Впускной коллектор

Замена прокладок впускного коллектора ВАЗ 2114 8 кл (Калина, 2110)

21.03.2019 2095

Замену прокладок на впускном коллекторе ВАЗа рекомендуют делать после каждого его снятия. Но мне пришлось сделать это преждевременно, так как я обнаружил значительный подсос воздуха, который, в основном, проявлялся на холодном двигателе. Каждый холодный запуск сопровождался страшным троением.

Помимо троения на холодную наблюдался небольшой провал оборотов при резком нажатии на педаль газа. При чём как на холодном, так и на горячем моторе.

Обнаружить подсос воздуха мне помог самодельный дымогенератор из сигареты. Очень простая и примитивная штуковина, которая выручала меня неоднократно.

На моём автомобиле (Калина 1.6 8 клапанов) установлен пластиковый впускной коллектор (ресивер). Такой же будет установлен на всех автомобилях семейства ВАЗ с 8ми клапанным двигателем 1.6 литра (2114, 2110 и тд). В качестве прокладок выступают 4 резиновых колечка. По отзывам, черные колечки ходят намного дольше белых. И я в этом убедился лично — эти прокладки проходили около полугода и стали пропускать воздух. На ощупь они стали пластмассовыми. К сожалению черных я не нашёл, поэтому буду устанавливать снова белые. Надеюсь эти проходят дольше.

Что бы снять впускной коллектор (ресивер) нужно предварительно открутить гофру от воздушного фильтра, тросик газа, малые шланги вентиляции картера двигателя. Дроссель и его обогрев снимать не буду.

Крепится впускной коллектор на 5-ти шпильках — одна по центру, две по бокам. Что бы их открутить понадобится головка на 13. После отвинчивания гаек, нужно снять сам ресивер со шпилек и отвести его в сторону. Снимите старые прокладки и протрите посадочные места от масла и грязи. Так же нужно протереть и посадочное место на двигателе.

На коллекторе есть специальные пазы для направляющих на прокладках. В пластиковый коллектор прокладки нужно устанавливать более высокой стороной. Как раз именно направляющая не даст Вам ошибиться.

Места около направляющих я дополнительно промазал герметиком по наружной стороне прокладки. Так как по ощущениям именно там кольцо вошло в канавку глубже всего. К тому же, там и было место подсоса воздуха на старых прокладках.

После всех процедур впускной коллектор можно устанавливать назад. Информацию о том, как сильно нужно затягивать крепёжные гайки я не нашёл. Затягивал на свой страх и риск. Главное не перетянуть, так как коллектор пластмассовый и может треснуть.

Вот таким образом я заменил старые прокладки впускного коллектора на своей Калине на новые. Подсоса воздуха больше нет, двигатель перестал троить на холодную и в прогретом состоянии стал вести себя гораздо лучше.

Лада Калина Универсал 1.4 16v 89.1 л.с+кондей ›
Бортжурнал ›
Снятие впускного коллектора Калина 1.4 с кондиционером и топливных форсунок или это полный пиндец. Ошибки P2107, P0300 и P0304.

В общем победил я свою проблему с троением двигателя. В журнале я писал симптомы — это выпадение ошибок P2107-Топливоподача: Система топлива на ХХ слишком бедная, P0300 случайные или множественные пропуски зажигания, P0304 пропуск зажигания в 4ом цилиндре, и троение двигателя и вроде немного шипело в районе впускного коллектора. Было проверенно все что могло давать такой эффект — свечи, фильтр воздушный, вымыта и смазана электронная дроссельная заслонка(была чистая), замеренно давление в топливной рампе, предохранители все посмотрел, все фишки переткнуты. После всего этого осталось только одно — это подсос воздуха через впускной коллектор или форсунки. На СТО запросили по братски минимум три косарика с мытьем форсунок — но это не мой вариант. Если что то, хочешь сделать хорошо, сделай это сам. В общем процедура несложная в кавычках. Сразу скажу, что альтернативы нет придется много разбирать. Ставлю машину на триноги вывешивая морду. Далее снимаю свечи, дросель с фильтром, и отсоединяю все от впускного коллектора. Снизу откручиваю металллический пыльник и снимаю нижнюю часть переднего правого подкрылка(это что бы добраться до болтов подушки двигателя). Снимаю бачек омывателя и ослабляю натяжитель поликлинового ремня. Откручиваю генератор (открутить полностью два болта) и аккуратно ложу его там же чуть сдвинув что бы открутить ботлт впускного коллектора который он закрывал. Снимаю трубку отсос картерных газов и трубку щупа масленного. Откручиваю впускной коллектор и сдвигаю его вперет в сторону испарителя кондиционера. Откручиваю два болта крепления топливной рампы и вытаскиваю её вместе с форсунками и проводкой. Затыкаю все отверстия куда может попасть не нужное(мусор и например гайка). Откручиваю переднюю правую подушку двигателя предварительно поддомкратив двигатель(вниз он не упадет). Теперь когда двигатель опустился вниз вытаскиваю впускной коллектор одновременно отжимая в сторону салона двигатель дабы освободить пару миллиметров иначе ничего не получится. Ура коллектор в руках, мою его, ставлю новые уплотнительные резинки, отвез ультрозвуковое мытье форсунки и заодно помыл топливную рампу и после заменил восемь уплотнительных колец форсунок. Все, теперь собираем в обратной последовательности. Резинки впускного коллектора посадил на герметик для надежности(слой очень тонкий), и на герметик посадил трубку щупа и трубки отсоса картерных газов. Фотки чуть позже выложу.
Затраты мытьё форсунок — 800 рублей
уплотнительные колечки форсунок 8 штук по 15 рублей — 120 рублей
комплект прокладок впускного коллектора 120 рублей
герметик серый всегда в ассортименте
хомутики пластиковые штук восемь то же были в наличии
Итого 1040 рублей.

Добро пожаловать!
Ресивер – благодаря нему воздух который вбирает в себя воздушный фильтр попадает в цилиндры двигателя равномерно, но всё же не так равномерно как хотелось бы потому что воздух то заходит в ресивер с его крайней части и тем самым от одной крайней части ресивера в другую крайнею часть он уже идёт не так охотно и поэтому самый крайний цилиндр бывает недополучает немного воздуха, но не в этом суть, ресивер бывают меняют новым например из-за того что он деформировался или разбился (С пластиковыми ресиверами обычно такое бывает), а так же его меняют потому что хотят поставить другой с которым мощности немного увеличится и по другим разным причинам.

Примечание!
Для того чтобы поменять ресивер на автомобиле нужны инструменты, а именно: Вам понадобятся различные гаечные ключи, если есть запаситесь так же воротком и накидными головками, не лишним будет ещё удлинитель на который тоже можно будет надеть накидные головки и отвёртки!

Где находится ресивер?
В большинстве автомобилях он находится в верхней части самого двигателя, так и с калиной, то есть если открыть капот его сразу же можно будет увидеть (Указан красной стрелкой), на всех автомобилях с восьми клапанными двигателями машина продавалась с пластиковым ресивером, потому что он лёгкий и не требует слишком больших вложений (Он дешевле в производстве), но и с шестнадцати клапанным движком автомобиль тоже имеет пластиковый агрегат но там сам двигатель закрыт ещё в добавок защитной крышкой, которую если не убрать (Она легко снимается, достаточно просто потянуть за неё и она снимется с двигателя автомобиля) то ресивер вы просто так не увидите потому что она полностью закрывает его, более подробное об этой крышки смотрите на маленьком фото на котором она указана синей стрелкой.

Примечание!
Сразу пока вы не начали изучать материал далее, объясним вам кой какой факт, на автомобилях Лада Калина устанавливались разные двигатели начиная от восьми клапанных и заканчивая шестнадцати, поэтому как снять ресивер на каждом двигателе мы объяснять не будет (Просто если всё подробно объяснять то времени на это очень долго уйдёт), поэтому за основу мы возьмём 8-ми клапанный двигатель и на его примере покажем как заменяется данный агрегат, в принципе если следовать этой инструкции то и с 16-ти клапанными автомобиля проблем возникнуть не должно, потому что в обоих двигателях ресивер заменяется очень похоже!

Когда нужно менять ресивер?
Его меняют по мере износа или если в нём появилась сквозная трещина, через которую будет попадать весь грязный воздух который будет лететь из окружающей среды прямиком в двигатель автомобиля, кроме этого ресивер многие молодые люди, да и не только, предпочитают менять на более новый к примеру с завода ставится обычный агрегат с длинными дудками, по сути это в городе хорошо (На низах автомобиль работать лучше будет), но что если человек собирает автомобиль лишь для гонок и ему не нужны низы, то в этом случае ресивер можно будет заменить на агрегат с короткими дудками, в связи с чем на больших оборотах автомобиль начнёт лучше ехать так как воздух не будет задерживаться в дудках и будет идти прямиком в двигатель автомобиля.

Как заменить ресивер на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Снятие:
1) В самом начале операции вы должны решить для себя, будете ли вы полностью снимать дроссельную заслонку с автомобиля или же снимите её но вместе со шлангами которые к ней подсоединяются (В этом случае ресивер будет немного неудобно менять, но в принципе если вы убедитесь то что шланги для снятия агрегата и вовсе не мешают, тогда можно их не отсоединять от заслонки), почему мы на этих шлангах так заострили своё внимание спросите вы? Объясняем! Эти шланги о которых идёт речь в статье, подсоединяются к дроссельной заслонки и чтобы их отсоединить вам нужно будет слить охлаждающую жидкость из системы, потому что если её не слить то когда вы отсоедините шланги из них сразу же она польётся и загрязнит весь двигатель вашего автомобиля. (В общем о том как снять заслонку, читайте в статье которая называется: «Замена дроссельной заслонки на ВАЗ», ну а отсоединять ли от неё шланги чтобы полностью заслонку снять или же нет решать уже только вам)

2) После того как заслонка будет удалена и ничего уже не будет мешать снятию ресивера, переходите к отворачиванию всех болтов и гаек которые его крепят, для этого запаситесь сперва удлинителем и накидной головкой и с его помощью отверните три гайки (Указаны красными стрелками) которые крепят кронштейн который в свою очередь удерживает трос дроссельной заслонки и после чего снимите кронштейн у уберите его в сторонку (То место где он соединяется с тросом заслонки, указано синей стрелкой на фото ниже).

3) Теперь поищите то место, где у вас к ресиверу подсоединяется вакуумный шланг тормозной системы и после этого ослабив отвёрткой хомут, отсоедините его от самого агрегата и направьте куда ни будь в сторонку.

4) И в завершение переходите к снятию самого агрегата, для этого отверните самую крайне левую гайку которая его крепит к впускной трубе (см. фото 1) и после чего отверните ещё четыре гайки его крепления, ну и затем снимите его со всех шпилек впускной трубы как показано на фото под цифрой 2, а когда он будет снят (Если вы не собираетесь менять его на новый) тогда снимите с него ещё все уплотнительные прокладки и проверьте их состояние (см. фото 3), они не в коем случае не должны быть в трещинах, не должны быть поломаны и иметь другие дефекты, потому что если это с ними произойдёт то система разгерметизируется, в связи с этим автомобиль будет менее приёмист (Хотя из-за одной небольшой прокладки возможно вы это и не заметите) и тормоза в теории будут хуже из-за разгерметизации (Вакуума не будет, то есть педаль будет сложнее нажимать), поэтому своё внимание на эти прокладками обратите, кроме того после снятия если вы пока не собираетесь ставить ресивер на своё место, то все отверстия во впускной трубе рекомендуем вам закрыть чем ни будь (Если не закроете, то в эти отверстия может попасть мусор, а он между прочем попадёт прямиком в двигатель автомобиля вернее в его цилиндры и если туда вдруг нечаянно залетит какая ни будь гаечка или небольшой камушек, то после запуска двигателя автомобиля вы можете смело рассчитывать на его капитальный ремонт потому что этот камушек повредит всю поршню в которую он попадёт и стенки цилиндра).

Установка:
Новый ресивер на своё место устанавливается точно так же как он и снимался, только это всё нужно будет произвести в обратном порядке его снятию.

Дополнительный видео-ролик:
Если вы хотите увидеть наглядно как снимается ресивер на автомобиля, то просмотрите ниже видео-ролик в котором это всё немного показано и объяснено.

Что такое выпускной коллектор и с чем его используют.

Схематичное изображение устройства выпускного коллектора.

Выпускной коллектор – один из важнейших элементов выхлопного узла транспортного средства, который нужен для выкачивания сгоревших газов из ДВС. В данном процессе усиливающиеся всплески в процессе выхлопа содействуют в обработке продувания и камеры, где происходит сгорание.

Зачастую этот узел производят из чугунных сплавов. Одной из сторон устройство прикрепляется к катализатору или глушителю (при условии, что в конструкции не применяется катализатор), а другой стороной – к двигателю.

Это местоположение узла воздействует с отрицательной стороны работе самого коллектора, по причине того, что степень накала элемента может достигать 1000 градусов по Цельсию. От такой высокой температуры зачастую портится прокладка этого элемента. Тогда, когда двигатель внутреннего сгорания перестает работать, то неизбежно выпадает конденсат в коллекторе. И поэтому коррозия – это первая из причин поломки данного узла.

Механизм работы выпускного коллектора.

Коллектор выпуска со схемой – 4-2-1 даёт прирост в мощности от 5 до 7 процентов.

Само перемещение выхлопных газов – это волновая процедура. В момент, когда происходит открывание клапана выпуска из места сгорания отработанные газы под высокими давлениями переходят в коллектор выпуска.

В данном случае разница между давлениями на данных областях приведёт к созданию волн, которые могут быть отражены (хоть от того же катализатора) и направляются назад к цилиндру, соприкасается с ним в миг следующего цикла выпуска.

Данный быстрый выпуск сгоревших продуктов приведет в последствии к созданию в цилиндрах разряда, который, в свою очередь, улучшает очистку самих цилиндров и мгновенному заполнению их свежими порциями горючки. Распространение волн происходит на скоростях, сопоставимых со скоростью выхода из цилиндра, а это значит, что создающаяся процедура создается в элементе в обширном диапазоне. Поэтому, если увеличивается работа ДВС, то ускоряются выводы газа из цилиндра, а также скорость волн.

Усиление мощностей транспортного средства за счет выводного коллектора-паука.

Маленького паук – 4-1 (четыре трубки на выходе смыкаются в одну). Этот выпускной коллектор-паук завышает мощность .

На выхлопной коллектор ложится огромная роль, в связи с общей утерей мощности транспортным средством. Для того, чтобы этого не происходило как в спортивных, так и в улучшенных апгрейдом машинах создают все условия для того, чтобы каждый цилиндр работал в равной степени хорошо. При этой процедуре выпуск коллекторных труб делается индивидуально для всех цилиндров и равными по длине.

Данная модификация получила название паук и имеет отличия от стандартных:

• по форме;
• отличием в окнах;
• порядком присоединения приемных трубок.

По видам выпускных пауков различают как большие, так и маленькие. Формулировка для маленького паука – 4-1 (четыре трубки на выходе смыкаются в одну). Этот выпускной коллектор-паук завышает мощность автомобилей – больше чем шесть тысяч оборот в минуту.

Коллектор выпуска со схемой – 4-2-1 (четыре трубы проходят между собой сперва соединения, а потом переходят в одну) имеет отношение к большим паукам и замечательно вписывается в любительскую модернизацию транспортного средства. Насколько качественно присоединены трубки – за это отвечает специальная прокладка. Данный паук придаст прироста в мощности от 5 до 7 процентов.

При использовании прямой системы могут быть трубы буферного характера, которые имеют больший диаметр. Также данная схема паука оснащается резонатором, который имеет уменьшенное сопротивление. Зачастую вместо жёсткого соединения могут применить и применяют так называемые «гофры» или сильфоны. Они хоть и не способны создать дополнительные резонансы, но могут прослужить недолговечно. Он может быть применен по схеме – 4-2-2 при модернизации транспортного средства.

Ремонт, замена, определение неисправностей в впускном коллекторе

Безусловно, впускной коллектор крайне важная деталь в устройстве автомобиля. Неудивительно, что его неисправность может привести к крайне негативным последствиям. Поэтому важно знать, как можно быстро восстановить данную деталь, и какие неисправности могут с ней произойти.

Что такое впускной коллектор и зачем он нужен

Перед тем как перейти к обнаружению неисправностей и их ремонту, нужно понять, зачем нужна данная деталь и какие функции она выполняет. Итак, это одна из самых важных частей в двигателе, работающем за счёт внутреннего сгорания воздушно-топливной массы.

Роль данной детали заключается в распределении воздушно-топливной массы по цилиндрам. Чем лучше распределение, тем выше производительность мотора. Именно поэтому работоспособность данной детали так важна. Если с ней наблюдаются какие-либо неисправности, то это негативно влияет на расход топлива, масла, а также динамику автомобиля.

Внимание! Деталь также служит местом, где крепится карбюратор.

Впускной коллектор может выступать площадкой для размещения важных узлов двигателя, таких как дроссельная заслонка или топливная арматура. В действительности очень многое зависит от особенностей конструкции конкретной модели.

Когда поршни двигаются вниз, происходит частичное разряжение во впускном коллекторе. Проще говоря, давление опускается ниже атмосферного. Подобный эффект максимально эффективно используют инженеры.

Вакуум в руках умелых конструкторов и учёных превратился в источник силы. Она стала основным ресурсом, обеспечивающим работу таких дополнительных систем, как:

• круиз-контроль,
• усилители тормозов,
• устройства контроля выброса,
• стеклоочистители,
• вентиляция кратера и т. д.

В действительности список систем, которые работают за счёт образования вакуума можно продолжать до бесконечности.

Конструкция и принцип действия

Устройство состоит из закрытого резервуара. Он обладает сложной формой, состоящей из общей камеры и отводящих патрубков. Количество последних определяется числом цилиндров.

До 2000 годов впускные коллекторы делались из алюминия. Но с приходом нового века производители всё чаще стали использовать композит. Подобное объясняется более высокими эксплуатационными качествами данного материала. Мало того, в производстве используется даже пластик.

Чтобы понять принцип действия впускного карбюратора нужно рассмотреть, как работает вся система. Из карбюратора топливо в распыленном виде попадает в камеру. Чтобы добиться нужного уровня распыления поверхности каналов не шлифуются. Здесь важно не пересечь черту. Дело в том, что слишком грубая поверхность вызывает повышенную турбулентность, а это крайне нежелательно.

Важно! Из-за турбулентности повышается внутреннее давление и падает мощность.

Эталоном считается впускной коллектор, разработанный именно для гоночных автомобилей. Он обладает идеальной формой, что в свою очередь послужило его превращению в эталон для каждого легкового авто.

Деталь имеет чётко фиксированную длину, форму и ёмкости. Данные параметры являются результатом многолетних исследований. За направление потоков воздуха отвечают впускные клапаны мотора.

Неисправности впускного коллектора

Впускной коллектор — это довольно-таки сложная деталь, конструкция которой имеет ряд важный деталей. К тому же она ещё отличается хрупкостью. Неудивительно, что неисправности для данного узла частые явления.

Чаще всего экспертам автомобильных сервисов приходится сталкиваться с вышедшими из строя заслонками. При этом наблюдается значительная потеря мощности. Также двигатель начинает всё больше потреблять топлива. В разы падает тяга. Среди причин подобной неисправности впускного коллектора отмечают:

• слишком высокую температуру внутри системы,
• появление конденсата,
• низкое качество материала.

Ещё одной частой неисправностью впускного коллектора является вышедший из строя клапан. Данное устройство управляет заслонками, открывая и закрывая их в нужный момент.

Довольно часто при диагностике впускного коллектора обнаруживается следующая неисправность: трубка отслаивается от завихрителя. Её можно довольно легко диагностировать по характерному звуку, который появляется каждый раз во время движения. Это нечто вроде шума или треска.

Внимание! Такую неисправность впускного коллектора, как отслоившуюся трубку можно легко починить своими руками.

Очень сильно на мощности двигателя отражается такая неисправность впускного коллектора, как подсос воздуха. Кстати, в данном случае также будет наблюдаться шум. Вот только он будет больше напоминать выдувание.

Для измерения давления внутри впускного коллектора существует специальный датчик. Он помогает оптимизировать образование воздушно-топливной смеси. Если неисправность впускного коллектора, связана именно с ним, то ЭБУ переключается в аварийный режим.

Важно! При самом неблагоприятном стечении обстоятельств двигатель просто откажется запускаться.

Многие водители бояться, что масло попадёт во впускной коллектор, и это вызовет его неисправность. Стоит признать, что такая возможность действительно существует. Но есть проверенный и надёжный способ всё выяснить.

Всё дело в расходе. Если вы замечаете, что автомобиль стал больше употреблять масла, это как минимум причина задуматься. При наихудшем развитии событий расход может превысить показатель в 1 литр на тысячу. Конечно же, в таком случае нужно задуматься о ремонте.

Ремонт

Снимаем впускной коллектор

Процесс починки неисправности впускного коллектора начинается с его демонтажа. В принципе, в этом нет ничего сложного. При оптимальном месторасположении детали с демонтажем можно справиться за 10—15 минут. Сам процесс состоит из таких этапов:

1. Найдите топливный насос.
2. Снимите предохранитель и включите мотор. Это нужно для того, чтобы в системе упало давление. Вскоре двигатель заглохнет.
3. Отключите аккумулятор и снимите декоративный кожух, защищающий мотор.
4. Уберите патрубки и снимите воздушный фильтр.
5. Отвинтите дроссельный узел. При этом нельзя зацепить крепежи на заслонке.

После того, как вы выполните данный перечень пунктов, можете считать, что половина пути пройдена, и вскоре неисправность впускного коллектора будет исправлена.

Осуществляем ремонт

Когда вы осуществили демонтаж впускного коллектора, пришло время заняться его ремонтом. Здесь нужно дать одно важное пояснение. Далеко не все неисправности можно починить. В некоторый случаях единственный вариант — это полная замена детали.

Итак, начнём с самого простого. Если вы заметили такую неисправность, как отслоение трубки с формой отверстия в виде квадрата, то необходимо во впускном коллекторе просверлить два отверстия.

Важно! Диаметра каждого просверленного вами отверстия во впускном коллекторе не может превышать четырёх миллиметров.

Через отверстия вы сможете добраться до трубки. После того как вы просверлите отверстия нужно будет зафиксировать конструкцию саморезами. При этом вы должные понимать, что клапан и заслонка впускного коллектора меняются вместе. Как результат при поломке хотя бы одной детали нужно менять весь впускной коллектор.

Внимание! Такая неисправность, как вышедший из строя датчик давления впускного коллектора легко меняется на новый. Покупать новую деталь при такой неисправности необязательно.

Как найти неисправность без демонтажа

Иногда бывает очень тяжело определить, где именно поломка. Ведь обычно признаки могут указывать на несколько деталей. Разбирать половину автомобиля, чтобы демонтировать, проверить, а потом обратно поставить деталь на место не особенно хочется. К счастью, есть метод, который позволяет протестировать узел без его демонтажа.

Во впускном коллекторе должен быть уровень давления -80 кРа. Если машина долго была в эксплуатации, допускается показатель в районе -70 кРа. Для измерения давления возьмите вакуумметр.

Когда при измерении вы замечаете определённые скачки, значит проблема в впускном коллекторе есть. К сожалению, она может быть не только в нём одном. Скачки давления могут свидетельствовать о таких проблемах, как:

1. Износ поршневых колец впускного коллектора. При такой поломке воздух в недостаточно количестве поступает внутрь цилиндров.
2. Поломка выпускных клапанов коллектора. Определённое количество выхлопных газов попадает обратно в цилиндр. Из-за этого увеличивается давление, при этом разряжение уменьшается. Показания вакуумметра находятся на уровне 38—65 кРа. Здесь всё дело в неисправном цилиндре.
3. Впускной клапан коллектора неплотно прилегает во время работы. Подобное приводит выталкиванию воздушно-топливной смеси обратно. Результат уменьшение разряжения, и показания вакуумметра в районе 50-60 кРа. Как только вы вынете свечу, колебания сразу же прекратятся. Чтобы точно узнать причину поломки понадобится измерить компрессию.
4. Если стрелка вакуумметра находится в интервале от 50 до 55 кРа — причина недостаточный зазор свечей.
5. Показатель от 30 до 50 кРа — поломка клапана VVT.
6. Стрелка на 35—75 кРа — изношена пружина.
7. От 48 до 60 кРа — впускной клапан коллектора заедает.
8. От 48 до 65 кРа — пришли в негодность направляющие клапаны коллектора.
9. От 20 до 65 кРа — пробита прокладка в головке блока цилиндров.
10. От 10 до 20 кРа — происходит подсос воздуха во впускной коллектор.
11. От 50 до 55 кРа при чём при первом запуске происходит скачок до 5 кРа. Поднятие до 55 происходит скачкообразно. Причиной подобного явления является засорение выпускного тракта.

Для того чтобы узнать, как хорошо проходят выхлопные газы, выкрутите кислородный датчик. Выкрутить нужно тот, что перед катализатором. В отверстие вкрутите переходник. К нему подсоедините манометр. Показания для холостого хода 10 кРа. При повышении количества оборотов до двух с половиной тысяч, данный показатель должен подняться до 20.

Как видите, проверить впускной коллектор и узнать, есть ли у него неисправность, можно и без демонтажа. Но для серьёзного исследования он просто необходим. Так как манипуляции с манометром не всегда точны.

Итоги

Впускной коллектор — одна из важнейших деталей автомобиля, которая отличается сложностью исполнения. К счастью основные её неисправности можно устранить своими руками. Также есть возможность диагностики устройства без его предварительного демонтажа. Хотя демонтаж помогает с большей достоверностью найти неисправность.

• Принцип работы втягивающего реле стартера, проверка, схема подключения
• Виды и устройство стеклоподъемников: электрические, импульсные, ручные, реечные, тросовые
• Датчик уровня топлива – ремонт неисправностей датчика
• Каким гаечным ключом легче отвернуть заржавевший болт или гайку на машине

Проверяем подсос воздуха во впускном коллекторе: симптомы и признаки

Любой двигатель внутреннего сгорания обязан работать на смеси воздуха и топлива, которые жёстко регулируются электроникой, если это двигатель инжекторный, или механикой, если мотор карбюраторный. Любой дисбаланс в пропорции воздуха и топлива приводит к некорректной работе двигателя, падению мощности, увеличению расхода топлива. Подсос воздуха во впускном коллекторе может крепко повлиять на стабильность работы мотора. Как проверить и определить неисправность, выявить основные симптомы подсоса, разберёмся прямо сейчас.

Симптомы подсоса воздуха в коллекторе: проверка и определение

Явные следы треснутого шланга

Любое несанкционированное проникновение лишнего воздуха в систему питания ведёт к обеднению рабочей смеси. Нарушается оптимальный баланс топлива и воздуха, в результате чего двигатель колотит, холостые обороты могут пропасть вовсе, при этом на оборотах выше 2-3 тысяч мотор может работать вполне сносно.

Ошибка P0300

Кроме этого электронный блок управления двигателем может показывать ряд ошибок — Р0171, обеднённая смесь, может появляться ошибка Р300, говорящая о пропусках в воспламенения в камере сгорания. В зависимости от модели двигателя, может возникать ряд других ошибок.

Тем не менее основными симптомами подсоса воздуха во впускном коллекторе считаются:

• неустойчивые холостые обороты, двигатель трясёт, невозможно отрегулировать холостые;
• двигатель может глохнуть в переходных режимах работы;
• провалы при ускорении;
• высокий расход топлива;
• сложный запуск при любой температуре воздуха;
• падение мощности, особенно на оборотах ниже 2-3 тысяч;
• двигатель троит, не работает в определённых режимах один или несколько цилиндров.

Откуда может подсасывать воздух?

Достаточно одного из этих симптомов, чтобы говорить о подсосе воздуха во впускном тракте. Точно установить место подсоса воздуха бывает довольно непросто, поскольку место крепления и уплотнения впускного коллектора к головке блока цилиндров — далеко не единственный путь для засасывания лишнего кислорода.

В зависимости от модели двигателя, мест подсоса может быть несколько:

1. Повреждение или прогар прокладки впускного коллектора, это одно из самых распространённых мест неплотности.

   Новые прокладки впускного коллектора

2. Уплотнители форсунок в инжекторных моторах.
3. Люфт и неплотности в осях дроссельных заслонок карбюраторных двигателей.
4. Вакуумный усилитель тормозов.
5. Патрубки и шланги, которые фиксируются на коллекторе.

   Прохудившийся шланг на коллекторе стал причиной подсоса воздуха

6. Прокладки дроссельных узлов в инжекторных моторах.
7. Клапаны адсорбера, заглушки на коллекторе, неплотности в датчиках.
8. Регуляторы холостого хода сомнительного качества могут быть негерметичными.

   Негерметичный регулятор холостого хода

9. Втулки.
   Новые втулки Бронзовые втулки со следами износа

Как видим, неприятностей можно ждать не только от прокладки коллектора или самого коллектора, вместе с тем есть ряд мер, которые помогут найти место пробоя и быстро устранить неисправность.

Определяем место подсоса воздуха

Самый эффективный способ определения места подсоса воздуха — визуальный.

Правда, для этого придётся либо найти, либо собрать простейший дымогенератор. Дым, запущенный в систему впуска, моментально покажет место подсоса с высокой точностью. Понятно, что дымогенератор есть даже не каждой СТО, поэтому простейший прибор можно собрать своими руками.

Дымогенератор своими руками

Для этого пригодится продувочный пневматический пистолет, компрессор с ресивером и пачка сигарет для дыма. Пистолет просто подключается к воздушному ресиверу или компрессору, в носик пистолета вставляется сигарета, нагнетается давление порядка 0,5-0,8 атм и дым под давлением поступает во впускной коллектор.

Самодельный дымогенератор

Изъян станет заметен сразу, как только дым найдёт место для выхода.

Другой способ поиска места «подсоса»

Второй способ определения места подсоса более трудоёмкий и длительный. Для этого пригодится легковоспламеняемая жидкость (эфир, бензин с высоким октановым числом, жидкость для быстрого пуска мотора в баллончике). Для проверки и определения места подсоса достаточно запустить двигатель и брызгать жидкостью на сопряжения коллектора.

Иногда подсос явно слышен по характерному свисту или шипению, но такое бывает не во всех случаях. Поэтому нужно методично обрызгивать жидкостью место прилегания впускного коллектора к головке блока и все подозрительные соединения, которые мы перечислили выше. Как только жидкость попадёт на место пробоя, её засосёт во впускной тракт и обороты двигателя резко увеличатся на некоторое время.

Другие способы

Существует ещё несколько методов выявления подсоса. Они заключаются в точном измерении разряжения на участке от дроссельной заслонки до камер сгорания, однако аппаратура, применяемая для реализации этого метода не всегда доступна, да и точность локализации места разгерметизации при помощи этого метода минимальна.

Выводы

Оптимальными же методами диагностики подсоса воздуха во впускном коллекторе своими силами остаётся использование дыма и обрызгивание коллектора, гофр, дросселей тонкой струйкой легковоспламеняющейся жидкости. Удачной всем диагностики и ровных дорог!

Впускной коллектор – снимаем и ремонтируем самостоятельно

Зачем нам знать, как снять впускной коллектор двигателя? Ответ кроется в многочисленных функциях, которые выполняет данная деталь, пусть даже косвенно, и при ее поломке мы рискуем испытать очень большой дискомфорт. Давайте разберем все по порядку.

Какие функции выполняет впускной коллектор?

Значение данного элемента нельзя недооценить, ведь именно в нем происходит встреча топлива и воздуха, в результате чего получается горючая смесь нужной консистенции. Также он контролирует процесс, в котором она должна равномерно распределиться по всем цилиндрам. А это очень важно, так как только тогда будет достигнута наибольшая производительность двигателя автомобиля. Так что нельзя пренебрегать такими процедурами, как ремонт, чистка впускного коллектора и прочее.

Кроме того, на нем крепятся некоторые элементы движка, например, инжекторная топливная аппаратура, карбюратор, дроссельные заслонки. А вакуум, который в нем образуется, является источником приводной силы для ряда систем (стеклоочистители, круиз-контроль, вакуумный усилитель тормозов и т.д.). И в случае выхода из строя одной из данных систем, скорей всего, понадобится снятие впускного коллектора. Рассмотрим же его конструкцию.

Заслонки впускного коллектора и другие элементы конструкции

Чаще всего, данная деталь делается из алюминиевых сплавов либо композиционных пластиковых материалов и крепится на головке цилиндров с левой стороны. Датчик на впускном коллекторе фиксирует температуру и давление, а блок управления, в свою очередь, высчитывает, какова в нем масса воздуха. И уже исходя из этих данных, формируются импульсы, посредством которых и осуществляется управление форсунками. Таким образом и происходит приготовление топливно-воздушной смеси заданного состава.

Внутри этой детали находится переключающий вал и вакуумный элемент, на который через заслонки в патрубок впускного коллектора подается разряжение, вырабатываемое тандемным насосом. Каждый впускной канал делится на вихревой и участок наполнения. Переключающий вал, в свою очередь, может перекрыть только последний, и в этот момент через первый канал происходит всасывание. Так скорость потока в данном канале значительно увеличивается.

Почему может понадобиться ремонт впускного коллектора?

Данная деталь имеет довольно сложную конструкцию, а значит, и вероятность возникновения той либо иной поломки значительно возрастает. Чаще всего, из строя выходят заслонки, особенно этот вид неисправности актуален для Mercedes. В этом случае авто значительно теряет мощность, повышается расход топлива, ухудшается тяга и работа двигателя в целом. Заслонки коллектора выходят из строя по следующим причинам: повышенная температура, низкое качества материала, из которого они сделаны, и появление масляного конденсата. Также из строя может выйти и клапан управления заслонками впускного коллектора.

Главным признаком того, что масло попало во впускной коллектор, является повышенный его расход, иногда он даже превышает 1 литр на 1000 км.

В пластиковых же деталях довольно часто может произойти отслоение трубки от завихрителя, что провоцирует появление характерного звука во время движения (треск, шум). Эту поломку вполне можно устранить и своими собственными силами. Кроме того, может возникнуть подсос воздуха во впускном коллекторе. Данная неисправность также отразится на мощности, но вдобавок к этому еще появится и шум, напоминающий выдувание, или же наоборот – подсасывание.

Для того чтобы измерить абсолютное давление во впускном коллекторе, существует специальный датчик. Он также отвечает и за оптимизацию процесса образования и сгорания воздушно-топливной смеси. Если он выходит из строя, то ЭБУ, скорей всего, будет работать в аварийном режиме, а иногда двигатель вообще может не запуститься. Несмотря на то, что современный датчик давления во впускном коллекторе – устройство довольно надежное, тем не менее, возможны неисправности и в нем.

Снимаем коллектор самостоятельно

В основном, для ремонта либо же замены детали необходимо знать, как демонтировать впускной коллектор. В принципе, эта задача не трудная, и справиться с ней можно буквально за 10 минут. Находим топливный насос и убираем из него предохранитель, а затем запускаем мотор. Так упадет давление в системе, постепенно двигатель заглохнет. После этого можно отключить АКБ и снять декоративный кожух с мотора. Теперь следует убрать патрубки от воздушного фильтра и снять его. Затем следует отвинтить дроссельный узел, но не трогая крепежа заслонки. Вот вы добрались и до коллектора.

Далее, в случае отслоения квадратной трубки, необходимо просверлить в коллекторе два отверстия (диаметр сверла берется 4 мм) таким образом, чтобы через них можно было добраться до этой трубки. Затем в эти отверстия вкручиваем саморезы, фиксируя ее. Заслонки и клапан управления нельзя поменять отдельно или же отремонтировать, поэтому приходится покупать и устанавливать новую деталь целиком. Если причину поломки нашли в датчике, то вышедший из строя элемент нуждается в замене.

Subaru Forester Demon Roads ›
Logbook ›
Снятие впускного коллектора и замена топливных шлангов + сюрпризы.

Давно хотел написать про это да все руки не доходили, наверное уже прошло месяца полтора как я это делал а может и чуть больше. При первых морозах (-5) при прогреве вечерком вдруг за воняло бензином и стрелка бака начала падать прям на глазах почти (четверть бака ушла за 3-4 минуты). Погуглил по спрашивал выяснилось что под впускным коллектором идут топливные шланчики и какой то из них потек.

На СТО за работу попросили 5000 за снятие + 1000-1500 за шланги итого 6000-6500 в сомах (в рублях цена не сильно отличается). Подумав немного решил дай ка лучше сам сделаю во первых интересно да и надо знать свою машину а во вторых не доверяю я сто на что есть много причин.

В сети да и тут на драйве есть много записей о том как снимать и делать но думаю если напишу еще один пост об этом лишним не будет, нуу поехали )

Снять коллектор в первый раз для меня оказалось немного сложным занятием и затянулось на почти 2 дня (не очень спешной работы) по большему счету просто не знал что и как снимать.

Первым делом нужно будет снять навесное, лично я для удобства снял следующие:
1. Короб воздушного фильтра.
2. Генератор
3. Аккамулятор
4. Бочёнок омывайки.
5. Бочёнок антифриза (или как его правильно назвать я не знаю, металлический).
+ интекркулер )

Далее начал отключать провода (косу) везде где только можно + датчики.
Первым делом это по бокам отсоединил косу, возле аккумулятора идет 2 соединения и 3(точно не помню) со стороны воздушного фильтра. После провода отсоединил с катушек и далее уже пошли датчики.

Между коллектором и двс могу конечно ошибиться нужно отсоединить 11 датчиков + 2 провода на дроссель.

ZoomПамятка о том какие датчики нужно отсоединить (заполненные кругляшки это те что под коллектором а те что просто обводка это те что видно сразу)
Под генератором надо отсоединить будет 5 фишки (1. На сам генератор 2. Датчик коленвала (простите могу и ошибиться с названием) 3. рядом датчик какой то и 4. идет какой то клапан закрепленный на самом коллекторе. 5 Видимо датчик температуры антифриза. кто знает названия подскажите подправлю в заранее спасибо.)
ZoomФишки под генератором. ZoomДля большего удобства отметил датчики на уже снятом коллекторе.

После того как отключил все датчики все провода, навесное снято и не чего не мешает практически, откручиваем по 4 болта с каждой стороны.

*Со стороны аккумулятора идут топливные шланги (пометьте их для удобства какой откуда что бы при установки обратно не перепутать обратку с поступающим).

Открутив все болты казалось бы все теперь смело снимаем и радуемся а неет не все так просто, минут 15 пытался поднять а не чего не выходит сидел как мертвый долго не мог понять в чем проблема в итоге оказалось что поднять мне не давал шланчик который шел в бочёнок антифриза через коллектор (сам шланчик был туда через попу в пихан и зажат сильно в итоге при попытки поднять он тупо держал его отверткой его немного выпихнул он освободился сильней верх дернул и приподнялось все сразу) так же оказалось прошлый хозяин решил намазать на прокладки ну или что то похожее на прокладки герметиком из за чего то же было не сладко снимать его.

Вот все уже приподнимается все хорошо но опять проблема мешает шланг антифриза который идет со стороны турбины + шланги от тройника картерных газов в самку все эти шланги были как плактиковые пришлось от картерных газов порезать и менять (ну их замена была в плане уже) а вот второй шланг что над турбиной идет пришлось силой отгинать а второй человек отгинал железные трубки со стороны воздушного фильтра и в такой картине поднимал коллектор.

Что могу сказать так это лучше всего как и все говорили работать в паре с кем то ибо одному эта процедура будет ой как геморройная в не которые моменты.

И так сняв коллектор сразу обнаружилось не приятная вещь, самка (патрубок идущий на турбину) был порван хамутом в районе крепления к турбине и как я могу судить очень давно. При сбросе газа был звук помпажа ранее (похожий чем то на блоу офф) изначально при покупке когда осматривали машину про этот звук мне сказали что это родной байпс так настроен что работает как блоу офф. Ну машину эта моя личная первая и почти не чего о машинах на тот момент я не знал.

Замену решил искать на следующий день но увы печаль боль на разборах цена за самку заряжали 3000-3500 + не было в наличии а ждать 1-2 месяца.
В итоге решено было искать силиконовую на удивление их цена оказалась такая же как за оригинальную с разбора почти.

Вернемся к коллектору после снятия я решил его хорошенько от драить как внутри так и снаружи, внутри он оказался довольно грязным был черненький налет но смыл без особого труда растворителем.

Сьездил в магазин купил топливные шланги Gates купил 1м (цена 500 сом) ушло на замену наверное окола половины. Прокладки для коллектора (продаются парами) цену уже точную не помню но вроде 300 сом.

Так же пользуясь случаем промыл форсунки (2 провода к аккумулятору шланчик и карб) при подачи тока на форсунку она начинает работать и в этот момент пускаем карб который вроде как не плохо промывает если там засорилось. (за совет как почистить форсунки спасибо пользователю surtik да и за многие другие советы тоже ему спасибо огромное).

Все что можно отмыл отдраил, коллектор, впускные отверстия, форсунки, турбину почистил (люфта кстати нету вообще не какого, хотя с учетом того какой распездяй был прошлый хозяин я и не надеялся что она будет живой а тут такой поворот xD ) Начал все собирать в обратном порядке. Все собрать получилось за час наверное может два. Единственной проблемой было впихнуть коллектор что бы самка села на турбину она очень сильно этого не хотела делать.

В итоге по окончанию работы вот что было сделано:
1. Замена топливных шлангов.
2. Новые прокладки коллектора
3. Помыл все что только можно двс, коллектор и т.д.
4. Промыл форсунки
5. Замена шлангов Картерных газов. (в том числе и шланги вентиляции картерных газов голов)
6. Установка масло-уловителя на вентиляцию картерных газов
7. Замена впускного патрубка (самка силиконовая).
8. Замена попутно почти всех вакуумных шлангов ибо почти все сыпались в руках.
9. Замена пары шлангов идущих в бочку антифриза.
10. Покрасил защитки по бокам коллектора в черный (а то были облезлые не понятного окисленного цвета).
11. Покрасил байпас в хром (а то тоже был облезлый не красивый) + соединил шланг с байпаса к самке а то прошлый хозяин шланг порезал и забил пробкой.
12. Почистил от грязи генератор + смазал.
13. Так же почистил полностью всю косу (многие фишки почему то были заполнены маслом старым) + под обновил оплетку и перепаял фишки там где задубели\высохли провода и начинали уже ломаться.
14. Заменил прокладку дроссельной заслонки (пришлось самому изготовить так как готовой не нашел в продаже) вышло вроде даже лучше )

Ну собственно вроде все что тогда сделал ниже просто несколько фото и фото окончательно результата.
Спасибо вам за внимание и надеюсь я кому то смог помочь.

ZoomВот что в результате вышло )