Вариатор как проверить

Бесступенчатая трансмиссия (CVT) обеспечивает плавную передачу инерции от двигателя к приводным валам, что обеспечивает экономию топлива по сравнению с традиционными АКПП. С помощью CVT движение осуществляется так, если бы привод колес имел единственную прямую передачу от двигателя.

Но что это значит? Традиционные автоматические коробки передач имеют четыре, шесть или даже семь передач, в то время как вариатор даже не имеет традиционных фиксированных передаточных чисел. Вместо этого он использует стальную ленту или цепь и систему шкивов для перемещения вверх и вниз по передаточному отношению при непрерывном плавном движении, обеспечивая плавное перемещение, более интенсивное ускорение и повышенную экономию топлива.

Как проверить работу вариатора

Если вы выбрали для покупки автомобиля с пробегом модель с вариатором, первое что нужно сделать — это определить оригинальный пробег автомобиля, так как не всегда показания на одометре отображают действительность. Ресурс работы вариатора на порядок меньше ресурса привычной гидротрансформаторной коробки передач, большинство автолюбителей считают неприемлемым для CVT пробег выше 150000 километров. Хотя авто производители утверждают , что срок работоспособности бесступенчатой трансмиссии может быть намного дольше. Но все таки лучше не рисковать и отказаться от покупки автомобиля с большим пробегом.

Оценка состояния масла

Проверьте состояние и уровень специальной жидкости CVT. На работающем двигателе достаньте щуп из коробки передач CVT, оботрите его и вставьте обратно. Повторно достаньте его и убедитесь в том, что уровень жидкости в норме, осмотрите состояние масла на щупу, оно не должно иметь каких либо инородных мелких частиц, не должно быть темным и иметь запах гари. Темное масло говорит о длительной эксплуатации без его замены, что крайне негативно для бесступенчатой трансмиссии, а при наличии запаха гари следует прекратить дальнейший осмотр, так как это свидетельствует об износе вариатора и дорогостоящем его ремонте .

Диагностика на месте

Для проверки найдите площадку не имеющую уклона по плоскости, на работающем двигателе прислушайтесь к вариатору, CVT не должен издавать ни каких звуков, только звук мотора. Выжмите педаль тормоза и переведите ручку КПП в положение «D», после этого машину начинает не много тянуть вперед, во время включения передачи не должно наблюдаться резких толчков, переведите рычаг в положение «R» процесс переключения должен быть без рывков, пинков и задержек, после чего машину должно слегка тянуть назад. К вариатору так же как и к АКПП применим стояночный тест с двумя педалями, так называемый Stall Test, подробнее о котором вы можете прочитать в статье как проверить работоспособность АКПП

Важнейшей проверкой перед покупкой считается проверка во время движения, обязательно требуйте от продавца тест драйв.

Запомните! Плавность работы вариатора во всех режимах — показатель его исправности!

При начале движения с места исправный вариатор не должен иметь никаких рывков, машина должна плавно набирать скорость. Во время движения также не должно наблюдаться толчков, рывков и посторонних шумов. Иногда гул подшипников коробки можно перепутать со звуком изношенных подшипников ступицы, если такой звук имеется, нужно прокатиться накатом на нейтральной передаче, во время движения поставьте рычаг переключения КПП в положение «N» если гул прекращается, значит проблемы с вариатором. Учтите рычаг обратно в положение «D» можно ставить только после полной остановки автомобиля.

Заключение

Как специалист могу сказать одно — исправность любого механизма проверяется при максимальных нагрузках. Поэтому реально эффективный метод — газ в пол с места, а лучшее еще и в горку. Если все естественно — машина стартует с пробуксовкой и резко набирает скорость без посторонних звуков — можно брать. Если пинки, толчки, металлический стук — уходим. Нужно понимать что на совсем мертвом вариаторе сложно нормально тронуться с места особенно в гору. Поэтому максимальные нагрузки весьма эффективны для выявления помирающего вариатора. Stall Test — тест с двумя педалями тоже весьма эффективен для проверки вариатора. Включаем «D» держим тормоз — газуем 2-3 секунды. Двигатель рычит — чувствуется нагрузка — машину тянет в перед — ничего не брякает. Следует учесть что все эти процедуры мягко говоря не желательны для коробки, а помирающий вариатор — умрет окончательно. По этому делаем все с согласия продавца и только если по всем другим параметрам автомобиль полностью устраивает.

>Как проверить вариатор при покупке б.у. автомобиля?>

Проверяем вариатор при покупке

1. История обслуживания коробки

— спросить владельца об использовании автомобиля отличный вариант, собственник должен рассказать а, лучше показать заказ наряды на обслуживание вариатора, ведь замена трансмиссионной жидкости в вариаторе необходимая процедура! Плюс не лишним будет узнать производились ли ремонты у официального дилера это можно сделать через запрос по VIN или же через открытые источники в интернете. Так же не лишним будет узнать, проводились ли ремонты вариатора и если да то осталась ли гарантия на выполненные работы? Уважающий себя техцентр гарантирует качество проведенной работы!

2. Внешнее состояние

Внешнее состояние вариатора достаточно легко оценить даже без подъемника, необходимо открыть капот, проверить нет ли подтеков трансмиссионной жидкости, дыма, пара от вариатора (такое может быть когда подтеки масла начинают испаряться, или когда водитель прям перед вашим приездом «замыл» коробку.

Далее стоит перейти к осмотру на подъемнике, необходимо будет снять защиту (если она имеется) и внимательно проверить вариатор на подтеки и запотевания, ведь даже легкий подтек АТФ может привезти к тяжелым последствиям в будущем! Если же из коробки доноситься свист, визг, и прочие звуки от покупки такого автомобиля следует отказаться, или сразу готовить деньги на ремонт коробки! Посторонних звуков из вариатора быть не должно, частая причина звуков из коробки это выход из строя насоса вариатора.

3. Проверка уровня и качества масла

Проверку уровня ATF чаще всего можно выполнить своими силами, без привлечения специалистов СТО, для этого необходимо открыть капот, вытащить щуп и проверить состояние ATF, должен быть виден ЦВЕТ масла, если допуск с зеленым маслом — цвет должно быть видно, с красным так же! Запаха гари, стружки, взвеси быть не должно! Масло должно быть чуть густоватое по консистенции!

Масло в вариаторе имеет очень важную роль, игнорировать обслуживания вариатора недопустимо!

Видео о самостоятельной диагностике вариатора

4. Тест-драйв

Главный, и самый ответственный тест для БУ автомобиля это ТЕСТ-драйв, многие продавцы могут показывать Вам холодный (не прогретый) автомобиль, и многие вариаторы «на холодную» не проявляют неисправностей, при том на горячую он может просто не поехать!

Обязательно проверьте коробку как на холодную так и на горячую! Автомобиль должен плавно набирать скорость, без рывков, ударов, и пинков! Любые уговоры продавца что «пинки это нормально» «это так работает коробка» — обман!

Так-же необходимо проверить работу селектора и поведения CVT при переключении режимов. P R N D как мы ранее писали, пинков, ударов, быть не должно! Все режимы должны грузится не более 1 секунды!

5. Косвенные признаки неисправности

Автомобили с бесступенчатыми коробками передач, весьма требовательны к условиями эксплуатации, эти агрегаты не любят высокие скорости и езду по бездорожью, а так же предельную нагрузку!

При покупке автомобиля с рук вы можете обратить внимания на его состояние. Просто пример — если автомобиль оборудован фаркопом то нагрузка на вариатор была колоссальна! Так же следует обойти стороной «чипованные» автомобили с вариатором, владелец такого автомобиля скорее всего больше любил гонять, чем следить за автомобилем! Наличие лебедки или внедорожного обвеса, так-же может указать вам на условия эксплуатации автомобиля!

Nissan Teana ティアナ ›
Бортжурнал ›
Диагностика CVT самостоятельно.

7 лет, как Теана вышла в свет, а вариатор — всё такая же тёмная лошадка для пользователей. И вот наконец-то радости нет предела! Вариатор оседлан! Ура! Нужная прога появилась!

Полный размер

Вынул из кладовки старый гаджет на Андроиде, загрузил в него программу cvtz50.info/

Полный размер

Не смотря на то, что для диагностики прописан сканер ELM327 bluetooth версии V1.5 и ниже, я подключил с версией V2.1

Полный размер

и всё заработало!
Сразу увидел одну ошибку: U1000 , которая по расшифровке говорит ни о чём. Было дело отключал штекеры с ЭБУ, не отключив предварительно АКБ, вот и всплыла, не мешающая жизни ошибка

Полный размер

Ошибку сбросил

Жидкость в вариаторе менял 12000км. назад. Но с коробкой обращаюсь очень вежливо, всегда прогреваю её перед поездкой, и зимой, и летом. В «гонки» не играюсь, для этого есть Финик, нервозности за рулём не проявляю, всем уступаю, больше 120км/ч не езжу, радиаторы в чистоте, и даже «горяченный» выхлоп подогревателя WEBASTO направлен на поддон вариатора.
Был приятно удивлён, что счётчик старения за 12000 км. пробега показал всего 471 единицу.

Полный размер

Обнулять счётчик старения естественно не стал.

Решил попробовать прокатиться с отключенной «функцией торможения двигателем».

Полный размер

Заводская настройка предусматривает функцию активизированной.

Функции +1, -1, -2 использовать не рекомендуется.

Полный размер

Дезактивировал торможение двигателем.

Проехался 5 км. и понял, что не хочу возвращаться к заводской настройке. Машина бежит гораздо легче, словно раньше её всегда кто-то удерживал за задницу. А теперь ощущение, словно машину облегчили килограмм на 200.

Ну и общая диагностика, которая предусматривает диагностику CVT и диагностику двигателя как по отдельности так и одновременно:

Полный размер

Пока машина стоит на месте, видим общие параметры.

Нужно проехаться, и при остановке на том же светофоре (степ-мотор переходит в положение 4) всплывёт параметр давления в первичном контуре.
При температуре жидкости +50* давление PRI PRESS не должно падать ниже 0.5 МПа. Чем ближе к 0.7 МПа — тем лучше, 0.4 — удовлетворительно, 0.3 — уже «не есть хорошо».

Полный размерЖидкость у меня была прогрета на много сильней, почти до +80*, но тем не менее давление показало отличное значение 0.58 — 0.59, почти 0.6 . Превосходный результат! И это радует!

Кроме прочего присутствует кучка разных опций, графиков, настроек меню и т.д.
Так что теперь Вариатор становится более «оседланным» для автомобилистов, не имеющих дорогостоящих профессиональных дилерских сканеров. Нужен всего-то ELM327 bluetooth V1.5 , который стоит сущие копейки.
Теперь народ может начать изучать свои коробки, контролировать их здоровье и даже отчасти изменять параметры.

Программа CVTz50 диагностика вариатора Nissan

Представляем Вашему вниманию программу для elm327 v1.5 позволяющую проводить диагностику вариатора Jatco.

Основные возможности программы СVTz50 для диагностики вариаторов:
— Возножность чтения и сброса ошибок вариатора
— Возможность считывания и удлаения кодов неисправности двигателя автомобиля
— Возможность проведения настройки уровня торможения двигателем
— Функция считывания и сброса счетчика износа масла вариатора
— Возможность мониторинга параметров работы вариатора: температура, давления, ошибки, старение масла, передаточные отношения и т.д.

Программа СVTz50 для диагностики вариаторов поддерживает работу с такими автомобилями, как Nissan Murano Z50/Z51, так же заявлена частичная поддержка других автомобилей с вариатором Jatco – X-Trail, Qashqai, Nissan Teana, Juke, Mitsubishi Outlander, Lancer, Renault Koleos и некоторых других.
В виду специфических требований для выполнения нестандартных команд позволяющих проводить диагностику вспомогательных систем автомобиля, данная программа может полноценно работать только с адаптерами имеющими настоящую версию прошивки 1.5.
Для правильной работы с программой Вам необходимо:
— Скачать программу на Ваше устройство под управлением андройд версии не ниже 4.2.
— Запустить скачанный файлик (возможно, в настройках безопасности android-устройства потребуется разрешить установку приложений из непроверенных источников) — Далее вставляем адаптер в автомобиль и включаем зажигание.
— Заходим в настройки блютуз устройства, включаем блютуз и нажимаем поиск новых устройств и находим наш адаптер после чего сопрягаем адаптер с телефоном
— Запустите CVTz50 и проверьте подключение, нажав кнопку Start CVT Data Monitor. Если ELM327 адаптер называется в списке устройств «OBDII», то программа будет выбирать этот адаптер автоматически. Если адаптер называется иначе, то его нужно будет выбирать из списка Bluetooth-устройств вручную
— Если подключение произведено успешно, на экране устройства появится лог обмена данными между программой CVTz50 и адаптером, после чего программа перейдет в режим отображения параметров работы трансмиссии. Если этого не произошло и в логе видно, что на некоторые команды адаптер отвечает вопросительными знаками, значит данный адаптер не настоящий 1.5 и некоторые (или все) функции могут не работать

Порядок работы в программе CVTz50:
— Для того чтобы прочитать имеющиеся ошибки вариатора нажмите кнопку Read/Clear CVT DTC. В ответе будет указано количество ошибок и список их кодов, или будет выведено сообщение NO CVT DTC если ошибок трансмиссии нет.
— Для считывания ошибок двигателя вам необходимо нажать на кнопку Read/Clear ECU DTC. В ответе адаптера в программе будет указано количество ошибок и список их кодов, или будет выведено сообщение NO ECU DTC если ошибок двигателя нет.
В случае, если кодов ошибок выведено больше чем указанное ранее количество ошибок, «лишние» коды нужно игнорировать.
Для того чтобы произвести сброс ошибок вариатора или двигателя, нажмите и удерживайте соответствующую кнопку, затем подтвердите сброс нажав Yes.
Процедура считывания и обнуления счетчика износа масла вариатора при помощи программы CVTz50:
— Нажмите кнопку Read/Clear CVTF Deterioration для считывания текущего значения счетчика износа масла CVT
Производитель Nissan рекомендует при достижении значения 210000 заменить масло CVT.
После проведения процедуры замены масла в CVT счетчик износа необходимо сбросить. Для сброса счетчика нажмите и удерживайте кнопку Read/Clear CVTF Deterioration, затем подтвердите сброс нажав Yes.

Если Вам необходимо провести настройку уровня торможения двигателем:
— Выберети в меню кнопку Engine Brake Adjustment после чего программа сообщит Вам текущий уровень из блока управления вариатором и отмечен в появившемся окне выбора. Вам необходимо произвести новый уровень торможения и подтвердите его изменение кнопкой OK, или нажмите Cancel если хотите оставить текущее значение.
Производитель Nissan не рекомендует выставлять значения +1, -1 и -2.

Для просмотра параметров работы вариатора в режиме реального времени Вам необходимо:
Выбрать пункт Start CVT Data Monitor для запуска режима мониторинга параметров работы вариатора. Также этот режим будет запущен автоматически, если в течение 10 секунд с момента старта программы не была нажата ни одна из кнопок.
В данном режиме программа отображает наиболее значимые параметры работы вариатора:
— ENG SPEED – обороты двигателя автомобиля rpm
— Положение рычага коробки или номер передачи в ручном режиме (будет отображено в скобках если нажата педаль тормоза)
— VEHICLE SPEED – скорость автомобиля, km/h
— ACC PEDAL OPEN – положение педали газа, значение в диапазоне от 0 до 8
— Мощность, развиваемая двигателем автомобиля, Hp
— VENG TRQ – крутящий момент, развиваемый двигателем автомобиля, Nm
— ETS SOLENOID – сила тока на муфте блокировки 4WD и соответствующее ей распределение крутящего момента между передней и задней осями от 100%:0% до 50%:50% (только для Nissan Murano Z50)
— G SPEED – ускорение автомобиля в g
— Мгновенный расход топлива в л/100км, расход топлива в л/час; остаток топлива, расстояние которое можно проехать без заправки, средний расход топлива, объем израсходованного топлива, пройденная дистанция (для сброса счетчиков нажмите и удерживайте любое из этих значений)
— COOLAN TEMP – температура охлаждающей жидкости двигателя автомобиля и цветовой индикатор диапазона температуры (<20 COLD; 20-80 WARM; 80-100 OK; 100-120 HOT; >120 HOTTER)
— ATF TEMP – температура масла вариатора автомобиля в двух единицах измерения: в градусах Цельсия и в условных единицах, отображаемых другими сканерами; и цветовой индикатор диапазона температуры (<20COLD; 20-50 WARM; 50-90 OK; 90-110 HOT; >110 HOTTER)
— ISOLT1 – ток на соленоиде блокировки гидротрансформатора и цветовой индикатор, загорающийся при заблокированном гидротрансформаторе
— SLIP REV – проскальзывание в гидротрансформаторе (должно быть около 0 при заблокированном гидротрансформаторе)
— TRQ RTO – передаточное отношение гидротрансформатора
— TGT SEC PRESS – целевое давление во вторичном контуре вариатора, MPa
— SEC PRESS – фактическое давление во вторичном контуре вариатора, MPa
— max pri – максимальное давление в первичном контуре, наблюдавшееся с последнего запуска программы, МПа
— Номер виртуальной передачи, соответствующий текущему передаточному отношению вариатора и GEAR RATIO – передаточное отношение вариатора
— STM STEP – положение степ-мотора
— Финальное значение крутящего момента, после учета всех передаточных отношений (только для Nissan Murano)
— LINE PRS – давление LINE, MPa
— LU PRS – давление LU блокировки гидротрансформатора, MPa
— max sec – максимальное давление во вторичном контуре, наблюдавшееся с последнего запуска программы, МПа
— PRI PRESS – давление в первичном контуре вариатора, MPa
— CVTF DETERIORATION DATE – значение счетчика износа масла вариатора, в скобках указано изменение счетчика с момента запуска программы
— Время последнего обновления данных, при появлении ошибок двигателя или вариатора здесь будет отображено сообщение об ошибке на желтом или красном фоне соответственно
Более подробное описание этих параметров можно найти в сервис-мануале Nissan Murano.
По умолчанию частота обновления данных – 1 раз в 5-8 секунд при чтении всех данных с блоков управления вариатором, двигателем и полным приводом. Частоту обновления можно повысить до 4 раз в секунду если выбрать в меню программы чтение только параметров вариатора Read CVT Only.

Пункт графики
При нажатии на значение большинства из параметров в режиме Data Monitor, откроется график отображающий 200 последних значений этого параметра (красная линия) и скорости (синяя линия).
Для возврата к Data Monitor нажмите на заголовок графика.

Меню настроек программы:
— Read CVT Only – считывание только параметров из блока управления вариатора
— Read ECU Only – считывание только параметров из блока управления двигателем
— Read AWD Only – считывание только параметров из блока управления полным приводом
— Read All – считывание параметров из всех блоков – вариатора, двигателя, полного привода
— Start Data Monitor / Pause Data Monitor – эта команда позволяет остановить чтение параметров без выхода из программы и запустить его снова после остановки
— Data Logging To File – включение/выключение записи параметров в файлы cvtz50.txt и cvtz50_params.txt
— Long Term Consumption – включение/выключение сохранения данных пробега и расхода между запусками программы. Если эта опция отключена, средний расход будет вычисляться заново при каждом запуске программы
— Voice Notifications – включение/выключение голосовых уведомлений (на английском языке) о достижении температуры 20, 50, 90°C и о появлении ошибок вариатора или двигателя
— Switch Theme – переключение между темной и светлой цветовыми схемами (с перезапуском программы)

Наличие функции автоматического теста давления в первичном контуре при остановке:
Программа Cvtz50 автоматически отслеживает давление в первичном контуре после прогрева масла CVT до 50 градусов и остановке с выставлением степ-мотора в положение 4. Давление PRI PRESS во время стоянки в Dпосле такой остановки не должно падать ниже 0.5МПа (источник). При появлении данных, в строке рядом с PRI Pressure появляется дополнительный блок step4 min/avg, отображающий минимальное и среднее значения PRI PRESS. Чем они ближе к 0.7МПа, тем лучше. При падении минимального значения ниже 0.5МПа блок подсвечивается желтым, ниже 0.3МПа – красным. Данная функция позволит пользователю оценить давление в первичном контуре и при необходимости задуматься ремонте.
Наличие функции тестирования давления при разгоне:
При резком разгоне с места автомобиля (на 3000 оборотах двигателя), давления в первичном и вторичном контурах должны кратковременно достичь по меньшей мере 5МПа (источник). Измерение с помощью cvtz50 необходимо проводить в режиме Read CVT Only, максимальные достигнутые значения давлений будут отображены в полях max sec и max pri.
Примечание: значения максимальных давлений сбрасываются только при выходе из программы, т.е. программу следует перезапускать перед каждой попыткой если попыток несколько.
Измерение времени разгона автомобиля:
В режиме Read CVT Only при полностью нажатой педали газа cvtz50 измеряет время разгона от 0 до 50, 100, 150, 200 км/ч. Результаты появляются в первой строке рядом с положением рычага переключения передач. Погрешность измерения составляет около 0.25с при частоте обновления данных 4 раза в секунду.
Журнал программы:
Лог обмена данными между программой и адаптером сохраняется в файле cvtz50.txt на карте памяти.
Параметры работы вариатора, полученные в режиме Data Monitor, сохраняются в файле cvtz50_params.txt, который может быть загружен в Excel для подробного анализа данных на компьютере пользователя.

Адаптер работает только с версией Bluetooth, поддержки адаптеров elm327 usb и elm327 wi fi нет.

Скачать последнюю версию (1.14, 24 ноября 2015):
— СVTz50 для Nissan Murano z50
— СVTz50 для Nissan Murano z51 и остальных автомобилей

читай

Honda Fit:
Проверить работоспособность вариатора (при покупки подержанного Honda Fit) несложно, но объективно оценить степень износа вариатора по плечу только профессионалам. Тем не менее, покупая подержанный Honda Fit с вариатором, надо постаратся убедится, что, по крайней мере на данный момент, трансмиссия нормально функционирует. Это даст надежду на то, что при бережном отношении в ближайшее время дорогостоящего ремонта не потребуется.
Первое, что должно заставить Вас насторожится – это рывки автомобиля при разгоне. В идеальном случае машина должна ровно (как например электромобиль или троллейбус) набирать скорость при неизменных оборотах двигателя. Если явно заметны рывки или провалы, то прежде всего надо проверить… сам двигатель. Вариатор может быть и не при чем. Но если мотор заведомо исправен и работает ровно, а автомобиль все равно дергается при разгоне, то это скорее всего означает, что вариатор доживает последние дни (в лучшем случае – месяцы).
Далее смотрим на обороты двигателя при равномерном движении: на скорости 80 км/ч стрелка тахометра должна показывать примерно 2000-3000 об в минуту. Если же стрлка зашкаливает за отметку 4000 об. в минуту, то вариатор неисправен. Явным свидетельством поломки будет и попытка двигателя заглохнуть при торможении (как это бывает на автомобилях с «механикой» и не выжатом сцеплении). В этом случае ремонт трансмиссии не за горами и лучше отказаться от покупки такого экземпляра. Совсем не лишней будет и проверка уровня и состояния залитого в вариатор масла. В вариаторах Honda Fit (в отличи например от всех моделей Nissan ) предусмотрен специальный масленый щуп. Бесступенчатые трансмиссии очень боятся (намного больше чем АКПП) масляного голодания. Поэтому уровень обязательно должен быть в норме. Черный цвет масла – недопустим. Это значит, что менять его уже бессмысленно – вариатор нужно разбирать и чинить. Для уверенности специалисты по вариаторам советуют капнуть маслом на белый лист бумаги и посмотреть получившиеся пятно на свет. Оно может быть желтым или красным, но ни в коем случае не коричневым или коричнево-черным. Даже если недобросовестный продавец (стремясь скрыть признаки износа вариатора) сменил масло, то запах гари все равно останется. Пахнет паленым – диагностику можно не продолжать.
Honda HR-V:
При нормальном с ним обращении вариатор довольно надежен – есть машины с пробегом 120 000–150 000 км, трансмиссии которых полностью исправны. Однако CVT очень не любит резких стартов со светофоров, буксировки тяжелых прицепов и езды по вязкому грунту, в котором трудно провернуть колеса. Если начало движения вперед или назад сопровождается резким рывком, от такой машины лучше отказаться. Потому как стоимость ремонта подожженного вариатора непредсказуема. Возможно, хватит 2-кратной замены масла. Но, скорее всего, придется менять пакет стартового сцепления. Это уже недешево. Если же изношенными окажутся шкивы и ремень (правда, такое случается редко), вариатор становится неремонтопригодным. А новый стоит… $8300.
Про один из вариаторов Хонды (вроде как Civic Ferio):
http://honda-club.ru/forum/showthread.php?t=4494

Вариатор Хонда. Чистка блока управления вариатора.

Предупреждение!

Операция, о которой пойдет речь в этой статье, на самом деле, является достаточно сложной, очень ответственной, и ни в коем случае не “профилактической”! Работы, а также материалы, используемые при работе, могут нанести вред автомобилю при неправильном их применении, или недостаточной подготовке. Предписанием к подобным действиям может быть однозначная диагностика проблемы именно с вариатором, при устранении всех остальных проблем с двигателем (системами зажигания, подачи топлива, нарушения электроцепей).

Выполнять операцию, о которой пойдет речь в этой статье, обязательно только в условиях теплого, светлого помещения и с максимальной аккуратностью.

Конец предупреждения.

Итак, сегодня речь пойдет о чистке блока управления вариатора в Honda. Сразу хотелось бы отметить, что в статье будет выложена инструкция для вариаторов первого поколения, первого и второго типа (автомобили, например, Honda Civic EK3 и Honda Civic EU1). Вариаторы третьего типа (Fit) и последующих поколений ремонтировать, ориентируясь на эту статью, не получится, поскольку они имеют конструктивные отличия от первых двух типов.

Предпосылкой к подобной операции могут быть проблемы с CVT такого рода, как “плавание” оборотов тахометра, “пинки” при трогании, “размазанная” реакция коробки на работу двигателя. При этом, в обязательном порядке должны быть устранены все остальные проблемы с автомобилем, связанные с зажиганием, и прочим. Прежде чем снимать “мозги” вариатора, необходимо точно убедиться, что дело в нем, а не, допустим, в плохих высоковольтных проводах.

“Моделью” для сегодняшней статьи будет автомобиль Civic EU1, попавший к нам именно с однозначной проблемой работы вариатора. В одной из наших предыдущих статей мы рассказывали, как менять спецжидкость в вариаторе. ⅔ действий из той статьи предстоит сделать и в этот раз. Прежде чем доставать “мозг”, необходимо будет слить спецжидкость и снять поддон. Если Вы давно не меняли спецжидкость, будет отличный повод сделать это сейчас. Дальнейшие действия мы будем сопровождать фотографиями с комментариями.

Неспеша, аккуратно отвинчиваем длинные болты крепления блока управления к поддону. Поскольку вся конструкция алюминиевая, никакой чрезмерной силы прикладывать нельзя. Если что-то не откручивается или не отсоединяется, не торопитесь, и сначала все внимательно осмотрите.

Отсоединяем и отвинчиваем крепление проводов. Внимание! Запомните цвета и местоположение фишек!

Вынимаем “мозги” из посадочного места.

Само место посадки выглядит так.

Если посветить лампочкой, то можно увидеть тот самый вариаторный ремень.

Разбираем мозг на составляющие части. Это простая работа, но и она требует предельной осторожности и аккуратности, — большое усилие скорее сломает узел, чем поможет. “Разделывание” должно происходить в условиях максимально чистоты, и лучше всего использовать в качестве подкладки под детали чистое вафельное полотенце.

Детали лучше всего раскладывать в последовательности снятия, так проще будет собирать назад.

В нашем случае, мы использовали поддон в качестве ванны для мытья и протирки элементов. Просто и удобно, на самом деле.

По всем этим каналам, которые похожи на лабиринт, в собранном узле передвигается спецжидкость. Конечно, их нужно будет тоже почистить, но нас в первую очередь интересуют клапаны, перепускающие жидкость в разных направлениях. Один из них виден на фотографии. Он как бы “под” лабиринтом и отличается по цвету.
Именно эти клапаны часто служат источником проблем. Дело в том, что со временем они изнашиваются и начинают подклинивать в каналах, в которых они должны свободно перемещаться под собственным весом. Когда начинаются эти подклинивания, коробка начинает вести себя неадекватно, дергается, выдает некорректную нагрузку на двигатель, и так далее. Наша задача, — вынуть их из своих посадочных мест и для начала, хотя бы осмотреть и протереть от возможной грязи.

Для того, чтобы извлечь клапан из канала, требуется вынуть вот такую скобу. Для ее извлечения мы использовали самодельное шило с длинным тонким концом и кольцом вместо ручки.

После извлечения скобы, в идеальном случае, клапан должен сам выпасть из паза. Если не выпадает, необходимо ему помочь.

Если клапан плохо извлекался и стенки цилиндра имеют неровности (определить можно только хорошо смазав клапан HMMF-кой и уронив его обратно) можно аккуратно почистить цилиндр основательно вымоченной все в той же HMMF (CVTF) нулевкой-наждачкой. ВНИМАНИЕ! Эта операция требует минимального усилия, и времени. Не стоит тереть наждачкой в цилиндре долго, или даже с каким-то усилием. Счет зазоров в этом узле идет на микроны, поэтому наждачка нужна только для того чтобы снять с поверхности цилиндра возможные вкрапления более твердых частиц. Сама по себе эта операция некорректна, поэтому предписанием к ней может быть только однозначный износ вариатора. Проведение этой операции на рабочем вариаторе для “профилактики” НЕДОПУСТИМО.

На самом поршне также может быть выработка, как например, на этой фотографии. Метод устранения такой же. Предупреждения те же, что и в предыдущем случае.

На блоке с соленоидами (электромагнитными клапанами) также присутствуют и обычные клапаны, которые должны быть подвижными. Логика проста, — если клапан подвижен в своем цилиндре, — его не трогаем, — если его подвижность вызывает сомнения, — достаем и чистим. В нашем случае чистке подверглись четыре клапана из восьми на больших деталях и один на блоках с соленоидами.

После чистки клапанов, сами платформы-лабиринты тщательно промываются карбочистом на предмет удаления всевозможных микрозагрязнений. Обратите внимание на маленькие металлические сетки в больших платформах. Они содержат очень много грязи, поэтому должны быть также скурпулезно промыты. Теперь можно приступать к обратной сборке.

Металлическая пластина между двумя блоками, перед установкой должна быть тщательно отмыта от грязи (на ней ее много), и погружена в HMMF, для того, чтобы иметь масляную пленку с обеих сторон.

Осуществляем сборку в обратном порядке.

Главное не торопиться, тщательно подбирая последовательность деталей. Ошибиться достаточно тяжело. Затяжка болтов должна производиться аккуратно. Не забывайте, что все детали алюминиевые.

Водружение всей конструкции на место производится в обратном порядке, отображенном на первых четырех фотографиях.

В качестве заключения, можно отметить, что вопрос о чистке, или промывке “мозгов” вариатора Honda поднимается в Интернете достаточно часто, но при этом немногие знают, КАК это делается, и еще меньшее количество народа предполагает, как это делать ПРАВИЛЬНО. Целью нашего повествования была демонстрация процесса. Делать его самостоятельно рекомендуется только опытным механикам, которые понимают всю ответственность этого мероприятия. Цена ошибки велика, — собственно сам вариатор.

Если Вы считаете, что Вашему автомобилю необходима такая операция, сначала проконсультируйтесь с мастерами, и обязательно, удостоверьтесь, что проблемы Вашего автомобиля проистекают именно из вариатора, а не из других узлов. В противном случае, такой ремонт может только навредить.

Те, кто готов рискнуть и попробовать отремонтировать узел самостоятельно, могут использовать этот материал в качестве некоей инструкции порядка действий. Но, если совсем честно, лучше доверить эту сложную операцию профессионалам.

P.S. После разборки «мозгов вариатора» на собственном автомобиле.

Во-первых, операция действительно не для слабонервных и рассеяных. Элементы конструкции перепутать сложно, но можно, если хоть на минуту отвлечься на полпути. Клапаны в вариаторах первого типа не стальные, а какие-то титановые, или что-то на это похожее. Некоторые клапаны в моем автомобиле (Honda Capa) были застрявшими насмерть, приходилось все разбирать и чистить.

Во-вторых. При подключении проводов я ошибся, и прицепил их неправильно. Из-за этого коробка выдавала ошибки 31 и 33 (соленоид главной магистрали и соленоид аварийного режима). Пришлось снимать и устанавливать мозги несколько раз, прежде чем обнаружилась причина неполадки. Для тех, кто будет повторять, — с одной стороны, на маленький соленоид идет одиночный провод, с другой, — провод с зеленой обмоткой должен быть на нижнем соленоиде!

В третьих. Коробка после ремонта требует калибровки. Ее можно выполнить специальным сканером, но, как говориться, за неимением лучшего, можно и попробовать сделать ее на ходу. Мне пришлось делать именно по второму сценарию. Суть калибровки заключается в следующем, — полностью прогретая машина, выгоняется на ровную прямую дорогу, ставится на парковку, затем, переключается на D и разгоняется до 60 км/ч (мне это удалось сделать с третьей попытки, потому что два раза машина просто глохла на ходу), и на 60 км/ч газ резко отпускается, чтобы машина пошла накатом. При этом должны быть отключены все энергопотребители (печка, свет, музыка, обогревы-подогревы и прочее). Зимой это все делать крайне неудобоваримо (особенно при температуре -36 в Новосибирске), но выбора особого не было. Движение накатом должно происходить минимум 6-7 секунд! Нажимать на газ или на тормоз в этот момент нельзя! После этого машине можно попробовать нажать на газ. Если пинок имеет место, — калибровка повторяется.

В четвертых. Первая вчерашняя поездка далась очень тяжело — машина глохла, несколько раз уходила в аварийный режим с морганием D и блокировкой коробки. Вторая поездка уже была лучше. Третья, — дорога домой, — еще лучше. Машина уже не глохла и не пыталась, разгонялась уверенно до 70 (дальше разгоняться было страшновато, поскольку велика была вероятность отправить коробку в аварийный режим на этой скорости), правда оставались развесистые пинки при сбросе газа и повторном нажатии, практически при каждом нажатии. Сегодня утром, по дороге на работу, ситуация еще более улучшилась, пинков стало меньше, а разгоны и маневры на машине стали казаться безопасными уже на 80-85 без попыток уйти в аварийный режим. Подъем в крутую горку также не вызвал никаких проблем (а вчера, во время первого подъема в гору, по закону подлости коробка ушла в аварийный режим прямо на трамвайных путях, и прежде чем я догадался, что надо «перезагрузиться» (выключить-включить зажигание) пассажиры двух трамваев вытолкнули меня с рельсов.

В общем, эксперимент продолжается.

P.P.S. 20.03.2012 Вариатору стало намного лучше чем было до ремонта. Назвать его работу «идеальной» несколько тяжело (все-таки большой пробег, это большой пробег), но то, что стало лучше чем было, — это факт. Ситуация нормализовалась после 250 км пробега после ремонта.

P.P.P.S. 05.05.2013 Теперь вариатору совсем хорошо — он стоит на складе и ждет, когда его продадут целиком, или по запчастям. 🙂 Он, конечно, замечательная штука, но с тем, чем стала эта Капа, ему просто не случилось быть вместе… :))))

Хондаводам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Самодиагностика Вариатора RE0F06A

Перед диагностикой мотор и трансмиссия должны быть прогреты в движении. Некоторые мануалы требуют подключения CONSULT и проверки датчика температуры в АКПП ? напряжение должно быть меньше 0.9 Volt .
Практически это выглядит так ? машина должна проехать несколько км, перед приездом к вам.
Последовательность действий при самодиагностике.
1. машина прогрета в движении
2. отключены все потребители, как фары , обогрев стекол , кондиционер итд
3. аккумулятор исправен, напряжение больше 12 вольт
4. Нет сигнализаций, разрывающие штатные цепи.
5. селектор передач в положении P
Порядок проведения
1. вставить ключ в замок, повернуть из положения выключено ( OFF) в положение включено ( ON )- когда загораются контрольные лампы на панели приборов ( следующее положение — старт, OFF — это положение ACC )
так сделать два раза ( OFF — ON , OFF — ON — OFF )оставить выключенным ( сделать быстро )
2. селектор передач в положении P — включить зажигание в ON , одождать когда загориться лампа CVT ( SPORT ) на две секунды , сразу выключить зажигание ( OFF )
3. нажать педаль тормоза и перевести селектор передач в положение D
4. включить зажигание ON
5. отпустить педаль тормоза и перевести селектор в L
6. одновременно полностью до упора нажать педали тормоза и газа и не отпуская их перевести селектор в D
7. отпустить обе педали
Сначала идет стартовый импульс 2 секунды ( аналогично при включении зажигания ? если все исправно ), потом лампа замигает 10 раз , при этом надо смотреть на вспышки . Они будут все короткие — по пол секунды, но какие -то будут длинные ( около секунды ) . Номер длинной вспышки от начала серии из 10 и есть номер ошибки .
пример ошибки 3 и 8 ( условно I короткие вспышки , O — длинные )
I I O I I I I O I I I I I I I I
считайте код ошибки
* Чтобы перевести рычаг из положения P в любое другое на незаведеной машине — нажать красную кнопку возле рычага переключения вариатора.
Коды ошибок самодиагностики
2х секундный старт ? потом все импульсы короткие ( 10 ) ? ошибок нет
1 импульс длиннее остальных ( P0720 ) датчик скорости авто ( вторичный датчик скорости ) .
2 импульс длиннее остальных ( P0715 ) ? первичный датчик скорости ( ведущий вал )
3 TPS ( P1705 )
4 STEP MOTOR ( P1777 ) ? обрыв ? замыкание обмотки
5 Датчик давления в CVT ( P1791 )
6 HPS соленоид линейного давления (P0745 )
7 Lock UP соленоид блокировки ГТ ( P0740 )
8 Датчик температуры масла в CVT ( P0710 )
9 Нет сигнала оборотов двигателя ( P0725 )
10 при появлении одного кода 10 ? заменить ECU, если в паре с другими , сначала устранить младшие по разрядности коды .
ошибка 9 в режиме самодиагностике формируется из-за того , что вы проводите ее на заглушенном моторе , при этом разумеется сигнал оборотов ДВС не поступает в TCM .
Если после запуска индикатор SPORT/CVT гаснет — значит rpm signal поступает в TCM
Если сомнения все равно остаются — надо взять сканер и в режиме datastream посмотреть этот параметр на работающем моторе в TCM
Предположим, что процедура самодиагностики по каким-либо причинам не запустилась. Если коробка постоянно находится в аварийном режиме, то для начала необходимо проверить исправность обмоток STEP MOTOR на разъеме в коробку ( под аккумуляторной батареей ) Сопротивление и нумерация есть в предыдущих статьях.
Собственно говоря, через это разъем можно проверить все внутренние электронные узлы коробки ( для замены которых придется сливать масло и снимать поддон, фильтр )
Если неисправность более сложная , проявляется в движении и не всегда ? то такие замеры необходимо уже делать с внешних датчиков скорости и уже в движении. Для этого придется найти блок ECU CVT. Он начинается с цифр 31036 ? XXXXX .
На легковых машинах ? как правило находится в центре торпеды под магнитофоном ( приходится все разбирать ) , на минивенах ( типа SERENA ) ? его следует искать под перчаточным ящиком со стороны пассажира, ближе к левой стойке.
На блоке два разъема , вид со стороны контактов блока
Выходы датчиков первичного вала Pin 38 и вторичного pin 29 проверяются осциллографом в движении . Форма сигнала ? меандр, амплитуда 10-12 вольт.
TPS IDL pin 16 , FULL pin 17 , датчик давления pin 37
Если машина едет постоянно в аварийном режиме ? как на холодную, так и горячую ? то наиболее вероятен выход из строя STEP MOTOR _ обрыв обмотки. Неисправность , возникающая после прогрева ? это датчики вращения. В этом случае надо все разобрать ( для доступа к ECU ) и отправить владельца на test drive . Будьте уверены ? 10 минут активной езды ему хватит. Как только машина подъезжает в аварийном режиме ? подключайте прибор и смотрите сигналы .
Если CVT буксует , проверьте давление в порту и напряжение на датчике давления в режиме stall test . Это многое скажет о состоянии коробки.
С момента написания предыдущей статьи появилась информация о доступности клиноременного ремня ( цепи ) на этот тип трансмиссии . Заявленная цена на новую цепь ? 12 000 руб . В принципе , при наличии такого ненадежного элемента ( к пробегу за 150 000 км ) , ремонт коробки реален .
Чтобы не ездить на ? пороховой бочке ? ? а именно так и ездят большинство владельцев б.у машин с критическим пробегом ( дальние поездки им противопоказаны ) ,а также не читать на ночь ужасающих историй про внезапную кончину вариатора посреди безлюдных снегов АРКТИКИ , наверно есть смысл поменять его заранее , при первом TO машины, чтобы не портить себе летний отпуск с семьей в дальней дороге.
Это лучше , чем купить б.у вариатор в неизвестном состоянии за 1500 USD без гарантий на пробег.
Полная статья тут http://www.faqnissan.ru/faq/005/10551.html

Nissan Primera Wagon год выпуска 2001 ›
Logbook ›
Самодиагностика поломки вариатора или Горе горьское… или поломка вариатора (part 3).

В продолжение истории о поломке вариатора… Как я писал в коментах в предыдущей части, я делал сделал самодиагностику вариатора. Первоначальный результат показал, что все ОК!..

Для тех кому интересно, процитирую интернет, порядок диагностики:
Вариатор.
1. машина прогрета в движении
2. отключены все потребители, как фары, обогрев стекол, кондиционер итд
3. аккумулятор исправен, напряжение больше 12 вольт
4. Нет сигнализаций, разрывающие штатные цепи.
5. селектор передач в положении P

Порядок проведения

1. вставить ключ в замок, повернуть из положения выключено ( OFF) в положение включено ( ON )- когда загораются контрольные лампы на панели приборов ( следующее положение — старт, OFF — это положение ACC )
так сделать два раза ( OFF — ON, OFF — ON — OFF )оставить выключенным ( сделать быстро )
2. селектор передач в положении P — включить зажигание в ON, одождать когда загориться лампа CVT ( SPORT ) на две секунды, сразу выключить зажигание ( OFF )
3. нажать педаль тормоза и перевести селектор передач в положение D
4. включить зажигание ON
5. отпустить педаль тормоза и перевести селектор в L
6. одновременно полностью до упора нажать педали тормоза и газа и не отпуская их перевести селектор в D
7. отпустить обе педали
Сначала идет стартовый импульс 2 секунды ( аналогично при включении зажигания ? если все исправно ), потом лампа замигает 10 раз, при этом надо смотреть на вспышки . Они будут все короткие — по пол секунды, но какие -то будут длинные ( около секунды ) . Номер длинной вспышки от начала серии из 10 и есть номер ошибки .
пример ошибки 3 и 8 ( условно I короткие вспышки, O — длинные )

I I O I I I I O I I I I I I I I

Коды ошибок самодиагностики

2х секундный старт – потом все импульсы короткие ( 10 ) – ошибок нет

1 импульс длиннее остальных ( P0720 ) датчик скорости авто ( вторичный датчик скорости ) .
2 импульс длиннее остальных ( P0715 ) – первичный датчик скорости ( ведущий вал )
3 TPS ( P1705 )
4 STEP MOTOR ( P1777 ) – обрыв – замыкание обмотки
5 Датчик давления в CVT ( P1791 )
6 HPS соленоид линейного давления (P0745 )
7 Lock UP соленоид блокировки ГТ ( P0740 )
8 Датчик температуры масла в CVT ( P0710 )
9 Нет сигнала оборотов двигателя ( P0725 )
10 при появлении одного кода 10 – заменить ECU, если в паре с другими, сначала устранить младшие по разрядности коды .

Добавлю от себя: В моем случае лампочка моргает 11 раз… Уж, что означает 11 это большой вопрос…

Дело в том, что поломка была «плавающей». То есть, то нету. Постоит машина и едет без нареканий… поездит при жаре и начинает глючить. После замены масла поломка появлялась, но не так категорично… Машина просто стала периодически неохотно разгонятся…, но при этом разгонялась выше 20 км/ч…

Так вот когда в очередной раз когда проявилась поломка, я остановился и провел самодиагностику… На этот раз ошибки проявилась… 1 и 8…

1 импульс длиннее остальных ( P0720 ) датчик скорости авто ( вторичный датчик скорости ) .
8 Датчик температуры масла в CVT ( P0710 )

После этого я решил произвести дополнительно диагностику в СТО… Результат оказался тот же… Цена диагностики 1200 рублей.

Записался на понедельник… будем ремонтироваться…, но об этом в следующей части.

>Руководство по ремонту вариатора 0AW VL380/381 CVT Audi

Полезная информация | Типичные неисправности | Ремонт

Вариатор 8-скоростной КП — CVT 0AW (VL380) – начал использоваться на машинах Audi в 2004 году для моделей с полным приводом – от авто с А3 (Sportback), вплоть до А7 (та же модификация Sportback). На них ставились бензиновые моторы объёма 1.8…3 л. Такая КПП заменила своего предшественника – 6-скоростную вариаторную КП, т.е. 01J.

В 2007 году, спустя три года долгих поисков способа устранить постоянные сбои в работе CVT, появилась модель вариатора VL381, пережившая несомненный успех. Больше всего автомобилей с вариатором 0AW – машин Audi A4, оснащённых мотором 1.8л. Тип двигателя — TFSI. Устройство 01-J было бы полностью забыто – но его запчасти, в частности, часть расходников, к примеру, фрикционники и стальные диски, перешли к его «потомкам». Принцип действия также позаимствован у вариатора 01J. Однако гидроблок и электрическая часть устройства претерпели значительные изменения. Наименее защищённые компоненты также были значительно усилены – они стали массивнее.

Новая версия вариатора переваривает неплохой крутящий момент – вплоть до 400 Нм. Но для любителей езды в «горячих» режимах инженеры ввели более «агрессивный» 8-скоростной режим работы конусообразных деталей. Здесь при сообщении крутящего момента нагрузка ложится не на всю поверхность конусов, а на более приспособленную к повышенной нагрузке точку. При этом передача крутящего момента становится прерывистой. Благодаря этому разница между вариаторной и ступенчатой коробками передач становится несущественной.

Однако в стандартном режиме вариатор функционирует согласно особенностям классического его воплощения. В такой схеме применяется неступенчатая передача крутящего усилия. При этом нагрузка ложится на весь конус. И такой эффект наблюдается на каждом из конусов. Езда в «спортивном», агрессивном стиле резко сокращает срок службы конусов.

Но старое отличие, присущее вариатору с механизмом на основе тянущей цепи, заключается в следующем. При буксировании вышедшего из строя авто, ездящего на таком вариаторе, и цепь, и конусы ломаются необратимо. Починить их станет уже невозможно.

Замена масла в 0AW VL381

Канистра с маслом G052516A2 – ёмкость с вместимостью в среднем 5,35 л. Данный состав поставляется для вариаторного механизма 0AW. Уровень масла в вариаторе проверяется с помощью контрольного канала. Масло должно остыть до температуры не менее 35 градусов.

Обязательно проверьте положение селектора на отметке «P». Если масло нагреть до 45 градусов – в среднем вытечет не более 40 мл. При этом можно определить его состояние (прозрачность, загрязненность стружкой/отложениями). Опытным путём несложно рассчитать оставшийся пробег авто, после преодоления рубежа которого масло необходимо заменить. Если автомобиль не подвергался агрессивной езде – а картриджный фильтр своевременно менялся, то оно может проработать не менее 3 лет при среднегодовом пробеге 20.000км.

Обязательно меняйте фильтр-картридж

Суммарный пробег автомобиля за эти годы не должен превышать в среднем 55000 км. Замену масла производят, однако, когда это расстояние преодолено: дальше ездить на грязном масле может быть фатально для самого агрегата.

Видео: замена масла в вариаторе 0AW

Дело в том, что вариатор может сильно пострадать от излишне грязного масла. Сам агрегат жизненно необходимо прогреть до начала поездки. Это позволяет цепи и конусам прослужить заметно дольше. Изрядно изношенный вариатор чувствителен к высоким нагрузкам.

Износ конуса трансмиссии из-за редкой смены масла в CVT

Распространенные проблемы вариатора 0AW (VL381)

Капремонт в первую очередь располагает к смене расходников. Это прокладки, сальники, фильтры и извлекающий (эжекционный) насос. Чтобы пересобрать вариатор при ремонте, ему необходим новый набор сальников и прокладок.

Прокладки из тефлона, пластмассовые омыватели в целом также меняют после 5 лет использования. Фрикционы похожи на те, что применялись в вариаторе 01J . Они лишь меют разброс по количеству – под вариаторы для дизельных 2-литровых двигателей, а также под моторы TFSI.

Одной из часто встречающихся неполадок является возгорание барабана сцепления (стартовый пакет). Проявляет себя забросом оборотов при начале движения.

Внутренний фильтр с маркером един для версий VL-380/381. Эти фильтры продаются исключительно для углубленной подставки с заборником на 19 мм, а также для более мелкого её варианта. Фильтр меняется в случае капремонта.

Эжекционный насос – расходный материал. При капремонте он также подлежит замене.

Эжекционный насос — расходник при правильном обслуживании CVT

Замене подлежит и ремень: перетёртые упоры цепи могут сточить конуса, суммарная стоимость которых сравнима со значительной частью цены самой машины. Но на практике ремень меняют не так часто. Если автовладелец любит более агрессивный стиль езды, то приводной ремень может быть слишком растянут, а штифты – стёрты. Рекомендуется раз в 200.000 км, проводить его смену, проще говоря – с каждым вторым капремонтом КПП 0AW.

Ремень вариатора меняется каждые 150.000-200.000км., в зависимости от состояния

Соленоиды: приобретают и проводят смену сразу 3 соленоидов на гидроплите, они примерно одинаковы по действию и возникающим неполадкам тем, что применяются на вариаторе 01J. Плита располагает тремя одинаковыми соленоидами: N88 – обеспечивает остывание и экстренное выключение; N215 – выставляет давление в системе сцепления; N216 – следит за передаточным соотношением шкивов трансмиссии.

Вариаторы Ауди: надежность и ресурс по отзывам владельцев

Категория: Секреты вашего авто.

Мы уже говорили об особенностях конструкции вариаторов, их преимуществах и недостатках. А сегодня

01J / Multitronic VL-300

Вариатор Audi 01J или Multitronic VL-300 выпускался с 1999 по 2007 год.
Этот вариатор мог перерабатывать крутящий момент до 310 Нм и монтировался на многие модели с продольно установленным мотором объемом до 3,0 л.:

• Audi А4 В6 (2000-2006)
• Audi А4 С5 (2000-2004)
• Audi А6 С6 (2004-2008)
• Audi А8 D3 (2002-2007)

Судя по отзывам владельцев, надежность данной трансмиссии напрямую зависит от года выпуска: чем он свежее, тем меньше вопросов к работе коробки. Так, в первые годы выпуска ЭБУ вариатора (тот самый Мультитроник) редко жил дольше 100 тыс. км. Причина — сам блок плавает в масле, которое, нагреваясь, разрушает его. В 2003 году после доработки конструкции вариатора, проблему удалось решить.

Вариатор не любит перегрев, раскаленное масло выводит из строя блок управления и необратимо повреждает соленоиды-электрорегуляторы.

Очень чувствительна коробка и к чистоте масла. Так, при его загрязнении, особенно в сочетании с забитым фильтром, все узлы вариатора медленно, но верно разрушаются.

Зимняя езда с непрогретым двигателем быстро приканчивает фрикционы. Буксировать на вариаторе нельзя вообще, иначе он просто выйдет из строя.

Приводная цепь редко доживает до 100 тыс. км пробега, растягиваясь. Ее меняют строго при каждом капитальном ремонте, ведь даже небольшой ее износ ведет к срыву в скольжении цепи по конусам, в результате сами конусы изнашиваются, а передаваемый крутящий момент падает.

К другим особенностям относится очень нежный дифференциал, поэтому управлять таким вариатором нужно крайне аккуратно, избегая резких срывов с места, экстреннего торможения и т.п.

Важно, что если с дифференциалом возникают серьезные проблемы, заменить его в условиях сервиса практически нереально — придется искать замену коробки.

Часто встречаются проблемы с протеканием масла через манжет полуосей. Помогает банальная замена сальников.

Приблизительный ресурс коробки 01J специалисты оценивают в 200 тыс. км. Это при условии регулярного обслуживания. Так, замена трансмиссионной жидкости, обязательно — с заменой фильтра, необходима этому вариатору раз в 50 тыс. км пробега.

0AN / Multitronic VL-380

Вариатор Audi 0AN (Multitronic VL-380) выпускался с 2004 по 2009 годы. Самая редкая в своем семействе коробка монтировалась на модели с моторами V6 и турбодизелями и передавала крутящий момент до 380 Нм.

Ставили 0AN на модели:

• Audi А3 8P (2004-2008)
• Audi А4 В7 (2004-2008)
• Audi А6 С6 (2004-2008)
• Audi А8 D3 (2005-2009)

Основные жалобы владельцев связаны с нежным устройством вариатора. Так, он не терпит перегрева и грязного масла, не переносит буксировки.

Со временем металлическая пыль и стружка забивает соленоиды, давление смазки падает и встает вопрос о капитальном ремонте коробки с заменой всех ремкомплектов. Поломка ежекционного насоса и течи трансмиссионного масла можно считать досадной и нередкой неприятностью данного вариатора, благо, решается она относительно легко.

Спустя 150 тыс. км пробега с большой вероятностью растягивается цепь, и менять ее необходимо быстро, не дожидаясь износа конусов вариатора.
Примерный ресурс составляет 200 тыс. км до капитального ремонта, при этом замена масла и фильтрующего элемента обязательна каждые 55 тыс. км.

0AW / Multitronic VL-381

Этот вариатор выпускался с 2007 по 2016 годы, до тех пор, пока концерн VAG не прекратил выпуск бесступенчатых трансмиссий с тянущим ремнем.

0AW является логичной заменой морально устаревшего 01J и передает до 400 Нм крутящего момента (для вариатора это рекордные значения). Встретить его можно на таких моделях:

• Audi А3 В8 (2007-2016)
• Audi А5 В8 (2007-2016)
• Audi А6 С6 (2008-2011)
• Audi А6 С7 (2010-2015)
• Audi А8 D3 (2007-2009)

Наиболее распространен же вариатор 0AW на Audi А4 c двигателем TFSI объемом два литра.

Особенностью конструкции этого вариатора предусмотрен особый «спортивный» режим, когда под командой ЭБУ коробка имитирует работу 8-ступенчатого классического гидроавтомата. Достигается такая имитация за счет использования лишь средней части конусов и прерыванием передачи крутящего момента. Правда, работа в таком режиме очень сокращает срок жизни приводной цепи.

В спокойном режиме, это все тот же старый добрый CVT, задействующий для передачи крутящего момента всю поверхность конусов.

К типичным проблемам вариатора относят слабый ежекционный насос и тефлоновые кольца. Если каналы клапанов блока управления забиваются грязным маслом, он откажет и коробка может уйти в аварийный режим. Правда, иногда помогает просто его промывка и чистка.

Приводная цепь растягивается примерно к 200 тыс. км пробега, менять ее нужно сразу же, пока не разрушились конусы. Стоимость конусов вариатора сопоставима с остаточной стоимостью самого автомобиля.

Буксировать неисправный автомобиль с вариатором ни в коем случае нельзя! В противном случае, конуса повреждаются тотально.

Приблизительный срок жизни коробки до капитальной переборки составляет 200 тыс. км. Замена трансмиссионной жидкости обязательно сочетается с заменой фильтра и должна происходить каждые 60 тыс. км.

Итого

В целом, на новых автомобилях Ауди CVT трансмиссии работают отлично — плавно, бесшумно, комфортно. Но после пробега в 150-200 тыс. км эксплуатировать автомобиль с вариатором чревато дорогостоящими поломками.

При эксплуатации вариатора самое главное — аккуратный стиль вождения и регулярное обслуживание трансмиссии.

• О роботизированной трансмиссии Ауди, S-tronic, мы писали
• Основные ошибки АКПП концерна VAG и их расшифровку ищите