Тормозной цилиндр 2108

ВУТ и ГТЦ Приоры на ВАЗ 2110

Улучшить штатные тормоза ВАЗ 2110 можно различными способами и в этом фотоотчете мы разберем, как установить Вакуумный Усилитель Тормозов (ВУТ) и Главный Тормозной Цилиндр (ГТЦ) от Лада Приора или Калина на «десятку» своими руками.
Потребуется:

1. ВУТ и ГТЦ Приоры или Калины
2. 2 тройника от классики
3. 4 гайки на 8 для крепления к ВУТ ГТЦ и педального узла (старые не подходят, они больше)
4. Устройство для прокачки тормозов один лицом.
5. 2 трубки от Приоры с штуцерами 12х1 и 10х1 со стороны ГТЦ, и 10х1,25 со стороны тройников.
6. Тормозная жидкость.

На фото изображено:

1. Слева трубка Прировская 12х1.0, а справа «десятки» 10х1.25
2. Слева ВАЗ 2110 10х1.25, а справа Прировская 10х1.0
3. Общий вид обоих трубок

Если хотите, чтобы замена прошла с минимальными переделками, тогда лучше купить ВУТ, ГТЦ и педаль от приоры в сборе.
Демонтируем жабо и снимаем правую половину шумоизоляции моторного отсека, левую можно просто отогнуть. Сливаем тормозную жидкость и откручиваем тормозные трубки. В салоне снимаем клеммы с концевика стоп-сигналов и откручиваем 4 гайки крепления ВУТ к кузову.

Теперь можно беспрепятственно снять ВУТ и ГТЦ.
Если сборный комплект купить не удалось, тогда нужно установить педальку от старого ВУТ в новый. Далее собираем ВУТ и ГТЦ в одно целое и видим, что педаль со стандартными отверстиями креплений к ВУТ будет повернута на 90 градусов по отношению к вертикальному положению бачка с тормозной жидкостью.
Чтобы развернуть педальку в нормальное положение необходимо пересверлить крепежные отверстия в педальном узле. Прикладываем педальку к ВУТ и аккуратно размечаем, где необходимо сделать новые отверстия. Примеряем и при необходимости корректируем полученные отверстия дрелью или напильником. Гайка крепления обведена красным на верхнем фото. Прикручиваем педальный узел к ВУТ.
Несколько фотографий процесса:

1. ВУТ и ГТЦ и педаль в сборе
2. Крепление педали к ВУТ гайка оказалась внутри, закрутить не легко
3. Другая сторона педали прошла гораздо легче
4. ВУТ и ГТЦ в сборе

Полученную конструкцию устанавливаем в автомобиль. Жабо подрезать не пришлось, все установилось как родное. Устанавливаем тройники
Прикручиваем Приоровские трубки к ГТЦ и тройникам. Тройники скрепляем друг с другом шпилькой, желательно на 5.
Делаем замену «колдуна» (регулятор тормозных сил) с помощью ямы. Откручиваем от него тормозные трубки, запомнив где они были, и снимаем его, открутив 2 болта.
Устанавливаем вместо старого новый «колдун» и прикручиваем все трубки.
Вставляем в него заранее отвёртку и возвращаемся к тормозным трубкам. Заливаем тормозную жидкость в бачек.
Чтобы убрать из тормозной системы воздух нужно закрутить трубки в тройниках не до конца (оставляем щель). Дуем чем-нибудь в бачек с тормозной жидкостью и ждем, пока из щелей между трубками и тройниками прекратит выходить воздух. После затягиваем.
Не забываем прокачать тормоза и отрегулировать «колдун». Сразу отрегулируйте шток ВУТ.

Заключение

После установки Приоровского ВУТ и ГТЦ на автомобиль десятого семейства, первое время придется привыкнуть к новым тормозам (требуется гораздо меньшее усилие на педаль, чем раньше), но к хорошему привыкаешь быстро.

К полученному результату желательно хорошие тормозные диски на 14 или на 15 и тормозные колодки.
Кстати, получить аналогичный результат можно путем доработи штатного ВУТа.

Какой ВУТ Вы хотели бы установить на свою «десятку»?

Лада 2112 дюжина ›
Бортжурнал ›
Правильные ЗДТ из суппортов 2108

Данная запись посвящается всем любителям халявы.
Как и тысячи наивных албанцев любителей тюнинха не желающих платить бабло за готовые комплекты ЗДТ, ваш покорный слуга еще на заре человечества поставил назад суппорта от 2108. Это было очень давно и даже не на этой машине, но результат везде был один и тот же. Затем данная схема была повторена на Werewolf-е и все с тем же результатом.
А теперь обсудим все плюсы и минусы данных ЗДТ.
Начнем пожалуй с минусов.
1.- Отсутствие стояночного тормоза. (Гидроручник не является стояночным тормозом и предназначен для отжига непродолжительного удержания авто. Если вам кто-то скажет «а у меня на гидре два дня без проблем держит плюньте ему в глаз попросите его поставить свое ведро на уклон перед бетонным забором на неделю).
2.- Перетормаживание задней оси. Нет даже не так, а ахренительное перетормаживание! Думаю все те, кто не прокурил физику в школе прекрасно понимают, что при одинаковом поршне (усилии) и одинаковой колодке (поверхность трения) торможение будет одинаковым и при 13″ и 14″ и 15″диске.
Теперь для тех кто прокурил физику, ненужно пытаться доказать что «а вот у меня не перетормаживает», я прекрасно знаю когда не будет перетормаживать. Если спереди стоит 4Х поршневой суппорт на 15″ диске + регулятор и больше никак. Так что сразу можете идти с комментами «тройник рулит», «отрегулировать колдун», «поставить кран», «принести жертву богу Ктулху» в дальнее эротическое путешествие.
А теперь о плюсах.
1.- Халява! Да, можно запилить на перед 14″ или ГАЗовские суппорта а освободившиеся передние присрать назад и утереть нос злостным Тольяттинским барыгам.
2.- Отсутствие тросов ручника и как следствие отсутствие проблемы с замерзание и подтяжкой этих гребаных тросов.
3.- Халявные расходники — колодки, диски, резинки и тд.
4.- Гидроручник. Патсаны в курсе, тут объяснять ненадо, обладатели мех.ручника просто жалкие неудачники))).
И так если вы все же решились устанавливать на свой авто ЗДТ из суппортов 2108-10, то дальнейшая писанина будет вам полезна. Как же побороть это злосчастное перетормаживание, да очень просто — уменьшить поверхность трения или уменьшить диаметр поршня. В первом случае можно при помощи «болгарки» спиливать половину ферродо с колодки, но каждый раз заниматься этим грязным делом просто лениво, да и результат не всегда получается одинаковым. Предлагаю подробнее остановиться на втором варианте, уменьшение поршня.
Донором станет суппорт 2121 (Нива). Почему он? Да все просто — малый диаметр поршня, один суппорт имеет три поршня, ремкомплекты резинок продаются в любом магазине. Давайте для начала сравним поршни суппортов 2108 (48мм) и 2121 (30мм). Разница очевидна.

Теперь нам нужно завтулить сам суппорт под новый поршень. Нужно найти неробкого токаря (который не пошлет вас с порога) способного выточить подобную втулку с внутренними канавками под манжету и пыльник.
Распиливает Нивский суппорт, промеряем и несем все нашему токарю, который после первичного осмотра только и мог изречь — «да вы уху ели!». Но взялся и все сделал.
Наружный диаметр втулки делается больше на 0.15мм для запрессовки «на горячую». Для успокоения мажем нутро суппорта Локтайтом, нагреваем и запрессовываем охлажденную втулку. (Фоток процесса нет, рук не хватало).

Примеряем поршенек. Как тут и был)))

Вставляем манжету, пыльник, смазываем и собираем.

На авто фоткать не было смысла, открутил старый и прикрутил новый. Все подходит идеально.
Что имеем в итоге — перед суппорта ГАЗ на дисках Фиат 14″, зад суппорта 2108 с поршнем 2121, регулятор Шевроле, ВУТ и ГТЦ 2170, Гидроручник.
Теперь никакого намека на перетормаживание нет, даже если резко втоптать педаль в пол со всей дури. Эффективность тормозов продолжает радовать, пусть немного и снизилась из-за задней оси. Короче доволен аки слон.
Как всегда спасибо за помощь BOBAH64 и нашему самому рукастому токарю Анатолию.
По традиции всем бобра и хороших тормозов 😉
P.S. Мои записи в БЖ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ руководством к действию. Все доработки которые я произвожу со своим авто производятся на мой страх и риск. Повторять их или нет решать только Вам, и отвечать за них придется только Вам.

Цилиндр тормозной передний (переднего тормоза) ВАЗ 2108-2115 (правый/левый).

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке цилиндра переднего тормоза, в строке «Комментарий» указывайте на какую сторону необходимо (водительскую или пассажирскую), модель вашего автомобиля и год выпуска.

Цилиндр передний тормозной ВАЗ 2108, чаще всего заменяется следующими терминами: скоба дискового тормоза, цилиндр колесный переднего тормоза, цилиндр переднего тормоза, цилиндр переднего суппорта. Поэтому, если вы услышите эти термины, то знайте, что речь идёт об одном и том же.

Правая и левая сторона всегда смотрят ПО ХОДУ автомобиля (по движению вперед) и никак не иначе, водительская сторона – левая, а пассажирская правая.

Гидравлический тормозной цилиндр предназначен для обеспечения передачи усилия от педали, через шток главного тормозного цилиндра, к тормозным колодкам колес, через трубки высокого давления, для воздействия на тормозные диски, либо барабаны (в зависимости от конструкции автомобиля).

1 — тормозной диск; 2 — направляющая тормозных колодок; 3 — тормозной суппорт; 4 — тормозные колодки; 5 — цилиндр; 6 — поршень; 7 — уплотнительная манжета; 8 — защитный чехол направляющего пальца; 9 — направляющий палец; 10 — защитный кожух.

В процессе эксплуатации автомобиля, следует обращать внимание на следующие несвойственные нормальной работе характеристики автомобиля:

— Неравномерное срабатывание колес при торможении, следствием чего может стать занос автомобиля. Это признак заедания поршня, который может вызвать применение некачественной жидкости или попадание в систему воздуха;

— Срабатывание индикаторной лампочки при критическом понижении жидкости в бачке, или обнаружение этого при визуальном осмотре, что говорит о возможной утечке гидравлической жидкости из износившихся манжет или прохудившихся патрубков;

— Нажатие педали дается с большим усилием, это может происходить по всем вышеописанным причинам.

Замену элементов тормозной системы необходимо производить с требованием технических условий завода изготовителя.

Технические характеристикипереднего тормозного цилиндра ВАЗ 2108 — 099:

Рабочее давление: МРа – 20;

Рабочий диаметр: мм — 48.

Проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке, особенно перед дальней поездкой. Используйте только тормозную жидкость. Смывайте пыль или промывайте цилиндры только специальными очищающими жидкостями или, например, метиловым спиртом, но ни в коем случае не бензином или маслом.

В гидравлической системе применяется только тормозная жидкость типа ДОТ -3, 4, которая имеет глубокую проникающую способность и не разъедает резиновые уплотнительные кольца.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 2108-3501044/45, МБ08-3501044/45, 2101-3501044/45-82, КТ 028110, Х4810С1, А12.3501040/41.

ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2113-2115.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить передний тормозной цилиндр на автомобиле семейства ВАЗ 21008-099.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Лада 2106 Мурена ›
Бортжурнал ›
Установка передних тормозов от ВАЗ 2110-12 на Классику

Всем доброго времени суток. Пройдя процедуру замены тормозов на своем автомобиле я хотел-бы поделиться опытом и советами с теми кто только собирается такую операцию производить.
Напомню, что тормозные механизмы Ваз 2110 рассчитаны на 13′ тормозные и колесные диски, механизмы же Ваз 2112-только под 14′ диски. Поскольку у меня оба комплекта колес 13′- выбор пал именно на тормоза Ваз 2110.
Начнем с причин.
Главная из них-эффективность торможения, особенно с больших (порядка 110км/ч) скоростей. Ни для кого из владельцев Классики не секрет, что штатных тормозов хватает на два-три мощных/экстренных торможения с приличных скоростей, после чего можно смело идти в магазин за новыми дисками, ибо старые ведет от перегрева. Вентилируемые тормозные диски позволяют использовать тормоза не думая о том как тяжко им приходится.
Еще одна причина-простота обслуживания суппортов 2110-12, колодки менять одно удовольствие, плюс возможность установки скрипунов на колодки, которые помогут вовремя вспомнить о замене последних.
Ну и пока что последняя причина, явившаяся приятным бонусом: суппорт с диском Ваз 2110 на ощупь весит килограмма на 4 меньше родных тормозов. Уже при выезде с работы я почувствовал что передняя подвеска стала отрабатывать больше мелочей и вообще, работать помягче.
Собственно, перейдем к процедуре покупки и установки тормозов.
Покупка
Для установки комплекта тормозов Ваз 2110 на классику необходимо купить:
Комплект адаптеров (2шт) для установки на переднюю ось Классики суппортов Ваз 2108-10-12, вот таких:

Адаптеры покупались в Москве в широко известном магазине Тюнинг-спорт, южный порт. Не реклама: tuningsport.ru/market/per…ekt-shtuki%29-p-1252.html
Два суппорта в сборе Ваз 2110(правый и левый соотв-но). Покупались в Москве, в сети магазинов Русь-Трейд.
Тормозные диски Ваз 2110, я остановил свой выбор на дисках в упаковке «Лада-Спорт»- вентилируемые, перфорированные, с проточками. При ближайшем рассмотрении диски оказались изготовленными фирмой «Алнас», которая зарекомендовала себя как производитель качественных комплектующих.

Очень настоятельно рекомендую заранее купить весь крепеж для поворотных кулаков и сошек, а так-же сами рулевые сошки(в магазинах значатся под названием «рычаг поворотного кулака Ваз 2101-07»). Длинные болты настолько сильно закисают в сошках, что ни выбить, ни высверлить я их так и не смог, в итоге и заменил обе сошки, они были куплены так-же в магазине Русь-Трейд. Крепление суппорта к адаптеру я сделал на болтах крепления шаровых опор Ваз 2108(на работе их много валялось новых, шляпы у них под ключ на 16, идут с гровером).
В зависимости от состояния ступичных подшипников и сальников ступиц их тоже можно заменить, ступицу все-равно нужно будет в процессе установки снимать.
Итак, установка
Начать установку стоит с того, что под капотом автомобиля необходимо хорошо пережать шланг, идущий от бачка с тормозной жидкостью к поршню переднего контура главного тормозного цилиндра(их там два, нам нужен тот, что ближе к моторному щиту, т.е. задний по ходу авто). Делать это необходимо для избежания сильного завоздушивания контуров после снятия родных суппортов и шлангов. Очень удобно для этого использовать медицинский зажим с фиксатором, если такого под рукой нет-можно обойтись тонкогубцами/пассатижами, многократно, с возрастающим усилием обмотав их ручки тугой резинкой или веревкой.
Далее демонтируем родные тормоза, сложностей здесь никаких нет- откручиваем суппорт от кулака, затем тормозной шланг, снимаем тормозной диск, и, отвернув ступичную гайку(их лучше расконтрить острым бородком перед этим, резьбу не попортите и новые гайки не обязательно покупать), снимаем ступицы. Внимание! Резьба на правой ступичной гайке- левая, т.е. гайка откручивается по часовой стрелке.
Далее начинается самое сложное- нужно открутить родной адаптер суппорта и сошку от кулака. С одной стороны я пытался их открутить, короткие болты без особых проблем отвернулись, а вот длинные, которые держат сошку, подложили свинью.Если у вас есть доступ к болгарке-сразу их спиливайте, сэкономите кучу времени и нервов. Другой вариант-высверливать шляпки. Из адаптера суппорта и кулака они выбиваются нормально, а вот из сошек можете даже не пытаться. Забыл сказать, рулевые наконечники тоже придется снять, тут уж кто на что горазд, я пользовался универсальным съемником шаровых шарниров Force и пневматическим гайковертом. Главное не испортить резьбу на пальцах.
Следующую операцию лучше сделать заранее. Еще дома, приложив адаптеры к суппортам 2110, я увидел что адаптеры придется подтачивать со стороны тормозного цилиндра, иначе одно крепежное отверстие не совпадает. На фотографии это хорошо видно:
После подпиливания болгаркой по намеченным линиям должно получиться что-то вроде этого:
После этого можно начинать сборку.
Хорошенько почистите железной щеткой привалочную плоскость кулака от ржавчины. В процессе сборки крайне рекомендую смазывать все сопрягаемые плоскости и болты любой консистентной смазкой(литол, шрус-м и т.д.) во избежание их закисания и для облегчения будущей разборки узла, если таковая понадобится. Я пользовался универсальной высокотемпературной литиевой смазкой фирмы МС

Устанавливаем на кулак адаптер(не перепутайте правый с левым), сошку, затягиваем как следует все болты. На то, что у родных болтов сточена одна грань шляпки, типо для того чтобы не задевало о ступицу, можно не обращать внимания, у меня с обычными шляпками ничего не задевает. Ступичную гайку подтягиваем от руки, регулировку зазора подшипника нужно будет делать в самом конце, с установленным колесом.
Устанавливаем тормозной диск(если они не стандартные-не спутайте правый с левым), и суппорт:
Далее подключаем гидравлику и прокачиваем тормоза по стандартной схеме. С другой стороны повторяем все операции. После установки колес необходимо отрегулировать тепловой зазор ступичных подшипников. Ничего сложного в этой процедуре нет, информация есть в интернете, на всякий случай расскажу как делаю я. Подшипник потихоньку подтягивается до того момента пока руками не перестанет ощущаться люфт колеса по вертикальной оси(шатаем колесо взявшись руками на 12 и 6 часов), после этого гайка отворачивается на градусов 10. Это обеспечит необходимый тепловой зазор для нормальной работы подшипника. Гайки законтриваем заточенным бородком. Не забудьте, на правой гайке резьба левая, гайка закручивается против часовой стрелки.
Вот собственно и все. Ездим и наслаждаемся работой новой системы.
Даже непритертые, с дрянными штатными колодками они тормозят немного лучше родных тормозов, представляю что будет с притертыми колодками TRW. И еще один момент, который нужно будет исправить-опасная близость тормозных шлангов к рычагам, на фотографиях это хорошо видно, немного позже я думаю поставить обратно штатные шланги, либо придумать какой-то крепеж для этих, чтобы избежать их перетирание рычагами. Ну и из-за замены сошек слегка сбилось схождение, придется заехать на сход-развал.
Бюджет: Адаптеры для суппортов 2108-10-12- 1800р. за пару
Суппорта в сборе Ваз 2110- 3700р. за пару
Тормозные диски Лада спорт 2110 (Алнас)- 1800р. за пару
Рулевые сошки 2101-07- 800р. за пару
Крепеж- ~ 150р.
Всего: ~8000р за все.
Благодарю за внимание, удачи на дорогах.

Лада 2106 медео 16v ›
Бортжурнал ›
Вентилируемые тормоза 2110 на классику, ступицы 2108

Устал я от родных тормозов и ступичных подшипников… Решено было поставить вентилируемые тормоза 2110, т.к. на них подходят родные 13 штамповки. Закупался потихоньку по мере появления средств и вот что в итоге было приобретено: Вакуумный усилитель торгмаш, усилиный гтц, комплект ступиц 2108 на классику, диски вентилируемые 2110 производства «Алнас» с насечками, накладки феродо и переходные пластины для суппортов (что на тормоза 2110, что на 2112 они одинаковые). Все это заказывал на стингере. Суппорта взял бу и просто покрасил. Различие суппорта 2110 и 2112 в скобе, просто взял новые скобы 2110 и все.

Для начала установил гтц и вакуумник, чтобы испытать. Педаль реально стала мягче, значит толк есть.

Теперь о установке суппортов, что самое важное во всем этом занятии.
Сразу предупреждаю, если кто хочет заняться этим делом, сошки снять и поставить на место родные вы не сможете, болты в них очень сильно закисают, придется их пилить. Так что надо заранее закупить еще и сошки с болтами.

Полный размерПилим болты и выбиваем.

Как только сняли все что надо, приступаем к установке, тут ничего сложного нет.
Устанавливаем новую пластину, подрезаем пыльник, чтобы не мешал суппорту.

Далее главное не забыть заранее поместить нижний болт крепления суппорта (идеально подходят болты шаровых от ПП), иначе вам потом сошка не даст этого сделать.

Устанавливаем новую ступицу и хорошенько затягиваем

Ставим диск, затем крепим ту самую скобу 2110, которая и отличается на тормоза под 13 и 14 колесный диск.

Устанавливаем суппорт с накладками, шланг оставляем родной, т.к. от ПП он будет задевать об пружину.

Ну и фото установленного колеса и как выглядит новая ступица. Чернота на диске от перегрева родных подшипников, которые меня так бесили, регулировал каждый месяц, но шеснарь на это плевал=)

Вот и все, убил я на все это дело примерно 10 часов работы, большее время заняло именно снятие сошек.

Результат всей этой замены очень порадовал, тормоза хорошие, информативные, + вдобавок не будут теперь так перегреваться, старых дисков хватило на год.

Вроде расписал все понятно, но если вопросы есть задавайте, мне ответить не сложно=)

Наверное, никому не нужно объяснять важность тормозной системы автомобиля для обеспечения максимальной безопасности во время движения. Система состоит из множества элементов, каждый из которых выполняет вою функцию. Сегодня мы подробно остановимся на такой детали как передний тормозной цилиндр для Ваз 2114. Конструктивно, элемент располагается в тормозном суппорте (правом и левом).

Внутри узла расположены поршни, которые по нажатию на педаль тормоза, под давлением тормозной жидкости задействуются и нажимают на колодки. Последние упираются в тормозной диск тем самым препятствуя вращению передних колес.

Место расположения узла и его конструкция

Разыскать цилиндр достаточно просто, для этого необходимо снять суппорт или тормозные колодки. Изделие состоит из нескольких важных элементов:
— корпуса;
— рабочего поршня;
— штуцера;
— специальной уплотнительной прокладки (пыльника) препятствующей попаданию внутрь конструкции микрочастиц, грязи, пыли и прочих элементов, способных негативным образом отразиться на работе поршня.

Как определить момент замены?

На работу тормозной системы в целом, могут влиять множество различных составных элементов, имеющих неисправность. Но каждому элементу свойственны свои индивидуальные признаки, по которым можно «вычислить» ту или иную проблемную деталь.
Отследить неполадки, которые присущи именно системе тормозного цилиндра довольно просто, вот некоторые из них:
1. Закисший поршень. Это достаточно распространенное явление на автомобилях с большим пробегом, ресурсом использования. Косвенные признаки, указывающие на эту проблему – застопоривание ведущих колес (поршень заклинило, и он постоянно давит на колодку) либо несрабатывание тормоза при нажатии на педаль.
2. Повреждения герметичности или поломка штуцера либо пыльника (может происходить вытекание тормозной жидкости в различных объемах).

При обнаружении вышеперечисленных признаков немедленно произведите тщательную диагностику.

Самостоятельный ремонт или покупка нового узла

Начнем с того, что неправильный или некачественный ремонт переднего тормозного цилиндра ваз 2114 может привести к плачевным последствиям, поэтому если вы не профессиональный автомеханик, самостоятельные работы производить не рекомендуем!
Кроме того, смысл ремонта не всегда обоснован по следующим причинам:
1. Стоимость детали в сборе по карману для большинства автолюбителей.
2. При использовании старого, подвергнутого модификациям (починкам) изделия, существует большая вероятность того, что не замененные, изношенные части откажут в самый неподходящий момент.
Потому самое рациональное, безопасное, правильное решение — полная замена узла.

Замена переднего тормозного цилиндра на Ваз 2114

1. Для получения доступа к области работ первым делом снимаем колесо с той стороны, где вы хотите производить замену.
2. После снятия колеса при помощи шестигранника ослабляем крепление тормозного цилиндра суппорта. Для этого необходимо немного раскрутить два болта, один сверху, другой снизу.
3. Выкрутите и отсоедините тормозной шланг. Во избежание вытекания жидкости из него, подымите его вертикально, либо воткните в проходное отверстие герметичную заглушку.
4. Далее, при мощи плоской отвертки, поддеваем шайбы креплений и при помощи разводного ключа откручиваем следующие 2 болта.
5. Теперь корпус цилиндра легко отсоединяется вместе со скобой.
6. До конца раскручиваем предварительно ослабленные болты под шестигранник. Отсоединяем скобу от корпуса нашего изделия.
7. Обратная установка производится в зеркальной последовательности, за исключением того, что тормоза необходимо будет прокачать. Сделать это необходимо для того, чтобы удалить скопившийся воздух из системы.

Ремонт переднего тормозного цилиндра

1. Снимите соответствующее колесо.
2. Выньте уплотнитель тормозного шланга из кронштейна на стойке.
3. Ослабьте затяжку штуцера шланга на цилиндре тормозного механизма.
4. Отогните отверткой усики стопорных шайб и выверните два болта крепления суппорта, придерживая вторым ключом направляющие пальцы за шестигранники.
5. Выньте болты и снимите суппорт в сборе с цилиндром.
6. Удерживая ключом штуцер шланга за шестигранник, отверните цилиндр от наконечника.
Будьте осторожны — из шланга потечет тормозная жидкость. Обратите внимание на то, что на штуцере установлено медное уплотнительное кольцо. Замените сильно обжатое кольцо.
7. Зажмите суппорт в тиски и выверните два болта с внутренним шестигранником крепления цилиндра к суппорту. Снимите цилиндр с суппорта.
8. Аккуратно, чтобы не порвать защитный чехол, снимите стопорное кольцо.
9. Снимите с цилиндра защитный чехол.
10. Подав сжатый воздух через отверстия для подачи тормозной жидкости, извлеките поршень из цилиндра.
11. Аккуратно, чтобы не повредить зеркало цилиндра, выньте уплотнительное кольцо.
12. При необходимости замены цилиндра или самого клапана выверните клапан выпуска воздуха.
13. Внимательно осмотрите зеркало цилиндра и рабочую поверхность поршня. При обнаружении на них следов износа, повреждений или сильной коррозии замените цилиндр и поршень.
14. Замените поврежденное, разбухшее или потерявшее эластичность уплотнительное кольцо. Рекомендуется заменять кольцо при каждой разборке цилиндра независимо от его состояния.
15. Установите в проточку цилиндра новое уплотнительное кольцо, предварительно смазав его тормозной жидкостью.
16. Вставьте кромку защитного колпака в проточку поршня.
17. Смажьте свежей тормозной жидкостью зеркало цилиндра и рабочую поверхность поршня. Введите поршень в цилиндр и установите наружную кромку защитного колпака в проточку корпуса цилиндра. Установите стопорное кольцо.
18. Установите цилиндр тормозного механизма в порядке, обратном снятию. Перед установкой направляющих пальцев смажьте их смазкой Униол-1.
19. Удалите воздух из гидросистемы привода тормозов (см. «Как прокачать тормоза»).