Суппорт на солярис

Содержание

Диски Хендай Солярис

Не все автовладельцы знают, как поменять тормозные диски Хендай Солярис. Но их, как и диск сцепления, можно поменять своими руками без обращения в сервис.

Необходимо только определиться со сроками замены и приобрести комплект деталей, подходящих для этой модели автомобиля.

Как определить, когда менять части тормозной системы?

Срок службы изделий составляет 55-70 тысяч километров. В технической документации это не регламентируется, но, как показывает практика, именно на этом пробеге появляется критический износ.

Ранее могут проявляться признаки, говорящие о том, что срок эксплуатации дисков на исходе.

Среди них:

  • биение в руль в процессе торможения;
  • уход руля в сторону на поворотах;
  • менее активный отклик педали тормоза;
  • трещины или сколы на поверхности детали.

Появление любого из этих признаков может повлечь за собой аварийную ситуацию, поэтому тормозные диски необходимо заменить. Самостоятельно проверить их состояние можно, сняв колесо.

Толщина передней детали должна быть не менее 20 мм, задней – 8,4 мм. Для замера можно использовать штангенциркуль. Износ в 0,2 мм и больше уже является критическим. Более длительный срок службы имеют перфорированные диски. Из-за особенностей конструкции они медленнее перегреваются, но приобрести их можно только на заказ.

Как выбрать диски?

Какие модели можно приобрести для замены? Оригинальные передние тормозные диски имеют артикул 51712-0U000, и их цена превышает 4 тысячи рублей, из-за чего большинство водителей предпочитают искать варианты замены.

Среди рекомендованных аналогов – Sangsin SD2039, производитель ранее поставлял свои детали для Хендай.

Замена передних тормозов на Хендай Солярис

Мастеру потребуется одновременно заменить и сами диски, и тормозные колодки, причем с обеих сторон, даже если износ на одной стороне меньше, чем на другой.

Алгоритм выполнения работы:

  • снимается одно из передних колес, автомобиль при этом прочно фиксируется;
  • руль выворачивается до предела в сторону того колеса, на котором производится процесс замены;
  • тормозные колодки демонтируются;
  • крепления направляющей колодки отворачиваются ключом на 17, и деталь осторожно снимается;

  • винты крепления тщательно очищаются от грязи и следов ржавчины, может пригодится металлическая щетка;
  • винты выворачиваются крестообразной или ударной отверткой;

  • диск снимается со ступицы. Установка нового производится в обратной последовательности.

Замена тормозных дисков Хендай Солярис своими руками займет не очень много времени, но потребует мастерства и физических усилий.

Замена задних тормозов Хендай Солярис

Понять пора ли менять задние тормозные диски можно, определив их износ. Допустимая для их эксплуатации толщина составляет более 8,4 м. Для замены тормозных дисков Хендай Солярис потребуется обычный набор инструментов: крестообразная отвертка, набор ключей, домкрат и подставка для фиксации автомобиля без колеса заводского изготовления.

Перед работой рычаг стояночного тормоза опускается. Замена дисков также производится парой.

Алгоритм работы:

  • снимается заднее колесо, машина фиксируется;
  • отсоединяется трос привода стояночного тормоза;
  • снимается тормозная колодка;
  • ключом на 14 отворачиваются болты, удерживающие ее направляющие;
  • снимается направляющая;
  • очищается ржавчина;
  • диск снимается и устанавливается новый.

При выполнении работы необходимо быть осторожнее, чтобы не повредить пылезащитные чехлы. По завершении ремонта необходимо отрегулировать работу стояночного тормоза.

Для этого:

  • снять напольную консоль;
  • ослабить трос и добиться фиксации рычагов в самом низком положении;
  • несколько раз энергично нажать педаль тормоза, добиваясь ощутимого сопротивления.

Автовладелец может посмотреть процесс замены тормозов Хендай Солярис на видео и отметить те моменты, которые помогут ему проделать самостоятельную работу с минимумом ошибок.

Замена дисков сцепления Хендай Солярис

Можно ли самостоятельно заменить диск сцепления в случае его износа? Срок службы детали зависит от множества факторов: от условий эксплуатации и стиля вождения, склонности водителя к резкому переключению скоростей.

Сложность ремонта и замены состоит в том, что необходимы условия подъемника или эстакады. А зимой такие работы можно проводить только в условиях помещения (гараж, автомастерская). Имейте ввиду, что специалисты при смене диска рекомендуют заменять на новый и корзину сцепления.

Замена займет не менее 6 часов времени и производится по следующему алгоритму:

  • подготавливаются инструменты;
  • машина помещается на подъемник – эстакаду или смотровую яму;
  • вывешивается мотор;
  • отсоединяются полуоси;
  • полностью снимается коробка передач, для этого предварительно потребуется освободить ее от отработанного масла;
  • снимается стартер;
  • снимается подрамник;
  • вынимается рулевая рейка;
  • проверяется техническое состояние вилки подшипника. Это необходимо делать на каждом техобслуживании, но потребуется повторить и при замене дисков сцепления;
  • демонтируется сцепление. Для этого ключом на 12 откручиваются 6 винтов ее крепления к маховику, все его детали проверяются на наличие механических повреждений и других дефектов, дефективные элементы следует заменить;
  • снимаются нажимной (корзина) и ведомый диски;
  • устанавливаются новые детали в обратной последовательности;
  • затягиваются болты;
  • все части конструкции автомобиля возвращаются на место.

Как видите, задача самостоятельной замены своими руками доступна только опытным автолюбителям или профессионалам, но она поможет сохранить работоспособность и надежность автомобиля на длительный период.

Тормозные диски на Хендай Солярис – очень уязвимый элемент в тормозной системе автомобиля. Их несвоевременный ремонт может привести к фатальным последствиям на дороге. Автомобиль – надежная машина, но при их поломке или критичном износе она не сможет выручить.

Замена тормозных дисков производится в автосервисных мастерских всего за несколько часов. При необходимости такую процедуру можно сделать самостоятельно при минимальных технических навыках.

Описание проблемы тормозных дисков на Хендай Солярис

Главным показателем тормозного диска является его толщина.
Нормированное значение – не менее 20 мм. Если толщина вентилируемой плоскости – 17 мм, а невентилируемой – 10 мм, то его следует заменить. Максимально допустимое торцовое биение должно не превышать 0,12 мм.

Посмотреть износ можно визуально на наличие ссадин, задир, трещин и других дефектов. Надо помнить, что такие дефекты имеют свойство прогрессировать и увеличивать износ. Измерение штангенциркулем толщины износа не даст хороших результатов. Эту процедуру лучше делать в автомастерских.

На СТО диск можно заточить и прошлифовать с двух сторон на равномерную глубину, при этом его ширина не должна быть меньше допустимой нормы. Но даже после проточки его лучше заменить. При торможении он быстро нагревается при сильных нагрузках, вследствие чего детали системы изнашиваются.

Выделяют несколько симптомов изношенности тормозных дисков:

  1. Биение рулевой колонки и вибрация. Это явление можно почувствовать при экстренном торможении.
  2. Возникновение посторонних звуков, писков.

Замена дисков на Хендай Солярис

  1. Износ до допустимой нормы.
  2. Деформация в результате удара.
  3. При механических дефектах, которые не устраняются проточкой.

Задние тормозные диски меняют в таких ситуациях:

  1. Увеличение тормозного пути.
  2. При торможении автомобиль ведет в сторону.
  3. Педаль тормоза стала мягкой.
  4. Износ до допустимого уровня.
  5. Деформация и механические повреждения.

Замена тормозных дисков Хендай Солярис производится самостоятельно следующим образом:

  1. Автомобиль поставьте на подставку или домкрат.
  2. Поставьте колодки в посадочные места, при этом воспользуйтесь отверткой.
  3. Открутите 2 болта, которые удерживают суппорт.
  4. Открутите 2 болта от поворотного кулака, которые удерживают скобу.
  5. Отсоедините 2 винта, удерживающие тормозной диск.
  6. Снимите сначала дистанционное кольцо, затем сам диск. При этом пользуются резиновым молотком, чтобы он тронулся.
  7. Очистите болты, винты, ступицы от грязи и ржавчины.
  8. Установите новую или отшлифованную, старую деталь. Для этого все шаги проделайте в обратной последовательности.

Не все автовладельцы знают, как поменять тормозные диски Хендай Солярис. Но их, как и диск сцепления, можно поменять своими руками без обращения в сервис.

Необходимо только определиться со сроками замены и приобрести комплект деталей, подходящих для этой модели автомобиля.

Срок службы изделий составляет 55-70 тысяч километров. В технической документации это не регламентируется, но, как показывает практика, именно на этом пробеге появляется критический износ.

Ранее могут проявляться признаки, говорящие о том, что срок эксплуатации дисков на исходе.

  • биение в руль в процессе торможения;
  • уход руля в сторону на поворотах;
  • менее активный отклик педали тормоза;
  • трещины или сколы на поверхности детали.

Появление любого из этих признаков может повлечь за собой аварийную ситуацию, поэтому тормозные диски необходимо заменить. Самостоятельно проверить их состояние можно, сняв колесо.

Толщина передней детали должна быть не менее 20 мм, задней – 8,4 мм. Для замера можно использовать штангенциркуль. Износ в 0,2 мм и больше уже является критическим. Более длительный срок службы имеют перфорированные диски. Из-за особенностей конструкции они медленнее перегреваются, но приобрести их можно только на заказ.

Замена дисков сцепления Хендай Солярис

Можно ли самостоятельно заменить диск сцепления в случае его износа? Срок службы детали зависит от множества факторов: от условий эксплуатации и стиля вождения, склонности водителя к резкому переключению скоростей.

Сложность ремонта и замены состоит в том, что необходимы условия подъемника или эстакады. А зимой такие работы можно проводить только в условиях помещения (гараж, автомастерская). Имейте ввиду, что специалисты при смене диска рекомендуют заменять на новый и корзину сцепления.

Замена займет не менее 6 часов времени и производится по следующему алгоритму:

  • подготавливаются инструменты;
  • машина помещается на подъемник – эстакаду или смотровую яму;
  • вывешивается мотор;
  • отсоединяются полуоси;
  • полностью снимается коробка передач, для этого предварительно потребуется освободить ее от отработанного масла;
  • снимается стартер;
  • снимается подрамник;
  • вынимается рулевая рейка;
  • проверяется техническое состояние вилки подшипника. Это необходимо делать на каждом техобслуживании, но потребуется повторить и при замене дисков сцепления;
  • демонтируется сцепление. Для этого ключом на 12 откручиваются 6 винтов ее крепления к маховику, все его детали проверяются на наличие механических повреждений и других дефектов, дефективные элементы следует заменить;
  • снимаются нажимной (корзина) и ведомый диски;
  • устанавливаются новые детали в обратной последовательности;
  • затягиваются болты;
  • все части конструкции автомобиля возвращаются на место.

Как видите, задача самостоятельной замены своими руками доступна только опытным автолюбителям или профессионалам, но она поможет сохранить работоспособность и надежность автомобиля на длительный период.

Hyundai Kia Service- это идеальный выбор для владельцев корейских марок, это то место, где можно рассчитывать на профессиональный ремонт от специалистов своего дела! Не секрет, что эти две марки принадлежат одному концерну и поэтому, специализация нашего автосервиса позволяет с одинаковым успехом обслуживать обе марки на высоком профессиональном и техническом уровне.

Наш автосервис осуществляет техническое обслуживание и ремонт всех моделей из линейки корейских автопроизводителей надежно, качественно и быстро!

Перечень основных услуг:

Работая с этими машинами на протяжении многих лет, мастера техцентра получили огромный опыт. Именно богатый опыт позволяет нам обслуживать и ремонтировать максимально качественно и быстро!

Являясь техцентром послегарантийного обслуживания, Hyundai Kia Service предлагает своим клиентам широкий ассортимент запасных частей для корейских авто. У нас в наличии не только оригинальные запчасти, но и более доступные и качественные аналоги от других производителей. Именно благодаря этому автомобиль можно отремонтировать уже в день обращения.

Что касается технического оснащения, техцентр располагает полным комплектом современного дилерского оборудования для техобслуживания корейских машин.

Чтобы наши клиенты могли с комфортом дождаться, пока мастера проведут необходимые работы или ТО, мы оборудовали специальную зону для отдыха. Она оснащена бесплатным подключением к интернету, кофемашиной и снэк баром. Для удобства клиентов мы ввели возможность оплаты кредитной картой.

Также услугам посетителей охраняемая стоянка. При необходимости наши мастера — консультанты дадут развернутую консультацию, помогут подобрать комплектующие и расходные материалы.

В числе преимуществ нашего техцентра:

  • Подробные заключения экспертов и профессиональные рекомендации.
  • Демократичные расценки на все виды работ, причем стоимость основных услуг фиксированная.
  • Приступаем к работам только после полного согласования всех деталей с заказчиком.
  • Проводим все работы максимально оперативно и качественно.

Hyundai Kia Service это идеальный выбор для тех, кто ценит, прежде всего, ответственность, надежность и высокое качество работ. Наш сервис для тех, кто знает цену честному подходу и открытости, кто умеет считать деньги и дорожит своим временем.

Мы всегда рады тем, кто уже нас оценил и будем рады тем, кто только собирается нас посетить. Владельцы корейских автомобилей не понаслышке знают о нас и рекомендуют техцентр своим близким и знакомым.

Предлагаем всем владельцам автомобилей Киа или Хендай лично оценить все преимущества обслуживания у нас.

Ресурс тормозных дисков автомобиля Хендай Солярис рассчитан на 80-120 тыс.км пробега, но как показывает практика, срок их службы значительно меньше и редко превышает 50 тыс.км. пробега даже у самых аккуратных водителей. На заводе на Солярис устанавливают простые однослойные диски, у них невысокая стоимость, но крайне низкий ресурс.
Основные факторы износа: естественная выработка, закисший тормозной суппорт, попадание грязи между колодкой и диском, 100%-й износ накладок тормозных колодок, перегрев тормозного диска.
Основные признаки износа: наличие глубокой кромки по внешнему краю, трущаяся плоскость имеет глубокие борозды, тормозные диски имеют признаки перегрева и деформации, вибрация автомобиля при торможении.
Если износ диска маленький, но он имеет деформацию рабочей поверхности в виде борозд и кромок, его можно прошлифовать в специализированных мастерских с двух сторон на равномерную глубину, при этом его ширина не должна быть меньше допустимой нормы.
Процедура замены достаточно трудоемкая, но при наличии минимальных технических навыков и опыта слесарных работ, работу можно выполнить самостоятельно. Кроме стандартного набора инструментов автолюбителя, потребуется специальный съемник, который необходим при работе с задним тормозным механизмом.
Настоятельно рекомендуется при замене тормозных дисков, одновременно произвести и замену всех . После замены следует избегать резких и интенсивных торможений, так как колодкам и дискам необходимо притереться, на такою обкатку уходит примерно 200 километров пробега.

Внимание! Данное видео не является официальной инструкцией и руководством по ремонту автомобиля.

    В данном видео мы проверяем толщину и меняем тормозной диск на автомобиле Хендай Солярис (Hyundai Solaris). На Киа Рио (Kia Rio) действия аналогичные. Просим обратить внимение, что данные толщины диска мы приводим средние для 4-х цилиндровых двигателей. Для 6-ти и более минимальная толщина больше.

    Смотрите наш канал People and Cars:
    https://www.youtube.com/channel/UC8bKUnZwTeCao8vfbXNIi1A

    Смотрете, как поменять салонный фильтр:
    https://youtu.be/RL5EP7DQPZY

    Придаем ржавым тормозным барабанам красивый вид:
    https://youtu.be/UvSotsyxD_Q

    Меняем задние тормозные колодки:
    https://youtu.be/dLv_rc19ziE

    Смотрите наш плей-лист Разумный тюнинг:
    https://www.youtube.com/playlist?list=PL6R0r4plpEaIKF0AZa5aroxPYQlfzU9hB

    Смотрите наш плей-лист Экономия Авто:
    https://www.youtube.com/playlist?list=PL6R0r4plpEaLjbl6Ut61XCGPPLvdwuw90

    Смотрите наш плей-лист Испытательная Зона:
    https://www.youtube.com/playlist?list=PL6R0r4plpEaJnmivRQpjHpG-Ju6lNVO-m

  • ★ Музыкальный трек: Production Music courtesy of Epidemic Sound!.https://player.epidemicsound.com
    Данные Номер Яндекс кошелька 41001632801143
    Кошелек WEBMONEY(WMR) R419838185452

Почему диски выходят из строя? Кроме очевидного для всех износа, большую роль играют условия эксплуатации. Так, при частой езде в режиме «газ-тормоз», диски постоянно раскалены, а в случае попадания на них в эти моменты воды, может возникнуть деформация, которая начинает отражаться биением или вибрацией. Она ощутима на руле автомобиля при нажатии водителем Соляриса на педаль тормоза.

Технология замены передних тормозных дисков:

  • затягиваем ручник
  • снимаем колеса
  • снимаем суппорт тормозной вместе с тормозными колодками
  • тормозной шланг так и остается на месте, его не отсоединяем.
  • фиксируем тормозной суппорт веревкой к пружине или амортизатору
  • выворачиваем винты которые крепят тормозной диск к ступице колеса
  • снимаем тормозной диск со шпилек
  • тщательно зачищаем от ржавчины часть ступицы, с которой соприкасается диск
  • затем в такой же последовательности собираем тормозную систему обратно

Цена на замену тормозных дисков

Замена задних тормозных дисков Хендая Солярис производится аналогично передним. Как и при замене колодок, обязательно после установки новых дисков необходимо прокачать тормозную систему автомобиля, удалив из нее попавший воздух.

На все виды работ по замене тормозных дисков предоставляется гарантия. В наличии оригинальные и неоригинальные запчасти. Отличное качество и приемлемая цена на ремонт.

Тормозной суппорт: разбираемся в назначении и устраняем неисправности

05.09.2019

(Голосов: 4, 5)

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Зачем нужен тормозной суппорт
  • Какие бывают тормозные суппорты
  • Как заменить тормозной суппорт
  • Какие неисправности бывают у тормозных суппортов

Тормозной суппорт — самая продаваемая автомобильная деталь. Она отвечает не только за работоспособность автомобиля, но и за безопасность водителя и пассажиров. На рынке наблюдается высокая конкуренция среди продавцов этих деталей, ведь каждый производитель стремится повышать надежность своей продукции.

Назначение тормозного суппорта

Суппорт тормозной системы необходим для удержания колодок, он обеспечивает их полноценное прижимание к тормозному диску. Данный механизм представляет собой металлический корпус с расположенными внутри тормозными колодками, поршнями и уплотнителями. Нажатая педаль тормоза передает давление через тормозную жидкость на поршни, которые в свою очередь воздействуют на колодки, прижимая их с двух сторон к вращающемуся вместе с колесом диску. В результате возникает трение колодок о диск и автомобиль начинает тормозить.

При этом суппорт принудительно не отводит колодки от диска — они отводятся самопроизвольно в процессе вращения диска. Для обеспечения эффективного торможения между накладкой колодки и поверхностью диска оставляется предельно малый зазор.

Прижимные устройства для тормозных систем производятся массово — как для конвейерного производства автомобилей, так и для продажи в качестве запчастей. Причем из-за строго отбора и контроля качества на конвейер попадает продукция лишь некоторых производителей, обладающих высоким уровнем качества и авторизованных как официальные поставщики. Соответственно, ценовая категория данной продукции выше по сравнению с «неоригинальными» изделиями, но и срок службы сравнительно более долгий.

Виды тормозных суппортов

Существует 4 основных признака, по которым данные устройства классифицируются:

  • местоположение (суппорт тормозной передний и суппорт тормозной задний);
  • наличие или отсутствие механизма ручника;
  • конструкция устройства (фиксированный механизм либо механизм с плавающей скобой);
  • число поршней: 1, 2, 4, 6 или 8 (шести- и восьмипоршневые устройства обычно ставят на дорогие спорткары).

Последние два признака стоит разобрать подробнее, чтобы выявить по ним особенности механизмов.

Принцип работы суппорта напрямую связан с его конструктивными особенностями. Так, в фиксированном устройстве поршни размещены с двух сторон тормозного диска, они воздействуют на все колодки одновременно. Фиксированный механизм, как понятно из названия, является неподвижным узлом, в котором вся работа выполняется поршнями.

Схема суппорта с плавающей скобой принципиально иная. Элементы узла данного типа подвижны, а поршни имеются только с внутренней стороны диска. При нажатии на педаль тормоза происходит прижимание колодки поршнем к внутренней поверхности диска и одновременный сдвиг механизма к скобе, которая в свою очередь прижимает колодку с внешней стороны. Для согласованной работы обеих колодок необходимо держать направляющие в отличном состоянии.

1. Фиксированный механизм.

Данный тип отличается от устройств с плавающей скобой как минимум вдвое большим количеством поршней, которые расположены по обе стороны тормозного диска. Поэтому для торможения необходимо наличие хотя бы двух поршней.

Для большей надежности суппорты фиксированного типа оснащаются не менее чем четырьмя поршнями. В этом случае при выходе из строя одного из поршней оставшаяся пара выполнит свою функцию — надавит на колодки и затормозит колесо.

Фиксированные механизмы стоят дороже устройств с подвижной скобой — в этом заключается единственный минус данного типа суппортов. Из достоинств стоит отметить следующие:

  • За счет жесткого крепления устройства к ступице или поворотному кулаку отсутствуют колебания и стуки крепления суппорта, а значит, он дольше служит и не подвергается разрушению. К тому же такой механизм меньше подвержен коррозии.
  • Колодки крепятся более надежно по сравнению с вариантом с подвижной скобой.

Фиксированные механизмы с большим количеством поршней обладают большей эффективностью торможения. Это особенно важно для современных и спортивных автомобилей со значительными максимальными скоростями либо увеличенной массой. Спорткары помимо этого зачастую комплектуются тормозными дисками больших диаметров. Необходимость в такой комплектации объясняется несколькими причинами.

Во-первых, с ростом скоростей и масс увеличивается и теплоотдача. Колодки и диски в процессе трения нагреваются, что в целом негативно сказывается на тормозной системе. Повышенная температура элементов тормозов — одно из главных препятствий, мешающих нормальной работе системы.

Большая рабочая площадь колодок, а следовательно большое количество поршней и увеличенные размеры суппорта, способствует лучшей теплоотдаче по сравнению с меньшими по площади колодками, изготовленными из такого же материала. По той же причине и роторы делают увеличенными.

Во-вторых, тормозной суппорт с четырьмя поршнями (двумя парами расположенных друг напротив друга поршней) можно настроить таким образом, что передняя пара будет срабатывать немного раньше задней. Это обеспечит лучший контроль за дорожной ситуацией и улучшит модуляцию, что особенно показательно, например, на мокром асфальте. Также подобная настройка важна в спортивных гонках или в каких-то экстремальных условиях (например, торможение или резкий поворот на гравийном покрытии). Постепенное увеличение усилия при торможении даст большую стабилизацию, хотя многое зависит от конкретных параметров настройки.

Наконец, третья причина достаточно банальна: чем больше поршней, тем больше суммарного усилия они оказывают. Известно, что крупная тормозная колодка имеет больше фрикционного материала, который необходимо прижимать всей площадью, чтобы обеспечить эффективное торможение. Много поршней могут затормозить автомобиль быстрее при достаточном сцеплении шин с дорогой в момент торможения.

Рекомендуем

«Какой смазкой смазывать суппорты: выбор лучшего состава»

2. Механизм с плавающей скобой.

В суппортах данного типа имеется слабое место — направляющие, служащие для возвратно-поступательного движения узла и для крепления всего устройства. Направляющие пальцы нуждаются в защите от влаги и коррозии, поэтому на крепления надеваются специальные пыльники. Повреждение или износ такого пыльника может привести в дальнейшем к закисанию пальца и появлению ржавчины на нем. Из-за этого подвижный элемент суппорта будет передвигаться по направляющей рывками либо застревать на ней, недостаточно плотно прижимая колодки к диску и ухудшая эффективность торможения. Это же приводит к повышенному износу внешней колодки.

Данные направляющие также хуже справляются с вибрациями и ударами, передающимися через колесо в результате езды по неровностям. Если направляющие изношены, внутри механизма возникают стуки и люфт. Сопровождается все это неравномерным износом колодок и тормозных дисков.

Преимущества у данного механизма также имеются:

  • Суппорты с плавающей скобой дешевле фиксированных механизмов, хотя иногда и несущественно.
  • Данные механизмы конструктивно проще и компактнее моноблоков, несмотря на наличие подвижных частей. В них содержится многократно меньшее количество поршней, цилиндров и уплотнительных элементов.

Чтобы использовать устройства любой конструкции максимально долго, достаточно обращать внимание на их слабые места и придерживаться аккуратного вождения, а также своевременно проходить техническое обслуживание — наиболее удобный способ проверить сразу все системы транспортного средства.

Возникает резонный вопрос: какая конструкция надежнее? При условии аккуратной езды, соблюдения водителем правил эксплуатации и регулярного прохождения техобслуживания фиксированный суппорт будет служить дольше, чем механизм с подвижной скобой.

Неисправности и ремонт тормозных суппортов

В большинстве случаев автомобили комплектуются однопоршневыми суппортами с плавающей скобой. На автомобилях повышенной мощности устанавливают механизмы фиксированного типа с двумя и более поршнями. В задние тормоза зачастую включают стояночную тормозную систему, которая в большей части современных авто действует через рабочие колодки.

Эти системы имеют подвижные части, в минимальной комплектации включающие в себя гидроцилиндры (по одному на прижимной механизм) и направляющие. При наличии интегрированного стояночного тормоза сюда входит еще система механического прижатия колодок. Помимо движущихся элементов износу подвергается гидравлическая запорная арматура. В результате постоянных температурных воздействий покрытие поверхности суппорта постепенно стирается, что влечет за собой ее окисление.

Направляющие пальцы и пыльники гидроцилиндров, выполняющие функции амортизаторов и элементов системы самоподвода колодок, наиболее чувствительны к износу. Как только эти детали изнашиваются, тормоза начинают подклинивать, перегреваться и издавать характерные звуки.

Помимо износа указанных элементов возникают и другие проблемы. Изношенный пыльник может привести к коррозии рабочего поршня и поверхности цилиндра. Кроме того, может нарушиться геометрия некоторых элементов суппорта (особенно легкосплавного), в частности плавающей скобы. К этому приводит неравномерное давление цилиндров на тормозной диск, значительный перегрев либо механическое воздействие постороннего предмета.

Отдельно стоит сказать о задних устройствах с интегрированным ручным тормозом. Появившись в 1980-е годы, системы типа Teves/ATE на сегодняшний день практически вытеснили другие виды стояночных систем. В данных механизмах кроме основных рабочих элементов могут потребовать ремонта элементы корпуса, крепежные детали, пострадавшие от коррозии шпильки и штоки, а также другие составляющие.

Срок службы тормозного суппорта, как правило, превышает 7-8 лет даже при работе в наших климатических условиях. Исключения составляют суппорты с легкосплавными поршнями, лишенные пыльников. К примеру, таковыми являются многопоршневые механизмы Lockheed/AP Racing, которые устанавливаются в мощные внедорожники и кроссоверы, а также в спорткары. Ремонт тормозных суппортов данного типа (особенно с оригинальными хромированными поршнями из алюминия) часто требуется намного раньше.

Ошибочные действия специалистов автосервиса также могут послужить причиной поломок и ремонта тормозных механизмов. Наиболее часто такая ситуация случается с задними суппортами, снабженными стояночным тормозом. Ремонт обычно требуется после неверного выбора колодок, их неправильной установки либо попадания грязи в механизм. А всяческие звуки, издаваемые тормозами, в данном случае не являются сигналом к срочному принятию мер. Вместо этого стоит обращать внимание на неравномерное торможение, недостаточные усилия тормозной системы и неполное растормаживание, утечку жидкости из системы.

Ремонт начинается с разборки и чистки устройства. Разобрать данный механизм не всегда просто, а при наличии интегрированного стояночного тормоза могут потребоваться специальный инструментарий и соответствующие навыки работы с ним. Очистка производится в оборудованном сервисном центре дробеструйным способом, гораздо реже применяют химическую очистку либо механическую обработку специальными щетками и насадками для дрели.

Отдельно очищаются от ржавчины каналы гидравлической системы. При этом замене подлежат штуцеры и запорная арматура. На суппортах с несколькими поршнями очистке и проверке подлежат внешние соединительные трубки. При необходимости их также можно заменить.

Полная разборка тормозного механизма позволяет решить, возможен ли его ремонт. Чинить суппорт не имеет смысла при наличии глубокой коррозии цилиндров либо механических повреждений, но лишь в случае уникальности механизма.

Если принято решение восстанавливать механизм, его следует прежде всего тщательно очистить. В некоторых случаях при создании новых мест крепления наваривается дополнительный металл, который при необходимости окрашивают. Затем требуется выбрать либо изготовить поршни. При использовании стали для изготовления поршни впоследствии хромируются.

Далее на новые поршни крепят пыльники (если они ранее были установлены), после чего производят сборку гидравлической системы. Завершают процесс установкой остальных элементов механизма, в том числе стояночного тормоза (при его наличии). Собранный механизм проверяют давлением 200 кгс/кв.см, выявляя возможные утечки.

Имеет ли смысл прибегать к ремонту или проще приобрести новый механизм? Тут главную роль играет финансовая составляющая. Даже самые простые оригинальные суппорты будут стоить как минимум 15–20 тысяч рублей, стоимость же многопоршневых устройств может достигать 170 тысяч. При этом нужно учитывать, что меняются такие механизмы парами.

В сравнении с покупкой нового механизма ремонт обойдется дешево. Например, стоимость ремонта популярных моделей Bosch в специализированных мастерских варьируется в диапазоне 1500–2000 рублей. А учитывая то, что подвергающиеся износу детали меняются на новые, общий ресурс механизма будет ненамного ниже полностью нового аналога.

Как выбрать новый тормозной суппорт

Для выбора нового механизма можно воспользоваться тремя методами:

  • Поиск по VIN-коду. Данным способом легко находятся как оригинальные изделия, так и ближайшие к ним аналоги. Искать запчасть по VIN-коду рекомендуют многие специалисты по причине практически нулевого риска ошибиться с выбором.
  • Поиск по технической информации. Если конкретнее, то искать можно по марке, модели и комплектации транспортного средства, что также является неплохим вариантом. Особенно удобно искать в электронных системах, где данные параметры поиска задаются явно.
  • Поиск по коду суппорта. В этом случае необходимо выяснить код имеющегося механизма либо узнать его у других автовладельцев.

В дополнение к этому желательно обладать подробной информацией о производителях. Подтверждено фактами, что имеются недобросовестные изготовители столь важных элементов тормозной системы, которые, к сожалению, выпускают подделки крайне низкого качества. Такие изделия довольно быстро выходят из строя, перегреваясь в процессе работы. В некоторых случаях их можно установить только с помощью молотка.

Тем не менее от неоригинальных устройств не стоит отказываться. В отличие, например, от автомобильных датчиков качество суппортов на вторичном рынке зачастую не уступает оригинальным изделиям. Здесь важно правильно выбрать производителя, и лучшими на данный момент являются:

  • NK (Дания);
  • Pagid (Германия);
  • DelcoRemy (США);
  • ABS (Нидерланды);
  • Textar (Германия).

«Какой смазкой смазывать суппорты: выбор лучшего состава»

Можно выбрать и аналоги подешевле, однако срок службы такого механизма будет несравнимо ниже. Рассматривать данный вариант стоит только как временный в случае ограниченности в финансах в данный момент. Замена данной детали на более качественную все равно будет неизбежна, в том числе в результате неисправности. Приведем еще компании, на которые стоит обратить внимание:

  • Profit (Чехия);
  • Febest (Германия);
  • JP Group (Дания).

Если ориентироваться на соотношение цена/качество, то лучшим вариантом будет продукция от Febest (Германия). Качество суппортов, производимых данной компанией, в последние несколько лет резко возросло. Возможно, причина такого скачка кроется в увеличении объема поставок не только в европейские страны, но и в Азию, отличающуюся в целом повышенными требованиями к качеству запчастей для автомобиля. Поэтому, если вы выбираете качественный механизм, но при этом ограничены в средствах, Febest будет лучшим выбором для вас.

Достаточно хорошие ремкомплекты тормозных суппортов производят следующие фирмы:

  • Meyle (Германия);
  • Autofren (Испания);
  • Frenkit (Испания);
  • Ert (Испания).

Такое преобладание испанских производителей подтверждается практикой. Именно эта страна отличается демократичными ценами на полностью укомплектованные и качественные ремкомплекты.

Порядок действий для замены тормозного суппорта

Процесс замены механизма достаточно прост. Специальный инструментарий требуется лишь для некоторых моделей авто.

В общем случае набор инструментов и материалов состоит из:

  • домкрата;
  • опор для ремонта;
  • набора гаечных ключей (в том числе баллонный ключ для колес);
  • противооткатных опор для колес;
  • набора отверток (с шестигранным и плоским шлицем);
  • вдавливающей струбцины для поршней;
  • плоскогубцев или тисков;
  • очистителя элементов тормозной системы;
  • ветоши;
  • пневматического гаечного ключа;
  • запаса тормозной жидкости;
  • чистой сливной трубки, подсоединяемой к соответствующему болту (длина примерно 60 см);
  • емкости для слива отработанной жидкости (например, пластиковая бутылка с крышкой).

Прежде всего необходимо поставить автомобиль на ровную и твердую площадку. Лучше всего подойдет бетонная поверхность, которая сможет выдержать давление домкрата. Даже асфальт в жаркую погоду может просесть под домкратом, что не пойдет на пользу ни автомобилю, ни асфальту. Замена двух суппортов на одной оси у новичка занимает несколько часов. Учитывайте это, если планируете выполнять работу в затененном месте либо под открытым солнцем.

Далее нужно определиться, какой стороной автомобиля заниматься в первую очередь. Дальнейшие инструкции будут даны с учетом того, что сначала будет обрабатываться сторона водителя. При работе с задними суппортами необходимо предварительно снять автомобиль с ручного тормоза.

Затем застопорите колеса с противоположной стороны. В нашем случае это переднее и заднее колеса с пассажирской стороны. Данная мера исключит раскачивание машины в продольном направлении во время работы.

Следующим этапом с обрабатываемых колес снимаются колпаки и заглушки ступиц для обеспечения доступа к крепежу колес. Болты нужно лишь ослабить, открутив их не более чем на один оборот. Затем с помощью домкрата приподнимите автомобиль, установив домкрат в строго отведенном для него месте.

Для стабильной поддержки автомобиля следует воспользоваться ремонтными опорами. Не начинайте работу, пока машина держится на одном лишь домкрате. При установке опор под колесную ось желательно ставить их максимально близко к колесу, избегая мест расположения дифференциалов. Устанавливать домкрат под дифференциалами также не следует.

Проверьте расположение опор, убедитесь, что они стоят близко к колесу, и при необходимости поправьте их. Далее полностью выкрутите крепежные болты у колеса и разместите их в колесном колпаке, после чего снимите колесо с машины.

Затем нужно открыть клапан прокачки тормозов замкнутой частью гаечного ключа. Клапан выполнен из мягкого металла, поэтому открывать его следует осторожно, стараясь не повредить металл. Отсоедините один конец шланга и сразу поместите его в емкость для слива тормозной жидкости.

Вдавливайте поршень обратно в суппорт имеющейся струбциной до состояния плотного и постоянного прижатия колодок к ротору. При вдавливании поршня в емкость начнет поступать тормозная жидкость.

После слива нужно отсоединить шланг от суппорта с помощью накидного ключа. Открутите конец шланга максимум на половину оборота во избежание перекручивания. Если шланг фиксируется болтом на тормозном механизме, его можно снять полностью.

Далее подходящим набором ключей снимите суппорт с поворотного кулака. Стояночный тормоз, расположенный на задних тормозах, соответственно, снимают с суппорта. В разных моделях машин эта процедура может выполняться по-разному. При этом важно, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен, иначе снять механизм не получится.

«Как часто менять тормозную жидкость и зачем это делать»

После отсоединения суппорта его нужно повернуть влево таким образом, чтобы тормозной шланг открутился. Желательно оставить суппорт с болтом от шланга.

Далее подберите подходящий для замены тормозной механизм для конкретной оси и стороны автомобиля. Проверить правильность установки можно по резьбе для крепления тормозного шланга — она в итоге должна располагаться сверху. Если суппорт установлен неправильно, в систему начнет попадать воздух. Поставьте оба механизма рядом с тормозным диском и устанавливайте тот, у которого сверху имеется резьба.

В процессе проверки и замены тормозных суппортов и колодок также обязательно нужно проверить тормозные диски. Вероятно, их необходимо будет проточить, убрав неровности и повреждения.

Если при снятии суппорта не использовалась струбцина для вдавливания, при монтаже новых колодок необходимо вдавить соответствующий поршень. Затем подсоедините шланг к установленному суппорту, предварительно заменив медные шайбы, которые должны идти в комплекте с новым механизмом. Смонтируйте все элементы поверх тормозного диска.

Затем в обратной последовательности закрепите суппорт на поворотном кулаке и надежно, но без лишних усилий закрутите тормозной шланг на механизме.

Далее поставьте сливной винт и зафиксируйте на нем конец прозрачной трубки. Другой конец опустите в приготовленную на земле пустую емкость и освободите зажатый тисками или плоскогубцами шланг. Затем проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, открыв капот. При необходимости жидкость нужно долить до минимального уровня.

Для дальнейшей операции понадобится помощник, которому необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза и при последнем нажатии удерживать ее в таком состоянии. После этого закрутите сливной болт и попросите помощника вновь прокачать тормоза тремя нажатиями и удержанием педали в нажатом состоянии. Затем открутите обратно болт, выпустив воздух, и снова закрутите его. Данную процедуру следует повторять до полного удаления воздуха из системы. При этом нужно отслеживать характер тормозной жидкости, поступающей по отводной трубке в емкость. Как только потечет чистая жидкость без пузырей воздуха, закрутите сливной винт, отсоедините трубку и уберите емкость с жидкостью.

Понажимайте на педаль тормоза, пока она не станет достаточно тугой. Прокачивать педаль следует при выключенном моторе. Теперь можно ставить колесо на место. Равномерно наденьте его на ступицу и зафиксируйте болтами либо гайками. Не обязательно на данном этапе туго затягивать крепеж, подтянуть его можно позднее.

Аккуратно опустите сторону автомобиля на домкрате и снимите домкрат. Окончательно затяните все колесные болты и гайки с требуемым усилием. Затягивать их нужно не по порядку, а по линии, рисующей звезду.

Залейте в бачок жидкость до нужного уровня, закройте бачок и капот. Попавшую на лакокрасочное покрытие жидкость нужно немедленно удалить тряпкой и промыть это место водой, поскольку тормозная жидкость способна быстро разрушить покрытие.

Как только вы закончите с водительской стороной автомобиля, повторите все перечисленные операции с пассажирской стороны. Готовую к работе тормозную систему необходимо проверить. Для этого выберите безлюдный участок дороги, где нет жилых домов, и медленно проезжайте по нему. В завершение снова подтяните все колесные болты и закройте колеса колпаками.

Рекомендации по обслуживанию и ремонту суппортов

Зачастую в суппортах закисают направляющие либо поршни. Проблема с последними возникает из-за несвоевременной замены тормозной жидкости. В старой жидкости скапливается вода, способствующая стремительному окислению деталей. И чем реже используется автомобиль, тем выше вероятность закисания поршней.

Для предотвращения такой ситуации нужно своевременно менять тормозную жидкость и прокачивать тормозную систему, регулярно проверяя ее работу при этом. Меняя передние колодки, оценивайте, нормально ли движутся поршни. Если их утапливание требует значительных усилий, это повод насторожиться.

Не полностью закисшие поршни есть шанс реабилитировать путем размачивания. Для этого в пространство за уплотнителями с помощью шприца подается тормозная жидкость. Чтобы поршень вышел из цилиндра, нужно многократно нажать на педаль тормоза, затем поршень снова утапливается. Повторяйте операцию, пока поршень не станет двигаться свободно. Чтобы при выдавливании поршень полностью не выпал из цилиндра, можно сделать упор, например из старых колодок, которые размещаются непосредственно в суппорте.

«Как улучшить тормоза (вакуумник от приоры)»

Закисание направляющих ликвидируется путем их снятия и очистки от загрязнений и следов окисления. Затем направляющие обрабатываются подходящей по составу смазкой (литол или его аналоги). Обрабатывать нужно не только направляющие, но и отверстия, в которых они размещаются. При значительном износе пыльников и пружин целесообразнее заменить пальцы на новые.

Жидкость заливайте только свежую. Если емкость с тормозной жидкостью была некоторое время открыта, туда могла попасть влага, которая впоследствии может вызвать коррозию окружающих металлических частей.

Учитывайте, что у большинства моделей автомобилей примерно 70 % тормозных усилий производится передними тормозами. Из этого следует, что вторичная замена передних колодок, скорее всего, потребует замены и задних.

В процессе эксплуатации автомобиля различные узлы, механизмы и агрегаты могут начать издавать посторонние звуки. Как правило, часто шумы доносятся от тормозной системы в момент торможения.

На деле, тормоза могут скрипеть, скрежетать, шуметь, свистеть и т.д. При этом в ряде случаев явные шумы и стуки издают тормозные суппорты. Если точнее, стучат скобы и направляющие тормозных суппортов.

При этом проблемные детали можно сразу заменить на новые, однако экономически это не целесообразно. Дело в том, что указанную проблему обычно решает качественная смазка суппортов и направляющих. Главное, правильно подобрать смазку. Далее мы рассмотрим, чем смазывать суппорта и направляющие.

Направляющие суппорта: почему нужна смазка и чем лучше смазать

С одной стороны, хотя на эффективности торможения стук направляющих обычно не сказывается, однако такой дефект часто становится причиной того, что акустический комфорт при езде на автомобиле снижается.

Именно по этой причине многие владельцы смазывают направляющие суппортов. Также в отдельных случаях некоторые идут еще дальше, дорабатывая данные элементы. Казалось бы, сложно ничего нет, так как смазка направляющих суппортов может быть выполнена самостоятельно в обычном гараже, при этом не нужны специальные приспособления, навыки и т.д.

Однако важно понимать, что смазать суппорта можно далеко не каждой смазкой. Более того, игнорирование данного правила в отдельных случаях может стать причиной проблем. Использование неподходящей смазки часто приводит к тому, что направляющие закиснут в суппорте, плавающая скоба становится менее подвижной, колодки подклинивает, возникает перегрев и т.д. Давайте разбираться.

  • Прежде всего, стук суппортов появляется по причине того, что зазор в паре направляющая и скоба сильно увеличен. При этом многие автовладельцы периодически промазывают пальцы любой попавшей под руку смазкой, чтобы избавиться от стука.

Как правило, направляющие зачастую смазывают дешевым литолом или графитной смазкой. К сожалению, использование таких смазок далеко не всегда позволяет избавиться от стуков и шумов. В таком случае владельцы авто начинают обращать внимание на специальные смазки для деталей тормозной системы.

Обратите внимание, что таких смазок на рынке много, однако направляющие пальцы суппортов необходимо смазывать только подходящими смазочными материалами. Некоторые автопроизводители выпускают так называемые оригинальные смазки, также много смазок предлагают различные бренды.

  • Обратите внимание, часто в виде смазки для тормозной системы идет так называемая противоскрипная смазка (смазка-антискрип для тормозной системы). Так вот, такую смазку нельзя использовать в направляющих.

Медная смазка, всевозможные керамические пасты против скрипа должны наноситься на тыльную сторону колодок и ответные части тормозных суппортов. При этом палец суппорта смазывать ими нельзя.

Что касается солидола, литола или графитной смазки, в их основе используется минеральное масло. Так вот, на пальцах есть резиновые пыльники, которые от таких смазок сильно разбухают, плохо держатся на пальце и попросту не выполняют свою задачу.

Для смазки направляющих подходят только особые пластичные смазки, где использовано синтетическое масло и загустители. В результате смазочный материал не плавится при нагреве, не подвержен коксованию от высоких температур.

Также смазка для направляющих суппортов не теряет свойств в результате контакта с водой, щелочью, кислотами, спиртами, тормозной жидкостью и т.д. При этом отмечается щадящее воздействие на резиновые элементы.

Какая смазка направляющих суппорта подойдет

С учетом большого количества продуктов, выбор подходящего смазочного материала по ряду причин может быть затруднен. Прежде всего, важно изучить все особенности и спецификации продукта перед его покупкой и использованием.

Начнем с того, что есть так называемые универсальные смазки. Например, Slipkote 220-R DBC. Также некоторые производители изначально позиционируют свою смазку, как подходящее решение для направляющих суппортов. Например, Bosch Superfit. В то же самое время распространенная на рынке медная смазка Liqui Moly Kupfer Paste для пальцев не подойдет.

То же самое можно сказать и про Liqui Moly Bremsen Anti-Quietsch-Paste. Это противоскрипная паста, которая не годится для смазки направляющих, ее нельзя закладывать в пыльники и т.д. Причина — керамический наполнитель с высокой стойкостью к нагреву, при этом масляная основа такой стойкостью не отличается. Это значит, что масло выпаривается, а керамика остается и палец просто закиснет.

Однако, в каталогах LM есть паста Anti-Quietsch-Paste (красная). Хотя это паста-антискрип, она подходит для направляющих суппортов, не отличается агрессивным воздействием на резину и способна выдержать большой нагрев. Получается, даже если сам производитель позиционирует изделие, как смазку против скрипа, важно изучить его спецификации, так как решение может подойти и для направляющих.

Еще добавим, что для не скоростных автомобилей (преимущественно устаревших моделей ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ и схожих иномарок), которые не испытывают больших нагрузок при торможении, также можно использовать кальциевую пластичную смазку ЦИАТИМ-221 или 221F.

Хотя смазка рассчитана на использование в подшипниках качения, такое решение подойдет и для направляющих суппортов. Смазка не оказывает воздействия на резину, выдерживает нагревы до +200 градусов и т.д.

Однако следует помнить, что при активном торможении нагревы высокие, то есть данная смазка может потечь. Так что для современных авто решение не подойдет, лучше сразу использовать более дорогие импортные аналоги.

Как смазать направляющие суппортов: на что обращать внимание

Рассмотрев, какими свойствами должна обладать смазка для направляющих суппорта, перейдем к тому, как смазывать направляющие суппортов. Для начала, нужно подобрать смазку, а также приобрести ремкомплект или, как минимум, резиновые пыльники. На деле, указанные пыльники чаще всего выходят из строя.

Как советуют специалисты, смазывать направляющие нужно каждый раз, когда меняются тормозные колодки или выполняются другие работы с тормозной системой, а также в случае появления или усиления стуков пальцев.

Сначала осуществляется разборка механизма, затем направляющие извлекаются и смазка наносится на пальцы. После обратной установки и сборки суппортов важно проверить, чтобы пальцы имели нормальную подвижность. Если покачать суппорт, в норме металлических стуков быть не должно или они минимальны (при учете, что пальцы в норме и посадочные отверстия не разбиты).

При этом не следует стараться наносить на пальцы большое количество смазки, чтобы избавиться от стука. На один палец вполне достаточно не более 2-3 грамм смазочного материала.

Это особенно важно учитывать, если используемое средство дорогое. Перерасход не даст практических результатов, а увеличение расхода дорогостоящей смазки, которая обычно продается в пакетиках или тюбиках с содержанием в несколько десятков грамм, скажется на бюджете владельца.

Полезные советы

Итак, если нужно смазать направляющие на суппорт, важно не перепутать противоскрипную смазку для тормозной системы со смазкой для пальцев. Как правило, именно второй вариант обычно реализуют в маленьких тюбиках или пакетиках, качественные решения стоят дорого.

Также отметим, что использование даже дорогих составов может не избавить от стука. Если в отверстиях скоб суппортов есть выработка, никакая смазка не уберет зазоры, детали будут люфтить и стучать.

В этом случае лучше сразу приобретать ремкомплекты суппортов (пыльники и пальцы, а также крепеж). Однако нужно учитывать, что часто направляющие в таких комплектах могут быть низкого качества, резина пыльников низкосортная, пальцы не всегда имеют точно такой же размер, который необходим и т.д.

По этой причине следует с особым вниманием подходить к подбору таких комплектов для ремонта, избегая дешевых предложений и останавливаясь на проверенных решениях известных производителей.

Напоследок отметим, что некоторые владельцы вместо замены пытаются отремонтировать направляющие кустарным способом, пытаясь расклепать деталь ударами молотка. От таких решений лучше сразу отказаться, так как повышаются риски заклинивания в суппортах.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль тормоза стала мягкой или твердой, причины изменения жесткости педали и т.д. Из этой статьи вы узнаете, на какие неисправности следует обращать внимание в первую очередь, а также как выявить проблему для ее качественного устранения.

То же самое можно сказать о способах проточки пальцев, после чего осуществляется напыление каких-либо полимерных покрытий и т.д. Если с шаровыми и другими похожими соединениями такое решение по реставрации еще можно рассматривать (в случаях, когда ремонт выполняется по технологии), с тормозами лучше не экспериментировать.

Дело в том, что различные доработки тормозной системы представляют особую опасность по понятным причинам. Если проблема стоит остро и суппорта сильно стучат, лучше всего сразу выполнить замену скобы с пальцами при такой возможности.

Однако важно понимать, что для многих иномарок предполагается только узловая замена, так как отдельные детали тормозных суппортов могут быть не представлены в каталоге запчастей.

Что касается отечественных авто (например, ВАЗ), скобы, тормозные цилиндры и другие детали можно приобретать отдельно. При этом вполне можно купить заводские изделия, то есть то, что стоит на машине с завода.

Подведем итоги

Как видно, смазка для суппортов является специальным материалом, который отличается особыми свойствами. На деле, направляющая суппорта должна смазываться одним типом смазки (смазка для направляющих), тогда как против скрипа используется совершено другой (смазка для суппорта).

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему скрипят тормоза при торможении на автомобиле. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах скрипа и шумов во время торможения, а также на что следует обратить внимание в подобной ситуации. Получается, смазка суппортов и направляющих несколько отличается по свойствам и составу, хотя бывают и универсальные типы материалов. По этой причине нужно отдельно изучать рекомендации производителя, так как смазка суппорта или направляющей неподходящим типом смазочного материала может привести к отсутствию желаемого эффекта.

Напоследок добавим, что если стук суппортов убрать при помощи смазки не удается, тогда оптимально заменить детали на новые оригинального качества. Другими словами, от попыток кустарного ремонта, которые были рассмотрены выше в качестве примера, лучше сразу отказаться. Помните, любые вмешательства в штатную конструкцию тормозной системы запрещены, так как тормоза в любой ситуации и условиях должны работать полностью предсказуемо.

Особенности конструкции тормозной системы Hyundai Solaris

Рабочая тормозная система – гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением контуров, что повышает безопасность эксплуатации автомобиля. Один из контуров рабочей тормозной системы обеспечивает работу тормозных механизмов левого переднего и правого заднего колес, а другой – правого переднего и левого заднего колес.

В нормальном режиме, когда система исправна, работают оба контура.
При отказе (разгерметизации) одного из контуров другой контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. К рабочей тормозной системе относятся тормозные механизмы колес, педальный узел, вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, бачок гидропривода, блок ABS, а также соединительные трубки и шланги.

Элементы тормозной системы:

1 – блок ABS;

2 – бачок гидропривода;

3 – главный тормозной цилиндр;

4 – датчик уровня тормозной жидкости;

5 – вакуумный усилитель;

6 – трубки главного тормозного цилиндра.

В кронштейне педального узла установлен датчик положения педали тормоза, совмещенный с выключателем сигналов торможения – его контакты замыкаются при нажатии педали тормоза. Датчик выдает сигнал ЭБУ о том, что педаль тормоза нажата. Вакуумный усилитель тормозов предназначен для снижения усилия, которое необходимо приложить к педали тормоза при торможении автомобиля, за счет использования разрежения во впускном трубопроводе работающего двигателя. Усилитель расположен между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром и крепится четырьмя гайками к кронштейну педального узла. Вакуумный усилитель неразборный, при выходе из строя его заменяют новым.

Тормозной педальный узел.

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя двумя гайками. Сверху на цилиндре установлен общий бачок гидропривода тормозной системы и сцепления, в котором находится запас жидкости. На корпусе бачка нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. В бачке установлен датчик уровня жидкости, который при понижении уровня жидкости ниже отметки MIN включает сигнализатор в комбинации приборов.
При нажатии педали тормоза поршни главного цилиндра перемещаются, создавая давление в гидроприводе, которое подводится по трубкам и шлангам к рабочим цилиндрам тормозных механизмов колес.

Главный тормозной цилиндр.

Тормозной механизм переднего колеса – дисковый, с плавающим суппортом, включающим в себя однопоршневой колесный цилиндр.
Для более эффективного охлаждения тормозной диск выполнен вентилируемым.
Тормозные механизмы левого и правого передних колес невзаимозаменяемые.

Тормозной механизм переднего колеса.

На суппорте левого тормозного механизма имеется маркировка L. На суппорте правого тормозного механизма – маркировка R.

Маркировка на суппортах тормозных механизмов.

Суппорт переднего тормозного механизма в сборе с направляющей и колодками.

Направляющая тормозных колодок прикреплена к поворотному кулаку, а суппорт крепится двумя болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. На пальцах установлены защитные чехлы. При торможении давление жидкости в гидроприводе тормозного механизма возрастает и поршень, выдвигаясь из колесного цилиндра, выполненного за одно целое с суппортом, прижимает внутреннюю тормозную колодку к диску. Затем суппорт (за счет перемещения направляющих пальцев в отверстиях направляющей колодок) сдвигается относительно диска, прижимая к нему наружную тормозную колодку. В корпусе цилиндра установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом. За счет упругости этого кольца между диском и колодками тормозного механизма поддерживается постоянный оптимальный зазор (аналогично оптимальный зазор поддерживается в заднем дисковом тормозном механизме).

Элементы тормозного механизма переднего колеса:

1 – направляющая колодок;

2 – наружная тормозная колодка;

3 – направляющая пластина;

4 – защитный чехол направляющего пальца;

5 – верхний направляющий палец;

6 – суппорт с рабочим цилиндром;

7 – болт крепления суппорта к направляющему пальцу;

8 – нижний направляющий палец;

9 – внутренняя тормозная колодка.

К внутренней тормозной колодке приклепан акустический индикатор износа и крепится противовибрационная пластина, которая также защищает пыльник тормозного цилиндра.

Элементы тормозных колодок:

1 — противовибрационная пластина тормозных колодок;

2 — акустический индикатор износа тормозных колодок.

В зависимости от комплектации на автомобилях могут устанавливаться два типа тормозных механизмов задних колес: дисковый или барабанный.

Элементы дискового тормозного механизма заднего колеса:

1 – датчик ABS;

2 – тормозной шланг;

3 – трос стояночного тормоза;

4 – возвратная пружина механизма стояночного тормоза;

5 – защитный колпачок штуцера прокачки;

6 – направляющий палец;

7 – защитный чехол направляющего пальца;

8 – суппорт с рабочим цилиндром;

9 – тормозной диск.

Элементы дискового тормозного механизма заднего колеса:

1 – направляющая колодок;

2 – наружная тормозная колодка;

3 – направляющая пластина;

4 – защитный чехол направляющего пальца;

5 – верхний направляющий палец;

6 – суппорт с рабочим цилиндром;

7 – болт крепления суппорта к направляющему пальцу;

8 – нижний направляющий палец;

9 – внутренняя тормозная колодка с акустическим индикатором износа.

Элементы привода стояночного тормоза на суппорте:

1 – рычаг;

2 – возвратная пружина;

3 – резьбовой шток.

Дисковый тормозной механизм заднего колеса – с плавающим суппортом, включающим в себя однопоршневой рабочий цилиндр.

Суппорт тормозного механизма заднего колеса.

Конструкция заднего тормозного цилиндра весьма сложна, т. к. объединяет в себе обычный гидроцилиндр (сходный по конструкции с передним тормозным цилиндром) и механизм стояночного тормоза. Привод стояночного тормоза работает следующим образом. Трос стояночного тормоза воздействует на рычаг привода и поворачивает его. В исходное положение рычаг привода возвращает пружина.
Таким образом, движение рычага передается на резьбовой шток, который взаимодействует с резьбовым пальцем, установленным в поршне.

Резьбовой шток в цилиндре суппорта.

Резьбовой палец может поворачиваться в поршне. Причем, когда палец прижат к внутренней поверхности поршня, то проворачивание весьма затруднено, а если палец отходит от поршня, то поворачивается легко на упорном подшипнике.
Резьбовой палец в поршне поджимает (через упорный подшипник) пружина. Таким образом, по мере износа тормозных колодок, резьбовой палец все дальше вывинчивается из резьбового штока, позволяя поршню выходить из цилиндра и вместе с тем поддерживать постоянный ход стояночного тормоза.

Такая конструкция заднего тормозного цилиндра и определяет способ утапливания поршня в цилиндр при замене колодок.

Поршень нельзя просто втолкнуть в цилиндр.
Использование больших усилий приведет к повреждению деталей.
Поршень необходимо вворачивать по часовой стрелке и одновременно сильно надавливать на него, чтобы обеспечить должное трение и вворачивание резьбового пальца в резьбовой шток привода стояночного тормоза.
Направляющая колодок прикреплена к рычагу задней подвески.
Колодки дисковых тормозных механизмов передних и задних колес различаются по конструкции.

Поршень с резьбовым пальцем.

Барабанный тормозной механизм – с двухпоршневым колесным цилиндром, двумя тормозными колодками с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

Барабанный тормозной механизм заднего колеса (для наглядности показано со снятой ступицей колеса):

1 – задняя тормозная колодка;

2 – скоба опорной стойки;

3 – опорная стойка;

4 – рычаг привода стояночного тормоза;

5 – распорная планка;

6 – верхняя стяжная пружина;

7 – рабочий (колесный) цилиндр;

8 – храповик;

9 – регулировочный рычаг;

10 – пружина регулировочного рычага;

11 – передняя тормозная колодка;

12 – тормозной щит;

13 – нижняя стяжная пружина;

14 – пружина троса стояночного тормоза.

Механизм автоматической регулировки начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном. При нажатии педали тормоза колодки начинают расходиться и прижиматься к тормозному барабану, при этом выступ регулировочного рычага перемещается по впадине между зубьями храповика. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза регулировочному рычагу хватает хода, чтобы повернуть храповик на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками. Колесные цилиндры тормозных механизмов задних колес одинаковые. Передние колодки тормозных механизмов одинаковые, а задние различаются (на них зеркально-симметрично установлены несъемные рычаги привода стояночного тормоза).

Распорная планка и храповик тормозного механизма левого колеса имеют серебристый цвет (на стержне храповика и в отверстии распорной планки выполнена левая резьба), а правого колеса – золотистый цвет (на стержне храповика и в отверстии распорной планки выполнена правая резьба). На цилиндрические концы храповиков надеты наконечники распорных планок, одинаковые для тормозных механизмов левого и правого колес. Регулировочные рычаги тормозного механизма левого и правого колес зеркально-симметричные.

Элементы механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном:

а – тормозного механизма левого колеса;

б – тормозного механизма правого колеса;

1 – распорная планка;

2 – храповик;

3 – наконечник распорной планки;

4 – регулировочный рычаг.

Рычаг стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на туннеле пола, соединен с двумя тросами через передний трос и уравнитель. Задние наконечники тросов соединены с рычагами привода стояночного тормоза, закрепленными на задних тормозных суппортах (дисковый механизм) или на задних тормозных колодках (барабанный механизм). Регулировка стояночного тормоза осуществляется вращением регулировочной гайки, расположенной на наконечнике переднего троса.

Элементы рычага стояночного тормоза:

1 – рычаг стояночного тормоза;

2 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза;

3 – регулировочная гайка;

4 – передний трос стояночного тормоза;

5 – уравнитель.

Автомобили оснащаются антиблокировочной системой тормозов (ABS).
Тормозная жидкость из главного тормозного цилиндра поступает в блок ABS, а из него к тормозным механизмам всех колес.

Блок ABS, закрепленный в моторном отсеке на левом лонжероне, под вакуумным усилителем, состоит из гидравлического модулятора, насоса и блока управления.
ABS действует в зависимости от сигналов датчиков скорости вращения колес.

При торможении автомобиля блок управления ABS определяет начало блокировки колеса и открывает соответствующий электромагнитный клапан модулятора для сброса давления рабочей жидкости в канале.

Клапан открывается и закрывается несколько раз в секунду, поэтому убедиться в том, что ABS работает, можно по слабому дрожанию педали тормоза в момент торможения.

В ABS встроена система распределения тормозных сил (EBD), которая выполняет функцию регулятора давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес. Если при торможении автомобиля задние колеса начинают блокироваться, впускные клапаны тормозных механизмов задних колес в модуляторе переключаются в режим поддерживания постоянного давления, препятствуя дальнейшему возрастанию давления в рабочих цилиндрах задних тормозных механизмов.

При возникновении неисправности в ABS тормозная система сохраняет работоспособность, но при этом возможна блокировка колес. В этом случае в память блока управления записывается соответствующий код неисправности, который считывается с помощью специального оборудования в сервисном центре.

Элементы блока ABS:

1 – блок управления;

2 – отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма правого переднего колеса;

3 – отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма левого заднего колеса;

4 – отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма правого заднего колеса;

5 – отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма левого переднего колеса;

6 – отверстие для подсоединения трубки главного тормозного цилиндра;

7 – насос;

8 – гидравлический модулятор.

Датчик скорости вращения переднего колеса установлен в отверстии поворотного кулака и закреплен болтом. Задающий диск датчика напрессован на корпус наружного ШРУСа. Датчик скорости вращения заднего колеса установлен в отверстии фланца рычага балки задней подвески и также закреплен болтом. Задающий диск датчика установлен в ступичном узле заднего колеса (ступичный узел является неразборным).

Датчики скорости вращения заднего колеса.

Датчики скорости вращения переднего колеса.

В статье не хватает:

  • Качественных фото ремонта

На автомобиле две тормозные системы рабочая и стояночная. Рабочая тормозная система с гидравлическим приводом, а стояночная система тросовая

Рабочая система тормозов двухконтурная, диагональная. Один контур обеспечивает торможение правого переднего и левого заднего колеса. Второй контур обеспечивает торможение левого переднего и правого заднего колеса. Если один контур отказывает, то второй контур обеспечивает торможение автомобиля.

Гидравлический привод тормозов состоит из главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем, рабочих цилиндров тормозных механизмов передних и задних колес и системой ABS. Все агрегаты соединяются между собой с помощью шлангов и трубок.

Стояночная тормозная система – с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.

Передние колеса оснащены дисковыми тормозными механизмами, автоматической регулировкой зазора между колодками и диском, с подвижной скобой

На подвижной скобе установлен однопоршневой рабочий тормозной цилиндр.

Направляющая колодок прикреплена болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстия направляющей колодок.

Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами. В полости цилиндра подвижной скобы установлен поршень с уплотнительным кольцом.

За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена тормозным щитом.

При торможении поршень под действием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, силой реакции подвижная скоба перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой.

При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, в результате чего между колодками и диском образуется небольшой зазор.

Барабанный тормозной механизм заднего колеса с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

Тормозные колодки приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром с двумя поршнями.

Оптимальный зазор между барабаном и колодками поддерживается механическим регулятором, установленным на распорной планке.

Дисковый тормозной механизм заднего колеса с автоматической регулировкой зазора.

Тормозные колодки приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром.

Оптимальный зазор между диском и колодками поддерживается по тому же принципу, что и у тормозных механизмов передних колес.

Стояночный тормоз, приводимый в действие механически, состоит из рычага, установленного на основании кузова между передними сиденьями, переднего троса с регулировочным устройством и уравнителем, к которому присоединены два троса, и рычагов, установленных в тормозных механизмах задних колес.

Стояночный тормоз не требует особого ухода. При текущем ремонте проверьте степень износа зубьев сектора и собачки.

При обнаружении обрыва тросов замените их новыми.

Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать тросы стояночного тормоза, стараются реже им пользоваться. Такая «экономия» приводит к обратному результату: трос, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность, его заклинивает, в результате трос обрывается. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.

Вакуумный усилитель, установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускном коллекторе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.

Главный тормозной цилиндр типа «тандем» гидравлического привода тормозов состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами. Передняя камера связана с правым передним и левым задним тормозными механизмами, задняя – с левым передним и правым задним.

На главный цилиндр через резиновые соединительные втулки установлен бачок, внутренняя полость которого разделена перегородками на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра.

При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.

Антиблокировочная система тормозов (в вариантном исполнении). Состоит из датчиков частоты вращения колес, выключателя на педали тормоза, гидроэлектронного модуля и сигнализатора в комбинации приборов.

Антиблокировочная система также оборудована системой самодиагностики, выявляющей неисправности компонентов системы.

Антиблокировочная система (ABS) служит для регулирования давления в тормозных механизмах всех колес при торможении в сложных дорожных условиях, предотвращая блокировку колес.

Система ABS обеспечивает следующие преимущества:

– объезд препятствий с более высокой степенью безопасности, в том числе и при экстренном торможении;

– сокращение тормозного пути при экстренном торможении с сохранением курсовой устойчивости и управляемости автомобиля, в том числе и в повороте.

В случае неисправности системы предусмотрены функции диагностики и поддержания работы при отказах системы.

Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубопроводами и шлангами. Система заполнена специальной тормозной жидкостью класса не ниже DOT-4, которую необходимо периодически заменять.

Возможные неисправности тормозов и методы устранения

Причина неисправности

Метод устранения

Скрип, визг при торможении

Предельный износ тормозных накладок

Замените тормозные колодки (лучше одновременно все на одной оси)

Внедрение в материал накладки инородных частиц (песка)

Как правило, не требует вмешательства (можно очистить накладки металлической щеткой)

Низкое качество материала накладки

Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)

Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки)

Прошлифуйте (проточите) или замените диск

Накладка тормозной колодки отслоилась от основания

Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)

Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок

Замените пружину

Увеличенный ход педали тормоза (педаль мягкая или проваливается)

Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов

Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) – замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на заведомо исправный

Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п.

Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте

Перегрев тормозных механизмов

Дайте остыть тормозам. Проверьте толщину накладок и тормозных дисков. Применяйте в системе только тормозные жидкости, рекомендованные заводом-изготовителем. Вовремя заменяйте тормозную жидкость

Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора)

Замените колесный цилиндр, прокачайте систему

Повышенное (более 0,25 мм по краю) биение тормозного диска

Замените диск

Не работает один из контуров рабочей тормозной системы

Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему

Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль “жесткая”), но автомобиль тормозит плохо

Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок

Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените (в крайнем случае сточите на наждаке). Категорически запрещается очищать колодки растворителями! Устраните причину замасливания (замените манжету полуоси)

На поверхности накладок образовалась ледяная или солевая корка (зимой); накладки намокли

В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль

Низкое качество материала накладок

Замените колодки (лучше одновременно все на одной оси)

Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)

Замените поврежденные трубки и шланги

Заклинивание поршня в цилиндре, колодок в суппорте

Замените цилиндр, очистите контактирующие поверхности колодок и суппорта, перед установкой смажьте их ШРУС-4

Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов)

Замените тормозные колодки (лучше одновременно все на одной оси)

Накладка тормозной колодки отслоилась от основания

Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)

Неправильно отрегулирован привод регулятора давления

Отрегулируйте привод

Неисправен регулятор давления

Замените регулятор

Неисправен вакуумный усилитель или негерметичен шланг, соединяющий усилитель с впускным трубопроводом

Проверить целостность шланга, его посадку на штуцерах, затяжку хомутов. Для проверки усилителя заглушите двигатель, нажмите 5–8 раз на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, пустите двигатель. При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна ощутимо «уйти» вперед. Неисправный усилитель замените

Неполное растормаживание всех колес

Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п.

Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте

Заклинивание поршня главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин, попадания в жидкость механических примесей)

Замените главный цилиндр, прокачайте систему

Заедание педали тормоза: сломана или вытянулась возвратная пружина, сильно изношены, не смазаны втулки педали, коррозия оси

Замените дефектную пружину, втулки, заложите в них свежую смазку Литол-24

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза

Заклинивание поршня колесного цилиндра

Замените цилиндр

Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п.

Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте

Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)

Замените поврежденные трубки и шланги

Отслоение накладки задней тормозной колодки

Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)

Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок

Замените пружину

Деформация распорной планки, перекос колодок из-за деформации тормозных щитов

Выправьте или замените распорную планку, тормозные щиты

Перетянут стояночный тормоз, тросы заклинены в оболочках

Отрегулируйте натяжение тросов, смажьте их моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии – замените их

Плохо держит стояночный тормоз

Неправильная регулировка привода

Отрегулируйте привод

Тросы привода заклинило в оболочках

Смажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии – замените их

Замаслены тормозные барабаны, накладки

Замасленные барабаны очистите, колодки замените (в крайнем случае сточите на наждаке). Категорически запрещается очищать колодки растворителями! Устраните причину замасливания (замените манжету полуоси)

На поверхности накладок образовалась ледяная или солевая корка (зимой); накладки намокли

В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза

Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов)

Замените тормозные колодки (лучше одновременно все на одной оси)

При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются

После длительной стоянки автомобиля колодки прилипли (или примерзли) к барабану

Дергая за рычаг или тросы стояночного тормоза, попытайтесь осторожно (чтобы не сорвать тормозные накладки) провернуть колесо. Проверьте легкость перемещения тросов в оболочках, поршней в колесных цилиндрах, жесткость возвратных пружин тросов и стяжных пружин колодок. При постановке машины на стоянку по возможности не затягивайте тормоз, а включайте передачу

Неправильная регулировка привода

Отрегулируйте привод

Тросы привода заклинило в оболочках

Смажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии – замените их

Увод автомобиля от прямолинейного движения (на ровной дороге)

Разное давление воздуха в шинах

Установите нормальное давление

Нарушение углов продольного наклона оси поворота и/или развала передних колес

Отрегулируйте углы наклона оси поворота и/или развала передних колес

Значительная разница в износе шин

Замените изношенную шину

Неодинаковая осадка или поломка пружин подвески

Замените обе пружины

Деформированы детали подвески и/или кузова автомобиля

Выправьте или замените деформированные детали и панели кузова

Смещение задней оси из-за обрыва штанг или кронштейнов их крепления

Замените штанги, приварите кронштейны

Подтормаживание колеса из-за заклинивания поршня колесного цилиндра

Замените цилиндр

Подтормаживание заднего колеса из-за ослабления или поломки стяжной пружины задних тормозных колодок

Замените пружину

Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)

Замените поврежденные трубки и шланги

Увод или занос автомобиля при торможении

Заклинивание поршня колесного цилиндра

Замените цилиндр

Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)

Замените поврежденные трубки и шланги

Заклинивание колеса из-за отслоения накладки от основания тормозной колодки

Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)

Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок

Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените (в крайнем случае сточите на наждаке). Категорически запрещается очищать колодки растворителями! Устраните причину замасливания (замените манжету полуоси)

На поверхности накладок образовалась ледяная или солевая корка (зимой); накладки намокли

В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза

Разное давление в шинах левых и правых колес

Установите нормальное давление

Значительная разница в износе шин

Замените изношенную шину

Деформация тормозного диска

Замените диск (лучше парой)

Овальность тормозного барабана

Проточите или замените барабан

Слишком малый рабочий ход педали тормоза свидетельствует о неправильной начальной установке педали тормоза, нарушении регулировки вакуумного усилителя тормозов или заедании рабочего цилиндра, обусловливает повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок. Слишком большой рабочий ход – признак сверхнормативных зазоров в механизме педали или нарушения герметичности гидропривода тормозной системы.

Если рабочий ход уменьшается при неоднократном нажатии на педаль, т.е. она становится «жестче», – в системе воздух. Если полный ход педали начинает увеличиваться, система негерметична.

Если при торможении педаль тормоза всегда начинает вибрировать, вероятнее всего, покороблены тормозные диски.

В такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба. Периодически появляющаяся и исчезающая вибрация педали при резком торможении сопровождает работу антиблокировочной системы тормозов и не является признаком неисправности.

Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры – возможно, потребуется их замена.

Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта.

Оценку работы тормозной системы можно выполнить на ровной горизонтальной площадке, закрытой для движения транспорта.

Автомобиль без нагрузки (в салоне только водитель) разгоните до скорости примерно 15–20 км/ч.

Резко нажмите на педаль тормоза, чтобы получить максимально возможное замедление, и не отпускайте ее до полной остановки автомобиля.

Если автомобиль остановился без отклонения от прямолинейного движения, а замедление было достаточно интенсивным, тормозную систему можно считать исправной. В противном случае проверьте состояние элементов и при необходимости отремонтируйте систему.

Должны соблюдаться следующие соотношения длины тормозных следов:

L лев. пер. = L прав. пер.

L лев. задн. = L прав. задн.

L пер. > L задн.

Если при аналогичной проверке автомобиля, оснащенного ABS, тормозные следы будут видны четко, то антиблокировочная система тормозов неисправна.

Не злоупотребляйте подобной оценкой, ибо она связана с повышенным односторонним износом шин.

Hyundai Solaris Barsik ›
Бортжурнал ›
О смазке направляющих суппортов на солярис. Запарило уже.

Привет ребят.
О печальном. Запарили меня направляющие суппортов. Сколько читал про их обслуживание, никогда не думал что это настолько «затягивает». Началось всё это дело с закисания колодок в направляющих пластинах на задней оси автомобиля. Раз полез туда, что б по 10 раз не скидывать колёса, решил и направляющие смазать, как раз там смазка подсохла. Было куплено то, что было в наличии в магазинах моей деревни.

Фото из инета.
Как написано в примечании, как раз для направляющих суппортов. Не долго музыка играла (была тишина). Вскоре по утрам сзади начало пошоркивать. Пару раз хорошенько тормознешь и всё хорошо. Удивился этому, т.к. колодок было ещё много, а ТО тормозов совсем недавно провёл. Пришлось вновь лезть к колодкам. И опять смазка стала сухой, пальцы двигались с трудом. Что бы не наступать на одни и те же грабли, вместо плохого ликви, был куплен Перматекс.
Фото из инета.
Чуда не случилось. Повторился тот же шорк, шорк. Начал читать драйв. Понял — зелёный Перматекс говно, фиолетовый рулит.
Фото из инета.
Данное приключение решил связать с первой заменой передних колодок, что бы лишний раз не скидывать колёса))) Намазал чудо средством все 8 направляющих на двух осях.

Далее эпик фэйл. Странные звуки теперь пошли и от передка. Думал колодки притираются, да и не оригинал брал, а Кортекс, мало ли… Настала зима и вроде бы шум прошел. Как я ошибался. Как только темпиратура стабильно приблизилась к нулю передок опять напомнил о себе. Но теперь стало похоже, что колодки прихватывает к диску! Перегрев?! Попробовал диск — обжег палец. Да ё$$$ мать и т.п!
Лезу к направляющим. Один из пальцев недвижим. Блин. Есть у нас направляющий вот такого типа:
Фото из инета.
Вот раньше я думал что на конце пластиковая втулка. В последний раз я узнал что это резина, РАЗБУХШАЯ резина, которая блокирует палец в его канале… Еле, еле вытащил резиновые пыльники пальцев, то же разбухшие. Не знаю какое из чудо смазок это сделало, но теперь я езжу без них:
Фото моё!
Смазкой в этот раз выступил Слипкот 211.
Полный размерПо консистенции прям спермотекс какой то.
Если и в этот раз не поможет, я не знаю что и делать… Через месяцок предстоит сезонная замена резины, посмотрю на состояние.
Неужели только я так парюсь со смазкой? Кто чем пользуется? Желательно не меньше года.

07.01.2016 19:50 #30 Тоетовская идеальная, стоит 1800р.
Slipkote 220r — очень хорошая, если есть деньги.
По бюджетному — мс1630 для направляющих и мс1600 для наружных мест колодок и посадочных.
Сообщение
Всем привет))))
Давно меня мучал вопрос о применимости специальных смазок для суппортов…
А какие ни в коемп случае нельзя…
Вот решил разобраться)))
В наших обычных рядовых СТО ПОГОЛОВНО ВСЕМ Направляющие пальци суппорта мажут либо литолом либо ШРУСом либо графитовой смазкой…ЧТО КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!
Литол имеют основу простого литевого мыла…и сгорает при температуре выше 150-170гр…а это очень мало…
Нужны синтетические ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СМАЗКИ на СИНЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ!
Но когда я этого не зхнал и смазал пальци супоорта обычным литолом…то через 1000км у меня заклинило суппорт…так как литол сгорел и заклинил палец…
Решил разобраться в этом вопросе…так как маздайские направляйки стоят не дешево…
Смазка для направляющих СУППОРТА
На российском рынке представленны вроде только две(2) такие смазки, которые действительно отлично подходят для направляющих, по крайней мере других смазок такого применения, которые можно было-бы купить свободно в розницу, я не знаю.
это:
Slipkote® 220-R DBC
Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
Смазка SLIPKOTE® 220-R Silicone DBC Grease заменяет следующие OEM и OE смазки:
• BMW 81 22 9 407 103, 83 23 0 305 690;
• CHRYSLER/Mopar J8993704;
• FORD/Motorcraft D7AZ-19A331-A, XG-3-A;
• HONDA 08C30-B0224M, 08798-9027;
• LAND ROVER RTC7603, SYL500010;
• MAZDA 0000-77-XG3A;
• NISSAN 999MP-AB002;
• SUZUKI 99000-25100;
• TOYOTA 08887-80609;
• Volkswagen/Audi G 052 150 A2;
• Volvo 1161325-4;
• ACDelco 89021537 (10-4022);
• ATE 03.9902-1001.2, 03.9902-0501.2;
• Federal Mogul F132005;
• FTE Automotive W0109;
• Stahlgruber 223 1712, 223 1729;
• TRW Automotive PFG110.
В магазинах зачастую на просьбу дать смазку для направлящих суппортов в 99% случаев дают смазку LiquiMoly Bremsen-Anti-Quietsch-Past.
Но она НЕ ПОДХОДИТ для направляющих!
На её официальном сайте, длительное время и совсем ещё недавно эта смазка прямо рекомендовалась, как смазка для направляющих.Люди мазали-а потом кричали на форумах со слезами на глазах, что направляющие после короткого пробега ЗАКЛИНИВАЛО к едрене фене!Да, да-ЗАКЛИНИВАЛО к чётровой бабушке!Ну ещё-бы! Ведь эта мазь ВООБЩЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для направляющих! Это даже не смазка, а ПАСТА.Антизаклинивающая паста.Паста Anti-Seize.Пасты эти предназначены совсем для другого, ну совсем-совсем для другого!
Через какое-то время ЛиквиМоли наконец-то разродилась правильным описанием этой пасты на своём сайте и убрала оттуда упомянание о направляющих. Они ужаснулись содеянному, спохватились, схватились за голову и добавили в описание КОНКРЕТНО-
«Не рекомендуется применять для смазки направляющих суппорта и закладки в пыльники»!
В инете полно негативных отзывов об этой пасте…от тех кто мазал ею пальци суппорта!
Лично я пользуюсь вот этими двумя смазкаки!
08887-80609 Toyota Disk Brake Caliper Grease
08887-01206 Toyota Rubber Grease или Lithium Soap Glycol Base Grease
По идее в сервис мануалах таеты смазка для направляющих суппортов указана вот эта 08887-01206 Toyota Rubber Grease или Lithium Soap Glycol Base Grease
— направляюще суппорта и пыльники
— тормозной поршень и манжета + резиновые колечки.
Но есть вот такой ответ оффициалов!
Что касается смазки Toyota Rubber Grease p/n 08887-01206, ссылками на которую так же кишат многие автомобильные форумы, она не предназначена для применения на пальцах тормозных суппортов, обратных сторонах колодок и пыльниках. Это смазка для манжеты и поршня главного тормозного цилиндра. Данная смазка вкралась в ремонтные мануалы компании TOYOTA под конкретные Safety Recall-ы конкретных моделей Toyota и Lexus, изготовленных в США. Данные Safety Recall-ы не распространяются на а/м произведенные для рынка Европы и Японии.
Для направляющих пальцев плавающего суппорта автомобилей TOYOTA предписана высокотемпературная силиконовая смазка Toyota Disk Brake Caliper Grease p/n 08887-80609, а не полиалкиленгликолевая смазка Toyota Rubber Grease p/n 08887-01206. Что подтверждают изменения внесенные в Технический Сервисный Бюллетень Toyota CP-0160T-0111-RU Писк 17-дюймовых передних тормозов от 20 января 2011 г. Именно эта смазка предназначена в т.ч. в качестве смазки для направляющих пальцев тормозных суппортов а/м TOYOTA. Стоимость смазки Toyota Disk Brake Caliper Grease p/n 08887-80609 примерно в 3,5 раза выше стоимости смазки Toyota Rubber Grease p/n 08887-01206, что обусловлено тем, что данная смазка является силиконовой синтетической смазкой, загустителем в которой выступает силикагель, в отличии от полиалкиленгликолевой смазки Toyota Rubber Grease p/n 08887-01206, загустителем в которой выступает литиевое мыло.
Смазку Slipkote 220-R Silicone DBC Grease корректно сравнивать только со смазкой Toyota Disk Brake Caliper Grease p/n 08887-80609 и совершенно не корректно сравнивать со смазкой Toyota Rubber Grease p/n 08887-01206. Смазки Slipkote 220-R Silicone DBC Grease и Toyota Disk Brake Caliper Grease p/n 08887-80609 могут применяться для манжеты и поршня ГТЦ.</i>
вот вроде бы и все)))
Выбор остается за вами!..
Но я рекомендую использовать именно эти две таетовские смазки так как нашу оригинальную смазку MAZDA 0000-77-XG3A…очень трудно найти!
Всем печенек и пряников)))

Hyundai Solaris B&B Black Beatles ›
Logbook ›
Заклинил задний тормозной суппорт…

Всем Здравствуйте))
Возникли у меня неприятности небольшие…
Ездил, ездил и начал расход ползти вверх. Обычно 8,6л по городу, по трассе ближе к 7л. А тут съездил в дождь по грибочки расход 9л, ну думаю из-за дождя, простоев и тд. не заморочился. Потом машина стояла дня 2. После чего пару вылазок в город было около 50 км накатал. Первый день расход 10.0. Но я все по пробкам ползал, думаю ладно, посмотрим еще… На следующий день 11,2л. понял, что не то что-то… Начался скрип сзади, машина стала, что-то плохо тянуть. Вышел, осмотрел колеса, от заднего правого жарит, диск колесный в копоти, колодка в ноль… Все понятно стало… Попробовал чуть разжать отверткой, но бесполезно.
До гаража и за работу.

Дал остыть и откурутил. Графитка на резьбах впоряде, хоть и подпахивала, какой-то БУЭ…
Колодку зажарило, краска с нее пропала)
Вот что имеем по колодкам. Внешняя почти в НулиНу! Остался 1мм…
А вот теперь Внимание! Почему износилась внешняя колодка?) Пальцы ходят нормально, и смазаны TRW PFG110 20тыс.км. назад в этой записи.

Для сравнения на фото выше левая сторона.

Диск почернел. Сказать, что он закалился-это неправильно. Поидее отпустился. Видно что перегрелся.
Ладно, в сплавы мы лезть не будем. Из какого чугуна и как они там были сделаны я не знаю.

Встал вопрос менять или проточить? Диски я не измерял, штангет из гаража уехал вместе с дедом в деревню…
Но состояние особо неочень, в основном от ржавчины.

По краю ступенька, которая стачивает колодку, тем самым уменьшая площадь прилегания колодки.
На внутренней части глубокая отбортовка по наименьшему диаметру диска, указанному стрелкой, с плавным переходом.

При цене оригинала в 3000р. хочется альтернативы. На Зиммерман 2400р. тоже денег особо нет, а вот Hi-Q я бы скорее всего взял 1200р., но как они? Тогда и смысла в проточке не будет.

Далее. Значит освободил я суппорт. Стал разбирать.
Закис поршень суппорта. Особо он никак и никуда не поворачивался. Смог его повернуть только разводным ключом, оставив на поршне забоины, но как мне кажется их можно обработать и на работу цилиндра это не влияет, т.к. это все до посадочного борта пыльника. Ржавчину с цилиндра буду убирать 1500 шкуркой. Или взять 1000 и 2500. В наличии у меня 800 и 1500. Или все же заменить поршень?

Пыльник поршня целый, мягкий. Ставить его обратно или все таки менять пыльник и манжету внутри цилиндра?
Направляющие в смазке, пыльники целые. Двигаются со скобкой нормально. Грязь есть на смазке, но это от старой смазки.

Вот такие дела…

Еще раз главные вопросы:
Почему износилась внешняя колодка?
Что сделать с тормозными дисками и какие бы вы предложили?
Какими шкурками обработать тормозной цилиндр?
Менять ли поршень, манжету и пыльник?

Всем спазибо за прочтение! Пока машина висит в гараже на досках и денег нет))))

Замена пыльника поршня на заднем суппорте Hyundai Solaris

Инструменты:

  • Домкрат винтовой
  • Опорные стойки
  • Балонный ключ
  • Противооткатный упор (башмак)
  • Гаечный ключ накидной прямой 10 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой 14 мм
  • Гаечный ключ рожковый 17 мм
  • Отвертка плоская средняя
  • Отвертка плоская средняя
  • Плоские плоскогубцы

Детали и расходники:

  • Поршень заднего суппорта (при необходимости) (58213-0U000)
  • Пыльник поршня заднего суппорта (58233-28300)
  • Сальник поршня заднего суппорта (58232-37000)
  • Емкость для тормозной жидкости
  • Шланг
  • Тормозная жидкость
  • Ветошь

Примечание:

В этой статье показано как заменить на автомобиле Хендай Солярис пыльник поршня на заднем суппорте.

1. Включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р») и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

2. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса.

3. Приподнимите заднюю часть автомобиля с помощью домкрата, как описано в этой статье.

4. Установите автомобиль на надежные опоры, и снимите колесо.

Предупреждение:

Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.

5. Открутите задний суппорт Хендай Солярис и снимите колодки, как описано в этой статье.

6. Аккуратно нажмите на педаль тормоза, чтобы поршень вышел из цилиндра.

7. Немного открутите поршень и извлеките его из цилиндра.

Примечание:

Осмотрите поршень и цилиндр. Если на них есть глубокие царапины или другие повреждения, то деталь необходимо заменить.

8. Плоской отверткой подденьте и извлеките из цилиндра пыльник поршня.

9. Ножом аккуратно из цилиндра извлеките старый сальник поршня и установите новый сальник.

Сальник поршня Хендай Солярис.

10. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Примечание:

При установке тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень в цилиндр, как описано в этой статье.

11. Прокачайте тормозную систему. Прокачка тормозов Хендай Солярис описана в этой статье.

12. При необходимости доведите тормозную жидкость до нормы, как описано в этой статье.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников