Содержание
Hyundai Sonata VI (YF, 2009 – 2014) – душа и разум
Hyundai Sonata шестого поколения (YF) у себя на родине стал доступен в сентябре 2009 года. В ряде стран модель получила обозначение i45 (в частности, в Австралии). На мировой рынок седан вышел в 2010 году, а в 2012 году пережил фейслифтинг. Изменения затронули решетку радиатора, задние фонари и список оснащения.
В Россию очередная Соната попала осенью 2010 года. Однако, уже через два года (осенью 2012 года) официальные поставки прекратились. Корейцы освободили место для соплатформеника с европейским уклоном — Hyundai i40. Остатки были распроданы в 2013 году.
Сборка модели осуществлялась в Южной Корее, США и Китае. Шестая Соната в тестах на безопасность, проведенных в США, Австралии, Корее и Китае, получила высокие оценки.
Двигатели
2.0 Theta-II MPI / G4KD / 150 и 165 л.с.
2.0 Theta-II MPI / G4ND / 172 л.с.
2.0 Theta-II LPG / L4KA / 144 л.с.
2.0 Theta-II Turbo GDI / G4KH / 271-274 л.с.
2.4 Theta-II MPI / G4KE / 178 л.с.
2.4 Theta-II GDI / G4KJ / 200 л.с.
Двигатели с непосредственным впрыском топлива GDI в Россию не поставлялись. Официальные машины довольствовались двумя бензиновыми атмосферниками с многоточечным впрыском топлива MPI: 2.0/150 л.с. и 2.4/178 л.с.
Все двигатели имеют долговечный привод ГРМ цепного типа. Зазор клапанов регулируется с помощью подбора толкателей (стаканчиков – от 400 рублей за штуку). Необходимость регулировки возникает после 100 000 км, а за работу попросят свыше 12 000 рублей. Спустя 100-150 тыс. км приходится менять опоры двигателя (3-5 тыс. рублей за подушку) и кислородные датчики (4-5 тыс. рублей).
В сети довольно часто можно встретить упоминания о недоразумениях с G4KD в автомобилях Hyundai и Kia. По прошествии 100 000 км появлялся стук, увеличивался расход масла, а после вскрытия на стенках цилиндров обнаруживались задиры. Неприятные казусы затронули и Sonata YF. Одним владельцам пришлось затратить 80-100 тыс. рублей на капитальный ремонт двигателя. Другие меняли мотор на контрактный, что почти в 2 раза дешевле. Впрочем, случаи далеко не повальные, а многие экземпляры перемахнули через рубеж 200-300 тыс. км без каких-либо последствий.
2,4-литровый атмосферник, пожалуй, самый надежный. По крайней мере, жалоб в его адрес не встречается.
Сонаты, ввезенные из Кореи, сплошь и рядом оказываются переделками. Изначально они были оснащены 2-литровым двигателем L4KA, предназначенным для работы исключительно на сжиженном газе. Такие машины использовались, прежде всего, для работы в такси.
«Газовый» агрегат является практически полной копией бензинового атмосферника G4KA, но лишен муфт газораспределения. Этим-то и пользовались неблагочестивые продавцы. Они переоборудовали двигатель для работы на газе, причем зачастую не всегда качественно. Впоследствии большинство владельцев модернизированных машин сталкивались с различными неисправностями и сбоями в работе двигателя.
Определить самодел проще всего, пробив VIN-номер. Например, на любом из сайтов автозапчастей. Косвенным признаком послужит и задний диван без складных спинок. Такой использовался именно в «газовых» версиях из-за того, что позади второго ряда располагался газовый баллон, поэтому складывать спинки не было смысла.
Трансмиссия
2-литровый бензиновый MPI сочетался либо с 6-скоростной механикой, либо с 6-ступенчатым автоматом. Газовые версии комплектовались 5-диапазонным автоматом. Остальные моторы шли в паре с 6-диапазонной автоматической коробкой передач.
Механическая коробка передач проблем не доставляет, а сцепление легко прослужит более 200 000 км.
Весьма надежна и автоматическая коробка передач. Толчки, усиливающиеся к 100 000 км, лечатся обновлением трансмиссионной жидкости либо заменой датчика температуры масла (700 рублей).
Ходовая
На передней оси работают классические стойки Макферсон, а на задней – многорычажная схема. Ходовая, пожалуй, чаще всего заставляет заглядывать в сервис владельцев Sonata.
Передние амортизаторы (от 2 000 рублей за аналог) редко ходят более 100 000 км, как и опорные подшипники (от 500 рублей). Задние амортизационные стойки (от 1 500 рублей) гораздо выносливее.
Шаровые опоры изнашиваются к 80-100 тыс. км, а сайленблоки передних рычагов – после 100 000 км. Все элементы можно заменить отдельно. Резинки задних рычагов долговечнее — до 200 000 км практически не беспокоят.
Передние ступичные подшипники (от 700 рублей) сдаются после 50-100 тыс. км. Меняются они отдельно от ступицы. Задние же идут в сборе со ступицей (от 2 200 рублей), но служат более 150-200 тыс. км.
Спустя 100-150 тыс. км могут захрустеть наружные ШРУС (от 1 300 рублей). Затем могут потребовать обслуживания суппорта тормозов: закисают или начинают стучать.
В рулевом управлении Сонат для российского рынка используется усилитель гидравлического типа. Рейка нуждается во вмешательстве механика не часто, но инциденты имеются. Как правило, из-за стука. Новая оригинальная рейка стоит 39 000 рублей, а аналог – 15 000 рублей.
В машинах для американского и корейского рынка установлен электроусилитель рулевого управления. Порой здесь тоже появляется стук — из-за преждевременного износа эластичной муфты.
Кузов и салон
Со временем на лакокрасочном покрытии обнаруживаются сколы, и начинает шелушиться хром. А спустя 100-200 тыс. км перестают справляться со своей задачей ограничители/фиксаторы дверей (от 1 000 рублей за комплект).
С возрастом следы потертостей обнаруживаются на кожаной оплетке руля и его декоративных вставках. Быстрее всего теряет лоск кожаная обивка кресел бежевого цвета. Подчас в салоне начинает скрипеть пластик.
Рано или поздно скрип издает и панорамная крыша топовых версий. Для устранения шума производитель рекомендует заменить винты крепления на модернизированные.
После 80-120 тыс. км может устать подшипник шкива компрессора. Стоимость нового шкива около 4 500 рублей. Тянуть с заменой не стоит – неисправный шкив может прикончить компрессор. Тогда придется подготовить свыше 35 000 рублей на новый компрессор.
Электрика
На Sonata YF первых лет выпуска нередко подводил концевик педали тормоза (лягушка), что приводило к блокировке селектора выбора передач и не возможности запуска двигателя.
После 100-150 тыс. км выходит из строя подрулевой шлейф. Симптомы – ошибки по подушке безопасности водителя и неработающие кнопки на руле. Стоимость нового шлейфа 5 600 рублей. В китайском интернет-магазине можно подобрать аналог за 1 000 рублей.
Иной раз зависает топовое головное устройство с навигацией версий Prestige+Navi. Недуг лечится перепрошивкой устройства. А спустя 70-120 тыс. км отказывает камера заднего обзора из-за попадания внутрь влаги. Вскоре настает черед и датчиков парктроника (от 1 000 рублей за аналог).
Генератор может потребовать внимания после 150-200 тыс. км. Начинает шуметь обгонная муфта (от 800 рублей), либо изнашиваются щетки. Новый генератор можно приобрести за 12 000 рублей.
Hyundai Sonata – полноценный семейный автомобиль, который не станет обременять дорогими неисправностями. Вместе с тем он порадует стильной внешностью и европейской управляемостью.
Hyundai Sonata «Борт 701» ›
Бортжурнал ›
Замена сцепления.
Давно доставал противный металлический дребезг, появляющийся при резком разгоне и езде в натяг, в диапазоне 1500-1800 оборотов. По исходящему шуму, начал подозревать диск сцепления. И как оказалось не напрасно. Были заказаны:
Корзина сцепления — HDC60 (Valeo PHC)
Диск сцепления — HD76 (Valeo PHC)
Выжимной подшипник — PRB05 (Valeo PHC)
Втулки вилки сцепления — 4141428001 (Hyundai-KIA), 4141328001 (Hyundai-KIA)
Сальник коленвала задний — 2144333005 (Hyundai-KIA)
Сальник первичного вала — 4313439011 (Hyundai-KIA)
Корзину, диск и выжимной взял Valeo PHC, т.к. в оригинале лежат они же. И с завода они же устанавливались.
Спасибо Максу (MaxSR) за помощь. Очень помог с заменой.
Когда искал инфу, по замене сцепления в интернете, то понял что там очень мало об этом. Решил сделать свой отчёт по замене. Мало ли, может будет кому-нибудь полезен. Хоть в запись и помещается всего 20 фотографий, но постараюсь весь смысл передать.
И теперь собственно к процессу замены.
Для начала снимаем аккумулятор.
Снимаем полностью корпус воздушного фильтра.
Снимаем разъём с датчика включения фонарей заднего хода.
Переходим к кулисе. Нужно вытянуть два стопора и снять тросы с тяг включения передач.
Отсоединяем гидроцилиндр от вилки сцепления, откручиваем его и отгибаем на шланге в сторону.
Откручиваем кронштейн крепления тросов кулисы. Снимаем разъём с датчика скорости.
Пока колесо стоит на земле, разшплинтовуем и откручиваем центральную гайку на ступице. Далее откручиваем и снимаем колесо.
Слева делаем тоже самое.
Откручиваем два болта, крепящих шаровую, и откручиваем рулевой наконечник.
Слева тоже самое.
Сливаем масло с коробки. Монтажной поддеваем привода, чтоб они вышли из коробки.
Конечно этим пунктом можно попробовать пренебречь и оставить привода в коробке, но это скажется на удобстве в дальнейшем. Поэтому было решено снять, чтоб ничего не мешало. Там не так много работы.
Вытаскиваем привода.
Можно начинать срывать болты крепления коробки. Снимаем и убираем в сторону стартер (можно положить на тяги, идущие от блока к впускному коллектору). Оставляем пару болтов закрученными.
Откручиваем и снимаем сзади и спереди подушки КПП.
Домкратим двигатель снизу.
Теперь переходим к подрамнику. Где-то читал, что можно снять коробку не откручивая подрамника. Но это близко к фантастике. Подрамник всё таки придется открутить и опустить вниз немного. Для этого откручиваем передние и средние болты и ослабляем задние. Подрамник можно будет оттянуть вниз и подложить под угол что-либо, чтоб он не возвращался на место.
Теперь места между подрамником и лонжероном стало больше.
Откручиваем с обеих сторон тяги стабилизаторов и опускаем стабилизатор на подрамник. Иначе коробка тыльной частью будет упираться в тягу стабилизатора.
Снимаем левую подушку с коробки.
Коробка остается висеть на оставленных нами невыкрунными болтах.
Выкручиваем их и аккуратно отделяем коробку от двигателя.
Сцепление на Сонате устроенно так, что выжимной подшипник не давит на лепестки корзины, а тянет за них. В связи с этим, если просто тянуть за коробку, то вряд ли она выйдет, т.к. выжимной держится и за вилку и за корзину сцепления. Чтоб он вышел из-за зацепления, нужно вилку провернуть против часовой стрелки градусов на 90. И тогда коробка отсоединится от двигателя.
Вот он и момент, к которому мы шли. Откручиваем корзину и вынимаем её и диск.
Сравнение нового старым.
Убираем пыль и грязь, скопившуюся внутри. Ставим диск и корзину на маховик, центруем диск. В идеале нужна специальная оправка, которая вставляется в центр диска и в маховик, но из-за её отсутствия мы просто выравняли диск по корзине.
Затягиваем корзину. Ставим выжимной подшипник в вилку. Конус на подшипнике, который должен войти в корзину можно немного смазать, чтоб он легко защёлкнулся.
Далее сборка. Собираем всё в обратной последовательности. Не забываем залить протереть и смазать сальники приводов и залить масло в КПП.
Всё собрали. Сцепление стало очень мягкое, как будто педаль пустая. Шум при разгоне пропал.
А вот и виновник сегодняшнего торжества, из-за которого и был этот неприятный дребезг при разгоне.
Вроде бы ничего не упустил.
Hyundai Sonata Уральская 2.0 ›
Бортжурнал ›
Замена ремня и роликов ГРМ на двигателе серии «Бета» или Завершение ТО 60000км
Вот наконец и дошли руки завершить до конца ТО60000км. А именно заменить ремень и ролики ГРМ. Начали с Димасом рыть интернет и, в частности, mysonata.ru на предмет отчета. Но везде только какие-то обрывки. Поэтому решили внести что-то свое. Заранее извиняюсь за малое количество фото, так как руки были грязные, не всегда брал телефон.
Итак, начнем:
1) Домкратим машину, а именно правую переднюю сторону. Надежно фиксируем на козлах, кирпичах, брусках и т.д и т.п.
2) Снимаем колесо. Для доступа к шкивам.
3) Домкратим двигатель за поддон, подложив доску как можно большей площади, дабы не дай бог не продавить поддон.
4) Откручиваем 2 гайки и 2 болта крепления опоры двигателя и ее кронштейна и снимаем ее.
5) Откручиваем 1 болт крепления пластины под кронштейном опоры, иначе она не даст нам одеть и снять ремень.
6) Снимаем все приводные ремни для удобства доступа.
7) Откручиваем шкивы на помпе системы ОЖ. для удобства фиксации шкивов при откручивании подходит ключ от болгарки.
8) Откручиваем 1 болт защитного щитка, отгибаем его в сторону и фиксируем.
9) Сажаем помощника в машину, включаем 4 либо 5ую передачу, нажимаем тормоз, откручиваем шкив коленвала.
10) Снимаем защитные кожухи ремня ГРМ. В верхней половине 4 болта, в нижней 5.
11) Снимаем декоративную крышку двигателя. Выкручиваем свечи зажигания, дабы двигатель крутился легко и непринужденно.
12) Вкручиваем болт шкива коленвала обратно.
13) Выставляем метки. На шестерне коленвала в виде проточки совмещаем с чертой на кожухе. На шкиве распредвала 2 метки, выставляем его буквами «UP» вверх и правую метку совмещаем с прорезью на кожухе. Для точности удобно использовать зеркальце либо камеру сотового телефона. Так как просто глазами неудобно смотреть на их уровне(кажется что метки не сходятся.)
14) Берем маркер, отмечаем на ремне и шестернях свои собственные метки. Даннную фишку подсмотрел у Димаса на Французе. Там на ремне ГРМ с завода идут белые метки, соответствующие меткам на шкивах ДВС. Так скажем, для еще больше перестраховки.
15) Снимаем ремень ГРМ.
16) Откручиваем обводной ролик. Снизу удобнее.
17) Откручиваем натяжной ролик. Для этого потребуется шестигранник 5мм.
18) Прикручиваем новые ролики на свои места.
19) Переносим наши метки на новый ремень.
20) Одеваем ремень. Прокручиваем двигатель на 2 оборота коленвала, сверяем метки.
21) Натягиваем ремень, поворачивая ролик натяжной шестигранником, и затягиваем его. Сила натяга по источникам 2-4кгс на правую ветвь.
22) Собираем все в обратной последовательности, кроме верхнего кожуха ГРМ.
23) Заводим авто. После прогрева двигателя прислушиваемся к распредвалу и роликам. Если слышно некое «мурлыканье» значит ремень вы все-таки перетянули. Если ветвь ремня пляшет на холостых, значит ремень вы все-таки не дотянули. Регулируем натяг.
24) Закрываем верхний кожух. И декоративную крышку двигателя.
Детали использованные при замене:
ремень ГРМ Gates 5457XS
ролик обводной GMB GT10160
ролик натяжной GMB GT10150
Все эти детали, это то, что ставится на заводе в оригинале.
ИТОГО:
1. Изучено устройство привода ГРМ двигателя «C BETA». В принципе — не сложно и ремонтабельно.
2. Сэкономлено от 2500 до 4000 т.руб. семейного бюджета.
P.S. Режиссер и оператор, а также основной консультант, поставщик запасных частей и слесарь ремонтник — мой сын Дима. А я так — на вторых ролях и в массовке.
