восемь или девять металлических стяжек по периметру стекла и прогреваем герметик.
Я использовал обычный бытовой фен. Вернее, не совсем обычный — когда-то он упал, больно ударился и превратился в строительный. Температура воздуха повысилась до 110 градусов.

Нагреваем периметр стекла, вставляем в щель широкую отвертку и раздвигаем две половинки фары. Главное не прилагать большое усилие. Лучше еще погреть. Начинать нужно с острого края фары.
Получаем следующее:

Откручиваем линзу от верткой типа «звезда». Всего 4 винта.

Видим это:

Если шторка без рычажков, то просто переворачиваем ее, при этом необходимо выгнуть выступающий части внизу шторки.

Так же возможен вариант, что у вас шторка с «рычажком» о котором я писал выше.
Устроена она так :
«Галка» включена:

«Галка» отключена:

Если шторка с рычажком, то дополнительно необходимо снять подвижную часть шторки, и запаять отверстие посередине шторки. Я использовал тугоплавкий припой. Получилось так:

Следующим этапом протираем линзу с двух сторон и устанавливаем ее на место.
Затем необходимо настроить шторку. Для этого выгибаем шторку в сторону лампы так, чтобы шторка зашла внутрь рассеивателя на несколько миллиметров. Подключаем фару к источнику 12В и запускаем, направив пучок света на ровную стену. Теперь необходимо выгибать шторку диэлектрическим предметом (например, отверткой в изоленте или карандашом) в сторону линзы. При выгибании смотрим как меняется резкость границы света на стене. При правильной «резкой» границе появится синяя засветка, как на фото ниже:

Причем, у меня «моя» граница получилась резкостью лучше, чем заводская. Это было заметно, когда я установил одну переделанную фару, а вторая осталась нетронутой.

После регулировки можно собирать фару.
Так же можно заменить приводы электрокорректора, если они неисправны (подходят от Приоры и Хёндэ Солярис. Другие не видел) или установить линованные ПТФ, если они у вас отсутствуют.
Собираем фару, предварительно нагрев периметр стекла и корпуса фары. Я дополнительно добавил немного герметика, но можно обойтись и родным.
Металлические стяжки советую предварительно усилить, сжав их на несколько миллиметров пассатижами.
Устанавливаем фары и бампер на авто. Результат не заставит долго себя ждать. Имеем четкую светотеневую границу, «темную» встречку и освещенную обочину с, установленной на ней, знаками.

Ставьте «Нравится» и подписывайтесь 🙂

Subaru Impreza Sedan, белая ›
Бортжурнал ›
Головоломка для праворульных!

Итак, имеем фары от праворульной машины. Как их переделать в фары для леворульной машины, не разбирая фару?

Полный размер

В центре на столе лежит тот самый теневой экран, который нужно перевернуть другой стороной

Владельцам праворульных машин хорошо известно, что фары таких машин при правостороннем движении плохо освещают обочину и немного слепят встречных, а хотелось бы наоборот. Давно известно, что в проекционных фарах (именно такие стоят на наших Импрезах) достаточно для этого перевернуть теневой экран зеркально вокруг вертикальной оси. Но как это сделать, не разбирая фару? Многих это останавливает, т.к. отклеивание стекла и приклеивание его на место – задача не из лёгких.

Ниже я расскажу, как это сделать, не разбирая фару!

1. Снимаем фары с машины. Да это придётся сделать… Чтобы снять фары, нужно снять передний бампер (4 клипсы снизу, по 3 клипсы в колёсных арках, и в последнюю очередь, 4 клипсы сверху). Сняв бампер, вы увидите болты, которые нужно отвернуть для снятия фар. Там нет ничего сложного.

2. Приносим фары домой, отмываем их, чтобы грязь не мешала нам работать.

3. Кладём фары на стол стеклом вниз. Чтобы не поцарапать стекло, киньте на стол предварительно какое-либо старое полотенце или плотную ткань. Открываем крышку лампы ближнего света.

4. Заглядываем внутрь и видим 4 самореза, крепящих рефлектор. Под рефлектором находится теневой экран, который нам нужен.

Полный размер

В глубине видны 4 самореза, которые крепят рефлектор. Под ним находится светотеневой экран

5. Вооружившись длинной тонкой отверткой, отворачиваем эти 4 самореза. Чтобы их было удобно вытаскивать, намагнитьте кончик отвёртки. Если винт всё же провалится вовнутрь, то вытрясти его не проблема.

6. Отвернули саморезы и пытаемся вытащить рефлектор…

Полный размер

Пытаемся вытащить…

Полный размер

Бесполезно…

Но тут облом – он не пролазит через отверстие в фаре! Но, собственно, рефлектор нам и не нужен, оставьте его в покое.

7. И вот тут головоломка: как вытащить большую деталь через маленькое отверстие? Наверняка вам попадались подобные проволочные головоломки в жизни. Сначала думаешь, что это не возможно, а потом легко разбираешь и собираешь! Я очень люблю разгадывать такие головоломки!

Так и здесь: приподнимите рефлектор, поверните его на 90° плоской стороной к лампе дальнего света, и немного отведите его в сторону ламп габарита и поворота. Залезьте узкогубцами вовнутрь и приподнимите теневой экран за уголок, чтобы он снялся с направляющих штифтов и начал свободно перемещаться. Сдвиньте экран немного в сторону лампы дальнего света, потяните его вверх, и поверните его на 90°, так чтобы он встал в щель сбоку от рефлектора. Потяните его вверх… и вот он в наших руках!

Полный размерПриподняли экран со штифтов Полный размерПовернули и тянем Полный размерНеужели… Полный размерОн вышел!

Если вам кажется, что он пролезает туго, цепляет за что-то, упирается, и возникает желание силой его вытянуть – вы делаете что-то неправильно. Измените немного взаимное расположение деталей – экран вынимается легко, с зазорами, абсолютно без усилий. Точно, как в головоломке!

8. Вот наш теневой экран! Покрутите его в руках, изучите. В фарах с галогеновыми лампами он содержит маленький плоский отражатель, который создаёт небольшую засветку выше теневой границы луча ближнего, чтобы подсвечивать дорожные знаки. Он расположен на экране с наружной стороны, со стороны линзы. Если мы перевернём экран другой стороной, то положение «галочки» светотеневой границы также изменится на правостороннюю. Остаётся только переклепать отражатель на другую сторону! Я аккуратно сточил пукли болгаркой и снял отражатель. Если он погнулся, выпрямите его – там мягкая сталь.

Полный размерСветотеневой экран. Сверху приклёпан отражатель. Снимаем его Полный размерСняли. Переворачиваем теневой экран обратной стороной

Переверните теневой экран другой стороной, расположите на место отражатель, и расклепайте пукли, которые там уже имеются. Всё. Всё самое сложное вы сделали!

Полный размерСтавим отражатель на противоположную сторону и приклёпываем

9. Теперь собираем головоломку в обратном порядке. Просовываем экран внутрь, подсовываем край под рефлектор, проталкиваем, помогая узкогубцами, поворачиваем его на 90°, так чтобы он расположился отражателем от вас, в сторону линзы. Совмещаем отверстия в экране со штифтами, и он садится на место. Придётся немного попыхтеть. Повторюсь, никаких усилий быть не должно – там всё проходит свободно с зазорами. Прикладываем сверху рефлектор и заворачиваем на место саморезы.

10. Поздравляю! Теперь ваши фары подходят для правостороннего движения. Ставьте их обратно. Положение луча ближнего по вертикали не должно поменяться, но всё же, потратьте время и посетите автосервис для регулировки света фар!

Если кто-то сможет проделать эти операции не снимая фары с машины – ему будет присвоено почётное звание «слесарь-гинеколог».

Александр Навагин Подписаться Пастор секты свидетелей Xiaomi, любитель металла, футбола, рыбалки, истории. Почти инженер и историк по образованию, шут по призванию, чудак по жизни 8 июня, 2018 © brooksidemotorcyclecompany.com

История мотоциклов ведется с конца 19 века. Первым представителем двухколесного транспорта с мотором был Daimler Reitwagen, созданный легендарными немецкими инженерами Готлибом Даймлером и Вильгельмом Майбахом в 1885 году. Он не был похож ни на велосипеды тех времен (тогда в моде были «пенни-фартинги» с огромным передним колесом и прямым приводом), ни на современные байки. Однако именно этот 260-кубовый транспорт, мощностью всего около 0,5 л.с., дал старт зарождению мотоциклетной промышленности.

Daimler Reitwagen © Wikipedia

В течение 20 века мотоциклы совершенствовались, из-за их разделения по предназначению произошло деление на классы. Сегодня мотоцикл в целом – это двухколесный (реже трехколесный) транспорт с трубчатым рулем, мотором, расположенным в раме, и посадкой водителя верхом (седло находится между ног). Но на этом общие черты байков, пожалуй, заканчиваются, так как данный вид ТС весьма разношерстен. Какие бывают типы мотоциклов, чем они отличаются друг от друга и для чего используются, – расскажет наш материал

Классический (дорожный)

Классические мотоциклы – транспорт для повседневной езды по городу и преодоления небольших расстояний по трассе. Они распространены больше всего и в некоторых странах (таких как Индия) до сих пор пользуются популярностью не меньшей, чем авто. Классический дорожный мотоцикл – это и советский ИЖ «Юпитер», и малокубатурный современный «Минск» (собранный с использованием китайских комплектующих), и стремительный Honda CB500F.

Honda CB500F © Top Speed

Общими чертами мотоциклов классического типа являются: вертикальная посадка с высотой седла порядка 80 см, руль с умеренным изгибом, небольшое количество внешних обвесов. Они снабжены полноценным набором светотехники для передвижения по дорогам общего пользования. Мотор и трансмиссия этих байков имеют большой ресурс, так как рассчитаны на каждодневную езду. Колеса могут быть литыми и спицованными, обычно они примерно одинаковые по размеру. Резина имеет комбинированный протектор для сцепления с любыми типами дорог.

Силовые установки классических мотоциклов – самые разнообразные. Используются как 2-тактные, так и 4-тактные моторы, воздушного и водяного охлаждения. Они могут быть рядными, V-образными или оппозитными, имеют от 1 до 4 цилиндров. Рабочий объем современного дорожного мотоцикла составляет от 50 см³ (если меньше, это уже мопед) до 1,5-2 литров, а то и больше. Обороты двигателя зачастую сравнимы с автомобильными (крейсерские в районе 3000 в минуту). Весит дорожный байк в районе 80-200 кг.

Honda VT750S © Visordown

Так как современные дорожные мотоциклы заимствуют характерные черты других классов, в них могут присутствовать элементы, обычно присущие турерам, чопперам, крузерам и другим разновидностям байков. Из-за этого не всегда можно с первого взгляда идентифицировать «классику», перепутав ее с крузером или спортбайком.

Туристический (турер)

Туристические мотоциклы – байки, предназначенные для езды на дальние дистанции в комфортных условиях. Они позволяют преодолевать за день больше 1000 км, при этом не уставая. Обычно эти байки оснащаются комфортными мягкими сидушками, пассажирское седло может иметь подлокотники и высокую спинку. Также характерны для них боковые кофры и ящик для размещения багажа сзади.

Силовые установки туреров обычно низкофорсированные, рассчитанные на большие пробеги, относительно малооборотистые (2-3 тыс. об./мин.). Их рабочий объем варьируется от литра до двух-трех, при этом мощность находится в районе 50-150 л.с. Для защиты водителя и пассажира туреры оснащаются широкими крыльями, защищающими от брызг и грязи, ветровым стеклом или носовым обтекателем. С целью обеспечения устойчтвости центр тяжести таких байков стараются делать как можно ниже. Колеса туреров обычно литые (но бывают и спицы), одинаковые или близкие по размеру, с рассчитанной на асфальт резиной.

Honda GL1800 Gold Wing © Reddit

Классическими представителями туристических мотоциклов можно назвать, к примеру, Honda GL1800 Gold Wing и Harley-Davidson Road Glide. Последний оборудован 1750-кубовым движком почти на 100 л.с., комфортными сидениями водителя и пассажира (с поддерживающей спинкой), тремя багажными кофрами. Для развлечения в дороге на борту предусмотрена мультимедийная система.

Harley-Davidson Road Glide © Touring Sport

Туристические мотоциклы очень хороши при езде на дальние дистанции, но есть у них и минусы. Масса таких ТС может достигать 400 кило (уронишь – не поднимешь), что сказывается на управляемости и мешает маневрировать в городе. Цена тоже является недостатком байков данного типа: за аналогичные деньги можно взять новый авто среднего класса. Поэтому туреры – это техника сугубо для тех, кто свято уверен, что «4 колеса везут тело, а 2 – душу», и кому байк милее комфортного салона иномарки.

Спортивный (гоночный)

Слышали или видели когда-нибудь, как по трассе что-то стремительно проносится, издавая громкое жужжание? Вот это и есть спортивные мотоциклы, в которых упор сделан на скорость и управляемость. Для достижения наилучшей динамики инженеры оснащают их мощными моторами, стараются использовать побольше легких сплавов. Для повышения аэродинамики спортивные мотоциклы покрываются обвесом из пластика или тонколистовых легких металлов.

Посадка на спортбайке имеет наклон вперед, для лучшей обтекаемости водитель в процессе гонки ложится грудью на бак. Колеса обычно легкосплавные, с относительно широкой резиной (для лучшего сцепления), гладким протектором типов «полуслик» или «слик». Модели, рассчитанные на эксплуатацию в городе, имеют светотехнику и сигнал, чисто спортивные (только для трека) байки лишены этих элементов, что сделано для облегчения.

Моторы спортивных мотоциклов – высокофорсированные, обычно рядные или V-образные, с 1-4 цилиндрами. Они выдают с единицы объема в 2 и более раз высшую мощность, чем классика или туреры. Двигатели обычно высокооборотистые (до 10 тыс. об./мин. и более), чем и обусловлен характерный жужжащий звук при работе.

Suzuki Hayabusa © Overdrive

Так как гонки проводятся в разных классах, объем мотора может варьироваться от 100-200 см³ до литра и более. С целью обеспечения управляемости и безопасности, спортивные мотоциклы оснащаются мощными тормозами. Характерные представители класса спортбайков – знаменитый Suzuki Hayabusa, не менее известный Yamaha R1, а также Honda CBR1000RR Fireblade.

Yamaha R1 © Yamaha Motorsports

Увы, для длительной езды такие байки приспособлены мало, и на дорогах среднего или низкого качества они ведут себя не лучшим образом, да и ресурс мотора не очень большой из-за форсирования. Также минусом является высокая цена (до десятков тысяч долларов), особенно у самых быстрых моделей.

Кроссовый (эндуро)

Мотоциклы класса эндуро рассчитаны на езду в условиях бездорожья, их название происходит от англ. «endurance» – «выносливость». Наиболее известными представителями данного класса являются кроссовые мотоциклы, предназначенные для гонок по пересеченной местности. Примером кроссового байка является Kawasaki KXF.

Kawasaki KXF250 © Pinterest

Отличительными чертами эндуро являются «худощавая» конструкция без тяжелых деталей, наличие щитков, защищающих мотоциклиста от летящих грязи и брызг, обвес из ударопрочного пластика. Подвеска кроссового мотоцикла довольно жесткая, имеет жесткий ход и высокую надежность, ведь в процессе езды приходится преодолевать ямки и прыгать с возвышенностей, а она должна держать эти удары.

Так как байк должен быть легким, производители не оснащают его такими излишествами как электрический стартер, мягкое седло, багажник. Сидение эндуро обычно узкое и довольно жесткое, так как в процессе езды значительная часть нагрузок приходится и на ноги (стоящие на подножках), мотоциклисту приходится часто подниматься над седлом.

Модели, предназначенные только для мотокросса и не рассчитанные на каждодневную езду по дорогам общего пользования, часто лишены сигнала, светотехники, так как на соревнованиях они не нужны. Колеса эндуро обычно спицованные, так как спицы лучше распределяют ударную нагрузку, чем литье, и такие диски не склонны к растрескиванию. Модели, пригодные для езды по городу, обычно имеют комбинированный протектор (для грязи и асфальта), тогда как сугубо кроссовые оснащаются агрессивной грязевой резиной с крупным рисунком.

Большинство эндуро оснащается одноцилиндровыми моторами (как 2-х, так и 4-тактными), работающими на высоких оборотах для достижения максимального крутящего момента. Рабочий объем двигателя редко превышает 500 см³, хотя бывают и исключения. Так, модели для дальних поездок (вроде Honda VFR1200X Crosstourer) могут иметь рабочий объем больше литра.

Honda VFR1200X Crosstourer © Mototrader.ch

Крузер

Крузеры – это мотоциклы, с которыми обычно ассоциируется образ байкера в народном сознании. Большой вклад в развитие класса таких байков внесла компания Harley-Davidson. Эталоном современного крузера можно считать модели H-D серии Softail, классическим представителем которой является Harley-Davidson Fat Boy.

Harley-Davidson Fat Boy © Bikesrepublic.com

Для байков-крузеров характерна низкая посадка водителя (около 70 см), мягкое седло, большой U-образный руль, широкие подножки. Благодаря такой компоновке, байкер может ехать, слегка отклонив тело назад и выставив ноги вперед. Также фирменными чертами крузеров являются 2-цилиндровые V-образные моторы (исключения редки), большое число хромированных деталей, каплевидный бак, массивные щитки-крылья над колесами.

Очень часто крузеры оснащаются резиной разного размера. Спереди обычно используется узкий диск с относительно небольшой шиной, тогда как заднее колесо комплектуется широкой покрышкой. Рисунок протектора приспособлен, главным образом, для езды по асфальту. Диски могут быть как литыми, так и спицованными.

Indian Scout © Top Speed

Моторы байков-крузеров имеют большой рабочий объем, обычно от 1 до 2 литров, но являются низкофорсированными и сравнительно малооборотистыми. Максимальный крутящий момент обычно достигается примерно на 3000 об./мин., а наибольшая мощность – на 4000-5000 об./мин. Благодаря этому, такие байки отличаются высокой надежностью, приличным моторесурсом, а также издают в процессе работы движка приятный рокочущий звук, ценимый их поклонниками.

Чоппер

Чопперы являются родственниками крузеров и имеют некоторые общие с ними черты. Эти байки тоже рассчитаны на то, чтобы мотоциклист мог наслаждаться ездой в умеренном темпе. Чопперы часто (но не всегда) оснащаются V-образными моторами, такими, как и крузеры. Они имеют много хрома в отделке, дизайн их мало меняется уже десятки лет. Обычно это кастомные мотоциклы (серийных мало), но, так как они являются четко выделяющимся на фоне других классом, стоит вынести чопперы в отдельный пункт.

Honda Fury 1300 © We Otomotive Info

Характерными особенностями чопперов являются удлиненная рама, относительно небольшой каплевидный бак, упрощенная панель приборов и минималистичная светотехника, небольшие или полностью отсутствующие крылья. Диск переднего колеса таких байков обычно больше заднего, но с узкой резиной. Сзади используется небольшой диск, но на него надета массивная широкая покрышка.

Самой же главной особенностью чоппера, позволяющей идентифицировать его с точностью 100%, является передняя вилка. Она дополняется рулем с четко выраженным U-образным профилем, выступающим вперед. Длина вилки у некоторых чопперов достигает порядка 2 метров, поэтому она располагается под большим наклоном.

Кастом-чоппер © Custom Motorcycle Builders

Серийно мотоциклы данного типа почти не производятся, обычно это плоды творения сумрачного гения. На Западе базой для построения чопперов часто становятся байки Harley-Davidson, Indian. В России поклонники чопперов, располагающие ограниченным бюджетом, строят их на базе тяжелых мотоциклов «Урал» и «Днепр». Мотор оставляют или родной, 650-750-кубовый оппозит, или устанавливают малолитражный автомобильный двигатель. Особой популярностью среди энтузиастов пользуются 1200-кубовые моторы V4 от «Запорожца».

Дрэгстер

Дрэгстер – разновидность мотоцикла (мелкосерийная или кастомная) для соревнований на скорость на малой дистанции (обычно четверть мили), именуемых дрэгом. Так как цель гонки – пройти трассу за минимальное время, такие байки оснащаются очень мощными моторами. В некоторых случаях они могут развивать порядка 1000 л.с. и даже больше.

Дрэгстеры получаются тяжелыми, поэтому оснащаются поддерживающими боковыми колесиками, не дающими упасть на старте или при наклоне. Так как соревнования проводятся на прямой дороге, их органы управления предельно просты. Обычно руль такого байка прямой и узкий, чтобы в процессе езды руки гонщика не создавали лишнего сопротивления воздуху.

© Cycledrag.com

Посадка обычно низкая, для наилучшей обтекаемости гонщик ложится грудью на бак. Также способствует улучшению аэродинамики передний обтекатель. По этим причинам управляемость дрэгстеров находится на крайне низком уровне, из-за чего они непригодны для езды по дорогам общего пользования.

© Motorcyclist

Для наилучшего сцепления с трассой и резкого старта без пробуксовки заднее колесо байка делается максимально широким. Для шоссейных гонок используется гладкий протектор без выраженных шипов, а для соревнований на грунте может устанавливаться грязевая резина. Подвеска дрэгстера предельно простая, зачастую они являются хардтейлами и лишены амортизаторов.

Кастом

Кастомы – широкий класс мотоциклов, изготавливаемых индивидуально в единичных экземплярах. Байки данного типа весьма разношерстны, так как все ограничивается лишь фантазией их создателей. Кастомными могут быть дорожные, спортивные, кроссовые мотоциклы, чопперы, дрэгстеры, туреры, а также их подтипы.

Harley-Davidson CVO Street Glide © Holstein’s Harley-Davidson

Обычно кастомы отличаются от серийных моделей наличием глубокого тюнинга. Он производится с использованием форсированных моторов увеличенной мощности, усиленных элементов рамы, модифицированных или выполненных по индивидуальным заказам деталей конструкции. Примером заводских кастомов является серия Harley-Davidson CVO.

В исключительных случаях кастом-байк может иметь самые причудливые формы. К примеру, для постановки скоростных рекордов создаются дрэгстеры, оснащенные двигателями с реактивной тягой. Также умельцы собирают чопперы, оборудованные авиационными силовыми установками радиального типа («звезда») или многоцилиндровыми моторами от спорткаров.

Байк с мотором радиального типа © Pinterest

Электроцикл (электрический байк)

Электроцикл – относительно новый тип мотоцикла, использующий вместо ДВС электромотор, питаемый аккумуляторами. Он может иметь мощность от сотен ватт до десятков киловатт. Для продления запаса хода такие байки максимально облегчаются, их детали изготавливаются из легких сплавов и полимерных композитов, вроде углепластика. С той же целью эти мотоциклы имеют аэродинамический обвес, призванный снизить сопротивление воздуха.

Alta Redshift SM © CityBike Magazine

Внешний вид электрического байка может соответствовать почти любому типу мотоцикла с ДВС, но чаще всего они сильно похожи на дорожные, спортивные и кроссовые модели. К примеру, Alta Redshift SM очень напоминает эндуро (но без «злой» резины), а Lightning LS-218 – типичный спортбайк.

Lightning LS-218 © Pinterest

Деление мотоциклов на типы позволяет сгруппировать их по критериям конструкции и сферы использования, но иногда оно условно. Очень часто байки сочетают в себе черты нескольких классов, к примеру, дорожный мотоцикл может внешне напоминать спортбайк, а крузер быть похожим на классическую модель. Поэтому идентифицировать точную принадлежность к какому-то классу с первого взгляда удается не всегда.

Также в рамках каждого типа имеются подтипы, имеющие узкую специализацию. О части из них упоминается в нашем материале (например, эндуро сугубо для кросса). Но если рассматривать каждый из подтипов в деталях, это уже информация, требующая не статьи на сайте, а целой энциклопедии. Поэтому мы ограничились лишь главными разновидностями мотоциклов.

Toyota Corona 5AF-キャブレター ›
Logbook ›
Тест новых лампочек. Переделка японского света на европейский. Toyota AT170

Доброго времени суток!
В общем, захотел убрать на машине желтый свет и заменить его на более приятный человеческому глазу белый.
Решил действовать поэтапно увеличивая цену, чтобы сравнить соотношение цена/свет (без потери на долговечность) Т.к есть варианты ламп, которые светят ярче за счет времени работы.
Случайно наткнулся на лампочки … они в Китае))
Лампочка с цоколем H4 мощностью 100/90W (у фары стекло, и оно не помутнеет как на современном(зачастую) автопроме)

Цена на момент покупки 78 рублей за штуку

Эксперимента ради заказал, как минимум будет с чем сравнить. Да и цена бросовая, не жалко, даже если и потеряются по пути.
На всякий случай, для замены лампочек помимо эл. разьема нужно снять всего лишь резиновый кожух.

На первый взгляд, разница приятно заметна в лучшую сторону:

уходим от желтого света
Свет действительно белый, немного с синеватым оттенком. Приятно
Но так как свет стал ярче, слепить стало в разы сильней. Техника с правым рулем, свет тут «японский» и светит на встречку, дабы это убрать нашел способ переделки японского света на европейский.

На самом деле любые (и «хрустальные», и обычные) фары, оборудованные лампами ближнего/дальнего света типа H4 можно заставить светить по европейскому стандарту. Либо очень похоже на него. Причем обычно даже на техосмотре по приборам — все выглядит как надо .
Секрет достаточно прост. Необходимо повернуть лампу в фаре на 30 градусов против часовой стрелки (если смотреть на фару изнутри, то есть со стороны патрона/цоколя лампы, с тыльной стороны).
Теоретическое обоснование. На самом деле фара создает пучок равномерно покрывающий всю поверхность. А сама лампа типа H4 имеет внутри себя, на спирали ближнего света, небольшой металлический экранчик, который просто скрадывает часть пучка. И в какой области это скрадывание будет происходить — регулируется уже поворачиванием лампы (то есть и экранчика тоже). Японские фары (с их закрытием правой части пучка; для японского левостороннего движения) имеют лампочки уже повернутые на 15 градусов относительно «нейтрального» положения (за счет установки лампы таким образом)!
Нам необходимо только вернуть лампу в это нейтральное состояние, и, чтобы получить «европейский» свет (загасить левую часть пучка, для правостороннего движения) — повернуть лампу на 15 градусов в обратную сторону… Итак, для японских фар — просто повернуть лампу на 30 градусов.

повернуть на 30 градусов по часовой стрелке. фото с инета
Итог на фото: Новая лампа с галкой на встречку (Светит только левая) Та же лампа, но подвернутая на 30 градусов (Светит только левая)
Разница моментальная, визуально встав на место встречного потока фары не слепят. Дальний
2 фары уже без галок. Темнеет в Крыму очень быстро)
И пару фото:
Результатом доволен. По фен шую осталось правильно отрегулировать.
Ссылки фотоотчетов, как другие ребята решали эту же проблемку:
Лампочки брал тут: Не реклама
Удачи всем!
P.S Откатавшись по разным дорожным условиям, могу сказать, что синие колбы хорошо (даже отлично) освещают посуху, но в дождь с ними видимость существенно снижается (не видно ничего просто), поэтому поставил сейчас лампочки Osram silverstar 2.0 и после проб в разных условиях отпишусь про них.

>

Мои вещи

Небольшой рассказ, как я проходил техосмотр.

1. Теория

Как должны светить фары у автомобилей, двигающихся по дорогам России, указано в ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки», в разделе 4.3. Если простыми словами, должна освещаться дорога и обочина. Японские автомобили так и делают, проблема в том, что в Японии обочина с другой стороны.

Так как изменить движение в Японии на правостороннее мы, к сожалению, не в силах, задача состоит в изменении формы светового пучка. Счастливые обладатели фар с лампочками типа H4 (со шторкой) могут просто повернуть эти лампы на 30 градусов. Далее описан один из способов решения проблемы для не менее счастливых обладателей «хрустальных» фар.

Сразу оговорюсь, что свет по ГОСТу сделать не получится. Форма светового пучка у «хрустальных» фар формируется отражателем. Регулировочными винтами можно вывернуть фару вниз и вправо, но форму пучка это не изменит. Поэтому, не меняя формы самого отражателя, можно лишь затенить некоторые области, но никак не добавить новые. Иными словами, закос света налево мы уберем, сделав верхнюю границу пучка горизонтальной, а вот наклон в обратную сторону сделать не получится. Однако, горизонтального пучка мне оказалось достаточно для прохождения техосмотра. Да и водителей встречных машин уже не слепим, что, безусловно, хорошо.

И еще — строго говоря, внесение изменений в конструкцию фар запрещено. Интересующиеся могут почитать «Основные положения по допуску транспортных средств…», раздел «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», обратив внимание на пункт 3.1. При этом, запретить эксплуатацию транспортного средства могут, согласно «Наставления по техническому надзору Государственной инспекции безопасности дорожного движения…», в любой момент (пункт 14.3.3). Впрочем, тема эта не раз обсуждалась в различных форумах, вот, например.

2. Практика

Собственно, задача состоит в том, чтобы определить на отражателе сектора, которые нужно затенить, и рассчитать геометрию и положение шторки. Переделка ничем не отличается от «ноу-хау» Дмитрия Маркова. Разве что, за отсутствием трансформаторной жести, использовалась банка из-под сгущенного молока, которое пользуется у некоторых членов семьи большой популярностью. И крепится конструкция иным способом.

Из жести вырезается шторка с лепестками, лепестки оборачиваются вокруг цоколя лампы и закрепляются. При этом надо постараться, чтобы шторка не была слишком близко к лампе, во избежание излишнего перегрева.

Фары переделывались для автомобилей двух марок: «Toyota Vista Ardeo» и «Nissan Wingroad» в кузове WFY-11 с прямоугольными фарами. Обе машины не имеют леворулевых аналогов.

2.1. Nissan Wingroad

У Винга было сделано около пяти вариантов шторок, пока результат не удовлетворил. Отражатели фар имеют довольно сложную, к тому же несимметричную форму. Идеальная шторка, которая затенят все, что нужно, и при этом ничего лишнего, должна быть не менее сложной формы. Но мы не конструкторское бюро, поэтому остановились на простой трапеции.

Первый вариант шторки затенял сектор, подкрашенный на рисунке желтым цветом. Но этого оказалось недостаточно. После нескольких итераций выяснилось, что и зеленый сектор также нужно закрыть. Таким образом, шторка становилась все шире и шире, попутно принимая коническую форму.

Лепестки шторки заворачиваются вокруг друг друга в виде замка. Буквы «ICHICON…» на цоколе лампы, судя по всему, у всех таких же ламп расположены в одном и том же месте, поэтому выкладываю фотографию, где можно определить положение шторки.

Маленький технический совет: когда вытащите лампу, наденьте на нее бумажный презерватив (оберните бумагой), чтобы можно было спокойно с ней работать. Заляпанная руками лампа долго не прослужит.

В итоге, получили форму пучка, горизонтальную по верхней границе. Что и требовалось. На фотографии левая фара переделана, правая — нет. Результат налицо.

2.2. Toyota Vista Ardeo

Для владельцев автомобиля этой марки задача переделки фар значительно проще, нежели у винговодов. Дело в том, что, во-первых, фары дальнего и ближнего света разнесены, и мы не рискуем испортить дальний свет, а во-вторых, отражатель фары ближнего света представляет собой практически правильную полусферу. Как следствие, шторка имеет прямоугольную форму и ширина ее всего около 5 мм.

Если кликнуть на правую фотографию, хорошо видно заготовку для шторки на вторую лампочку. Результат такой же, как у Винга.

Всем удачи на дорогах.