Рулевая рейка

T-maK ›
Блог ›
Как работает рулевая рейка.( устройство и особенности)

— Автомобильная рулевая рейка в течение многих лет используется как один из обязательных элементов рулевого управления. Почти все легковые авто, которые выпускаются в наше время, оснащены данной деталью. Сегодня будет идти речь об устройстве рулевой рейки, а также принципе её работы.

• Как устроена рулевая рейка?!

— Рулевая рейка автомобиля представляет собой устройство, цель использования которого заключается в том, чтобы преобразовать водительское усилие во время воздействия на рулевое колесо в салоне авто, что необходимо для обеспечения поворота колес машины.

— Сегодня существуют три вида рулевых реек, принцип действия которых различается.
Гидравлическая рулевая рейка. Она используется почти во всех легковушках, которые выпускают сегодня. Обеспечивает достаточно комфортное управление автомобилем, поскольку используется гидравлический усилитель руля, благодаря чему водителю нужно прилагать минимум усилий. Механическая рулевая рейка. Устройство данного элемента очень простое. На одном из концов рейки находится зубчатый механизм, который контактирует с зубчатой рейкой. Последняя взаимодействует с приводом руля. Электрическая рулевая рейка. Её отличие от гидравлического аналога состоит в том, что гидравлика не применяется. Для увеличения усилий водителя автомобиль оснащается отдельным электрическим двигателем. Устройство рулевой рейки, а также принцип её работы зависят от характерных особенностей каждого автомобиля. Рулевая рейка может иметь верхнее либо нижнее расположение, что также зависит от модели транспортного средства. Рулевые рейки с верхним расположением устанавливаются сзади мотора, они крепятся к автомобильному кузову. Рулевые рейки с нижним расположением крепятся снизу, их соединяют с кузовом, подрамником либо балкой.

• Конструктивные особенности рулевой рейки.

— Конструкция шестерни-рейки, о которой будет идти речь далее, состоит из следующих элементов: алюминиевый картер, внутри которого находится полость, имеющая специальную защиту; пружина, которая прижимает рейку к шестерне, обеспечивая надежное сцепление зубцов рулевой рейки и вк.ком/cars.best шестерни; колесо привода с зубцами, которое находится в картере (устанавливается на подшипники); втулка шарнира рулевой тяги и ограничительное кольцо обеспечивают требуемый ход рулевой рейки в заданном интервале. Схема рулевой рейки такого типа отличается невысоким передаточным числом, благодаря чему водитель может быстро поворачивать колеса в требуемую сторону.

Стоит отметить, что в автомобилях производителя BMW применяется модернизированная рулевая рейка, в конструкции которой присутствует планетарный механизм. Эта схема рулевой рейки обеспечивает возможность корректировки передаточного числа с учетом скорости, с которой движется транспортное средство.

• Как работает рулевая рейка с ГУР?!

— Информация о принципе работы рулевой рейки с гидравлическим усилителем руля поможет понять, почему крутить такой руль можно без особых усилий.

Насос ГУР работает благодаря соединению с мотором. Для этого применяется ременная передача либо специальные шестерни. Насос гидроусилителя руля обеспечивает подачу гидравлической жидкости в распределитель. Этот распределитель расположен в корпусе рулевой рейки, который ещё называют картером.

Золотниковый распределитель используется для обеспечения контроля усилия на руль и объема гидравлической жидкости, необходимой для поворота рейки. В качестве дозирующего устройства используется торсион, интегрированный в разрез рулевого реечного вала.

Если автомобиль движется без поворотов или стоит на месте, рулевая рейка не движется. По этой причине масло пребывает в резервуаре, а не в дозирующих системах распределителя. Когда водитель поворачивает рулевое колесо, колеса начинают сопротивляться. Статья была опубликована в паблике Машины. Во время этого происходит закручивание торсиона, сила которого зависит от усилия, прилагаемого на руль. В этот момент происходит открытие каналов распределителя и подача гидравлической жидкости на рулевую рейку. После этого выполняется распределение масла, которое приводит к движению рейки. Принцип работы рулевой рейки – это не просто теоретическая ненужная информация. Поскольку данный элемент используется постоянно, необходимо контролировать исправность составляющих рейки, то есть сальников, пыльников и трубок. Для этого надо просто следить за тем, не появляются ли капли масла под автомобилем. Теперь вы знаете, устройство рулевой рейки, а также принцип её работы.

Строение и принцип работы рулевой рейки в автомобиле

Рулевой механизм является одним из важнейших элементов системы управления автомобилем. Действительно, каким бы быстрым, мощным и комфортным не было транспортное средство, все эти достоинства меркнут, если возникают проблемы с его вождением.

Основная информация о детали

Рулевая рейка — механизм, основная задача которого состоит в передаче и преобразовании усилия, прилагаемого водителем к рулю, на передний мост, для поворота колёс в ту или иную сторону. Можно сказать, что устройство сообщает поворотные движения «баранкой» передней колёсной паре.

Где находится рулевая рейка и сколько их в автомобиле

Устройство расположено под кузовом автомобиля, перед передним мостом. Тяги рейки при помощи наконечников соединены с колёсами. В транспортном средстве только одна такая деталь.

Какие бывают виды реек

Существует три основных вида рассматриваемого устройства:

• механический;
• с гидроусилителем (ГУР);
• электрический (ЭУР).

Кроме того, встречается вариант ГУР с электроприводом, который называется электрогидроусилитель (ЭГУР).

Из чего состоит

Современные механизмы, выпускаемые разными компаниями, могут конструктивно отличаться. Однако, эти различия обычно незначительны, касаются лишь отдельных деталей, но не схемы в целом.

Знаете ли вы? Реечный рулевой механизм придумали ещё в конце XIX в., но на время изобретение уступило другим системам. Примерно в 1950-е гг. рейку опять стали активно использовать, т. к. она лучше сочеталась с популярной на то время подвеской макферсон.

Общее устройство механической рейки:

• картер (корпус) из алюминия, с резервуаром внутри;
• пружина, прижимающая рейку к шестерне, создающая прочное сцепление зубцов обеих деталей;
• приводное колесо с зубцами, находящееся в картере и вращающееся на подшипниках;
• втулка шарнира рулевой тяги и ограничительное кольцо — детали, благодаря которым рейка работает в строго определённом диапазоне;
• рулевые тяги, движущиеся в одну либо в другую сторону, в зависимости от действия рулём, и поворачивающие колёса через рычаги управления;
• пыльники — простая, но очень нужная деталь, которая не допускает попадания внутрь механизма грязи и влаги.

Выше перечислены некоторые основные, но далеко не все детали в конструкции механизма. Устройство отличается простым принципом работы, однако главное требование к рейке — исключительная надёжность. Поэтому, за многие десятилетия эксплуатации подобного механизма, производители до предела сократили количество деталей, оставив только те, которые в конструкции необходимы. Так что малозначимых частей здесь нет в принципе.

Рейки электрического типа и с гидравлическим усилением, имеют большое количество дополнительных деталей, но они меняют не всю схему работы, а только метод передачи усилия на механизм. Можно сказать так: традиционное механическое устройство передаёт действие рулём на колёса только при помощи мышечной силы водителя. Рейка с ГУР делает то же самое, усиливая действия человека гидравликой, а механизм с ЭУР — облегчает работу шофёра при помощи электродвигателя. Более подробно об этих особенностях — далее.

Важно! При вождении транспортного средства, оснащённого ГУР, нельзя держать «баранку», выкрученной до упора более 5 секунд. В таком случае перегревается рабочая жидкость в системе, и механизм может выйти из строя.

Принцип работы механической рейки: водитель проворачивает руль, его вращательные движения через рулевую колонку, вал и систему шарниров, передаются на шестерню, плотно прижатую к зубьям рейки. Поворот шестерни вправо или влево вызывает движение рулевых тяг в том же направлении, и соответственно, поворот колёс.

Работа механизма с ГУР несколько отличается от описанного выше. Сам гидравлический усилитель состоит из насоса, резервуара с гидравлической жидкостью и регулятора давления масла ATF в системе, управляющего золотника и силового гидравлического цилиндра.

Гидроцилиндр может создавать давление в двух направлениях, чаще всего он совмещён с рейкой и передаёт ей усилие. Золотниковый клапан расположен на рулевом валу и отвечает на вращательное движение баранкой. Его основное назначение — регулировка направления потока масла. Золотник, торсион и шестерня, а также сальник, подшипник и др., в сборе называются распределителем.

Если автомобиль передвигается по прямой или обездвижен, механизм рулевого управления не задействован. В этот момент масло ATF находится не в системах усилителя, а в резервуаре (бачке). Когда водитель начинает поворачивать руль, передние колёса оказывают естественное сопротивление. В результате закручивается торсион, на что реагирует золотник (находящийся до сего момента в нейтральном положении), открывая распределительные каналы.

Жидкость попадает в цилиндры рейки, давя на поршни, а они передают усилие на тяги. Как только движение руля прекращается, перестаёт вращаться и торсион, в результате чего золотниковый клапан становится в нейтральное положение. Каналы открываются, масло сливается в бачок, ГУР перестаёт работать.

Существует ещё одна разновидность ГУР — это электрогидроусилитель. В нём есть все те же элементы, что и в традиционном механизме с гидравликой, только он дополнен управляющим модулем и электромагнитным клапаном. Кроме того, может присутствовать контроллер скорости. Когда рулевое колесо не задействовано, давление рабочей жидкости в системе составляет 5–7 бар. При повороте «баранки», включается насос и рабочее давление повышается до 80–85 бар.

Рейка с электроусилителем отличатся от гидравлической системы тем, что дополнительное усилие создаёт электромотор, а не масло в системе. В такой системе рабочей жидкости нет вообще. На рулевом валу установлен датчик момента, связанный через блок управления с электродвигателем. Данные с этого прибора (величина крутящего момента) передаются на блок управления. Тот, в свою очередь, вычисляет мощность необходимого воздействия электромотора, учитывая положение «баранки» в данный момент, и включает его.

Под рулевым колесом находится датчик, который фиксирует угол поворота «баранки». На электромоторе расположен контроллер, измеряющий частоту вращения двигателя. Все данные передаются в блок управления, где наряду с другими показателями системы анализируются, и в соответствии с полученным результатом выдаётся ток нужной мощности на электродвигатель. А мотор передаёт усилие на рейку.

Как понять, когда рейка изношена или сломалась

Определённые признаки могут подсказать, что с рулевым механизмом авто что-то не в порядке, и пора обратиться в сервисный центр.

Важно! В определённых моделях автомобилей, на которых установлен ЭУР, перед демонтажем рейки нужно снять подрамник. Самому в таком случае не справиться, нужен помощник и гараж с подъёмником, либо следует обратиться на СТО.

Среди таких тревожных знаков, наиболее частые следующие:

• с каких-то пор вы ощутили, что поворот руля требует больших усилий, особенно на предельных углах;
• после продолжительной стоянки под днищем, в районе тяг или пыльников, стали появляться маслянистые пятна;
• вы стали часто, чуть ли не каждый день, доливать рабочую жидкость в бачок ГУР, но тем не менее, лампа выдаёт сигнал, требуя добавки;
• при повороте «баранки» стал ощутимо слышен гул, которого раньше не было;
• при езде по неровной дороге, слышен стук впереди справа, в центре или слева. Причём есть ощущение, что звук исходит не от ходовой.

Если нечто подобное происходит с вашим транспортным средством, с большой долей уверенности можно сделать выводы, что есть проблемы с рулевой рейкой, и она требует ремонта. Самое время ехать в техсервис, либо попытаться устранить неисправность своими силами.

Видео: Самая частая неисправность рулевой рейки

Как демонтировать и установить деталь

Прежде необходимо правильно подготовить авто к предстоящей процедуре: установить транспортное средство на стояночный тормоз, под задние колёса положить подпорки.

Далее нужно выполнить следующие действия:

1. Баранку выставить в нейтральное положение.
2. Немного отвернуть гайки, крепящие передние колёса.
3. Установить домкрат с любой стороны авто и снять соответствующее колесо. После чего повторить процедуру с другого борта машины.
4. Металлической щёткой и жидким молотком удалить грязь с болтов, крепящих наконечники, после чего открутить их.
5. При помощи съёмника расшатать наконечники.
6. Обработать составом типа «WD-40» рулевой вал, через несколько минут открутить пару болтов на 12. Лучше это делать при помощи удлинителя. Кардан снять, потянув его вверх.
7. При наличии электромагнитного клапана, отстегнуть фишку.
8. Открутить два болта на 12 с левого кронштейна рейки. Болт, который находится сверху жестянки, трогать необязательно — больших помех он не создаёт.
9. Поставить заранее приготовленное ведро, открутить две трубки разрезными ключами на 14 и 17 и слить жидкость. Будьте готовы к тому, что можете облиться.
10. Открутить пару болтов на 19. В этом случае целесообразно воспользоваться рычагом, по причине сильной затяжки данного узла.
11. Сборку выполнять в обратной последовательности.

Читайте подробнее, как правильно снять и установить рулевую рейку.

Некоторые нюансы в различных моделях автомобилей могут отличаться, однако очерёдность основных работ выглядит примерно одинаково для большинства марок авто.

Периодически контролируйте состояние пыльников рулевых тяг и их хомутов. Эти нехитрые приспособления препятствуют попаданию влаги в механизм, продлевая тем самым срок службы рейки.

Старайтесь регулярно устраивать необходимую для рулевого механизма профилактику, выполнять балансировку, развал-схождение, проверяйте давление в шинах. Не забывайте о том, что состояние системы, одним из главных элементов которой является рулевая рейка, — залог вашей безопасности и окружающих людей.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Suzuki Grand Vitara 2.4 механика, цвет ZMA ›
Logbook ›
Замена сальника рулевой рейки, без снятия рейки. И не только… Часть-1

Ближе к весне заметил запотевание под пыльником рейки с правой стороны, а уж коли есть запотевание под пыльником, то сальнику пришел кирдык. Правда, возможно был разовый выброс масла, так как проблема не прогрессировала и уровень в бачке гур не уменьшался (по крайней мере в заметных количествах). Но тем не менее, рисковать не хочется, тем более, что в этом году намечаются дальние поездки…
Поэтому решил сальник поменять. Выяснил, что в продаже имеется несколько ремкомплектов сальников, от разных фирм, как наших, так и иностранных, а так же на данный момент можно купить и отдельно сальники от фирмы GS (Россия). Однако тут возник вопрос, а как узнать, какой именно сальник мне нужен… Сперва связался с менеджерами этой самой GS, на что они мне предложили снять сальник, замерить размеры и после этого, они мне любезно подберут нужный, а просто сказать номер нужного сальника не могут, потому что дескать секрет фирмы (ну в принципе это ожидаемо). Ну да! А пока новый сальник будет ко мне идти (около недели, если не больше) авто будет стоять, а я буду ходить пешком?! Да ну на! )) Цена же всего ремкомплекта от GS около, или более 3500руб…
В общем поискав на эту тему информацию, не нашел чтобы кто-то отписывался о замене сальника с правой стороны, но зато есть не мало информации о замене верхнего сальника, например тут: www.drive2.ru/l/454934756816060659 , так же например меняли верхний и левый: www.drive2.ru/l/2003187 . Больше всего меня тут заинтересовал левый, так-как вал рейки естественно должен иметь идентичный диаметр, соответственно внутренний диаметр левого и правого сальника должны совпадать. Короче левый сальник имеет размеры 25*41.1*9.5 под эти размеры подходит сальник GS Sl-00669, значит, ищем сальник с внутренним диаметром 25. Им оказался сальник с размерами 25*34*5 под номером Sl-00489 той же GS, он то нам и нужен. На всякий случай размер верхнего сальника 18.75*30*5/6 и номер Sl-00395 GS, это например, есть тут www.drive2.ru/b/470852936407187490 . Есть еще один сальник с размерами 28*38.4*7.5 и номером Sl-00835, вот куда он идет, точно не знаю, но предполагаю, что в распределительный механизм с нижней его стороны, а точнее должен стоять между механизмом и телом рейки. А вот тот сальник который я называю левым, стоит дальше механизма в глубь рейки на штоке. В итоге получается, что если вдруг масло побежит с левой стороны от штока, то выяснить какой именно сальник тому виной без разбора увы не получится. Т.е. в этом случае прийдется покупать/менять сразу два сальника, а именно Sl-00669 и Sl-00835. Все эти сальники и ремкомплекты высвечиваются на сайте Емекса если вбить в поиске номер рулевой рейки, например 4858065J01.
Однако поразмыслив, пришел к решению все-таки не покупать сальник отдельно, а так сказать взять на упреждение весь ремкомплет, но не от GS (потому что обиделся на них)), а заказал комплект под номером SZ9003KIT итальянской фирмы Emmetec, как-то он больше мне внушал доверие, да и цена не заоблачная (на момент покупки 2400 руб.)

Zoom

Emmetec SZ9003KIT

Итак ремонт. Сразу хочу сказать, что рейки у Витар одинаковые, во всяком случае у 2.0 и 2.4 точно, (да и у остальных на 90% тоже), небольшие различия в парт.номерах по сути не влияют на основные параметры, поэтому сальники совместимы. Не смотря на то, что никто (возможно) не менял сальник с правой стороны рейки, нашел информацию, что на других авто это можно сделать без снятия самой рейки.
Для начала нужно конечно снять рулевой наконечник(не забыв посчитать число оборотов, чтобы затем закрутить на такое же расстояние как было), затем пыльник с рулевой тяги и открутить саму тягу. Тяга имеет грани под ключ 41мм. Некоторые ее откручивают обычным газовым ключом, но делать так не рекомендуется, потому-что для этого придется выдвинуть шток рейки довольно далеко из рейки, иначе доступа для ключа не будет. А при этом есть риск вывернуть этот самый шток вообще, ну или нанести иные внутренние повреждения. Поэтому лучше всего шток втянуть в рейку, чем глубже, тем лучше. А для откручивания рулевых тяг продаются спец.ключи. Правда стоимость их может не порадовать. Поэтому я взял обычный ключ, кажется на 38, расточил его на 41, отпилил хвост и приварил не нужную головку. Вот что получилось:

Zoom

Вот такой конструкцией откручивал тягу.

С правой стороны на конце рейки стоит гайка с гранями, путём замера штангенциркулем выяснил её размер 52 мм под ключ. Такие ключи естественно очень редки, а если и найдется то стоимость его будет совсем не бюджетной. К тому же обычным ключом, там наврятли получилось бы подлезть, особливо у меня там прямо над рейкой висит автономный подогреватель, который тоже не очень хотелось демонтировать. Поэтому я приобрел в местных магазинах вот такой вот сервисный ключик на 46 мм.:

Zoom

Уже расчерчен, для расточки под размер 52 мм.

Применяется он кажется для натяжки ремня грм на некоторых авто (бывают на 41 и на 46). Мне он обошелся всего в 365 руб. Но вот например запись как сделать подобный ключ самостоятельно: www.drive2.ru/l/7915215 . Затем я взял болгарку и расточил данный ключ под размер 52 мм. Но как в последствии оказалось, ключ при попытке открутить гайку, начал разгибаться. Поэтому я стал думать как его усилить. В гараже отыскал в загашниках головку на 56, обрезал под нужную длину и у соседа по гаражу приварил к ключику. В итоге получился вот такой вот монстр )))

Сварщик мне попался тот еще )), но мы за красотой не гонимся, главное что работу свою ключ выполнил на ура. Усилить ключ можно конечно и любой другой железкой(как вариант куском трубы), или несколькими, у меня просто небыло времени особенно фантазировать, использовал то, что под руку подвернулось. Короче гайка открутилась без проблем.
Чтож вот и сама гайка-пробка:

В верхней части проточка под уплотнительное колечко которое я уже снял:
Признатся поначалу я немного ошалел от увиденного. Сальник находится внурти этой гайки, а она имеет монолитную конструкцию, короче не разбирается. И как достать сальник?:

Zoom

Вон там в середине сальник
Но потом осмотрев сальник в ремкомплекте пришел к выводу, что сам сальник состоит только из резины, довольно мягкой на ощуп, и металлических и иных частей не имеет. Поэтому решено было просто вытащить старый сальник из гайки и новый запихать обратно.

Zoom

Достаём аккуратно, не царапая стенок
Поддевал сальник острой палочкой (из дерева), а потом подцепил алюминиевой проволочкой.
Новый сальник и резиновое уплотнительное колечко со всех сторон обмазал силиконовой смазкой, huskey HVS-100. Вообще все сальники стараюсь ей мазать, так как она нейтральна к резинам, смазочным материалам, хорошо герметизирует и облегчает монтаж сальников, номер для заказа 76776 (раньше покупал кажется по 400 руб).

Как минимум стоит смазать маслом Гур, которое используете, на крайняк моторным, или трансмиссионным.

Ну вот собственно и всё. Собираем в обратном порядке. Поскольку ни в каких мануалах разборка рейки не предусматривается, поэтому неизвестно с каким усилием нужно затягивать гайку-пробку, я закрутил с усилием 110nm. Рулевые тяги закручиваются с усилием 90nm. и предварительно на резьбу тяг нужно нанести фиксатор резьбы средней фиксации. Я для этого использую permatex, номер для заказа: 24300 для замасленных соединений.

Пыльник рулевой тяги с бОльшей стороны фиксируется на проволочный хомут, т.е. считайте он одноразовый с завода. Да и закручивать проволочную стяжку в том месте довольно неудобно (не уверен, что вообще получится). Поэтому я использовал хомут вот такого плана, на 57 мм.:

Но его пришлось немного модернизировать, так как в паз пыльника сразу две скобы хомута не влезут. Откусил кусачкими одно кольцо, получилось так:
Закручивать/откручивать такие хомуты удобно шуруповёртом + длинный карданчик.

После всех этих процедур необходимо заехать на сход-развал…

Чуть позже дополню продолжением с фотографиями сальников из ремкомплекта и еще там по мелочи, похвалюсь обновками и т.п.

Как разобрать рулевую рейку

Благодаря рулевой рейке осуществляется поворот колес автомобиля, поэтому если она «заболела», то управление автомобилем может быть не только усложнено, но и опасно. Поэтому при первых же симптомах выхода рейки из строя рекомендуется разобрать рулевую рейку и устранить неисправность. Хотя в не зависимости от марки автомобиля устройство рейки отличается незначительно, все же, перед тем как разобрать рулевую рейку нужно полистать руководство по ремонту к своему авто и детально разобраться с составными деталями.

Признаки неисправной рулевой рейки

• Ощутимый стук от рейки передаваемый в руль;
• Люфт рейки при вращении;
• Заметные потеки масла;
• Увеличение приложенного усилия для поворота.

Проявления хотя бы одного из симптомов говорит о том, что пора разбирать рулевую рейки для замены ремкомплекта и ремонту изношенных деталей.

Основными деталями механизма являются: опорная втулка, зубчатый вал, золотниковый механизм.

Схематичное изображение устройства рулевой рейки автомобиля.

Прежде чем устранять неисправность вам предстоит демонтировать рейку, что не на всех автомобилях бывает одинаково легко, а чтобы разобрать, без специального инструмента не обойтись. И по мере разборки рулевой рейки собственно и производится ремонт. Имея небольшие навыки в ремонте машин и набор инструментов починить рейку своими руками вполне возможно. А чтобы это было сделать еще проще разберем основные этапы как разобрать рулевую рейку, а дальше дело за малым, — запомнить как все стояло и правильно её собрать, поскольку разобрать можно все что хочешь, а вот правильно затем сложить бывает довольно проблематично. Поэтому, если ранее не приходилось разбирать рулевую рейку, я бы рекомендовал фотографировать каждый шаг до того момента, пока рулевая рейка не будет в разобранном виде.

Шаг за шагом как разобрать рулевую рейку

Процесс разборки рейки рулевого управления состоит из 9 основных шагов:

1. Для начала снимаем защитные пыльники и освобождаем рейку от рулевых тяг;
2. Отвинчиваем нижнюю заглушку зубчатого вала;
3. Далее нужно будет открутить гайку стопорную;
4. Чтобы вынуть вал, нужно снять стопорное кольцо;
5. Нижний сальник можно вытащить без проблем, а вот верхний блокируется стопорным штифтом;
6. Постукиваниями вытаскиваем штифт;
7. Чтобы извлечь стопорное кольцо, потребуется сначала провернуть стопорную заглушку, а затем потянуть за увиденную проволоку;
8. Чтобы полностью разобрать рулевую рейку нужно вытащить саму рейку из корпуса с правой стороны. После чего снять с неё сальник и втулку;
9. После извлечения сальника и заглушки можно будет вынуть пружину и сам прижимной механизм.

Откручиваем гайку вала рулевой рейки.

Демонтаж золотникового (червячного) узла.

Демонтаж штока рулевой рейки.

На этом разборка рейки закончена и теперь можно приступить к ремонту, вам потребуется хорошенько замочить все снятые детали в бензине, дабы отмыть от масла и грязи, а при обнаружении дефектов и выработки – заменить новыми. В не зависимости от того какая установлена рейка на автомобиле,- с ГУРом, электроусилителем или вовсе без усилителя, разобрать рулевую рейку можно по одной и той же схеме, отличия будут лишь во втулках и состав жидкости для смазывания. А чтобы разбирать рейку для переборки и ремонта приходилось лишь в очень редких случаях старайтесь не «лихачить» на дорогах и подвергать ощутимым ударам рулевую систему.

Иван Матиешин

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Рано или поздно приходит время, когда необходимо ремонтировать рулевую рейку с гидроусилителем руля (ГУР). Для того, чтобы на живом примере, а не «на пальцах» разобраться с тем, как перебрать рулевую рейку, мы рассмотрим порядок выполнения этой работы на примере автомобиля Нексия.

Принцип устройства рулевой рейки, практически любого автомобиля, ничем не отличается. Естественно, существуют нюансы и особенности конструктивного характера и типа размещения рулевой рейки на авто. Именно для уточнения этих особенностей рулевого управления вашего автомобиля, и существует мануал от производителя.

В каких случаях требуется разборка рулевой рейки?

Причина течи рулевой рейки

Причины необходимости выполнения ремонта рулевой рейки просты: появление стука при проезде через неровности дороги и при ритмичном покачивании руля в стороны во время движения, при появлении люфта руля.

Прежде, чем приступать к ремонту рулевой рейки, обязательно следует проверить рулевые наконечники и состояние рулевых тяг. Если они в норме, можно попытаться подтянуть рулевую рейку.

При отсутствии желаемых результатов следует проверить наличие люфта в районе крепления тяг. При подтягивании тяг стук может стать еще сильнее, а руль будет крутиться все тяжелее. И, если все усилия по регулировке рулевого привода оказались напрасны, то можно переходить к вопросу о том, как перебрать рулевую рейку?

Подготовка к ремонту: инструменты и материалы для ремонта рулевой рейки

У многих начинающих автолюбителей, которые пробуют делать ремонт авто своими руками, возникает вопрос, — с чего начать, и как разобрать рулевую рейку.

А начинать необходимо с изучения руководства по обслуживанию вашего автомобиля, либо технической литературы, которая сейчас в избытке предлагается в технических книжных магазинах, но чаще всего в интернете.

Следует также заблаговременно приобрести ремкомплект для восстановления механизма рулевого управления. Ну и, разумеется, необходимо приготовить соответствующий набор инструментов, которые могут потребоваться в процессе ремонта.

В него стоит включить набор гаечных ключей: рожковых и торцевых, а также, проверенный временем смазочный материал типа Литол. Хотя сегодня рынок и предлагает смазку для рулевой рейки, но основа у всех смазок, в принципе, одинакова.

Просто нужно помнить о том, что смазка для рулевой рейки должна соответствовать температурному режиму того региона, в котором эксплуатируется ваш автомобиль.

Технология ремонта: разборка и переборка рулевой рейки

Если автолюбитель впервые выполняет операцию по разборки рулевой рейки, ему целесообразно запастись умелым помощником, который в нужную минуту может подать необходимый инструмент или поддержать находящийся на весу узел. Итак, приступим к разборке рулевой рейки:

• Перед началом работы нужно установить руль в среднее положение и маркером или мелом пометить текущее положение вала. Это нужно сделать, поскольку во время сборки легче будет определить, какой зуб вала ставить на рейку;
• Слить масло, для чего открутить трубки, подходящие к рейке спереди. После этого — трубки прикрепить на место. Теперь нужно открутить болт карданного вала и снять рейку с поперечины;
• Детали рулевого механизма нужно тщательно вымыть, например, в средстве для очистки двигателя. Дальнейшую разборку рейки удобнее делать на столе.
• Для замены верхнего ремкомплекта, нужно стянуть с вала подшипник.
• Для замены нижнего комплекта нужно извлечь проволочный стопор, вращая втулку на валу рейки.
• В центре корпуса рейки располагается манжета и шайба, они подлежат замене. Во время запрессовки новых деталей нужно не повредить угловую кромку манжета.
• Во время установки и сборки нужно проверить правильность входа вала в рейку, после этого надеть карданный вал на шлицы, одновременно подтягивая рейку к поперечине.
• Теперь следует проверить нахождение руля в среднем положении, затем рейку можно полностью собирать и тщательно крепить.

Как правило, наиболее распространенным диагнозом повреждения является значительная выработка червячного вала. Его следует заменить новым. Сборку следует выполнять в последовательности обратной разборке.

По итогам ремонта рулевой рейки, вы видите, что переборка рулевой рейки – не слишком сложная процедура. В заключении, хотелось бы напомнить любителям быстрой езды: износ вала, мог бы быть меньшим, если водитель аккуратнее преодолевает неровные участки, следит за накачкой колес и производит своевременный техосмотр автомобиля и профилактическое обслуживание.

С целью безопасности и удобства монтажа линий электропитания, применяются вводы с отличительными значениями, которые объединяются в общие контактные группы. Нулевая шина — контактная колодка, для безопасного подключения одновременно несколько проводников для дальнейшего питания электроустановок.

Требования безопасности ПУЭ

Система электропитания в идеале составляется по схемам, которые рекомендованы правилами устройства электроустановок (ПУЭ). В жилое помещение или на отдельный объект подключается силовой кабель, а уже последующая его разводка внутри здания обеспечивается с помощью распределительного щитка.

Для удобства такой разводки и применяется нулевая шина. Проще говоря, такое устройство представляет собой усиленный проводник в контактной зоне по открытому типу. К нему подключаются нулевые проводники при помощи винтовых соединителей.

Распространенная конструкция шины — брусок прямоугольной формы, произведенный из прочного металла с характерной проводимостью: латунь, сплавы с медью.

Использование общей нулевой шины для подключения нуля и заземления приведет к замыканию. Стоит понимать отличие между разделением и объединением по типу PE и N.

Шина нулевая в корпусе щитка: конструктивные особенности

Конструкция нулевой шины:

1. Токопроводящая жила из прочного металла.
2. Пластиковое основание, которое в дальнейшем при монтаже устройства применяется для крепления на ДИН плоскость.

В свою очередь, устройство имеет отверстия, а также зажимные болты, которые применяются с целью закрепления используемых проводников. Такие отверстия и болтики применяются для безопасной разводки проводов нейтрали. Внешне шины отличительны по длине, способу монтажа и количеству отверстий для установки.

Для упрощения сервисного обслуживания и выполнения качественных работ по соединению токопроводящих жил, применяются медные или латунные металлы.

Такие сплавы продлевают срок эксплуатации устройства, обеспечивают бесперебойную работу всей системы. Есть шины в корпусе и без корпуса, однако токопроводящие элементы любых типов устройств схожи.

Если проводник произведен без корпуса, в таком случае его монтаж производят на изоляторах.

Для правильной работы устройства и обеспечения дифференциальной защиты потребуется правильное подключение устройств с разделением проводников NPE в щите. Если щит металлический, дополнительно используется нулевой провод от корпуса с изоляцией.

Целевое назначение: для чего нужна

Основная цель использования такого устройства – удобство дальнейшей разводки по помещению, а также гарантия безопасности в ходе эксплуатации силовых токопроводящих жил.

Область применения — сети с напряжением максимум 400 вольт (постоянного и переменного тока).

Преимущество использования:

1. Организация нескольких областей для присоединения нагрузок от общего ввода к проводнику нуля.
2. Обустройство заземления видимого типа (устройство с прозрачной крышкой), который поможет прикрыть клеммник.
3. Улучшение и оперативное подключение нескольких сетей (один узел допускает ввод до 40-ка проводников с 3-мм сечением).
4. Неразрывная электроцепь на месте с заземлением (также до нагрузки).
5. Разделение проводников на защитное и рабочее заземление.

Грамотное и профессиональное разделение электропроводки в доме или офисе с множеством электроточек невозможно обеспечить без применения такого простого устройства.

Характеристики

Выбирая необходимые нулевые шины, стоит предъявлять четкие требования к конструкции. Главное — это сечение провода. Руководствуясь четким правилом «сечение провода не превышает сечение в главной заземляющей шины», можно выполнить качественное обеспечение электросети и сэкономить средства на обслуживании в дальнейшем.

Поскольку многие используемые распределительные щиты выполнены с использованием DIN реек, удобно будет установить клеммное оборудование идентичной конструкции.

Характеристики нулевой шины разнятся, в зависимости от типа ее установки. Разделяют два вида устройств по схеме распределения, отвечающим требованиям ПУЭ:

1. TN-S.
2. TN-C.

В первом случае шина с заземлением, которая являет собой заземленную наглухо нейтраль, в которой соединение с защитной землей обеспечивается исключительно в данной точке. Далее по проводникам с изоляцией уже в щиток заводятся только две шины. Такая схема считается наиболее безопасной, поскольку нулевая и заземляющая шина отделены непосредственно на вводе устройства в помещение.

В распределительном щите вновь объединять шины запрещено. Если происходит повреждение нулевой шины от генерирующего оборудования до конечного потребителя, то само заземление не страдает.

Во втором варианте представлена устаревшая, но популярная схема по типу TN-C. В данном случае заземление не представлено отдельным проводником, а в самом в щитке есть исключительно нулевая шина. Здесь также соединять землю и ноль нельзя. Поэтому здесь понятия «земля» в его привычном представлении нет.

Правила монтажа

В зависимости от выбранного типа устройства, монтаж осуществляется несколькими методами:

1. Крепление на DIN-рейку. (через изоляторы либо непосредственно в элетрощиток).
2. Монтаж через угловые изоляторы.
3. Крепление в электрощитке.

Осуществление монтажа допустимо открытым либо закрытым способом:

1. Открытый применяется в том случае, если есть шкаф, куда доступ посторонним будет ограничен. Монтаж осуществляется с видимой клеммной колодкой.
2. Закрытый вариант монтажа применяется в том случае, если оборудование подключается к особо важным системам, к примеру, к силовой розетке электроустановок.

После любого варианта монтажа (открытого или закрытого) не должно быть доступа к токоведущим жилам, поскольку в генерирующей установке ноль глухо заземлен, а прикосновение к точке подключения смертельно опасно. При выборе шин стоит обратить внимание на производителя и цену устройства. Так, дешевые китайские шины при эксплуатации или даже в начале монтажа могут просто лопнуть.

Шина нулевая является важнейшим конструкционным элементом сборных шин. Применяется она для подключения проводников заземления и нуля. Этот элемент применяется при обеспечении электросетей как переменного, так и постоянного тока.

Рулевая рейка: устройство, виды, неисправности

Это своеобразный механизм, способный передавать усилия с руля на тяги. Грубо говоря, приспособление, которое позволяет синхронно поворачиваться колесам в сторону заданную рулем. Работает механизм достаточно просто. Необходимо понимать взаимосвязь, поворотное устройство вращает вал, от него вращения передаются на шестерню, а с последней движения передаются на зубчатую рейку. Таким образом, в зависимости от поворота руля, она двигается влево или вправо, а вместе с ней меняется и поворот рулевых тяг, которые прикреплены к поворотным кулакам.

В последнее время именно рулевой рейке, приписывается первенство среди всех систем управления.

Рулевая рейка

Устройство

Как и любой механизм, данная деталь состоит из нескольких элементов. Итак:

• Цилиндр, он же картер. Деталь, в которой размещается сама зубчатая рейка. Как правило, в современных авто стали использовать легкие сплавы, такие как алюминий.

• Шестерня, часть вала «приходящего» с рулевой колонки.

• Зубчатая рейка, которая для надежного сцепления с шестерней, имеет пружину.

• Различные сальники и фиксаторы по краям, для ограничения хода.

• Тяги, наконечники.

• Не забываем о подшипниках, они предотвращают появление люфта и обеспечивают легкие «маневры» самой рейки по корпусу.

Имейте виду, что в зависимости от модификации автомобиля, устройство может дополняться некоторыми дополнительными элементами. К примеру, это могут быть гидравлические цилиндры, электромоторы со своим набором деталей.

Одним из доп. элементов, может выступать планетарный механизм. Он позволяет изменять передаточное соотношение, то есть во время движения, в зависимости от того какая скорость, «планетарка» регулирует передаточное число шестерни. Улучшается управляемость, особенно на высоких скоростях, когда резкие повороты руля, не желательны. Впервые стали применять производители БМВ.

Виды

Ныне существует три разновидности подобного управления. Об их отличиях, узнаете далее. Так вот, виды:

1. «Голая», то есть механическая рейка.

Самый простой представитель среди всего рулевого управления. Как понимаете из названия, повороты колес осуществимы только с учетом приложенной силы водителя. Но, не думайте, что в связи с отсутствием «помощников», крутить руль будет сложно. Есть модификации, где смогли внедрить сменное передаточное число. Об его особенностях говорили выше.

Схема

Принцип работы в том, что на рейки есть специальные зубья и в зависимости от того, каким образом они устроены и зависит, «тяжесть» и «легкость» поворота руля.

Например, автомобили ВАЗ «Зубила» среди отечественного сегмента, «первопроходцы», первыми применили разный шаг зубьев. То есть, от середины до краев, шаг менялся, тем самым при малых оборотах руля, к примеру, на скорости, руль становился тяжелым. А при маневрировании на ограниченных площадках, руль наоборот вращался легче, из-за меньшего передаточного числа.

2. Рулевая рейка с гидроусилителем

Основное отличие от предыдущего варианта только в том, что в дополнение к той физической силе, которую прилагает водитель, прилагается и «помощь» гидроусилителя. Обеспечивается легкость вращения руля.

К примеру, попробуйте покрутить руль механической рейки и «гидравлики» на месте, разница будет ощутима. В первом случае, «баранку» не повернуть пальцем, во втором случае, это удастся с легкостью.

Рейка с ГУР и без

Принято считать, что гидравлические помощники повышают безопасность движения, основывают такие мысли на том, что во время движения при попадании колеса в яму, именно гидроусилитель примет и «погасит» удар. В случае с «механикой», воздействие передаются на «руки» и не известно, как поведет себя водитель.

Но, это и негативная сторона, ведь значительно ухудшается чувствительность управления.

Принцип работы гидравлики достаточно прост. «Мозги» ГУРа распределяют нужное количество давления и усилия на торсион и золотник. Последние направляют и нагнетают рассчитанное «мозгами» давление. В итоге, когда руль поворачивает, через золотник мгновенно впрыскивается масло в ту зону, в которую идет поворот. После обездвиживания руля или его поворота в другую сторону, масло меняет «позицию».

3. Рейка с электроусилителем

Электрическая рейка, принцип работы аналогичен предшествующей разновидности, но вместо гидравлики, помощь оказывает электромотор. В зависимости от модификации автомобиля, его класса и стоимости, различают несколько вариантов размещения мотора. Итак:

• Встроенный непосредственно в колонку.

• Установлен на валу.

• Третий вариант подразумевает размещение на зубчатой рейке.

Третий вариант размещения по праву считается наиболее безопасным, ведь первые два подразумевают установку на валу. А в случае, выхода из строя, колеса попросту не удастся вывернуть.

Что касается ЭУР в целом, то автомобили с такими механизмами, как правило, дороже. Ведь, в отличие от второго вида, здесь нет никаких шлангов, сальников, которые предотвращали утечку жидкости. И поэтому с точки зрения надежности, они выигрывают.

Неисправности и признаки

В общем, можно выделить около пяти основных проблем, которые могут подстерегать устройство рулевой рейки.

1. Деформация картера, если повреждения окажутся серьезными, не удастся повернуть колеса.

2. Разгерметизация корпуса, то есть попадает пыль, грязь, влага и тому подобное. Как правило, после этого, рейка долго не «проживет».

Порванный пыльник

3. Поломка зубьев рейки, шестеренок, «планетарки».

Поврежденные зубья вала

4. Износ деталей.

5. Потеря целостности смежных элементов рейки, например, трещина, нарушение геометрии, коррозия рулевых тяг, наконечников.

Коррозия

Признаки, свидетельствующие о том, что механизм в скором времени выйдет из строя или нуждается в ремонте:

• Появился стук даже на небольших кочках, который пропадает при «переносе» руля в крайнее положение.

• Пропало усилие при повороте руля.

• Произвольные вращения руля.

• Рулевое колесо перестало возвращаться в исходное положение, после поворота.

• Утечка жидкости из ГУРа, появление масляных пятен на пыльниках.

• Повышенная чувствительность руля.

Ссылки по теме:

ГУР или ЭУР — что лучше?

Какое масло лить в ГУР

Почему гудит ГУР

Daewoo Sens ›
Бортжурнал ›
Ремонт рулевой рейки, схождение сенс

Уже почти год ездил с рейкой которая стучала, перед этим подтягивал ее. Хватило на 5000 км, и все вернулось обратно. Тут подвернулась рейка установил себе с ГУРом, мне продал свою старую Valeriy1990

Отвез мастеру на переборку, сказал сделает за неделю, в итоге кормил завтраками целый месяц. Стоимость ремонта вышла с визитом к токарю + установка 600 грн. после установки наконец стало приятно ездить за рулем… Ну и нужно было ехать на схождение, давно хотел сделать, не делал из-за того что буду менять рейку, а так еще и руль не много криво поставили.

Поехал на СТО «Авто-профи» что по Ломоносова, кто местный знает. Стоит у них 3д, распечатка и все дела. Сделали выезжаю, руль криво. Поехал на следующий день обратно, говорю переставляйте, крутили смотрели, говорят сделали…

Ну да, куда-там выезжаю как был так и остался. В итоге 120 грн на ветер, поехал на «Баню» внизу на Базаре, говорю переделать после криворуких нужно, взялись и за 20 минут я уже ехал с ровным рулем. В итоге заново все делали, эти мастера вообще не понятно чего накрутили, хотя по распечатке все в зеленной зоне, и якобы идеально! Так что такую элементарную задачу у нас в городе даже не везде можно сделать…
По затратам Рейка бу — 200 грн
Ремонт — 600 грн
Первое схождение 120 грн
Второе — 200 грн

Решение проблемы с гремящей рейкой на Ланосе

Не то, чтобы сильно рейка на Ланосе гремела, но все же звук доносился отчетливый. Я уже давно хотел разобрать рейку и посмотреть, что там случилось, но все как-то времени не хватало, руки не доходили. Однако тут недавно выпал шанс заняться этим. Дело в том, что целый цех был в моем распоряжении, ибо на работе начальства в тот день не было. Естественно, я такой момент упускать не стал, демонтировал рейку.

После демонтажа элемента удалил резиновый пыльник, выдернул ползун и обнаружил на нем довольно сильный износ в боковой области. Нужно менять данный элемент, но ведь мне ремонт нужно окончить именно сегодня, я не могу покинуть рабочее место и отправиться в автомагазин. И тогда я взял брусок фторопласта, вырезал его до нужного размера, сделал деталь, которая была очень похожа на старый ползун. Мне очень помог станок, который есть в цехе, без него бы я не справился.
Рекомендуем:

Как только я сделал новую деталь, оставалось лишь собрать все, как было раньше и наслаждаться результатом. А результат действительно есть, дребезг с рулевой рейки пропал окончательно, больше его реально не слышно. А ведь я уже планировал покупать новую рейку, правда не в этот год, сейчас бы и со звуком поездил, но ведь это значит, что элемент быстрыми темпами изнашивается и в скором времени от него мало что останется. Ну а так рейка еще послужит пару лет, а то и больше.

Вот я вам и рекомендую, даже если у вас нет при себе специального оборудования, то не стоит сразу же покупать новую деталь по совету людей, которые только делают вид ,что что-то в этом понимают, а на самом деле из познания и гроша не стоят. Разберите, посмотрите где сломано. Даже если бы я не смог сделать себе новую деталь, то бы мог пойти в автомагазин и купить себе новую. В любом случае это гораздо дешевле, чем покупать себе новую рейку, а еще потом вместе со всем этим добром отправляться в автосервис, где за работу придется столько же заплатить, если не больше.