Катализатор УАЗ патриот

Всем привет! хочу узнать мнения,предложения форумчан по поводу утепления двс в зиму. я поставил подогреватель тосола- помогает на 100% при запуске! но вопрос при езде в -25-30 печка становится «МЁРТВАЯ» как и чем утеплить морду и сам двс!

мы на севере утепляем снизу двигателя почти до коробки плотной тканью зеленого цвета (не знаю как точно она называется) и сверху двигателя в
ойлоком толщиной 0,5см и спереди намордник продается в любом магазине и в машине тепляшка при исправном термостате.

при езде в -25-30 печка становится «МЁРТВАЯ» как и чем утеплить морду и сам двс!

НЕ ВЕРЮ! В минус сорок езжу с приоткрытой форточкой (во-первых жарковато, во-вторых облегчается доступ горячего воздуха через печку). Ничем не утепляюсь. И завожусь на холодную.. Ну то что на холодную завожусь — это конечно меня положительно не характеризует, но такой я и что тут.. А вот чтобы в минус 25 думать о том ,что печка не греет- это что-то. Максимум при минус 30 ( а бывает и при минус 20) я ставлю картонку перед радиатором, потому что на трассе если ехать, не может до 80 градусов согреться мотор, от силы до 75. Выдувает.. А картонка — залог успеха. Тем более она не дает уводить все тепло в воздух. Печка у меня все время включена, получается основное остужение воздухом идет через радиатор печки. и по максимуму тепло идет в салон.. Нет, за 7 лет владения уаза я на печку не жаловался и всегда не понимал тех, кто говорит: у уаза не печка а хрен знает что.. Печка — одна из лучших элементов уаза, по крайней мере зимой. Что же касается картонки, то можно и без нее — тоже не проблема. Тем более что с ней есть один момент — если потеплело и забыли убрать картонку или хотя бы окошко сделать маленькое — перегреете двигатель.

Вобщем, не ищите как утеплить двигатель, а ищите пробелму в вашей печке. Может у вас радиатор печки завалило опавшими осенними листьями и там пора давно уже шмон навести. А может у вас воздушная пробка все время образуется? У меня такое однажды произошло, когда я забыл нармально затянуть на патрубке большого радиатора хомут и он засасывал воздух.

Москва, конечно, не Якутия.

Но в прошлую зиму много ездил по холодам (-25-27)
Сначала с картонкой, потом надоела картонка, жалюзи поставил, вещь хорошая — проблем никаких, в машине очень даже с выключенной печкой.

И полезнейшая вещь — забор горячего воздуха зимой от выпускного коллектора (в карб, ессно, не в салон))))

Ну, всё по порядку.
Первым делом — налобник( «намордник»).
На буханках на мотор войлок не кладёт никто, на капотные а/м, почти, в обязательном порядке.
Двойные стёкла по кругу.
Подтягивать снизу «до коробки плотной тканью зеленого цвета» ( брезент, называется), крайне, не желательно. При всём уважении к советскому автопрому, течь масла из, всех, имеющихся агрегатов, никто не отменял.
Остальное подразумевается, как само собой: прочищена печка, термостат работающий, жалюзи( крайне желательно).

так надо хоть иногда смотреть устранять течи из агрегатов а не ездить до последнего пока не встанет и брезент будет чистым и кстати брезент очень хорошо помогает
тепло не выдувает как без него. И на буханках кладут войлок на двиг на зиму и ничего криминального все ездят.

Сергей Ильич

Активный

Перед наступлением морозов, не лишним будет, утеплить моторный отсек автомобиля. Многие водители не делают ничего, для утепления двигателя, кроме замены масла и тосола, даже вставить картонку на радиатор считают лишним, «Ведь есть же термостат» . Между тем, утепление двигателя положительно сказывается на экономии топлива, ведь двигатель прогревается быстрее, а остывает дольше. Как известно, при запуске на морозе, износ двигателя увеличивается в разы, из за сокращения времени прогрева, уменьшается износ двигателя.
Утеплить моторный отсек, можно укрыв все пространство под капотом. Сейчас, в продаже есть много различных утеплителей для двигателя автомобилей. Я рекомендую утеплители «Автотепло» и «Автоджоуль», они хорошо держат тепло, не дорогие и весной их очень легко постирать, на следующую зиму они будут как новые. Утеплитель можно изготовить и самому, из подходящего материала.

Утепление радиатора, нужно не для того, чтобы двигатель держал рабочую температуру, с этим справляется термостат. Дело в том, что в мороз, термостат пускает охлаждающую жидкость по малому кругу системы охлаждения, по этому радиатор всегда холодный. Когда изредка термостат открывается, в горячую рубашку охлаждения резко поступает ледяной тосол из холодного радиатора, как сами понимаете, это очень вредно для двигателя.
При движении по трассе, через не утепленный холодный радиатор, дует холодный воздух в моторный отсек, который негативно влияет на работу вакуумного усилителя тормозов, рабочих цилиндров тормозов и сцепления и системы питания двигателя, замерзает незамерзайка (хотя не должна). Утеплитель радиатора должен быть с открывающимися карманами, которые можно приоткрывать в не очень морозную погоду.

Если вы никогда не утепляли мотор, попробуйте, понравится.

Шок. Срыв покровов. Читать до конца. УАЗ признал, что одними лишь фанатами болотных топей да лесных просек сыт не будешь. Можно спорить до посинения, но статистика неумолима. Оказывается, восемь из десяти владельцев используют «Патриот» в качестве универсальной машины на каждый день. Вылазки «помесить грязь» для них эпизодичны. А раз так, очередной пакет обновлений ульяновского внедорожника выглядит логичным.

Но — спокойствие. УАЗ все еще верен принципам автомобильного хардкора: рама, неразрезные мосты (причем задний — на рессорах), жестко подключаемый передок, понижайка в раздатке. Просто модернизация переодела внедорожник из грубой телогрейки в элегантный пуховик. Функции вроде бы те же, только реализованы изящнее.

ESP — три полезных буквы

Как ни парадоксально, главное «асфальтовое» новшество сделало «Патриот» еще проходимее! Речь о системе стабилизации. Ездить на двухтонном УАЗе по скользкому — занятие увлекательное. В заднеприводном режиме внедорожник норовит уйти в занос, а при подключении переднего моста машина неохотно поворачивает — межосевого дифференциала-то в трансмиссии нет. Особые навыки водителю ульяновского вездехода не повредят и сейчас, но новичка теперь страхует электроника. И делает это грамотно — срабатывает не пугающе резко, а деликатно и мягко, оставляя шанс человеку самому подправить курс.

Адекватностью отличаются и дополнительные функции ESP. Система удержания на склоне (HHC) отпускает тормоза плавно — пары секунд как раз хватает, чтобы перенести ногу на газ и тронуться без рывка. Причем ассистент включится и при движении на подъем задним ходом. Перевернуть высокий внедорожник в повороте стало сложнее: опасное нарастание бокового ускорения стабилизация постарается ликвидировать, осадив машину и увеличив радиус дуги. Помощник экстренного торможения HBA — вообще крайне необходимая вещь для УАЗа с его «ватной» средней педалью.

Ну а там, где легковушки не ездят, здорово выручают имитации межколесных блокировок. Раньше было как — «Патриот» мог оконфузиться на первой же канаве или скользком подъеме. Поймал диагональное вывешивание? Не хватило скорости? Кури бамбук. На обновленной модели достаточно держать ровный газ в районе средних оборотов, остальное сделает ESP. Нам повезло — Армению накрыл аномальный снегопад. Как раз когда мы полезли в горы. Сложный рельеф, под колесами вязкое месиво, но УАЗ даже на гражданской нешиповке Nokian Hakkapeliitta R2 SUV знай себе прет, похрустывая тормозами. Крутящий момент не транжирится на бесполезную пробуксовку, а реализуется максимально эффективно.

Немецкий след и вопрос на миллион

Возникает два вопроса. Как ульяновцам удалось сходу грамотно настроить сложную электронику и почему в обширном пакете допфункций ESP нет ассистента спуска с холма? Ответ на оба — Bosch. Немецкая компания поставила условие — самостоятельно провести адаптацию новейшего блока версии 9.1 и его доводку под «Патриот».

Пришлось УАЗу сгонять в командировку в Германию, где его и научили ездить. Вот только за каждую опцию денег запросили немало. За возможность безопасно съезжать с горы пришлось бы отдать «миллионы» (как в кулуарах посетовали уазовцы), переложив их потом на карманы клиентов. Поэтому действуем по старинке: включаем понижайку, первую передачу, отпускаем педали — и ныряем вниз.

Салон: твердо, но уютно

Ощутимый недостаток нового салона вроде бы только один — он зачерствел, словно позавчерашняя булка. Был на передней панели мягкий пластик, стал твердый. Увы, только в такую оболочку поставщик смог интегрировать фронтальные подушки безопасности фирмы Takata. Зато они есть уже в базовой комплектации. Равно как и ремни с регулировкой по высоте, преднатяжителями и ограничителями усилия.

Испытать удерживающие системы, к счастью, не довелось, зато позитивные сдвиги в эргономике «Патриота» мы прочувствовали сполна. Возрадуйтесь, длинноногие — вам теперь не придется тянуться к рулю, ведь он получил регулировку по вылету. Вверх-вниз «баранка» отныне перемещается плавно, а не дискретно. И синяков у водителя поубавится: левое колено не столкнется с «кочергой» замка рулевой колонки — рычажок замаскировали в кожухе, как на иномарках. Правой руке при переключении передач тоже упираться некуда — мультимедийная система переехала на самый верх, раздвинув дефлекторы вентиляции, а климатический блок занял прежнее место сенсорного экрана.

Ульяновцы явно старались сработать на совесть. Тут хрома для пущей нарядности добавили, там блок света на немецкий манер организовали (противотуманки включаются вытягиванием тумблера на себя), сиденья, руль, рычаг коробки и ручник в практичную темную кожу обернули. Даже подрулевые рычажки и те стали удобнее, а левый к тому же получил функцию трехкратного мигания поворотником при легком касании. И, вуаля, УАЗ все дальше уходит от армейского аскетизма к домашнему уюту.

Наука не потеть

«Погоду» в салоне самой дорогой версии «Стиль» (от 1 030 000 рублей) впервые создает климат-контроль. Однозонный, зато тихий и производительный. Директор Научно-технического центра УАЗ Евгений Галкин уверяет, что система вентиляции переработана полностью вплоть до разводки каналов. И, дескать, это позволило перевести дополнительный отопитель в разряд опций, оценив его в 6 000 рублей.

Для теплых районов возможно и так, а вот армянская зима посчитала иначе. Температура за бортом чуть ниже нуля, валит снег, высокая влажность, в кабине четыре человека. Им тепло и уютно, но стекла запотевают. Ветровое очищаем электрообогревом, с боковыми сложнее — даже если вручную выбирать направление и скорость обдува, зоны в районе зеркал заднего вида остаются затянутыми пеленой. Спасает только закрытие центральных дефлекторов.

Вообще с обзором назад на нашей машине были проблемы. В темноте четко на левое зеркало падало отражение комбинации приборов, а днем раздражали искажения в зеркальных элементах, словно их взяли из комнаты смеха в парке аттракционов. Хотя в остальном наблюдать округу из «Патриота» удобно: сидишь высоко, остекление обширное, а на крайний случай подстрахуют камера заднего вида и парктроники — сенсоры теперь есть и в переднем бампере.

Говорим шепотом

«Шумка» — вот где прорыв. Дополнительными звуконепроницаемыми матами и виброизоляцией укутали весь кузов до крыши, особенно обильно ими устланы пол и моторный щит, а дверные рамки получили второй контур уплотнителей. Цифры говорят, что в салоне стало тише на 6-8 дБА. И это реально ощущается. До 100-110 км/ч слышны разве что приглушенное бурчание двигателя да характерное похрюкивание трансмиссии. Шелест же шин и гул ветра заглушены очень хорошо.

Лада 2110 OneTen ›
Бортжурнал ›
Защитный тепловой экран выпускного коллектора 16V ВАЗ.

Привет.
Тепловой экран на выпускной коллектор — дополнение к предыдущей записи: Покраска коллектора 16V 4-1 «STT» + доп.опора
Я писал об одной из подготовительных операций по изготовлению экрана поверх вставки 4-1 STT.
Так вот в этот раз изготавливать ничего не пришлось, т.к нашелся практически готовый и подходящий вариант!)

Деталька штатная заводская для Lada Vesta.

Полный размер

Экран катколлектора Lada Vesta. Схема.

Основная часть под номером 8450006428

Форма штампованная и двухслойная. Самодельный хотел изготовить из алюминиевого листа, готовая деталь сделана из стали, но тут альтернативы нет.

Вторая маленькая частичка с номером 8450008659

Устанавливается снизу с обратной стороны и закрывает направление в сторону внутреннего ШРУСа правого привода.

Покраска.
Покрытие на стали какое-то есть, но для пущей эстетики закрыл на 2-3 слоя термостойкой серебристой эмалью. На б.у вариантах с досок объявлений ржавчины не видно, с коррозией пока не попадались.

Крепление.
Деталь 8450006428 в стоке крепится к кат.коллектору весты в пяти точках (два места на фланце, центральное на корпусе коллектора и пара точек к доп.опоре). У меня четыре, пятую делать не стал.

Первые две на фланце.

На Лада Веста фланец с внутренними резьбами под болты.

В моем случае шпильки, т.к необходимо по месту отрегулировать вылет. Без регулировки экран ложится на трубы.

Вторая пара крепёжных точек.

Здесь фиксируется через доп.опору, а при её отсутствии можно сделать просто через кронштейн, идущий к блоку цилиндров.

Установка.
Процесс установки прошёл без помех и внезапных подгонок “напильником”. )))
Маленький нижний экранчик для ШРУСа.

Он полностью прикручивается через отверстия кронштейна.

Основной экран.

Заводской десяточный экран над рейкой убран, теперь в нём нет необходимости. Новый полноразмерный перекрывает это пространство с запасом.

Регулировка зазора.

Для этого и были сделаны шпильки. Без дополнительного вылета в месте, указанном на фото красной стрелкой, выхлоп соприкасается с экраном. Отступ выставил с помощью гаек.

Вывод.
В качестве заключения напишу о предпосылках, которые заставили задуматься о переделке защиты.
Первое, сильно нагревающаяся моторная перегородка и рулевая рейка – это очевидные вещи, которые заметны при обслуживании и ремонте авто.
Второе, при разборке салона случайно заметил, что оплавилась виброизоляция, а именно Bimast bomb 4мм — это, наверное, самый весомый аргумент! Причем поплыла не по всей площади оклейки, а только около тех.отверстий в панели пола.

Фото, сделанное около пяти лет назад, после доступ к полу не открывался.

Т.е со стороны моторного отсека прилично греется щиток и его нижний усилитель (см. схему) и далее горячий воздух из скрытой полости выходит в салон через отверстия в панели пола.

Растопило достаточно сильно, подтеки были сантиметров по пять.

Надеюсь, проведённая доработка снизит нагрев кузова и элементов в моторном отсеке. В будущем хотелось бы ещё отгородить АКБ, но это пока только идеи)
Спасибо за внимание!=)

УАЗ Patriot Белый Монстр ›
Бортжурнал ›
пламегаситель…

Всем привет. Итак, значит сегодня речь пойдет за выхлоп. Все знают из чего он устроен, что в него входит и как он работает. Но больше всего возникает споров и прений, при удалении катализаторов. Кто то удалив ставит пламегаситель, кто то пытается сохранить родную банку и внедрить во внутрь кто что. Ибо на патриоте Е;4,сама конструкция катализатора уже шедевр анжинерной мысли, и маленький, и трубы от колектора прямо в него и заходят. Вот бы курнуть или бухнуть того что они нюхают при изобретении. И так. Понятно рано или поздно всеже влазиим с изменениями и удаляем кат. Вот и я его выбил почти год назад. Прошил, удалил 2-ю лямду, все вроде нормалек. Монстр дышит, даже ощущение порой что даже очень уж свободно. Ну присутсвует при холодном запуске малость перезвон, как будто там пару гаек катается в боченке катализатора. Ну и бог с ним. Когда прогревается то все это дело перестает попердывать, позвякивать и все хорошо. Но как то наткнулся на пару статей и стал задумываться над прочитаном. Речь там шла о том что после того как катализато удалят и в место него ничего не ставят, это есть неправильно, аки движкам нашим якобы заложено это сопротивление и оно пусть и с меньшим сопротивлением чем работа катализатора, но быть просто обязано. Поэтому пламегаситель ставить яко бы нужно. Ну помыслив малость мозгами, пошарив просторы ресурсов, облазив рынки, более ли мение подходящих по размерам и устраивающих по ценовым характеристикам ничего не нашел. Ну тогда пойдем другим путем. Сам! Ну по изучав еще малость информации и включив мозг прикрепив к ним руки начал помалу готовить детали. Первым делом был найден кусочек 58 трубы стенка 4, длиной 120мм. Поговорив с башковитыми людьми пришли к мнению что перфорация на трубе должна совпадать с сечением смой трубы, да бы не душить своим изобретением. Взял значит инструмен, разметил и просверлил.

Полный размер

трубочка 120мм, толщина 4. На делительной головке поделена на сектор с шагом 36 градусов, получилось 10 рядов в длину и 12 поперек. . Попросил ребят на работе вырезали с двойки такую вот штукенцию

Полный размер

будущий конус. Наружний диаметр 130,внутряк 58.

Полный размер

сверлом на 5 прошлись по разметке и добавил между рядами для пущей верности. . Дальше все это доводим до ума, пробиваем слегка конус, провариваем стык,

Полный размер

конус готов

глушим один край трубы

Полный размер

заглушка также толщиной 4

и свариваем все вместе

Полный размер

на выходе получается такая вот штуковина. . Ну малость скажу свое мнение за конус. Сделал я его из тех соображений, дабы на входе создать своего рода камеру, и потом что бы газы пошли в перфорированную трубы и стали рассекаться уже за перегородкой ну и дк1 будет иметь камеру газовую(шутка). Дальше все это дело нужно установить уже в банку катализатора. Понятно перед этим его надо достать сняв с машины.

Полный размер

пациент , отрезаем заднюю стенку и подгоняем малеха нашу штукенцию. и привариваем новый орган пациенту.

Полный размер

уже вварина на свое место. . Делаем пару точек крепляния для жесткости Полный размерну на всякий случай, ,удалям по возможности как можно больше шлака после сварки и привариваем обратно заднюю крышку. Подчищаем швы и зону сварки Полный размерпациент готов . Ну и малость придадим гламура еще не умершему падонку Полный размеркак новый. . Собираем все это дело в обратном порядке, заводим и в принципе приятно удивляемся. Бряканье пропало на холодную, работать стал гораздо тише. При прогазовках нет газелячьего звука. Мне понравилось. Теперь еще надо перенести резонатор на свое место и развести выхлоп на две стороны. Но это будет в следующем этапе. А пока, у меня все, всем добра!

Все знают, что двигатель автомобиля, будь то бензиновый или дизельный, выделяет при работе в атмосферу вредные вещества. Компании производители машин, дабы снизить негативную нагрузку на окружающую среду изобрели специальное устройство, получившее название каталитический нейтрализатор, в основном его все называют катализатор. Данное устройство присутствует в Российском УАЗ Патриот последнего поколения. Предлагаем вам рассмотреть назначение устройства, с какими можно столкнуться проблемами во время его работы, а также как осуществляется самостоятельное удаление катализатора.

Прямое назначение каталитического нейтрализатора в Патриоте

Рассматриваемое нами устройство в УАЗ Патриот предназначается прежде всего для снижения выброса в атмосферу загрязняющих веществ, выделяющихся от сгорания топлива в силовой установке авто. Итак, выхлопной газ из мотора поступает в установленный катализатор, в котором вредные вещества в большинстве своем оседают. В катализаторе при этом задерживаются опаснейшие вещества:

• Оксид азота, способный вызывать сильное раздражение слизистой оболочки.
• Углеводород, образующийся от испарения топлива, которое не сгорело.
• Окись углерода, является ядовитым веществом, не имеющим запаха и цвета.

Данное устройство включает в себя несколько видов цветных металлов, принимающих участие в процессах окисления и восстановления. Конечно нейтрализатор не способен избавить от выхлопных газов, но до минимума снижается выхлопная токсичность.

Особенности работы катализатора на УАЗ Патриот

Нейтрализатор способен время от времени засоряться, что влечет за собой выход из строя. УАЗ Патриот необходимо эксплуатировать согласно правилам, и это поможет продлить срок службы катализатора, да и многих других узлов автомобиля. Всегда уделяйте внимание топливу, заправляемому в двигатель. На устройство негативно действует этилированный бензин, который при сжигании выделяет свинец и покрывает им катализатор.

В целом же нейтрализатор весьма чувствителен и не способен выдерживать каких-либо отклонений от нормы топлива, и быстро ломается, и требуется замена катализатора. Каждый владелец отечественного внедорожника может самостоятельно определить поломку устройства, обратив внимание не следующие признаки:

• Выхлоп изменился;
• Топливная смесь не полностью вырабатывается;
• Силовая установка теряет мощность.

Помимо этого, нейтрализатор, вышедший из строя, приводит к выделению УАЗ Патриот вредных веществ в окружающую среду.

Крестовина карданного вала Уаз Патриот

Диски сахара на Уаз Патриот р18

Устраняем поломку катализатора на внедорожнике Патриот

Многие водители УАЗа сталкиваются с отказом мотора работать в полную мощность. И скорее всего, связано это с неисправным нейтрализатором. В случае, когда устройство вышло из строя, его легко можно заменить, но хочется сразу отметить, что катализатор стоит больших денег, и вряд ли кто-то захочет расставаться с кругленькой суммой. В следствие этого, многие прибегают к удалению узла из конструкции выхлопной системы.

От того, какого года выпуска машина, зависит и ее норма выброса в атмосферу загрязняющих веществ. Это влияет и на конструктивные и монтажные особенности устройства в выхлопной системе. Мы расскажем вам, как удалить катализатор на авто стандарта ЕВРО-4, в случае, если замена катализатора вам не по силам.

Чтобы осуществить собственными руками удаление катализатора в отечественном УАЗ Патриот, вы можете воспользоваться удобным для вас одним из 2-ух способов:

1. Требуется замена приемной трубы при демонтаже катализатора.
2. Снятие приемной трубы и демонтаж из нее нейтрализатора.

Весь процесс по удалению:

Заменена труба может быть на аналогичное устройство системы ЕВРО-2,3. Также нужно владеть навыками работы с рулеткой, аппаратом для сварки и с таким инструментом, как болгарка.

Для успешного осуществления работы вам потребуются:

• Латунные гайки;
• Приемная трубка, выполненная из нержавеющей стали;
• Обычные прокладки;
• Вставка.

Приступаем к работе:

Для начала удаляется катализатор с UAZ Patriot в том самом месте, где он стыкуется с резонатором. Вам предстоит снять болты, на которые крепится вся система. Перед тем как откручивать гайки, резьбу рекомендуется смазать WD-40.

Откручиваем болты в месте где штаны крепятся к мотору. Катализатор на рассматриваемом нами автомобиле совмещен со штанами. Также необходимо изготовить специальные фланцы дабы состыковать вставку с резонатором. Фото фланца смотрите ниже.

Вставку следует разрезать болгаркой и приварить фланец. Требуется, чтобы новую приемную трубу удлинить. Нейтрализатор при этом обрезаем опять же болгаркой и на его место привариваем вставку.

Приемная трубка не имеет специального крепления для теплового экрана, и следовательно вы самостоятельно должны его закрепить. После того, как все завершено, требуется сделать перепрошивку UAZ Patriot под стандарт ЕВРО-2, необходимо это дабы демонтировать 2-ой кислородный датчик. На этом работа по удалению полностью завершена.

Подведем итоги

Владельцам UAZ Patriot, с удаленным нейтрализатором нужно помнить, что во время прохождения техосмотра вас попросят показать кислородный датчик и катализатор, следовательно не стоит их терять. Также отметим, что отсутствие демонтированного устройства добавит немного мощности силовой установке, а также громкости во время ее работы.

УАЗ Patriot Limited «Мордастик» ›
Бортжурнал ›
Доработка выпуска с катализатором евро-3.

Машине в мае будет 4 года. 97 400км на одометре сейчас. Летом 2016г. я уже столкнулся с проблемой, известной многим — горячим воздухом от катализатора сильно подогревает тоннель между передними сиденьями и самого водителя. Летом же пытался эту проблему решить консервативным способом: забравшись под машину, выяснил, что жароотражающий экран на катализаторе частично сгнил и высыпался. Пыльники на рычагах КПП и РК в порядке, но на всякий случай я поставил на них новые клипсы и сами пыльники перед прижатием на место промазали герметиком. Пол под водительским креслом, под ногами, сам тоннель под заводской шумоизоляцией прошел теплозащитными прошитыми матами, на основе базальтового волокна, фольгированные с одной стороны (lpz.su/products/negoryuch…ionnye-folgirovannye.html). Этими же матами, насколько мог добраться, не снимая выпуск с катализатором, замотал кат.

Не могу сказать, что эти мероприятия помогли радикально. Все равно было жарко на водительском месте, возможно немного менее, чем до обработки, но назвать это комфортным я не мог. Ситуацию спасало закрытие всех окон и езда с кондиционером, но это было не всегда приемлемо. Стал вяло думать в сторону «выбросить кат и заменить деталь на выпуск без ката». Тем временем пришла осень и зима, и проблему я отложил.

Надо также отметить, что первые два года эксплуатации проблемы этой не было. Видимо и катализатор ближе к 90 000 стал помирать, и экран проржавев и частично выкрошившись, перестал исполнять свои функции. Однако вопрос «отодрать кат или оставить» еще не был решен.

Цена выпуска с катализатором на «Базе для УАЗа» в данный момент перевалила 11 000руб. Выпуск евро-2, без катализатора (на его месте просто слияние двух выхлопных труб в одну) там же стоит около 3 000руб. Я нашел в интернете сайт завода-производителя катализаторов и выхлопа в Нижнем Новгороде, «Автоглушитель» (avtoglushitel.ru ) и написал им. В переписке мне уточнили наименование детали с катализатором (Нейтрализатор Уаз Хантер, Патриот дв.409 Е3 (315195-1206010-01), ЭМ 063.1206010), розничная цена 6147р 60коп., и деталь выпуска без катализатора — Труба приемная УАЗ Патриот (дв. 409) под датчик, розничная цена 1917р 86коп. Приятно удивило, что доставку в Спб «Автоглушитель» производит не только транспортными компаниями, но и своим транспортом, и бесплатно.

После некоторых размышлений на семейном совете было решено еще поберечь экологию и заказать выпуск с катализатором. Сообщаю по e-mail паспортные данные, мне выставляют счет, который я и оплачиваю в электронном банк-клиенте. («Автоглушитель» также принимает оплату переводом на пластиковую карту Сбербанка, и сообщает необходимые реквизиты). В пятницу оплата проходит за час, и уже в понедельник после работы я подъезжаю по указанному мне адресу, где водитель передает мне деталь.

Оставил «Автоглушитель» в закладках — если не надо «прям сейчас», то прекрасное антикризисное предложение и доставка в Спб бесплатно.

Дальше я съездил в Леруа-Мерлен, и купил там трубу печную из нержавеющей зеркальной стали 1мм, диаметр 150мм, длина 1м. — за 970руб.

Немножко болтов, гаек, шайб. Лента монтажная перфорированная, остатки прошивного базальтового фольгированного мата 0.5см и алюминиевого монтажного скотча у меня были.

Дальнейшее видно из фотографий:
аккуратно отверткой разжимаем «усы» крепления и снимаем скорлупу штатного жестяного жарозащитного экрана.

Протираем катализатор от консервационной смазки — иначе скотч приклеиваться туда не будет. Вырезаем полосы из мата нужного размера, фиксируем конец ленты скотчем на кате, чтобы не разматывалась, и заматываем кат и выхлопные трубы матом, фольгой наружу. Скотчем фиксируем концы, делаем прорези под установку датчиков.

Болгаркой разрезаем нержавеечную трубу вдоль по шву, отмечаем и вырезаем прорези под датчики,

вкручивающиеся в кат. Хомуты для закрепления делаем из монтажной ленты 0.75мм. Наживив хомуты, добиваюсь нужного положения экрана на кате, и затягиваю болты на хомутах.

Записался на установку модернизированного выпуска в УазГазСервис на понедельник, 3 марта. Посмотрим, как пройдет.

Цена вопроса:
выпуск с катом — 6148руб
труба печная нержавеечная — 970руб
опыт — бесценен
Итого: 7118руб.

Отечественные автопроизводители никогда не бежали впереди времени, но и от требований текущего момента стараются не отставать. Эволюцию российского автопрома можно проследить по реконструкциям главного нашего внедорожника – УАЗ Патриот.

Модификации УАЗ Патриот

Так, изначально на них в качестве мотора устанавливался французский турбодизель Ивеко объемом чуть более двух литров и номинальной мощностью 116 л/с. Однако, уже на тот момент (а это было в 2008 году) этот мотор считался морально устаревшим – при изрядных аппетитах мощность его была сравнительно небольшой, зато объем выхлопных газов бил все рекорда Даже будучи очищенным с помощью катализатора он соответствовал лишь экологическим нормам Евро-3, которые на тот момент в Европе уже два года как не действовали.

Более экологичным оказался отечественный ЗМЗ – его начали устанавливать на Патриот с 2012 года. Но и он соответствовал только нормам Евро-4, в то время как большинство мировых производителей ориентировалась уже на более жесткие нормы Евро-5. Поэтому очень скоро дизель ЗМЗ специально для этого автомобиля был усовершенствован, что, впрочем, сказалось лишь на его мощности, но никак не на экологической безопасности.

ВАЖНО! Даже в заводской комплектации, даже УАЗ Патриот последнего поколения современным экологическим нормам если и соответствует, то с очень большой натяжкой. Но так как большинство этих машин имеют либо военное, либо иное специальное предназначение, государственные контролирующие органы смотрят на это несоответствие сквозь пальцы, что частым владельцам этих автомобилей только на руку.

Удаление катализатора УАЗ Патриот Евро-3

Удаление катализатора УАЗ Патриот Евро-3 и его замену на пламегаситель можно производить, не опасаясь, что сотрудники ГИБДД при прохождении автомобилем техосмотра обратят на факт такой замены внимание. Конечно, количество токсинов в выхлопе машины в результате этой операции изрядно увеличится, но что до нее оно не соответствовало нынешней норме, что после не будет соответствовать. Стоит ли из-за этого шум поднимать?

УАЗ Патриот (Евро-4): удаление катализатора

Точно так же дело обстоит с ремонтом выхлопной системы Патриота следующего поколения: УАЗ Патриот Евро-4 удаление катализатора переносит точно так же, и точно так же контролирующие органы не обращают на этот факт ни малейшего внимания. Главное, чтобы на месте удаленного каталитического нейтрализатора стоял исправно работающий пламегаситель.

Функции пламегасителя

Пламегаситель выполняет в выхлопной системе автомобиля все те же функции, что и катализатор:

1. Замедляет скорость потока выхлопных газов, чем снижает вызываемые им резонансные колебания. В результате мотор работает в несколько раз тише (что для турбодизеля весьма важно).
2. Охлаждает выхлоп.
3. Производит адсорбцию из него твердых частиц – сажи и копоти. Причем, это пламегаситель делает даже лучше катализатора, поэтому при замене одного устройства другим выхлоп автомобиля внешне будет выглядеть более прозрачным и чистым.

Единственное, на что пламегаситель не способен, – это на химическую очистку выхлопа, в результате которой наиболее вредные для здоровья человека и окружающей среды выхлопные газы (оксиды азота и углерода) расщепляются на чистый кислород и углерод и азот соответственно. Эта функция доступна лишь каталитическому нейтрализатору.

Есть у катализатора и два серьезных недостатка. Во-первых, этот агрегат достаточно дорогой (его стоимость колеблется в районе тысячи евро) и, по сравнению с тем же пламегасителем, недолговечный. Во-вторых, в процессе своей работы катализатор создает в выхлопной системе автомобиля достаточно высокое давление, что сказывается на работе двигателя. Чтобы это давление преодолеть, двигателю приходится тратить на это часть своей мощности.

ВАЖНО! Удаление катализатора Патриот и установка вместо него пламегасителя добавит автомобилю мощности. Немного – около пяти процентов, но для внедорожника и эти 6 л/с окажутся нелишними.

УАЗ Патриот: удаление катализатора и подбор пламегасителя

На УАЗ Патриот удаление катализатора происходит следующим образом: автомобиль устанавливается на подъемник либо на эстакаду и вышедшее устройство вырезается из него при помощи болгарки либо автогена. При этом освобождается место для нового агрегата.

Конечно, если катализатор нормально функционирует, то и трогать его не имеет никакого смысла. Но если он вышел из строя – в результате закупорки, прогорания, разрушения коррозией или механического повреждения, есть смысл не менять его на новый (при любой из поломок каталитический нейтрализатор, как и любой другой фильтр в автомобиле, ремонту или восстановлению не подлежит), а установить взамен него значительно более дешевый и практичный пламегаситель.

И вот с выбором этого очистителя для Патриота дело обстоит довольно сложно. Большинство таких устройств, относящихся к категории универсальных, для этого автомобиля не подходят вследствие их недостаточного рабочего объема. Рабочий объем пламегасителя, который можно еще называть его пропускной способностью, должен давать возможность агрегату успевать обрабатывать весь объем выхлопных газов, производимых двигателем. А мощный дизель и дымит изрядно.

Наиболее оптимальным для Патриота будет выбор в пользу коллекторного пламегасителя – эти устройства при сравнительно небольших габаритах обладают достаточно высокой пропускной способностью. К тому же в монтаже они значительно удобнее многих прочих.

Говоря об эффективности работы пламегасителя, то этот показатель во многом зависит от конструкции его фильтра. Самыми современными на данный момент считаются пламегасители с кевларовыми фильтрами – этот синтетический минеральный материал обладает высокой прочностью и столь же высокими огнеупорными свойствами, что позволяет ему и с работой своей прекрасно справляться, и служить долго.

ВАЖНО! Срок службы пламегасителя в целом определяется качеством материалов, из которых изготовлен его двухслойный корпус. Внешняя его оболочка варится из нержавеющей стали, дабы защищать агрегат от коррозии, а внутренняя – из высоколегированной огнеупорной стали, чтобы успешно противостоять раскаленным выхлопным газам. Современные марки таких сталей используются только на заводах, так что пламегасители кустарного производства при внешней схожести их с фабричными будут заведомо худшего качества.

Удаление катализатора Патриот: установка обманки лямбда-зонда

Завершается установка пламегасителя на УАЗ установкой обманки на лямбда-зонд, осуществляющий замер уровня кислорода в выхлопе на момент его выброса в атмосферу и отправку этой информации на электронный блок управления автомобиля.

Катализатор этот кислород «добывает» из выхлопных газов, пламегаситель же эту операцию не производит.

Назначение обманки состоит в том, чтобы заставить ЭБУ поверить, что после ремонта выхлопной системы автомобиля состав его выхлопных газов остался прежним.

Такие обманки существуют несколько типов, они работают по разным принципам, но достаточно четко.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ: Точно по такой же схеме происходит удаление катализатора в УАЗ 409 Хантор. Разница лишь в том, что выбор пламегасителей для этого автомобиля по причине меньшей мощности его двигателя более широк. ВАЖНО! Удаление катализатора и установку на его место пламегасителя – операция непростая и под силу только опытному мастеру профильного автосервиса.

УАЗ Patriot Сивуч ›
Бортжурнал ›
Утепление на зиму

Прошлая зима выдалась тёплой, ни разу даже не было сорока градусов. Нынешняя осень тоже получилась затяжной — снег выпал только к середине октября, а мороз перевалил двадцатиградусную отметку только к его исходу. Тем не менее, никуда от неё не денешься, пора утепляться.

При температуре окружающего воздуха –15 ºС и ниже производитель двигателя ЗМЗ-409 рекомендует применять утеплительный чехол облицовки радиатора. Я решил применить специальный теплоизоляционный материал, подаренный бывшими коллегами. Материал выполнен из чего-то навроде пористого полиэтилена, на одну из сторон которого нанесена теплоотражающая фольга. У нас все крепят этот материал фольгой наружу. На вопрос «почему?» обычно следует ответ: «ну я как бы понимаю, что фольга должна отражать тепло двигателя обратно в сторону двигателя, поэтому нужно класть фольгой внутрь, но все делают наружу, и я сделаю так же, мало ли…»

Короче, я решил сделать два слоя. Внутренний — фольгой внутрь, внешний — наружу.

Внутренний слой теплоизоляции.

Во внутреннем слое сделал отверстие для гуделки. Не столько для того, чтобы она гудела громче, сколько для того, чтобы она работала как дополнительный элемент крепления. В правой части (на картинке) расположен вентилятор. Мало ли, зажуёт плохо закреплённый материал.

Посередине вырезал язычок, чтобы ничто не мешало закрывать и открывать капот. Язычок совсем отрезать не стал, а просто загнул вниз, так что в этом месте получился дополнительный слой 🙂

Внешний слой.

Внешний слой закрепил к внутренней части решётки радиатора, расположив стяжки вблизи широких поперечин, чтобы не бросались в глаза.

Посмотрел, подумал: «что же теперь, штатный кожаный чехол будет валяться дома?» Ну и присобачил и его тоже. В конце концов, может быть не только «ниже –15 ºС», но и все –50 ºС, не дай бог.

Вместе со штатным чехлом.

Устанавливаем решётку обратно, завинчивая четыре винта прямо сквозь утеплитель, создавая тем самым дополнительные точки его крепления…

При температуре –30 ºС и ниже производитель рекомендует развернуть воздушный фильтр воздухозаборником в сторону подкапотного пространства. А поскольку с полей сообщили, что утром уже было –25 ºС (я, честно говоря, не верю), то проделаем и эту процедуру.

Ослабляем/снимаем хомуты и патрубки, указанные голубыми стрелками, и поворачиваем корпус фильтра против часовой стрелки.

Новое положение фильтра. Новое положение фильтра с другого ракурса.

В финале укрываем всё одеялком.

UAZ Patriot «Попался, Зверюга!!!» ›
Logbook ›
Нужно ли утеплять УАЗ Патриот?

Последнее время мы сотоварищами стали все чаще выезжать на природу зимой. Но не просто сосисок пожарить на пару часов, а на полноценный отдых, с парой ночевок. Сосиски Охотничьи колбаски конечно жарим 😉

Если раньше спали в палатках, то последнее время спальные места организовываем в машинах.

ZoomПалатка выполняет роль кают-компании.

Кто-то обзавелся спальниками (не спальными мешками, а полками), кто-то остается консерватором и спит на разложенных сиденьях, закладывая неровности шмотками. Ну это дело каждого. Укладываясь спать в 15-20 градусный мороз в машину в спальном мешке, мне достаточно на 10-15 минут завести машину и прогреть салон. До утра хватает собственного тепла. Машину больше можно не заводить. Теплоизоляция УАЗа практически в стоке. Только крышу оклеил виброй и вспененным полиэтиленом с лавсаном когда рейлинги ставил. Все остальное — родное.
Вопрос: Нужно ли дополнительно утеплять авто? Или пусть будет свежий воздух? 😉 На Ямал зимой пока не собираюсь.

Фото бессовестно стибрены у Artem-56rus

А вот тут люди вообще салон не утепляют. И ничего.