Верхняя опора передней стойки

Опорный подшипник передней стойки – замена, устройство и эксплуатация верхней опоры

Опорный подшипник передней стойки – элемент качения, расположенный в верхней опоре переднего или задней стойки амортизатора автомобиля.

Подшипник опоры (далее ОП) предназначен для обеспечения плавности и лёгкости при вращении стойки. Верхняя опора стойки – это разборный корпус, выполненный из пластика с элементами металла и жесткой резины.

Исправный опорный подшипник и опора обеспечивают:

• плавность работы подвески автомобиля;
• минимизировать динамическую нагрузку от ударов, пробоев подвески на ходу;
• плавность и лёгкость рулевого управления;
• срок службы передних ступичных подшипников;
• устранение вибраций и т.д.

Важно: Неисправный ОП – это одна их главных причин ухудшения управляемости автомобиля.
В статье рассказано, какие типы ОП встречается у автомобилей, как самостоятельно сделать замену опорного подшипника и верхние опоры стойки, а так же какие признаки и причины выхода из строя встречаются у данных деталей.

Опорный подшипник и опора передней стойки — нельзя путать эти понятия

Некоторые автовладельцы неверно трактуют термины и, зачастую, покупают детали, которые не подходят или не нужны.

1. Опорный подшипник обеспечивает вращения стойки, он состоит из обойм c шариками.
2. Верхняя опора — это корпус для подшипника и переходная деталь крепления стойки к кузову авто.

Между кузовом авто и верхней чашкой должен быть определённый зазор. В верхней части соединения с корпусом предусмотрено резьбовое соединение, на конец штока устанавливается стопорная гайка. Данные детали отмечены на схеме.

Где расположен опорный подшипник, место установки

Как уже было сказано, базируется ОП в корпусе верхней опоры, которая расположена под капотом автомобиля, а именно на стаканах кузова, под левым и правым передними колесами.

Верхняя часть опоры находится сверху этих «стаканов». Обычно стойка крепится на 3-4 болта, а посредине опоры расположена центральная гайка крепления штока.

Общая схема узла

Вариантов исполнения узла верхней опоры и подшипника зависят от марки авто. Общая схема соединения при этом остается неизменной: стойка крепится к кузову автомобиля в строго определенном месте. Обеспечивается жесткость крепежа, подвижность узла, за счет установки подшипника качения.

Таблица – деталировка узла передней стойки

№	Номер детали	Наименование детали
1	11180-2902840-00	Подшипник
2	11180-2902812-00	Буфер хода сжатия с защитным кожухом
3	11180-2905002-00	Стойка телескопическая правая
4	11190-2902812-00	Буфер хода сжатия с защитным кожухом
5	11190-2905002-00	Стойка телескопическая правая
6	21080-2901056-00	Гайка М14х1,5
7	11180-2902810-00	Ограничитель хода верхней опоры стойки
8	11180-2902821-00	Опора верхняя стойки в сборе
9	21080-2902830-00	Болт
10	11180-2902834-00	Ограничитель хода сжатия верхней опоры стойки
11	11180-2902760-01	Чашка пружины верхняя
12	11180-2902760-00	Чашка пружины верхняя
13	11180-2902723-00	Прокладка изолирующая пружины верхняя
14	11190-2902723-00	Прокладка изолирующая пружины верхняя
15	11190-2902712-00	Пружина передней подвески
16	11180-2902712-00	Пружина передней подвески

Разновидности опорных подшипников

Распространено четыре конструктивных разновидностей опорных шарикоподшипников:

1. Со встроенным внутренним и внешним кольцом. Имеет отдельные монтажные отверстия. Крепление между собой производится с помощью имеющихся на корпусе детали технологических отверстий. Соответственно, при установке запчасти на штатное место в машине нет необходимости использования прижимных фланцев.

1. С одним съемным внутренним кольцом. Обеспечивает максимальную жесткость и прочность крепежа, повышенной устойчивостью к внешним нагрузкам. Конструкция изделия здесь выполнена таким образом, что наружное кольцо жестко соединено с корпусом. Установка таких запчастей обоснована, если важнейшим критерием является точность, с которой в процессе движения ТС вращаются наружные кольца.

1. Со съемным внутренним кольцом, обеспечивающим вращение наружного. Данный тип является прямой противоположностью предыдущего образца. Применяется такая конструкция, если имеется требование к точности позиционирования при вращении.

1. Отделенное наружное кольцо, позволяющее свободно вращаться внутреннему кольцу детали. Такая конструкция называется одиночно-разделенной. Обеспечивается максимальная жесткость конструкции, повышается продолжительность эксплуатации.

Основой вышеперечисленных конструктивные разновидности является упорный подшипник, но некоторые производители комплектуют опору радиальными шарикоподшипником без сепаратора или с сепаратором или радиально-упорными элементами качения.

Важно: Независимо от типа конструкции изделия, попадание грязи, повышенной влажности, наряду с сильными ударами, постоянной высокой механической нагрузкой, приводит к постепенному разрушению корпуса и его внутренностей.

Проблемы при эксплуатации передних верхних опор

Максимальная продолжительность службы (эксплуатационная) элемента — 100 тысяч километров. В процессе повседневной эксплуатации данная деталь постоянно подвергается высочайшим нагрузкам.

Самые распространенные причины неисправности опорных подшипников:

• механические нагрузки;
• агрессивная езда;
• наезды на выбоины;
• усталость металла;
• коррозия;
• повышенная влажность;
• пыль, грязь, мельчайшие частицы песка;
• химически агрессивная среда.

Чаще всего выходит из строя по причине механического износа, деформирования, появления ржавчины на поверхности снаружи и изнутри, отсутствия смазки.

Основные признаки неисправности передних опор

О выходе узла из строя говорят такие признаки:

1. Явно слышимый и хорошо ощущаемый стук, появляющийся в районе передних колесных арок каждый раз, как только происходит поворот руля. Достаточно часто такой стук передается и через рулевое колесо. Кроме стучащих звуков, появляются скрипы, глухие шумы при повороте.
2. Существенное ухудшение управляемости автомобилем, ухудшения качества работы рулевого управления.
3. Поломка пружины.

Конечно, на руль стук может не всегда передаваться. Все зависит от типа автомобиля, его марки и конструктивных особенностей. Но это не должно успокаивать водителя. Несвоевременное принятие мер может привести к сложному ремонту.

Как определить признаки неисправностей

Если во время движения по сухой ровной дороге приходится постоянно «подруливать», скорее всего, потребуется замена детали.

Чтобы определить работоспособность необходимо выполнить следующие действия:

1. Снимаем защитные колпаки, затем рукой прижимаем верхний элемент штока.
2. Раскачиваем слегка автомобиль (сначала в продольном, затем – в поперечном направлении).
3. Если исследуемый образец неисправен, будет слышен характерный стук.

Другой способ:

1. Попросить кого-либо сесть за руль и вращать рулевым колесом из стороны в сторону;
2. При изношенном элементе подвески можно почувствовать отдачу в руку, а также будет слышен металлический стук.

Определение неисправности амортизатора и опорников:

Способы замены опорного подшипника передней стойки

Совет автомехаников – если детали подвески давно не разбирались, перед демонтажем рекомендуется очистить соединения от грязи, тщательно обработать специальной глубоко проникающей смазкой. Заранее приготовьте инструменты: ключи, домкрат, стягивающие устройство для пружины.

Важно знать: Если в ходе демонтажных работ будет обнаружена течь, амортизатор потребуется заменить. Слишком слабую пружину также необходимо поменять на рабочую. Все эти экземпляры, при высоком механическом износе, повышают нагрузку на другие элементы подвески.

Замена с демонтажем стойки

Порядок замены следующий:

1. Вывешиваем автомобиль, снимаем колесо;
2. Откручиваем гайку, которая крепит стабилизатор к стойке;
3. Отсоединяем тормозной шланг;
4. Откручиваем гайку рулевого наконечника;
5. Отсоединяем суппорт и затем – тормозной диск;
6. Снимаем крепление шаровой опоры;
7. Откручиваем поворотный кулак;
8. Откручиваем болты крепления стойки к кузову автомобиля;
9. Производим демонтаж стойки.
10. Стягиваем пружины с помощью стяжек или станка.
11. Снимаем опору и достаём подшипник.
12. Меняем опору целиком или шарикоподшипник отдельно.
13. После замены изношенной детали сборка производится в обратной последовательности.

Фото отчёт

Пример ремонта на автомобиле Ниссан Кашкай 2:

Снятие и установка нового амортизатора:

Замена опоры передних стоек:

Замена без снятия стойки

Замена подшипника данным способом подойдет так же владельцам автомобилей ВАЗ (LADA). Снятие опорно-поворотного устройства производится в такой последовательности:

1. Пружину необходимо стянуть специальными стяжками, зафиксировать.
2. Важно использовать специальные приспособления, фиксируя пружину в сжатом положении. Следим за соблюдением техники безопасности.
3. Удерживаем шток специальным ключом шестигранником и производим выкручивание верхней гайки, крепящей опору к стакану кузова.
4. При демонтажных работах необходимо выкрутить верхний болт до самого конца, использую головку.
5. Извлекаем подшипник качения.
6. Демонтируется центральная пружина (предварительно устанавливаются стяжки).
7. Необходимо удалить резиновый изолятор и нижнюю пружину.
8. Вместо изношенной детали на его место устанавливаем новую.
9. Если все пыльники и уплотнители сохранили целостность, их можно установить вновь.

Важно: Очевидно, второй метод замены намного проще, менее трудоемкий. Но стоит отметить, не на всех автомобилях такой способ подойдет.

Пример ремонта на автомобиле лада Калина:

Замена опорника без снятия стойки:

Быстрая замена опорника:

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ПО МАРКАМ АВТОМОБИЛЕЙ:

На нашем сайте можно посмотреть подробные инструкции с фото и видео для всех видов конструкций и методик следующие модели авто:

Примечание: Если в списке нет вашего авто, выбирайте по марке, в 90% случаях инструкция подойдёт для Вас!

Важные особенности установки передней опоры стойки амортизатора

• если подвеска давно не разбиралась, за 1 сутки до ремонта следует очистить все узлы и соединения от пыли и грязи. Далее тщательно обработать специальной смазкой глубокого применения (это позволит легче раскрутить соединенные детали);
• обязательно использовать специальную пружинную стяжку;
• особое внимание необходимо уделить точности положения пружины при ее установке;
• конец витка крепится в усиленных местах на нижней тарелке и штока амортизатора;
• начало витка пружины установить в самую глубокую часть изолятора;
• прежде чем устанавливать амортизатор на место, необходимо «прокачать» его, сделав 5-6 движений;
• перед установкой необходимо смазать деталь;
• при установке стойки на штатное место после замены переднего элемента потребуется использование динамометрического ключа, все затяжки резьбовых соединений должны быть выполнены с максимально точным усилием.

Стук амортизатора и замена опорника:

Полезные советы по эксплуатации и покупке

Порядок смазки

Подшипник качения может быть смазан одним из четырех видов смазочных материалов: твердые пасты, пластичные, жидкие и газообразные вещества. Качественная смазка позволит уменьшить трение, снизив износ деталей.

Если используется силиконовый спрей, все что необходимо – распилить вещество в области корпуса, стараясь обработать все наиболее труднодоступные места. Но лучший способ – обработать деталь смазкой в момент установки на штатное место (а также при каждом случае демонтажа устройства).

Как продлить срок службы опорного подшипника передней стойки

1. Соблюдение скоростного режима, езда по ровным дорогам без ям, колдобин и т.п. увеличивает ресурс и срок эксплуатации. Агрессивный стиль приводит к повышению нагрузок на стойки, результат – поломка.
2. Также важно регулярно проверять узел по инструкциям из данной статьи.
3. При ремонте приобретать только оригинальные запчасти.
4. Следить за герметичностью узла под капотом.

Правила выбора подшипника с учетом фирмы-изготовителя

При покупке обратите внимание на такие фирмы:

• Lemforder
• SKF
• RUVILLE
• Febest
• FAG
• SNR
• VBF (для ВАЗ)

Комплект поставки

Комплект поставки зависит от конкретно купленной детали. Если это подшипник, то в комплекте нет дополнительной оснастки. Если это опора – в комплект обычно входят крепежные болты и шайбы, сам подшипник. Уточняйте комплектацию на сайте завода изготовителя или перед покупкой.

Важные советы по замене и эксплуатации

Совет 1

Менять один опорник или оба? Парная замена выполняется как перестраховка. Такой способ приемлем для нового автомобиля, находящегося на гарантии. В других случаях, замену изношенной запчасти производят по факту обнаружения неисправности.

Совет 2

Нужно ли делать развал-схождение? Если при разборке деталей были демонтированы рычаги, стойки, другие элементы подвески – проверка установки угловых показателей необходима. Если же замена, например, на автомобиле ВАЗ была выполнена без демонтажа стойки, то сход-развал не требуется.

Совет 3

Перед выполнением работы подготовьте новые запчасти и специальные инструменты: съемники для пружин, динамометрический ключ, набор головок. Прежде чем приступать к ремонту, необходимо купить запасные части. Если есть сомнения по самостоятельному ремонту, то обратитесь в автосервис.

Как усилить верхнюю опору передней стойки с снизить нагрузку

1. Установка усилительной металлической проставки, которая так же увеличивает клиренс.

1. Установка полиуретановых автобаферов, для снижения нагрузки на пружину и опору. (Подробнее в статье «Разбираемся зачем нужны автобаферы»).

1. Установка дополнительных резиновых втулок в конструкцию опоры. Пример реализации при замене опорных подшипников на Ауди А80.

Лучшее на сайте:

Динамометрический ключ для автомобиля — как выбрать?

05-11-16 70888

Как самому поменять опорный подшипник на Форд Фокус 2

29-08-16 27734

Как поменять опору передней стойки на Форд Мондео

02-10-16 27269

Как поменять передние опорные подшипники на Opel Astra H

18-07-17 22455

Как сделать замену опорного подшипника на Ниссан Альмера

18-08-17 21573

Как заменить опорные подшипники стойки на Шкоде Октавия (A5/Tour)

29-09-17 19979

Как легко проверить опорный подшипник стойки

12-05-19 11398

Меняем передние опорные подшипники на ВАЗ 2110

05-08-18 10174

Сохрани себе, пригодится!

В любом легковом автомобиле вне зависимости от конструкции подвеска должна обеспечивать плавность хода, хорошую управляемость, каждый элемент ходовой части выполняет свою роль, и лишних запчастей здесь нет. Опорный подшипник – это деталь передней подвески, без которой переднеприводный авто представить невозможно, если бы ее не было, руль поворачивался бы очень туго, со страшным скрипом, и на машине невозможно было ездить.

Для чего нужен опорный подшипник

Вопрос, для чего нужен опорный подшипник, задается многим начинающими автолюбителями, но прежде чем разобраться с этим, нужно понять, как работают и устанавливаются амортизаторные стойки. Амортизаторы в автомобиле предназначены обеспечивать плавность хода, сглаживать удары и вибрации при езде по неровной дороге, кочкам и ухабам. На переднеприводных машинах стойки сверху крепятся к кузову, к так называемым «стаканам», в нижней части соединяются с поворотными кулаками. Опорный подшипник (ОП) часто называют верхней опорой амортизатора, это несложное в целом устройство играет очень важную роль в подвеске автомобиля, и если оно будет неисправным, управлять автомобилем станет сложно. За состоянием опор необходимо следить и вовремя выполнять их замену – нужно не забывать, что от них зависит безопасность движения.

Типичный ОП состоит из трех частей:

• верхней металлической пластины с крепежными элементами (чаще всего это три шпильки);
• нижнего основания;
• непосредственно самого подшипника.

Нижняя и верхняя пластины жестко связаны между собой, сам подшипник обычно впрессовывается в тело опоры, причем, варианты исполнения ОП могут быть разными, каждый автопроизводитель использует свои собственные конструктивные решения. С помощью опоры амортизаторная стойка фиксируется на кузове, за счет ОП амортизатор поворачивается относительно кузова плавно, при этом отсутствуют люфты.

Какие опорные подшипники бывают

Верхние опоры амортизаторов на разных моделях автомобилей конструктивно могут значительно отличаться, быть разными по креплению;

• с двумя или тремя шпильками;
• с резьбой в теле чашки для вкручивания болтов.

Для гашения колебаний и вибрации чашки амортизаторов часто имеют прорезиненную поверхность или отдельные эластичные элементы, а сам подшипник можно выпрессовать и менять.

Какие опорные подшипники бывают еще? Есть модели авто, на которых верхняя опора к «стакану» кузова шпильками или гайками не крепится, амортизатор удерживается за счет верхней стальной пластины. Металлическая широкая шайба здесь закрепляется с помощью гайки, закрученной на амортизаторном штоке, для обеспечения мягкого соединения под пластиной размещается резиновая проставка (похожая конструкция – на автомобиле Chery Amulet).

В некоторых конструкциях верхняя опора состоит из нескольких частей, в них могут быть отдельно верхняя и нижняя чашки, резиновые буферы, сам подшипник. При сборке амортизаторной стойки все детали устанавливаются в определенном порядке, путать местами их нельзя.

Неисправности опорных подшипников переднего амортизатора

Как и любые детали в машине, ОП со временем изнашиваются и ломаются, эти элементы подвески имеют свой срок службы. Для каждой модели авто у амортизаторных опор определен свой ресурс, в среднем детали без замены могут проходить от 50 до 100 тысяч километров. Но по различным причинам опорные подшипники могут выйти из строя раньше времени, основные причины неисправностей:

• эксплуатация автомобиля по плохим дорогам;
• некачественно выполненный ремонт (например, при установке были не до конца закручены гайки);
• низкое качество запчастей или брак, чаще всего некачественными оказываются неоригинальные детали;
• разрушение ОП в результате удара (при наезде на препятствие или вследствие аварии);
• попадание грязи, влаги на детали «опорника», на многих моделях авто эти части ничем не защищены.

Чтобы убедиться в неисправности верхней опоры, необходимо провести диагностику, в целом проверить опорный подшипник несложно, но диагностировать подвеску лучше вдвоем.

Как проверить исправность опоры передней стойки

Проверка ОП выполняется, когда автомобиль стоит на ровной площадке, колеса при этом вывешивать не нужно. Производится диагностика следующим образом:

• один из участников проверки спереди раскачивает машину вверх-вниз;
• другой человек производят визуальный осмотр, смотрит, нет ли люфтов.

Дополнительно можно покрутить рулем и понаблюдать за поведением амортизаторов, положить руку на верхнюю опору во время вращения рулевого колеса или раскачивания автомобиля – если есть люфт, рукой он будет ощущаться, также могут раздаваться щелчки, скрип. Еще вариант диагностирования – взяться за верхнюю чашку, выступающую над стаканом, и попробовать ее покачать из стороны в сторону, в этом случае люфт также будет заметен.

Признаками неисправного опорного подшипника может быть:

• стук в передней подвеске во время движения машины;
• периодически возникающий скрип во время поворота руля;
• хруст, стук спереди при езде по неровной дороге, например, при движении на железнодорожном переезде;
• туго вращающийся руль;
• неустойчивость автомобиля на трассе.

Точно выявить неисправность удается лишь при разборке амортизаторных стоек, произведя визуальный осмотр деталей.

Стоимость опорного подшипника

Верхняя опора передней стойки – относительно недорогая деталь, стоимость запасной части зависит от модели авто, бренда, конструктивных особенностей, не секрет, что автомагазины могут продавать одни и те же запчасти по разной стоимости. Ориентировочная цена амортизаторного подшипника – от 150 до 2200 рублей, на престижные иномарки детали обычно стоят ощутимо дороже, дешевле купить можно ОП неоригинального производства. Как видим, разброс по ценам на эти запчасти достаточно большой, наиболее дорогие подшипники продаются на автомобили:

• Mazda 3;
• Toyota 4Runner/ Avensis;
• Nissan Juke;
• Honda CR-V;
• Mercedes W204;
• Lexus RX300;
• BMW X6.

По очень демократичной цене можно приобрести опорные подшипники на такие модели авто как:

• Chevrolet Lacetti;
• Daewoo Matiz;
• Honda Fit;
• Nissan Almera;
• Chery Amulet;
• Hyundai Accent.

На китайские и корейские автомобили опорные подшипники в основном стоят недорого, практически всегда дороже запчасти на такие бренды как БМВ, Ауди, Лексус, на многие чисто американские авто.

Замена опорного подшипника

Поменять опорный подшипник большой сложности не представляет, и работу выполнить может практически каждый водитель при наличии необходимого инструмента и хотя бы небольшого слесарного опыта. Замену ОП удобнее делать на яме или автоподъемнике, но также можно произвести ремонт на ровной площадке, например, в гараже или на улице около дома.

Какие именно ключи потребуются для ремонта, зависит от конкретной модели авто, помимо комбинированных и накидных ключей часто используются головки с воротками, шестигранники и звездочки. Чтобы поменять опорный подшипник, будет необходимо снимать и разбирать амортизаторную стойку, поэтому в любом случае потребуется:

• молоток;
• отвертки;
• плоскогубцы;
• монтировка;
• комплект стяжек для пружин;
• съемник шаровых опор (рулевых тяг).

На таких автомобилях как Mitsubishi, Renault или Chevrolet часто требуются ключи нестандартных размеров – на 16, 18, 21 и 23.

Как поменять опорный подшипник на автомобиле ВАЗ-2115

Чтобы произвести замену ОП без подъемника, автомобиль придется домкратить, перед началом работ под задние колеса следует поставить упоры. Далее выполняем следующие действия:

• отворачиваем гайку ступицы, для этой цели потребуется головка на 30 с воротком или монтировкой (в зависимости от конструкции головки);
• снимаем переднее колесо на той стороне, где будет производиться замена подшипника, вывешиваем машину на домкрате, для подстраховки под порог устанавливаем подставку (можно воспользоваться деревянным бруском);
• вытащив плоскогубцами шплинт, откручиваем гайку, удерживающую рулевой наконечник, используя съемник, отсоединяем наконечник от стойки амортизатора;
• отворачиваем два болта скобы суппорта (ключ на 13), если необходимо, удерживаем направляющую суппорта «17-м» ключом;
• на тормозном шланге отводим суппорт вбок;
• отсоединяем от поворотного кулака шаровую опору (два болта), подаем узел в сборе с цапфой на себя, освобождая ступицу от шлицов ШРУСа;
• сверху под капотом скручиваем три гайки верхней опоры (ключ на 13);
• сняв стойку в сборе, с помощью стяжек сжимаем пружину равномерно с двух сторон;
• зафиксировав в неподвижном положении специальным ключом «овал» штока амортизатора, головкой на 22 отворачиваем гайку, за счет которой держится вся конструкция, в том числе и опорный подшипник;
• далее снимаем со штока старый ОП, устанавливаем новый подшипник, не убирая стяжек, затягиваем до упора гайку на 22;
• ослабляем и снимаем стяжки, производим сборку.

Некоторые автовладельцы советуют вместо спецключа для удерживания штока амортизатора применять газовый ключ, но делать это не рекомендуется, можно поцарапать зеркальную поверхность, и тогда амортизатор потечет.

Так как у многих вазовских моделей конструкция подвески идентична, точно так же, как и на ВАЗ-2115, производится замена на машинах 2108-09-099, 2110-11-12, 2113-14. В связи с тем, что при такой последовательности операций поворотный кулак не отсоединяется от амортизаторной стойки, развал-схождение после ремонта делать не нужно.

Некоторые советы по замене верхней опоры передней амортизаторной стойки

1. При разборке гайку ступицы следует ослаблять до того, как вы сняли колесо, если автомобиль уже вывешен на домкрате, стронуть ее с места будет непросто.
2. Если нет съемника шаровых опор и рулевых тяг, рулевой наконечник можно выбить, ударяя тяжелым молотком по месту соединения шарнира, удары должны быть резкими и точными. Даже если наконечник серьезно «закипает» в соединении, после нескольких попыток он все равно снимается.
3. Чтобы после снятия было удобнее разбирать амортизаторную стойку, можно сразу (пока амортизатор еще стоит на машине) ослабить гайку штока амортизатора.
4. Чтобы при следующем ремонте гайки и болты легче отворачивались, во время сборки рекомендуется крепежные элементы и резьбу обработать графитовой смазкой.
5. При снятии амортизатора в сборе со ступицей и поворотным кулаком не лишним будет проверить состояние всех деталей подвески с этой стороны колеса. Такая диагностика сбережет ваше средства и время, ведь нередко обнаруживается, что вместе с дефектным опорным подшипником неисправен еще, допустим, амортизатор, или имеет большой люфт наружный ШРУС.
6. Сжимать пружину стяжками нужно постепенно, поджимая витки понемногу с одной и другой стороны. Сжимается пружина до тех пор, пока не начнет свободно вращаться верхняя опора, слишком сильное сжатие витков не требуется, да в целом и небезопасно.

В целом заменить опорные подшипники на передних стойках достаточно просто, чтобы произвести замену, необязательно ехать в автосервис, можно работу выполнить и своими руками.

Nissan Qashqai+2 Белый Носорог ›
Бортжурнал ›
Замена нижней опоры (подушки) двигателя

Заметил я такую неприятность, при трогание с места слышен удар снизу спереди. А при проезде больших неровностей эти удары были очень отчетливо слышны.
И вот при замене масла решил заняться этой проблемой, начал с нижней опоры двигателя…

Вид снизу Крепление подушки, всего два болта.

Как я и думал виновника стуков долго искать не пришлось и всё сразу было ясно после того как я взглянул на старую порванную подушку.

Менять было не на что и засунув в подушку кусок резинового шланга пришлось вернуть её на место.

Сначала хотел заказать оригинальную подушку двигателя.
Nissan 11360-JD01B Подушка двигателя левая 2 112,82р.

Но почитав форум одноклубников принял решение ставить аналог от Логана или Мегана 2.
Hans Pries 700553755 Опора двигателя нижняя 850р.

!По номеру в каталогах они не бьются, но подходят идеально!

Номерок

Снять старую подушку и поставить новую очень просто и времени потребует не более 10 минут, там нужно открутить всего два болта, вывешивать двигатель не нужно…но эстакада или яма не помешала бы.

Без подушки. Новая подушка на месте.

Ремонт закончен, стуки пропали, вибрация исчезла.

Замена и выбор нижней опоры двигателя Рено Логан

Все резинотехнические детали в нашем автомобиле используются, чтобы гасить вибрации и сохранять детали подвески, а также комфорт в салоне. Нижняя (задняя) опора двигателя на Рено Логан также имеет схожее назначение. Как поменять, какую лучше купить, сколько стоит нижняя опора и как ее выбрать, разбираемся вместе.

Для чего нужна нижняя опора двигателя на Логан, где находится

Независимо от поколения автомобиля, задняя часть двигателя опирается на рычаг с сайлентблоками. В передней точке опора крепится к картеру коробки передач, а задней — к жесткой поперечной балке кузова. Представляет собой металлический рычаг с проушинами, в которые запрессованы резино-металлические сайлент-блоки.

Функции нижней опоры Рено Логан

На Логане весь моноблок силового агрегата (двигатель, КПП, главная передача), как и в большинстве переднеприводных автомобилей, подвешен на трех точках — справа и слева на более жестких подушках, в задней части (по ходу автомобиля) двигатель подвешен на нижней опоре. В ее функции входит:

1. Гашение вибраций от двигателя.
2. Сохранение горизонтального положения агрегата.
3. Шумоизоляция и виброизоляция.
4. Поглощение вибраций и колебаний при проезде неровностей.

Ресурс нижней опоры, когда менять

Особо нагруженной опору назвать сложно, тем не менее уже к 50-60 тысячам пробега изношенные впрессованные сайлент-блоки дают о себе знать. Признаки износа детали просты и понятны: вибрация от двигателя и шум начинают передаваться в салон, а если открыть капот, можно заметить, что двигатель завален назад, к моторному щитку.

Чтобы определить состояние задней опоры, достаточно осмотреть ее снизу. Трещины и выкрашивание резиноматериала сайлентблоков, механические повреждения металлического рычага или искривление его будут говорить о необходимости замены. Кроме этого, при сильном износе резины могут появиться трудности с включением передач, заедания или выбивание передачи во время движения.

Выбираем нижнюю опору двигателя на Логан, какая лучше

В продаже есть несколько видов опор нижней части двигателя, при этом их конфигурация зависит от типа установленной коробки передач. На большинстве Логанов стоит КПП JH1 или JH3, для АКПП предназначена опора с несколько другой конфигурацией. Оригинальная деталь находится по каталожному номеру Renault 8200014933, ее цена в пределах 800 гривен ($30,5). С завода на все Логаны устанавливается опора производства Lemforder.

Цена не слишком демократичная, поэтому владельцы Логанов склоняются к покупке аналогов. Среди них лучше всего зарекомендовали себя следующие:

• FZ90504 Fortune Line, цена 420 гривен ($16);
• SM 0574 Starline, 485 гривен;
• PROFIT 1015-0536, цена 455 гривен;
• 16140300016 Meyle, 540 гривен;
• Lemforder 31344 01, около 600 гривен, одна из лучших опор;
• Maxgear 400090, 390 гривен;
• SWAG, 60929397, 600 гривен ($22,8).

Это далеко не все варианты, но отзывы владельцев говорят о надежности этих опор и неплохом ресурсе. Если очень хочется сэкономить, на свой страх и риск можно установить опору Metalcaucho 04631 (300 гривен) или STC T404632 по той цене. Есть в продаже легкие алюминиевые опоры, к примеру HUTCHINSON с каталожным номером 532D74. Она стоит в пределах 500 гривен, неплохое французское качество.

Еще один вариант облегченной подвески — STC T406027, китайская опора, но выполнена не из целого куска металла, а в виде облегченного каркаса. Теоретически она должна передавать меньше шума в салон (акустическая опора, как называет ее производитель), но на практике никакой разницы с обычными литыми или штампованными деталями не ощущается. Из той же оперы опора FEBI BILSTEIN 34133 с ценой под 35 долларов.

Как поменять нижнюю опору двигателя Логан своими руками

Процесс замены прост и не стоит даже того, чтобы его описывать. Тем не менее, в ходе работы могут возникнуть сложности с извлечением старого подвеса. В этом случае необходимо поддомкратить двигатель и добиться свободного перемещения сайлент-блоков в проушинах.

Для замены необходимо открутить два болта, смазать их консистентной смазкой или графиткой и установить новую опору на место. Болты затягиваем с усилием 110 Н∙м. Удачной всем работы и прочных сайлент-блоков!

Замена передних опорных подшипников

Чтоб избежать серьезных поломок в системах автомобиля, следует уделять внимание малейшему стуку или скрипу под капотом. Если упорно игнорировать, казалось бы, незначительные признаки неисправностей, то серьезных проблем не избежать. В частности – это стук при повороте руля. Он может говорить о неисправном верхнем опорном подшипнике передней стойки. Сам опорник поменять довольно просто, да и серьезными затратами данный процесс сопровождаться не будет. Но если вовремя не обратить внимание на поломку, она приведет к более серьезным последствиям.

Опорный подшипник передней стойки – это важная деталь подвески автомобиля. К сожалению, большинство водителей исправности систем подвески уделяют минимум внимания. А зря, учитывая состояние отечественных дорог и, порой, низкое качество деталей, которые устанавливаются на современные автомобили. А ведь именно подвеска отвечает за управляемость автомобилем и безопасность на дороге.

Ее обслуживание усложняется многообразием деталей, и все они выполняют свои функции: кронштейны, пружины, амортизаторы и так далее. В данной статье речь будет идти именно про опорные подшипники передней стойки, так как эти детали подвергаются повышенному износу и часто выходят из строя.

Функция опорных подшипников передней стойки

Как можно судить из названия, деталь выполняет опорную функцию. Она является соединительным элементом между передней стойкой гидравлического амортизатора и корпусом автомобиля. Это – вариант подшипника качения. На деталь возлагаются значительные осевые нагрузки, потому выполнена она из высокопрочных сплавов. А при дорожных условиях, в которых приходится передвигаться современным автомобилям, деталь изнашивается намного быстрее, чем хотелось бы. Потому проверять ее следует каждые 20 тыс. км. пробега. Чем хуже качество дорог, по которым приходится ездить, тем чаще нужно производить проверку.

Чтоб было понятней, где именно находится деталь, и какую функцию она выполняет, нужно вспомнить, как устроена передняя подвеска автомобиля. Для примера возьмем автомобиль ВАЗ-2110. Он имеет независимую подвеску с гидравлическим типом стоек. Такой же укомплектованы большинство современных авто. Конструкция передней стойки эффективно гасит колебания, возникающие при движении пружины амортизатора.

Здесь особое внимание следует уделить креплению самой стойки. Внизу она соединяется с поворотным кулачком. А вверху – непосредственно с кузовом. Подвижное крепление и обеспечивается подшипником передней стойки.

Существует несколько наиболее популярных видов подшипников, используемых в современных автомобилях. К ним относятся:

• подшипник со встроенным кольцом. Такое устройство опорного подшипника передней стойки считается наиболее удобным в установке. Встроенное кольцо может быть внешним или внутренним. Главная особенность данного вида подшипников – наличие специальных отверстий для монтажа. Для его установки не требуется применение прижимных фланцев. Подшипник обеспечивает вращение деталей при помощи как внутреннего, так внешнего кольца;
• с внешним отделяемым кольцом. Внутреннее кольцо обеспечивает соединение с корпусом автомобиля;
• с отделяемым внутренним кольцом;
• одиночно разделенный. Этот вид подшипников практически не отличается от всех остальных, но его особенность состоит в том, что сделан из более прочных материалов.

Причины неисправностей подшипников

Как и в случае с повышенным износом других деталей автомобиля, опорный подшипник часто выходит из строя по причине отечественного бездорожья. В первую очередь – это большое количество ям и ухабин. На опорник возлагаются более значительные нагрузки, чем он может выдержать. Именно поэтому при частой езде по плохим дорогам деталь нуждается в систематической диагностике.

Еще одна причина – попадание грязи внутрь подшипника. Его конструкция не предусматривает никакой защиты, потому он открыт для загрязнений, попадающих под корпус автомобиля извне. Опять же, этому способствует и качество дорожного покрытия.

Низкие качественные характеристики новых узлов – обычная ситуация для нашего рынка автомобильных деталей. Потому не нужно удивляться, что опорник прослужил в два раза меньше, чем обещает изготовитель.

Признаки неисправности опорных подшипников передних стоек

Наиболее характерный признак износа опорного подшипника – стук во время поворота руля, а также при преодолении незначительных препятствий на дороге. При значительном износе могут появиться проблемы с управляемостью авто. Нарушаются его ходовые качества, теряется маневренность, поворачиваемость.

Вследствие износа опорника может нарушиться развал схождения. Во время наезда на яму деталь может вовсе сломаться. Кроме того, стойка иногда пробивает корпус авто, а это необходимость более значительных затрат, нежели обычная замена опорника. Тогда придется выпрямлять и красить железо, исправлять возможные поломки в подвеске.

Как выявить неисправность опорных подшипников передней стойки

Признаки, которые могут проявляться при износе опорников, не обязательно свидетельствуют именно об этой неисправности. Они являются характерными и при других поломках. Потому прежде, чем приступить к замене данной детали, нужно провести диагностику неисправности подшипника. Она заключается в следующем:

• глушим автомобиль, ставим его на ручник или устанавливаем упоры;
• открываем капот;
• снимаем крышку «стакана», находящуюся на подшипнике ступицы;
• надавливаем ладонью на опорник и просим напарника раскачать машину в разные стороны. При этом слойка не должна «гулять».

Здесь все просто. Если при раскачивании слышен явный стук или скрип, значит подшипник нужно срочно менять.

Важно! Не нужно дожидаться явных признаков износа детали. Диагностика должна проводиться в качестве профилактики через каждые 20 тысяч км. пробега, потому как скрип и стук подшипника нередко сопровождаются более серьезными проблемами в подвеске авто.

Замена

Замена передних опорных подшипников производится довольно просто. Главное найти действительно качественную деталь, ведь не все производители могут предоставить опорники с высокой степенью износостойкости. Итак, вооружаемся следующими инструментами:

• накидной ключ;
• головка для разборки стоек;
• свечная головка под трещотку;
• ключ для гайки штока;
• сжиматели пружин.

И, конечно, непосредственно сам опорник. Процедуру замены будем производить следующим образом:

1. Домкратим и снимаем колесо.
2. Снимаем две гайки, крепящие переднюю стойку к ступице.
3. Со штока амортизатора откручиваем гайку, при этом удерживая его шестигранником.
4. Извлекаем стойку.
5. Сжимаем пружину, снимает опорный подшипник.
6. Снова зажимаем шестигранником шток и откручиваем гайку.
7. Снимаем подшипник, устанавливаем новый и повторяем все действия, только в обратной последовательности.

Важно! После данной процедуры может нарушиться развал схождения передних колес, потому его следует проверить в автосервисе.

Причиной стука во время поворотов могут быть неисправности рулевой рейки, рулевого вала или рулевого кардана. Потому после замены опорника проблема может и не исчезнуть. В этом случае следует проверить все вышеперечисленные системы.

Видео по замене опорника:

• Причины неисправности АКБ и как их устранить
• Бронирование и оклейка автомобиля защитной пленкой
• Ремонт, замена, определение неисправностей в впускном коллекторе
• Принцип работы втягивающего реле стартера, проверка, схема подключения

Пружины в подвеске транспортного средства служат для поглощения толчков и ударов от неровностей дороги путем сжатия, а амортизаторы контролируют количество подпрыгиваний, созданных отскоками пружины.

Как определить износ амортизаторов? В этой статье мы вам расскажем о признаках износа амортизаторов и опор амортизационных стоек.

Признаки износа амортизаторов

Существует несколько предупреждающих знаков, по которым можно определить, когда амортизаторы нуждаются в замене. Например: ваш автомобиль после проезда через железнодорожные пути, лежачие полицейские или провалы в дороге, продолжает подпрыгивать после совершившегося факта.

Другими признаками являются необычные шумы на кочках, чрезмерный крен кузова в поворотах или при торможении, когда передняя часть автомобиля резко ныряет вперед. Так как амортизаторы изнашиваются постепенно, то легко можно привыкнуть к такой езде, так же как привыкаешь к более длинному тормозному пути при износе тормозных колодок.

Как определить износ амортизаторов?

Один из способов проверки амортизаторов – это сильное нажатие на каждый угол вашей машины. И если автомобиль продолжает подпрыгивать после того, как вы отпускаете, то пришло время заменить амортизаторы. Тем не менее, для этой проверка может потребовать довольно много сил и во многих внедорожниках или пикапах не удастся проверить амортизаторы данным образом.

Вместо этого, вам необходимо обратиться к квалифицированному механику для проверки амортизаторов на подъемнике. Механик сможет увидеть, есть ли серьезные протечки (амортизаторы заполнены жидкостью), изношены ли опоры или втулки и есть ли физические повреждения, такие как вмятины.

Несмотря на рекомендацию, что замена амортизаторов должна осуществляться через определенные промежутки времени (чаще всего мы это слышим от продавцов автозапчастей), например, каждые 80 000 километров. Однако надобность в замене может варьироваться в зависимости от транспортного средства, участка дороги и загруженности автомобиля.

При частой езде по грубой, неровной дороге, которая дает дополнительную нагрузку на амортизаторы, вам, вероятней всего, придется менять их чаще, чем при езде по гладкой автостраде. Так же при перевозке тяжелых грузов амортизаторы изнашиваются быстрее.

Признаки износа опоры стойки амортизатора

Главный признак износа опоры амортизатора – это глухой удар об кузов автомобиля в момент наезда на дорожную неровность. Чтобы визуально убедиться в её неисправности, откройте капот и взгляните на амортизатор. Если резинка опоры имеет повреждения или просто находится не на своем месте, то опору придется заменить.

Если вовремя этого не сделать, то вслед за опорой может выйти из строя и сам амортизатор. Поэтому не откладывайте её замену на долгое время, чтобы не допустить поломку кузова автомобиля.

Помните, что одновременно с заменой амортизаторов необходимо менять и опоры. Обычно за замену амортизаторов вместе с опорами вы отдадите почти столько же, сколько и за отдельную замену опоры.

По какой причине приходится менять верхнюю опору амортизатора?

Обычно верхние опоры относительно долговечные и часто менять их не приходится. Но когда-нибудь и такую деталь придется заменить.

Обычно это происходит по двум причинам:

1. Как правило, в опорах амортизаторов присутствует резина и со временем она сильно изнашивается и покрывается трещинами. С одной стороны в этом нет ничего серьезного, но в таком состоянии опора куда хуже снижает уровень шума и вибрации во время движения автомобиля.
2. Выход из строя подшипника верхней опоры. И эта ситуация происходит куда чаще, чем повреждение резинового элемента. Более того, уровень шума и раздражения при этом куда больше, чем от износа резинок.

Признаком износа подшипников опоры стойки амортизатора в движении можно определить по характерным громким стукам, даже при езде по небольшим неровностям. Это сильно раздражает нервную систему водителя и вызывает желание быстро заменить опору.

Признаки неисправности опорного подшипника подвески автомобиля

На многих переднеприводных автомобилях в качестве передней независимой подвески используются стойки МакФерсона.

Как и любая подвеска, основное назначение этих стоек – гашение вибраций и колебаний и снижение их передачи на кузов автомобиля.

Важная роль стоек МакФерсона

Но есть у стоек МакФерсона еще одна немаловажная функция – они выполняют еще и роль поворотных кулаков. То есть, стойка с закрепленной на ней ступицей колеса может вращаться вокруг оси, что и позволяет ведущим колесам быть управляемыми.

Естественно, где есть вращение, там и используется подшипник, в случае с таким типом подвески – опорный.

Чтобы разобраться, где опорный подшипник установлен, коротко рассмотрим устройство подвески автомобиля.

Основными ее составными частями являются:

• Амортизатор;
• Корпус;
• Пружина;
• Опора.

Все эти элементы собраны в единое целое, при этом обеспечивается возможность сжатия-разжатия пружины и перемещения штока амортизатора в корпусе (для чего собственно и нужна подвеска, поскольку в процессе этих движений и осуществляется гашение колебаний).

Чтобы все это обеспечивалось, стойка собрана так: в корпус устанавливается амортизатор и все это устанавливается в пружину.

Для упора пружины снизу используется чашка, закрепленная на корпусе (приварена к нему).

Чтобы пружина была в поджатом состоянии, вверху установлена еще одна чашка, которая упирается в опору.

Ограничителем вылета пружины вступает шток амортизатора, концевик которого проходит через опору и фиксируется гайкой.

Дополнительно опора выступает не только упором для пружины, она еще и обеспечивает верхнее крепление стойки к кузову (снизу она крепится к нему рычагами).

Где установлен опорный подшипник и какую функцию он выполняет?

Выше отмечено, что стойка МакФерсона выступает еще и в качестве поворотного кулака. Снизу проворот вокруг оси обеспечивает шаровая опора, посредством которой рычаги крепятся к стойке.

Если бы верхняя опора стойки не являлась ограничителем для пружины, то проблем с вращением не было бы (шток амортизатора может свободно вращаться).

А вот пружина, находясь в поджатом состоянии, создает достаточно сильное усилие на чашки, и как следствие на опору, которая жестко крепится к кузову.

Поэтому между опорой и верхней чашкой пружины и устанавливается опорный подшипник.

Благодаря такому конструктивному решению при воздействии рулевого механизма, стойка (в сборе) может проворачиваться вокруг оси, при этом опора остается неподвижной.

Вот именно возможность прокручиваться амортизационной стойке и обеспечивает опорный подшипник.

Виды подшипников

Конструктивных исполнений верхней части стойки – два:

• Опорный подшипник входит в конструкцию опоры (можно встретить на ряде моделей ВАЗ);
• Является отдельным элементом, который помещается между опорой и верхней чашкой пружины.

А вот самих опорных подшипников, которые применяются в конструкции подвески – несколько:

• СО ВСТРОЕННЫМ НАРУЖНЫМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ. Особенность его заключается в обеспечении возможности вращения элементов, которые контактируют как с внешним, так и внутренним кольцом. Дополнительно в таком варианте предусмотрено наличие установочных отверстий, поэтому при монтаже прижимные фланцы не нужны;
• С ОТДЕЛЯЕМЫМ ВНЕШНИМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ. В таком варианте одно из колец (в зависимости от конструкции) может отделяться, в то время как второе закреплено на опоре;
• ОДИНОЧНО-РАЗДЕЛЬНЫЙ. Конструктивно этот вариант – тот же подшипник с отделяемым кольцом, но обладает повышенными показателями по жесткости.

В целом, особой разницы, какой из типов подшипника используется, — нет, главное, чтобы он выполнял свои функции.

Несмотря на то, что верхняя часть стойки устанавливается внутрь специальной ниши в колесной арке, грязь, песок и пыль проникают к опоре, а эти загрязняющие элементы являются губительными для любого подшипника.

Дополнительно опорный подшипник практически постоянно подвергается резкоменяющимся нагрузкам, в том числе и ударным (из-за работы пружины), что в сочетании с загрязнениями приводит к интенсивному износу составных частей подшипника и выхода его из строя.

Из-за достаточно сложных условий эксплуатации, ресурс такого подшипника ограничен. Многие производители указывают, что замене он подлежит каждые 100 тыс. км.

Но в действительности же, из-за плохого состояния дорог, они требуют замены уже через 50 тыс. км. При этом ресурс этого узла также зависит и от его качества.

Не редкие случаи, когда опорный подшипник приходится менять уже через 10 000 км пробега.

Последствия износа подшипника и признаки повреждения

Поскольку опорный подшипник можно частично отнести к рулевому управлению (без него вращение стойки было бы невозможно), то в первую очередь его неисправность влияет именно на управляемость.

Но здесь следует оговориться, что зависит это от используемого конструктивного решения.

К примеру, в ВАЗ-2110 внутренняя обойма подшипника выступает втулкой, через которую проходит шток амортизатора.

В результате критического износа подшипника, он начинает люфтить и шток получает возможность отклоняться от оси.

Результатом этого является нарушение углов установки колес, а следственно – и ухудшение управляемости авто, а также ускоренный износ шин.

А вот на авто, где подшипник обеспечивает только вращение стойки и с амортизатором он не взаимодействует, нарушение развала-схождения практически не происходит, поскольку шток от осевого смещения удерживает втулка, запрессованная в резиновый демпфер.

Но даже при такой конструкции износ подшипника будет оказывать негативное влияние на управляемость.

Если произошел износ подшипника, то это, естественно, начнет проявляться. При этом признаки неисправности зависят от конструктивного исполнения.

Если взять тот же ВАЗ-2110, то износ подшипника проявиться в виде стуков при проезде ухабов и неровностей на дороге, дополнительно они могут прослушиваться при поворотах. Звуки в опоре дает люфт в опорном элементе их важно не перепутать со стуком в амортизаторе.

В случае же с подшипником, который не взаимодействует с амортизатором, чаще всего его неисправность проявляется в виде скрипов и писков при поворотах.

Способы проверки

Проверить состояние опорного подшипника – несложно, но технология зависит от конструктивных особенностей самой стойки.

Здесь стоит отметить, что такая проверка точно результата не даст, убедиться в неисправности подшипника можно только после снятия его с авто.

Но, все же, выполнив ряд нехитрых действий можно определить состояние верхней опоры.

Если брать модель ВАЗ-2110, то у нее опорный подшипник установлен в саму опору.

Чтобы проверить его состояние следует попросить помощника пораскачивать авто в поперечном направлении (не особо сильно), а сами в это время кладем руку на выступающую часть стойки в подкапотном пространстве.

Если подшипник изношен, то рукой будет чувствоваться люфт. Также у поврежденного элемента такие раскачивания обычно сопровождаются появлением сторонних звуков – скрипов, щелчков.

Если все это обнаружено при проверке — пора провести ревизию опоры.

На таких же моделях как Лада «Приора», Лада «Калина», или к примеру, Nissan X-Trail, подшипник не входит в конструкцию опоры, поэтому методом раскачки его не проверить. Единственным сигналом об износе у них является появление стука при движении.

Но все же есть возможность дополнительно удостовериться в неисправности узла.

Для этого просим помощника повращать руль в разные стороны. Сами при этом прикладываем руку к пружине.

Если подшипник сильно изношен, то в нем могут появиться подклинивания, которые хорошо будут отдаваться в пружину в виде вибрации и несильных «отстрелов».

Замена подшипника

На каком бы автомобиле не износился опорный подшипник, но если на нем используется стойка МакФерсона, то технология разборки узла для замены – идентична, за исключением некоторых нюансов, касающихся устройства подвески.

Поэтому рассмотрим, как производится замена на автомобиле ВАЗ-2110, а затем укажем особенности операции на других моделях.

Инструмент.

Итак, выявлено, что опорный подшипник требует замены. Выполнить все работы можно и в гаражных условиях, но потребуется некоторый специализированный инструмент.

В целом, понадобиться:

• Стандартный набор ключей, шестигранников, головок с воротками и штангами;
• Домкрат;
• Съемник рулевых наконечников;
• Стяжки для пружин;
• Ветоши.

Также потребуется новая опора, поскольку на этом авто подшипник входит в ее конструкцию.

Конечно, можно и разобрать саму опору для замены только подшипника, но большинство автовладельцев предпочитают менять узел в сборе.

Дополнительно можно приобрести пружинный виброгаситель, устанавливающийся между верхней чашкой и пружиной.

Последовательность действий.

Ниже рассмотрим последовательность действий, причем укажем небольшие хитрости, которые облегчат работы.

Разборка и замена производится так:

1. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку и обездвиживаем при помощи ручного тормоза и противооткатных опор;
2. Берем головку на 30 и послабляем гайку крепления привода к ступице. Лучше это сделать, пока на авто стоит на всех колесах (открутить эту гайку при снятом колесе затруднительнее, поскольку заблокировать ступицу от проворота будет сложнее). Также стоит отметить, что гайка эта – накернена, поэтому сорвать ее с места – сложно и без наращивания ключа не обойтись;
3. Открываем капот и при помощи накидного ключа и шестигранника срываем с места гайку штока амортизатора (шестигранником удерживается сам шток, а ключом послабляется гайка. При этом ее нужно только немного послабить, категорически запрещено гайку полностью скручивать, иначе ничем не удерживаемая пружина «выстрелит»). Эту операцию лучше сделать до снятия стойки (на снятом узле сорвать гайку значительно сложнее);
4. После срывания указанных двух гаек с места можно продолжать разборку. Выдомкрачиваем требуемое колесо и снимаем его;
5. Откручиваем крепление шаровой опоры рычага к стойке;
6. При помощи съемника выпрессовываем наконечник рулевой тяги;
7. Полностью выкручиваем гайку крепления привода к ступице;
8. Разбалчиваем крепление тормозного суппорта (трубки отсоединять от него не нужно), снимаем его с диска и отводим в сторону;
9. Беремся за тормозной диск, и тянем его на себя, стягивая ступицу со шлицов концевика вала привода;
10. Переходим в подкапотное пространство и откручиваем три гайки крепления опоры к кузову авто. При этом просим помощника придержать опору, чтобы она не упала на землю. После этого извлекаем узел в сборе;
11. Устанавливаем стяжки, и стягиваем пружину до тех пор, пока верхний ее виток не отойдет от упорной чашки;
12. Полностью выкручиваем гайку крепления штока амортизатора и снимаем опору (после этого можно проверить работоспособность амортизатора, проверить состояние пыльника и отбойника).
13. Перед установкой новой опоры, проверяем состояние опорной чашки, очищаем ее от ржавчины и грязи, устанавливаем под нее виброгасители (если они приобретены);
14. Перед установкой новой опоры, правильно устанавливаем пружину (концы витков вверху и внизу должны стать в специальные углубления в чашках);
15. Ставим новую опору и накручиваем до упора гайку крепления штока;
16. Снимаем стяжки, постоянно контролируя положение концов пружины;
17. Собранную стойку устанавливаем на автомобиль. После сборочных работ необходимо дополнительно подтянуть гайку крепления штока.

Теперь об особенностях замены на «Приора», «Калина», X-Trail. Снятие и разборка стойки у этих авто – такие же, как и описано выше.

Но саму опору на этих авто менять не обязательно (если состояние е удовлетворительное), достаточно после демонтажа, снять с нее подшипник (установлен со стороны опорной чашки), а на его место поставить новый. А далее все собирается обратно.

Ниже представлена таблица обозначения опорных подшипников по ГОСТу, обозначения (полные, основные, иностранные аналоги), их размера и масса.

Проводя замену, особое внимание следует уделить технике безопасности. Не стоит пытаться разобрать стойку без стяжек, поскольку «выстрелившая» пружина может нанести серьезные травмы.

Проверка опорных подшипников ВАЗ.

Опора амортизатора: описание,признаки,износа,замена,фото,видео,виды

Амортизатор — это элемент подвески, предназначенный для полного или частичного гашения колебаний кузова и ударов от движения колёс по неровностям. Другими словами, при наезде на выбоину колесо сначала резко уходит вниз (при этом шток выходит из амортизатора), а затем так же резко возвращается в исходное положение. Здесь амортизатор и срабатывает, делая это возвращение более плавным.

Главный признак износа опоры амортизатора – это глухой удар об кузов автомобиля в момент наезда на дорожную неровность. Чтобы визуально убедиться в её неисправности, откройте капот и взгляните на амортизатор. Если резинка опоры имеет повреждения или просто находится не на своем месте, то опору придется заменить.

Если вовремя этого не сделать, то вслед за опорой может выйти из строя и сам амортизатор. Поэтому не откладывайте её замену на долгое время, чтобы не допустить поломку кузова автомобиля.

Помните, что одновременно с заменой амортизаторов необходимо менять и опоры. Обычно за замену амортизаторов вместе с опорами вы отдадите почти столько же, сколько и за отдельную замену опоры.

Какие инструменты необходимы, чтобы заменить

• Накидной ключ с изогнутой рукоятью.
• Специальная головка для разборки стоек.
• Длинная головка (свечная).
• Специальный ключ для штока.
• Обычный комплект — трещотка с набором головок, под размеры крепежа.
• Динамометрический ключ.
• Стяжка для пружин стойки.

Тонкости процесса замены опоры амортизатора

Опора амортизатора в замене не требует стяжки. Инструментальная база и приспособления прежние (штатные, согласно размеру гаек и болтов). Опора амортизатора в замене предусматривает следующие манипуляции:

• отвинчивание крепления опоры;
• поднятие средства передвижения до тех пор, пока амортизационный шток не выйдет из опоры;
• допускается утопление штока руками и выдавливание старой амортизационной опоры;
• очищение посадочного места опоры от загрязнений;
• утопление амортизационного штока и подвод новой опоры;
• крепление опоры без ввода штока в опору;
• постановка автомобиля на место подразумевает параллельное наблюдение за правильным внедрением амортизационного штока к его месту в опоре;
• после успешной установки штока, гайки закручиваются и затягиваются, а домкрат опускается.

ВИДЫ ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ

Существует несколько наиболее популярных видов подшипников, используемых в современных автомобилях. К ним относятся:

• подшипник со встроенным кольцом. Такое устройство опорного подшипника передней стойки считается наиболее удобным в установке. Встроенное кольцо может быть внешним или внутренним. Главная особенность данного вида подшипников – наличие специальных отверстий для монтажа. Для его установки не требуется применение прижимных фланцев. Подшипник обеспечивает вращение деталей при помощи как внутреннего, так внешнего кольца;
• с внешним отделяемым кольцом. Внутреннее кольцо обеспечивает соединение с корпусом автомобиля;
• с отделяемым внутренним кольцом;
• одиночно разделенный. Этот вид подшипников практически не отличается от всех остальных, но его особенность состоит в том, что сделан из более прочных материалов.

Продление срока службы опор и амортизаторов

Главный враг опоры переднего амортизатора — это ямы и ухабы. Объехать каждую не представляется возможным, а вот снизить скорость и плавно преодолеть её вполне по силам. Опора, как и амортизатор, боится резких движений и ударов. Чем сильнее отдача от «прыжка» колеса из ямы, тем сильнее реакция штока и опоры.

Очистка и мойка подкапотного пространства от опавшей листвы и грязи не даст засориться водоотводам, тем самым убережёт опоры от загрязнения снаружи, а стаканы — от дополнительного источника коррозии. Периодическая промывка амортизаторов, особенно зимой, от налипшего снега вперемешку с солью и реагентами, также способствует сохранению металлических и резиновых элементов от преждевременного разрушения.

Как выбрать новую запчасть

В автомагазинах имеется огромный выбор запчастей от производителей практически со всего мира разного качества и с различными ценами. Автоконцерны рекомендуют приобретать запчасти либо собственного производства, либо тех фирм, которые устанавливают сами. Деталь должна продаваться в индивидуальной упаковке, на которой обязательно отмечены производитель, номер по каталогу, заводской номер и знак соответствия. Эта информация дублируется и на самой запчасти.

Как проводится реставрация подшипника: реконструкция подушки на видео

В данном случае мы видим исправную резиновую подушку, которая просто изменила размер в процессе эксплуатации. Усадку можно скомпенсировать, установив прокладку, изготовленную на станке.

100% работоспособность опоре вернуть не удастся, но пробег в несколько тысяч километров вы себе обеспечите, причём без видимых проблем в комфорте и безопасности.

Несмотря на то что опора стойки амортизатора является ответственным узлом, восстановить её работоспособность можно без обращения в сервис. В зависимости от тяжести повреждения вы выбираете между установкой нового узла, заменой изношенных компонентов или ремонтом. Решение зависит от вашей квалификации и стоимости комплектующих.

hodovik-razval ›
Блог ›
несчастные опоры (стоек)

Каждый день, при диагностике и ремонте ходовки, сталкиваюсь с массовым непониманием народом устройства, работы и задач опор амортизаторных стоек.
Речь идёт о верхних опорах пружинных направляющих стоек в подвесках Макферсон передних управляемых колёс.
Тут бывает два основных типа опор:
1) Опоры загруженные реакцией пружины (весом автомобиля приходящимся на данное колесо). В этой опоре, гайка штока стягивает жестко между собой детали: шток, верхнюю чашку пружины и нижнюю обойму опорного подшипника. В такой конструкции, шток стойки вращается относительно стакана кузова вместе с пружиной, стойкой и управляемым колесом. Такая конструкция встречается например на ВАЗ 2108 -10, Гольф I-III, Кадет и его потомки и куче других авто.

Недостатком такой конструкции опоры является то что демпфер штока загружен весом автомобиля, приходящимся на данное колесо. Поэтому демпфер выполнен достаточно жестким и больше вибраций шасси передаётся на кузов.
2) Для лучшей виброизоляции кузова от подвески, были применены опоры с разгруженным демпфером штока амортизаторной стойки. В этой конструкции, чашка пружины подвески упирается в стакан кузова через опорный подшипник. Опорный подшипник позволяет чашке с пружиной и стойке с управляемым колесом свободно поворачиваться относительно стакана кузова. Шток амортизаторной стойки, в этой опоре, жестко закреплён гайкой в эластичном демпфере штока, связывающем шток с кузовом. На штоке при этом присутствуют только небольшие нагрузки: вертикальные — от усилий сжатия-растяжения амортизатора стойки, и боковые — приходящиеся на направляющую стойку в подвеске Макферсон. Эти силы на штоке гораздо меньше, чем силы на штоке «загруженной» опоры (1). Поэтому демпфер штока в этой опоре сделан гораздо более эластичным и этим достигнута лучшая виброизоляция кузова от подвески.

—————————————————
Почему я назвал опоры «несчастными»? Потому что околоавтомобильный народ очень любит браковать эти опоры стоек из за всяких подозрений: все стуки в подвеске народ склонен списывать на опоры стоек. Опоры трогают руками и чувствуют на них какие то удары. Опоры пытаются раскачать вбок. Пытаются оценить высоту выпирания опоры под капот из стакана…
На самом деле, у этих опор бывает только два реальных косяка:
1)Обрывается связь штока и корпуса опоры (появляется недопустимый вертикальный или боковой люфт штока относительно стакана кузова)
2)Закусывает (не вращается или вращается рывками) опорный подшипник.
—————
Первый косяк часто путают с выпаданием конусной обрезиненной опоры из конуса стакана кузова. Происходит это при вывешивании подвески. Это не является неисправностью. Это особенность некоторых конструкций опор. Сейчас такая конструкция очень распространена — когда опора не прикручена к кузову, а просто вставлена в стакан кузова и заклинивает там на конус под весом машины. Сделано так для облегчения сборки автомобиля на конвейере автозавода. Народ сильно переживает, что такая опора будет стучать на ходу (она ведь не прикручена к кузову и даже выпадает из него). Однако, если подумать то становится понятно, что когда автомобиль опирается на свои колёса, то опора эта всегда загружена весом приходящимся на колесо (не менее 300 кгс). Оторвать опору от стакана можно только если подвеска полностью вывесится (чего при обычной езде не бывает).
———————
Так же нелепы зачастую подозрения опоры в стуках на кочках. Достаточно убедиться в надёжности связи штока амортизатора с демпфером опоры. Если эта связь надёжна (гайка затянута, резиновая связь не разорвана), то стучать в опоре больше нечему. Народ считает что стучать на вертикальной раскачке может опорный подшипник (на люфте например). Но это не верно — опорный подшипник так же всё время зажат весом автомобиля, приходящимся на это колесо. Опорный подшипник так же может разгрузиться только при вывешивании подвески (чего при обычной езде не бывает). И то, в опорах второго типа (см. выше), опорный подшипник не разгружается даже при вывешивании подвески (он сжат преднатягом пружины подвески).
Стуки (вибрации), ощущаемые на кончике штока при вертикальной раскачке автомобиля, обычно являются отголосками процессов происходящих внутри амортизатора: гидроудары, люфты поршня на штоке, поршневого кольца, клапанов амортизатора, штока в направляющей втулке, незакреплённого картрижджа амортизатора в корпусе стойки… или например стуком неисправных линок, которые закреплены на корпус стойки.
—————
Опорный подшипник может закусывать. Особенно часто этим страдают подшипники опор второго типа (см. выше). Диагностировать этот косяк очень легко: нужно установить автомобиль на колёса, попросить помощника плавно поворачивать руль в какую то сторону, а диагносту при этом надо наблюдать за плавностью вращения верхней чашки пружины (под крылом автомобиля). Если верхняя чашка пружины запаздывает в своём вращении относительно нижней чашки пружины или вращается рывками, значит опорный подшипник закусывает и его надо менять.
—————
Отдельного комментария видимо заслуживают необоснованные страхи народа по поводу выпячивания штока с ограничительной чашкой выше нормы из стакана кузова под капотом.
На некторых конструкциях опор это выпячивание означает просадку демпфера и может сопровождаться (не всегда) контактом верхней чашки пружины (которая вращается вместе с управляемым колесом) со стаканом кузова. Это плохо — опору нужно менять.
Но чаще, это выпячивание совершенно безобидно и означает лишь более глубокое заклинивание, в конус стакна, обрезиненного корпуса опоры. Опора не прекращает при этом быть заклиненной в стакане весом автомобиля на этом колесе (около 300 кгс) и ничто её оттуда не вытащит при обычной езде.И совсем уж нелепо колхозить при этом резиновые прокладки (из транспортёрной ленты) под ограничительную чашку под капотом…
—————

Опора амортизатора: надежная точка опоры подвески

Главная » Статьи » Опора амортизатора: надежная точка опоры подвески

В подвеске современных автомобилей присутствуют демпфирующие устройства — амортизаторы. В нижней части они опираются на детали подвески, а в верхней — на специальную опору, встроенную в раму или кузов. Об опорах амортизаторов, их назначении, устройстве, возможных неисправностях и замене читайте в статье.

Назначение опор амортизаторов

В большинстве современных автомобилей — как в легковых, так и в грузовых — используются подвески, в которых предусмотрены компоненты для гашения колебаний (демпферы). Обычно в качестве демпфирующих элементов выступают амортизаторы (гидравлические, газовые или комбинированные). В легковых авто они могут включаться в переднюю и в заднюю подвески, в грузовых автомобилях амортизаторы обычно присутствуют только в передней подвеске.

Амортизатор устроен таким образом, что он требует две точки опоры — нижнюю, непосредственно на деталях подвески (на рычагах, поворотном кулаке, балке моста и т.д.), и верхнюю, на раме или кузове. Верхняя точка опоры амортизатора создает определенные проблемы, так как она может свести на нет все меры, принятые для развязки подвески и кузова (рамы) автомобиля. Ведь одна из функций подвески как раз и сводится к предотвращению передачи на раму или кузов нежелательных колебаний от дороги. А если амортизатор просто жестко прикрутить к кузову, то толку от него будет немного.

Поэтому установка амортизатора осуществляется через специальные опоры, которые сами наделены определенными демпфирующими свойствами и обеспечивают развязку деталей подвески и кузова (рамы). В качестве верхней опоры могут выступать различные по конструкции детали нескольких типов.

Типы и конструкции опор амортизаторов

Сразу следует отметить, что верхние опоры необходимы только для амортизаторов с верхним креплением типа шток. Амортизаторы, устанавливаемые с помощью проушин, крепятся к деталям подвески и кузову автомобиля через резиновые втулки или сайлентблоки. При этом верхние опоры амортизаторов используются преимущественно на легковых автомобилях, хотя на многих отечественных авто (ВАЗ «Классика», ВАЗ-2121 и другие) используются амортизаторы с креплением типа «проушина-проушина».

Все опоры амортизаторов можно разделить на две больших группы:

• Неразборные (чашеобразные, тарельчатые);
• Разборные (составные).

Неразборные опоры амортизаторов представляют собой цельную резинометаллическую деталь, которая наиболее часто используется в передней подвеске. Основу опоры составляет «сэндвич» из резиновой подушки, привулканизированной к внешней и внутренней металлическим чашам (корпусам). Опора крепится к кузову автомобиля внешним корпусом, в юбке которого предусмотрено три (реже — четыре или два) отверстия под болты. В центре опоры предусмотрено отверстие под шток амортизатора, а в верхней части — ограничитель отбоя (обычно он не жестко крепится к опоре), который представляет собой стальную чащу, ограничивающую обратный ход амортизатора.

Все неразборные опоры можно разделить на два типа по способу установки штока амортизатора:

• Через втулку;
• Через подшипник.

Наиболее простые опоры обычно оснащаются металлическими (алюминиевыми или из иного металла) втулками, которые играют роль подшипника скольжения. Более дорогие и сложные опоры имеют радиально-упорные шариковые подшипники. В любом случае подшипник обеспечивает свободное проворачивание штока амортизатора вокруг своей оси. Однако существуют опоры, конструкция которых принудительно предотвращает вращение штока.

Также неразборные опоры делятся на два типа по способу удерживания пружины амортизационной стойки:

• Без чаши для пружины;
• С чашей для пружины.

В первом случае опорная чаша пружины является отдельным компонентом, который устанавливается на шток амортизатора и прижимается к опоре, либо крепится иным способом к кузову автомобиля. Во втором случае чаша пружины жестко крепится к опоре, зачастую на ней предусмотрена резиновая подушка с канавкой под последний виток пружины.

Опоры данного типа обычно монтируются под установочным отверстием, то есть — доступ к ним есть только со стороны колесной арки. Это сделано неспроста: чаще всего опора испытывает нагрузки, направленные вверх, поэтому упором в кузов обеспечивается максимальная надежность всего узла. При этом болты опоры обычно жестко соединены с ее внешним корпусом (поэтому они не проворачиваются), а вверху (в подкапотное пространство или в багажное отделение) располагаются гайки.

Для защиты гайки штока амортизатора во многих опорах предусмотрен пластиковый колпачок. Он вставляется в колодец ограничителя отбоя, удерживаясь за счет сил трения или с помощью защелок.

Составные опоры амортизаторов имеют более простую конструкцию, чаще всего они используются в задней подвеске легковых автомобилей малой массы. Наиболее часто такая опора состоит из трех основных деталей — верхней и нижней резиновых втулок, и металлической распорной втулки. Также к опоре можно отнести и резиновый буфер сжатия, который надевается на шток амортизатора и упирается в нижнюю втулку.

Резиновые и распорная втулка в сборе составляют сайлентблок, который жестко удерживается в отверстии кузова. Шток амортизатора вставляется в опору, буфер сжатия упирается в нижнюю втулку (обычно через шайбу), и получившаяся таким образом опора фиксируется с помощью наворачиваемой на шток гайки.

Типичные неисправности и замена опор амортизаторов

Опора амортизатора — деталь незаметная и в случае нормальной работы никак не обращает на себя внимания. Однако она оказывает заметное влияние на характеристики подвески и рулевого управления автомобиля. В частности, качественная опора снижает шум подвески, обеспечивает ее правильную работу, а также делает наиболее комфортным рулевое управление — все это обеспечивается отсутствием люфтов, колебаний и биений.

Однако с течением времени опора разбивается, резиновая подушка может расслаиваться и отслаиваться от металлических корпусов — все это приводит к появлению характерного глухого стука при движении по неровностям дороги, а также ухудшает работу подвески и рулевого управления. При этом сокращается ресурс амортизатора и других деталей подвески. Негативно сказывается поломка подшипника или износ металлических втулок, удерживающих шток амортизатора.

При появлении глухого стука из-под капота или багажника при движении по неровностям дороги следует произвести осмотр опор амортизаторов. Изношенные, деформированные или разрушенные опоры следует заменить. Иногда имеет смысл менять опоры и до появления явных признаков их поломки — это лучше делать одновременно при замене амортизаторов.

Демонтаж верхней опоры амортизатора в разных автомобилях выполняется примерно одинаково. Для этого необходимо открутить амортизатор в нижней точке крепления, затем выкрутить гайки крепления опоры к кузову и вынуть стойку в сборе с опорой. Далее с помощью специальной стяжки необходимо стянуть витки пружины — они отойдут от опоры и освободят ее. Затем необходимо открутить гайку со штока и снять опору. Установка новой опоры производится в обратном порядке.

Опоры амортизаторов имеют длительный срок службы и не нуждаются в каком-либо специальном обслуживании. А своевременная замена изношенной опоры гарантирует надежность и безопасность работы ходовой части и всего автомобиля.