Содержание
Datsun on-DO 1.6 4дв. седан, 106 л.с, 5МКПП, 2014 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится
.. 17 18 19 ..
Datsun on-DO 1.6 / Датсун, 4дв седан, 106 л.с, 5МКПП, 2014 — стартер крутит, но двигатель не заводится
Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причины
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Что делать
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Технические характеристики
Технические параметры Datsun on-DO 1.6 / Датсун в кузове 4 дв. седан с двигателем 106 л.с, 5МКПП выпускающихся c 2014 г.
Основные данные
- Начало производства: январь 2014
- Окончание производства: в производстве
- Кузов: 4 дв. седан
Двигатель
- Марка топлива: Бензин АИ-95
- Объем двигателя, куб. см.: 1596
- Клапанов на цилиндр: 2
- Мощность, л.с.: 106
- Достигается при об. в мин.: 5800
- Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 148/4200
- Максимальная скорость, км/ч: 184
- Время разгона до 100 км/ч, сек.: 10.5
- Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 6.6
- Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 8.8
- Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 5.6
- Компоновка двигателя: переднее, поперечное
- Система питания: Распределенный впрыск
- Коэффициент сжатия: 10.5
Привод
- Тип привода: Передний
Коробка передач
- Коробка передач: МКПП
- Количество ступеней: 5
Подвеска
- Передняя: Независимая
Тормоза
- Передние: Дисковые вентилируемые
- Задние: Барабанные
Габариты
- Длина, мм: 4337
- Ширина, мм: 1700
- Высота, мм: 1500
- Колесная база, мм: 2476
- Колея колес спереди, мм: 1430
- Колея колес сзади, мм: 1414
- Клиренс, мм: 174
Прочее
- Количество мест: 5
- Размер шин: 185/60R14
- Снаряженная масса, кг: 1160
- Допустимая масса, кг: 1560
- Объем багажника, л: 530
- Объем топливного бака, л: 50
Datsun mi-do — 2015 — отзыв
Свой Дацун покупала новым в 2015 году. Автомобиль мне был нужен в связи с тем, что я работаю в пригороде и мне нужно каждый день ездить по 70 км. Нужен был надежный автомобиль, который не подведет в холода. Старая машина после 8 лет эксплуатации перестала заводиться… Из всех рассмотренных марок эконом класса, Дацун имел оптимальное соотношение цены и качества. Вроде как полу-иномарка, созданная из трех автомобилей (Рено, Ниссан и Ваз) и цена — примерно на 150 000 дешевле, чем иномарка в такой же комплектации с АКПП. Теперь разберем все детально:
Из плюсов (кроме цены):
— подвеска средней жесткости;
— коробка автомат, взятая от Ниссан Тиида (просто ракета!);
— экономичный расход топлива;
— бортовой компьютер.
Из минусов:
— Движок от ВАЗа с поздним зажиганием. Стартер вращается, но не схватывает, и причем это может происходить в любую погоду и летом и зимой. Просто можно 100 раз пытаться завести машину, а она не заведется и все(((. А еще бывает, что когда поворачиваешь ключ зажигания, машина как-буд-то захлебывается и — тоже не заводится.
— машина была укомплектована очень дешевым и некачественным аккумулятором, который вскоре закипел(((;
— лампочка в салоне перестает гореть в холодную погоду. В -15 она не загорается при открытии двери, а в более низкие температуры — даже с кнопки ее не включишь. То есть если ночью сядешь в холодную машину и не возьмешь с собой фонарик, то будешь заводить машину в темноте как слепой котенок.
— дворники — тоже так себе. Вытирают плохо в холодную погоду.
По сервису:
— ТО при моем пробеге, я прохожу раз в 8 месяцев. Стоимость в среднем 7000р. Не знаю, дорого это или дешево для такой машины, но судя по смете, половина этой суммы уходит на оплату самой работы. Несколько раз ТО длилось слишком долго. Однажды я около 6 часов убила, просидев в салоне(( Смотрю по камерам, а машина чаще всего висит на подъемнике, и один мастер ходит и обслуживает сразу несколько машин. Вот потому и долго!
— ТО чаще проходила в Нисссане, потому, что у Дацун и у Ниссан один и тот же дилер в Екатеринбурге. Тоже не могу сказать, плюс это или минус. — Просто факт!
— Я несколько раз обращалась со своей проблемой к дилеру. Говорила о том, что авто не заводится, и про лампочку и еще кое-какие недочеты и они меня всегда футболили, типа случай не гарантийный и вообще, если компьютер не выдает никакой ошибки, то значит авто исправно и т.д. и т.п. А насчет позднего зажигания они сказали, что это заводской параметр и Дацуны — все такие. На аккумулятор у них вообще написано, что гарантии нет.
— Один раз у меня загорелся чек и я попросила во время ТО провести диагностику и выявить причину. В итоге они выяснили, что перегорел задний стоп-сигнал, и кроме этого у меня снят датчик температуры (ЭТО ПРИ ТОМ, ЧТО ЕГО ИЗНАЧАЛЬНО НЕ БЫЛО УСТАНОВЛЕНО В МАШИНЕ!!!). Я им это пыталась обяснить, но они не верили, сказали, что быть такого не может))), типа я сама куда-то сходила в неавторизованный сервис, и мне кто-то перепутал провода и снял датчик. И надо срочно поставить новый датчик. Короче купила я у них датчик, ладно он стоил рублей 250 + 300р установка. А чек загорелся просто из-за перегоревшего стоп-сигнала, вот и все!
Короче, я поняла, что нет смысла ездить к Дилеру на ТО, убивать кучу времени и переплачивать, потому, что по гарантии от них все равно ничего не добьешься, только потом еще за диагностику заставят заплатить.
Насчет несхватывания движка моя знакомая порекомендовала мне нажимать на педаль газа, когда кручу стартер. Вроде пока помогает!
В общем, рекомендовать это авто могу с большой натяжкой, т.к. на мой взгляд, движок — это самая значимая часть автомобиля, и если он так подводит и это доставляет кучу неприятных эмоций, то все впечатление от машины портится. Зачем нужен автомобиль, который не заводится? Даже если у него хорошая подвеска и коробка передач? Следующую буду брать только иномарку!
Datsun mi-DO Датс ›
Бортжурнал ›
Аккумулятор на Датсуне
Всем привет! Ребят, прошел год с небольшим и стандартный аккумулятор (черный Акком), который шел к машине с завода, начал сдыхать, меньше и меньше держать заряд. Изначально я увидел после относительно продолжительной езды как возле крушек банок появилась влага ( испаряющийся электролит). Открутил пробки, замерил уровень жидкости в банках, долил дистиллированной воды и поставил на зарядку на ночь. Купил аэрометр АЭТО (универсальная штука! можно проверить электролит, тосол, незамерзайку в бачке омывателя), замерил плотность и она оказалась низкой. Приобрел электролит, поднял плотность в банках. Но все эти манипуляции в итоге не помогли. После очередной поездки снова возле пробок появилась влага. Короче как я позже выяснил замкнуло три банки и при езде и зарядке от генератора — электролит закипал и испарялся. Обратился к официальному дилеру Датсун, а в ответ получил, как и стоило ожидать, что это не гарантийный случай. 😀 Решил покупать новый аккумулятор, присматривался к именитым брендам и много читал инфы и отзывов о них. Заехал в специализированный магаз в нашем городе «Батарейка». Мне попался очень грамотный продавец-консультант и рассказал мне о наших заводских»черных аккомах», что это полное Г! И убедил меня взять тоже Акком, но желтый. Он сказал, что они очень высокого качества и у них хорошие характеристики (относятся к премиум классу) и цена приемлемая — 4200₽. Продавец снял мой старый аккумулятор и поставил новый. Сделал скидку 600₽ за старый акком. В итоге цена оказалась для меня 3600₽. Три года гарантии и пожизненное бесплатное обслуживание купленного у них аккумулятора. Всем удачи на дорогах и поменьше поломок.
