Замена колодок ручника

Nissan X-Trail Т30 ›
Бортжурнал ›
Замена колодок ручника

Давно мучился с ручником, а именно с его слабой работой. Небольшая горочка, и ручник уже не держит. Заказал набор колодок, выбрал время и решил заменить старые на новые. Сначала я ослабил гайку натяжки ручки ручника. то делается из салона. Поднимаем ручку вверх, отгибаем декоративный резиновый язычок вверх, и он фиксируется сам в таком положении по краям кожуха. Регулировочная гайка при этом открывается, и головкой на 10 (я это делал удлиненной головкой, так как резьбы там много), откручиваем гайку, ослабляя при этом натяжку тросика ручника.

Затем домкратим задние колеса автомобиля, или поднимаем на подъемнике, и снимаем задние колеса.

После этого откручиваем два болта, крепящих тормозной суппорт.

Суппорт, чтобы не мешался, и чтобы не повредить тормозной шланг, подвешиваем на проволоку или веревку за пружину

и снимаем тормозной диск (барабан).

После чего, снимаем верхнюю пружину. Для этого необходимо длинную часть с крючком подцепить плоской отверткой и извлечь крючок из отверстия колодки. Далее снимаем две направляющие с пружинами, которые удерживают колодки. Для этого в направляющих есть прорезь под плоскую отвертку. Крутим направляющие на 90 градусов, выводим из зацепления и вынимаем их.

Достаем коробку с новыми колодками.У меня они такие

и готовимся к сборке. Очищаем детали от загрязнения, разрабатываем регулировочный винт, разводящий колодки, чтобы он легко крутился. Я его смазал графитовой смазкой.

Ставим маленькую пружину и регулировочный винт на колодки в нижнюю часть, и разгибая верхние части колодок по сторонам, вставляем колодки на место.

Затем одеваем длинную пружину, при помощи отвертки или двух, кому как удобно.

После установки колодок, ставим тормозной барабан на место, и через отверстие в нем (оно закрыто резиновой заглушкой, которую для регулировки нужно снять, а после регулировки вернуть на место), крутим шестеренку регулировочного винта, раскручивая его. Крутить нужно до того момента, пока барабан не перестанет крутиться руками. После чего нужно открутить шестеренку назад, ослабив барабан. Грань очень тонкая. От плохой регулировки ручник будет плохо держать, так как ход механизма очень мал. После разведения колодок, ставим обратно тормозные суппорта, колеса. В салоне регулируем ручку ручника, той самой гайкой.
Ну и заодно ополоснул машину, от ноябрьской грязи.

Полный размер

Грязная

Полный размер

Чистая )

AstIlya ›
Блог ›
Самостоятельная замена задних тормозных колодок и дисков на Volvo XC70 (2014) с электрическим ручником (Часть 1)

Видимо в соответствии с правилами сайта, разместить много картинок в одном посте нельзя. Поэтому рассказ будет в двух частях:

Часть 1

Скажу сразу, забегая вперед, абсолютно все получилось и ничего особо сложного в этом нет.

Итак, для работы понадобится:
Обязательно:
— Биты или ключи TORX T30, T40, T50. T30 и T40 есть в любом магазине инструментов. T50 найти чуть сложнее, но тоже довольно просто. Цена у них 20 — 50 рублей.
— Рожковый ключ на 15.
— Накидной ключ или головка на 13 и на 15. Лучше если будет и ключ, и головка.
— Молоток или что-нибудь тяжелое
— Пара небольших деревянных дощечек
Не обязательно, но очень помогает:
— WD-40 или любая другая проникающая смазка
— Жесткая щетка. Я использовал туалетный ершик.
— Металлическая щетка
— Кусок мелкой наждачной бумаги
— Бита XZN M8. Вместо нее вполне подходит TORX T40.
— Графитовая или медная, или любая густая смазка.
Собственно сами заменяемые детали:
— Тормозные колодки. В комплекте они сразу на оба колеса. Я ставил оригинал с кодом 31445796
— Тормозные диски. Продаются по одному. Правый и левый одинаковые. Я ставил оригинал с кодом 31471028

Вот как все это выглядит, что называется крупным планом.

Полный размер

1 – сам тормозной диск 2 – винт, который его фиксирует 3 – скоба тормозного суппорта 4 – сам тормозной суппорт 5 – корпус электромотора стояночного тормоза 6 – тормозной шланг (всегда нужно следить чтобы он не натягивался и не перегибался)

Шаг 1 – страховка
Вполне вероятно, что для отворачивания некоторых винтов придется прикладывать усилие. Поэтому нелишним будет подложить что-нибудь кроме домкрата. Лучше всего, если есть специальные страховочные опоры. У меня нет, поэтому лучше так чем никак. В общем все что есть под рукой, хоть даже снятое колесо, главное – безопасность.

Шаг 2 – чистим все это щеткой
Я использовал обычный туалетный ершик. Можно и металлической щеткой пройтись, особенно по головкам винтов, но я не стал. Боялся повредить резиновые колпачки, пыльники и т.д.

Шаг 3 – облегчаем себе жизнь
Много раз читал что часть винтов очень трудно стронуть с места. Кто-то даже греет их газовой горелкой. Я предпочитаю менее радикальный способ – WD-40 (или любой аналог). Сразу же брызгаем немного на все, что собираемся откручивать и пусть отмокает.

Полный размер

1 – винт крепления электромотора стояночного тормоза к суппорту. Второй такой же с обратной стороны корпуса электромотора. 2 – болты крепления суппорта к скобе. 3 – болт крепления суппорта. Второй такой же в нижней части суппорта.

Шаг 4 – Отворачиваем винт крепления диска (если диск менять не планируется, то этот пункт пропускаем)
Тормозной диск держится колесными болтами, а этот маленький винтик всего лишь фиксирующий, чтобы при снятом колесе диск не упал. Хотя, как мы убедимся позже, диск держится и без этого винтика. Для того, чтобы его открутить понадобится бита TORX T50. Наверное можно подобрать подходящий шестигранник или ковырять винт шлицевой отверткой, но стронуть его не то чтобы совсем легко, поэтому все же лучше использовать нормальный инструмент. Итак, включаем стояночный тормоз, иначе диск будет прокручиваться. Выкручиваем винт. Выключаем стояночный тормоз.

Полный размер

1 – сам винт 2 – кстати, в эти места тоже стоит брызнуть WD-40 3 – так выглядит бита TORX T50

Шаг 5 – ослабляем винты крепления электромотора стояночного тормоза (убедитесь еще раз что стояночный тормоз выключен).
В принципе, можно этого и не делать. Потом, когда суппорт будет снят, подобраться к винтам будет удобнее. Но если у Вас есть инструмент, которым удобно подлезть до снятия суппорта, то можно винты стронуть. До конца сейчас их откручивать не надо. Для этих винтов понадобится бита TORX T30. Винты довольно сильно затянуты, а запасных нет, поэтому вычистите из них грязь и убедитесь, что бита вставилась до конца.

Полный размер

1 – вот эти самые винты

Шаг 6 – Снимаем суппорт
Для того чтобы снять суппорт понадобятся ключи на 15 рожковый, чтобы придерживать и на 13 накидной или головка на 13 чтобы откручивать. Поскольку производитель использует болты с нанесенным герметиком (или краской, не знаю), то идут они довольно туго и рывками. Просто спокойно откручивайте их. Усилия рук двумя обычными ключами достаточно.

Полный размер

1 – тут хорошо видно винт крепления электромотора стояночного тормоза 2 – держим ключом на 15 3 – крутим ключом на 13

После того как болты будут выкручены, аккуратно снимаем суппорт и не перегибая шланг отводим его в сторону. Он снимается легко, но можно предварительно его немного покачать вперед-назад. При всех последующих операциях, следите за тем чтобы тормозной шланг не перегибался и не натягивался, а также за тем, чтобы не повредить резиновый пыльник на тормозном цилиндре с внутренней стороны суппорта. Мест для того чтобы аккуратно и надежно пристроить суппорт имеется достаточно.

Полный размер

1 – места, где был закреплен суппорт 2 – суппорт, отведенный в сторону

Шаг 7 – Снимаем электромотор стояночного тормоза
Используя головку TORX T30 выворачиваем два винта. Аккуратно снимаем крышку вместе с электромотором и убираем ее подальше, чтобы не мешалась. Она снимается просто рукой, покачивая из стороны в сторону. Можно поддеть тонкой отверткой, но совсем без усилия.

Полный размер

1 – два винта TORX T30 2 – место соединения, где можно слегка поддеть отверткой

Вот что получится в итоге.

Полный размер

1 – отверстия в которые были вкручены винты 2 – отверстие под биту XZN M8.

Как видно, места соединения, особенно возле отверстий, довольно грязные. Я их аккуратно почистил металлической щеткой стараясь не касаться блестящего диска.

Шаг 8 – утапливание (сведение) поршня
После прочтения многих обзоров и инструкций, кажется, что это самая пугающая операция. На самом деле все получилось легко и просто, при наличии соответствующего инструмента. Но прежде чем заниматься непосредственно поршнем, необходимо перевести стояночный тормоз в сервисное положение. Так эта операция называется в дилерском сервисе, где они ее производят при помощи компьютера и прочих электронных устройств. На деле, все что нужно сделать, это вставить в отверстие головку XZN M8 или TORX T40 и без усилия, практически от руки крутить ПО часовой стрелке до упора. Идет очень легко, так что, когда упрется почувствуете сразу.

Разворачиваем суппорт и пристраиваем его в удобное для утапливания положение. Например, вот в такое. Убедитесь, что он лежит достаточно устойчиво.

Полный размер1 – тот самый пыльник, который очень желательно не повредить 2 – поршень 3 – три прорези в поршне

Как видно, на поршне есть прорези. Дело в том, что в отличие от тормоза переднего колеса, задний тормозной поршень нельзя просто утапливать. Его нужно утапливать и одновременно вкручивать по часовой стрелке. В интернете есть множество советов как это сделать, начиная от просто давить посильнее, до давить монтировкой и крутить пассатижами. Возможно это вполне действенные методы, но перспектива оставить задиры на поршне, порвать пыльник и т.д. мне не понравилась. Поэтому было приобретено специальное приспособление. Оно так и называется приспособление для сведения тормозных цилиндров. Их очень много разных в интернет магазинах по цене от 500 до 3000 рублей. Сложность в том, что большинство из них имеют два выступа (видимо под автомобили WAG), а не три как у Volvo. Есть универсальные, но они дорогие. Как решение, был куплен самый дешевый вариант такого приспособления и отдельно адаптер на три упора. Тут я немного ошибся не примерив, подходит ли одно к другому. Не подошло, но болгарка решила эту проблему за 3 минуты и теперь у меня универсальный адаптер.

Полный размер1 – само приспособление с упорной планкой. Видно, что у него два упора. 2 – адаптер с тремя упорами 3 – тут были отверстия под два упора. При помощи болгарки они превратились в прорези.

Немного забегая вперед, когда я первый раз установил приспособление и аккуратно начал вкручивать, я сразу заметил, что резиновый пыльник крутится вместе с поршнем и сминается. Вернул на место, снял приспособление и немного «отклеил» пыльник от поршня. Для этого брызгаем буквально одну каплю WD-40 на место стыка пыльника с поршнем. Затем при помощи тонкого тупого предмета проводим аккуратно по кругу и отделяем резинку от металла. Я использовал обычный пинцет. Думаю, лучше бы подошла пластиковая зубочистка. Отодвигать резинку не нужно, достаточно просто чтобы она отклеилась.

После этого, устанавливаем приспособление и начинаем медленно вкручивать.

Крутится оно не очень легко. Торопиться не нужно. Чем медленнее крутить, тем легче идет. Если становится совсем тяжело, нужно остановиться и подождать секунд 10, после этого пойдет легче. Не знаю совпадение ли, но после того как отвернул крышку бачка тормозной жидкости, дело пошло легче. В процессе вкручивания нужно следить чтобы пыльник не перекашивался и складывался ровно. Я закручивал до тех пор, пока резинка пыльника не начала уже выступать за поверхность поршня. Вот что в итоге получилось.

Шаг 9 – Снимаем старые колодки.
Снимаем старые колодки, просто выдвигая их по направляющим пластинам. Снимаем сами направляющие пластины. Убеждаемся, что в комплекте с новыми колодками есть новые пластины. Старые выбрасываем.

Полный размер1 – старые колодки 2 – старые направляющие пластины

Шаг 10 – Снимаем скобу суппорта
Если замена тормозного диска не планируется, а меняются только колодки, то этот и последующие пункты нужно пропустить и переходить сразу к шагу 15.
Отводим суппорт подальше чтобы не мешался. Очень удобно расположить его возле стойки амортизатора. Вот так.

Теперь можно довольно свободно подобраться болтам, крепящим скобу суппорта. Чтобы их открутить понадобится головка и накидной ключ на 15. Страгиваются с места они довольно трудно, но нормально. Я использовал трещотку с длиной ручки примерно 30 см. Стронулись усилием руки. К слову, это первая замена за три года и 50 тыс. км.

Полный размер1 – Болты с головками на 15, на которых держится скоба суппорта.

Так как болты с герметиком (или с краской), к тому же на их обратную часть попадает грязь, идут они очень туго, даже после того как стронулись. Несколько раз приходилось брызгать WD-40 в образовавшуюся щель, заворачивать болт на пол-оборота — оборот обратно и продолжать выкручивать.

Возможно если до конца отворачивать их хорошей трещеткой с длинной ручкой, то они идут легче. Моя, к сожалению, уперлась в бортик и продолжать дальше пришлось простым накидным ключом. Кстати, у меня трещотка старая без реверса и когда она уперлась в бортик – это была ловушка. Снять ее с болта мешает бортик, а в обратную сторону она не крутится. Пришлось просто пассатижами вытаскивать из нее квадратную ось. Вот тут хорошо видно, как это было.

В конце концов все получилось, болты вывернулись и скоба снята. Места где она была закреплена довольно грязные. Протираем их.

Конец части 1

Тормозные колодки – ключевой рабочий компонент тормозной системы автомобиля. Именно за счет их физического воздействия на тормозной диск (или барабан – в зависимости от конструкции) колеса возникает торможение.

Обычно они представляют из себя металлические пластины с накладками из материала, который имеет высокий коэффициент трения. Эти накладки и прижимаются к тормозному диску (или барабану), останавливая колесо.

Зачем необходима замена тормозных колодок на Volvo?

Основная причина замены колодок – их износ. Если Вы заметили, что педаль тормоза, для того чтобы получить необходимое торможение, нужно продавливать глубже, чем раньше – высока вероятность износа колодок.

Впрочем, конструкторы Вольво позаботились о нас. Чтобы нам не гадать, из-за чего тормоза стали работать хуже (ведь причин для этого может быть много), тормозную систему оснастили датчиком износа колодок.

В результате, когда колодки вырабатывают свой ресурс, на приборной панели начинает светиться индикатор. Обычно он выглядит, как круг оранжевого или красного цвета, вдоль границ которого, справа и слева, располагаются пунктирные линии.

Другой причиной замены может стать визг при торможении. Некоторые водители не обращают на него внимания. Другие же, его на дух не переносят. Этот визг может быть вызван как, собственно, износом тормозного диска или колодок, так и материалом, из которого изготовлены накладки. Нередко, «визжат» совершенно новые, только что установленные колодки. Здесь все зависит от производителя и модели запчасти.

В то же время, если нет никаких видимых нарушений в работе тормозной системы, не стоит ждать, когда индикатор датчика износа даст о себе знать. Можно менять колодки в плановом порядке.

Производитель рекомендует производить замену колодок через каждые 25-40 тысяч пробега автомобиля. Это в том случае, если Ваш стиль езды не отличается от среднестатистического, и автомобиль не используется в экстремальных условиях.

Пошаговая инструкция по замене колодок Volvo

Как и множество других, относительно несложных, ремонтных процедур, тормозные колодки можно заменить своими руками, без каких-либо специальных приспособлений.

Применение в современных автомобилях Volvo дисковых тормозов, как на задних, так и на передних колесах, упрощает описание процесса замены и позволяет не составлять две отдельные инструкции, так как в общих моментах этот процесс одинаков и для передних, и для задних колес. Различия — хотя и есть — но на общую картину не влияют.

Начнем.

1. Первым делом нужно приподнять автомобиль домкратом и снять колесо.
2. Отверткой подцепите и извлеките проволочный стопор на тормозном суппорте. Вы увидите его сразу, как только снимите колесо. Он удерживает внешнюю колодку. Впрочем, в зависимости от модели автомобиля, его может и не быть.
3. Нужно отжать поршень тормозной системы, который прижимает колодки к диску. Для этого прокрутите руль в противоположную от Вас сторону до упора. Возьмите большую плоскую отвертку, и вставьте ее в окошко на тормозном суппорте, между колодкой и диском. Аккуратно отожмите поршень вместе с колодкой.
4. Следующий этап – извлечение направляющих суппорта. Они находятся с обратной стороны и закрыты резиновыми заглушками. Теперь можно снять сам суппорт вместе с колодками.
5. Извлеките старые колодки.
6. Очистите направляющие суппорта от старой смазки и нанесите новую.
7. Установите новые колодки.
8. Установите тормозной суппорт. Для этого, при необходимости (а она скорее всего возникнет, так как новые колодки толще старых), отожмите поршень до упора, при помощи, к примеру, разводного ключа.
9. Вставьте направляющие суппорта в гнезда и закрутите их.
10. Установите проволочный стопор (если он есть).
11. Установите колесо.

Как видите, процедура совсем не сложная. В данном случае, приведена инструкция для передних колес.

Процедура замены на задних колесах отличается наличием электромотора ручного тормоза, который нужно снять перед снятием суппорта и немного другим креплением самого суппорта.

В целом же, осуществив замену колодок на передних колесах, Вы без труда справитесь с этим и на задних. Впрочем, если Вы не уверены в своих силах – всегда можно предоставить это дело специалистам автосервиса.

Какие тормозные колодки необходимы для замены на Вольво XC90, XC70, S80, S60, S40?

Конечно же, самыми лучшими колодками являются те, что устанавливает в автомобиль производитель. Несмотря на то, что на этих колодках проставлена маркировка Volvo, чаще всего, выпускаются они двумя крупнейшими мировыми компаниями ATE и TRW.

Давайте, посмотрим, чем же хороши колодки этих производителей.

ATE

Эта немецкая компания существует на рынке тормозных систем уже более ста лет. Благодаря АТЕ, гидравлическое усиление тормоза стало использоваться в спортивных автомобилях. Инновационные тормозные накладки выдерживают экстремальные нагрузки и стабильно выполняют свою работу при температуре до 700°С, сохраняя при этом изначально высокую силу трения.

По отзывам владельцев, колодки производства ATE зарекомендовали себя с наилучшей стороны. При использовании они практически не выделяют пыли. Скрипа, и уж тем более визга, от этих колодок вы не услышите. Ко всему прочему, колодки ATE обладают большим ресурсом – известны случаи, когда они исправно работали на протяжении 55000 км.

TRW

Еще одна немецкая компания. Но, в отличие от ATE, которая специализируется на тормозных системах, TRW выпускает и другие запчасти. Впрочем, это не отменяет того, что, по заявлению самой TRW, в 2015 году, практически каждый третий новый автомобиль будет оборудован электрическим стояночным тормозом (EPB) разработки этого производителя.

Колодки TRW отличаются низким пылевыделением, отсутствием посторонних звуков при торможении, хорошим взаимодействием с тормозными дисками – не «съедают» их после первых 20 тысяч километров, как это бывает с некачественными колодками.

В итоге, какие колодки ставить – выбирать Вам. Но все-таки лучше довериться проверенным производителям. Тем более — в том, от чего напрямую зависит безопасность езды.

Volkswagen Tiguan Семейный Тигуаша ›
Бортжурнал ›
Замена задних колодок на Tiguan. Инструкция.

Решил поменять задние колодки, ибо характерные звуки скрежетания наводили на такое решение. Кстати,

очередной пример прекрасной работы Официалов:
Я 2 раза был у двух ОД в Москве — Германика и Автоганза, оба раза просил проверить колодки на предмет замены и оба раза мне официально сообщили, что менять не нужно.
Вот фото того, что по их мнению менять не нужно:

внутренняя левая и новая для сравнения внутренняя левая (-0.5 мм) и внутренняя правая (1 мм), Допустимая толщина — 2мм

Левая внутренняя колодка стерлась до метала, сточились заклепки и диск в районе заклепок…
Сам виноват, поверил ОД.

Толковой инструкции по замене именно задних колодок не нашел, облазив пару форумов, вики и драйв. Может плохо искал, но лучше напишу сам.

Итак, Вам понадобятся
1) Колодки на смену. Я взял аналог оригинала от TRW GDB 1763? т.к. они были в наличии в офисе Экзиста. Кстати оригинальные колодки Тигуан тоже TGW:

оригинальные

В коробке прилагаются сменные болты с фиксатором резьбы и направляющие пружинки, по которым ходят колодки.

2) Вася-диагност, VCDS или товарищ с этим девайсом для разблокировки электронного ручника. Теоретически можно у товарища перевести в сервисный режим, поехать на дачу/в гараж поменять колодки и вернуться к товарищу для включения ручника.
3) Инструмент необычный:
— ключ рожковый на 13 (или разводной)
— ключ рожковый на 15 (или педальный для байка, или разводной с узкими губками, я свой разводной точил, примерно 4 мм требуется, не больше)
— спец раздвигалка для цилиндра. У меня нет, разжимал обычной струбциной, очень неудобно. Лучше купить. Например самую дешевую

Яма для работ не нужна, подойдет даже штатный домкрат. С этой понятной инструкцией (надеюсь) и всеми указанными инструментами на одну сторону после снятия колеса требуется 5-10 мин. Если с извратами, то и 2 часа можно провозиться.

Порядок действий:
1) Ставим машину на ровном месте на передачу. Не на ручник. Подкладываем что то под колеса с противоположной стороны от обслуживаемого колеса.
2) Переводим ручник в сервисное положение (взял с tiguan-club.ru, спасибо oleg3110_78 уже второй раз, а он брал с пассат клуба):
«Подключаешь комп, вкл. зажигание, выключаешь клавишей ручник(снимаешь с ручника, если стоит на ручнике), запускаешь VDSC, заходишь в 53 блок(53 — Parking Brake).Выбираешь Базовые настройки(Basic Settings — 04).Вводишь группу 007(Group 007) и справа вверху жмёшь выполнить.Несколько секунд слышишь от задних суппортов звук работы моторов, которые разводят колодки».
От себя добавлю, что в базовых функциях 53 блока уже есть 3 стандартных действия, которые просто нудно выбрать. Сейчас «Set pads to service position».
При этом моторчик чуть раздвигает упор цилиндров путем вращения. Я это проделал с уже снятым суппортом, по моему это неправильно.
3) Ослабляем винты колеса, поднимаем машину, развинчиваем колесо окончательно и снимаем его.
4) Можно осмотреть колодки на предмет износа через окошко:

Вообще то не очень понятно, вот тут внутренняя колодка стерта до 1 мм (справа) а внешняя до 4 мм (слева)

5) Придерживая за 15ю гайку на суппорте, отворачиваем 13 болты с внутренней стороны тормозного механизма.

13 ключ блестящий, им отворачиваем, 15м придерживаем, у меня это разводной со сточенными губками

6) аккуратно выдвигаем скобу суппорта с цилиндром. Не натягиваем тормозной шланг и провод ручника.

это уже новые колодки, у вас они будут грязнее

Можно устроить суппорт на рычаг подвески, некоторые рекомендуют подвесить на проволоке.

7) Снимаем старые колодки в стороны от диска и направляющие пружинки с пазов отверткой.

это тоже уже новые. Колодки направо-налево, пружинки вниз — вверх

Проверьте внимательно навправляющие, в которые вворачиваются винты суппорта. Они должны легко ходить в обе стороны поперек диска и возвращаться в серединку сами. Проверьте пыльники на повреждения.

8) Ставим сначала новые пружинки до полной фиксации:

Следите чтобы пружинки не касались диска. Да, я КО, но они могут так неправильно сесть.

После собственно задвигаем снаружи к диску новые колодки. Они должны скользить по пружинкам почти свободно, без усилий.

9) С помощью спец устройства аккуратненько и элегантно раздвигаем тормозной цилиндр. Или корячимся струбциной как я:

Упираться струбцинкой можно в винт крепления (сзади на фото) но не в пластиковый корпус моторчика

Некоторые раздвигают монтировкой, но для этого нужно как то зафиксировать суппорт.

10) Ставим суппорт с раздвинутым цилиндром на место и фиксируем НОВЫМИ болтами с фиксатором резьбы (выглядит как твердая смазка)

11) Надеваем на свое место колесо, фиксируем болтами, опускаем с домкрата, доворачиваем болты до нормального усилия. Для секретки — без фанатизма.

12) Повторяем п.3-11 для второго заднего колеса. Не забудьте подложить упоры под колеса с другой стороны.
13) Возвращаем функциональность ручнику. Из того же источника:
После замены в том же 53 блоке в Базовых настройках вводишь группу 006 и жмёшь GO.Опять сзади слышишь звук работы моторов суппортов(это они сжимают колодки).
И последнее, в том же 53 блоке в Базовых настройках заходишь в группу 010(это адаптация колодок).Секунд 10-30 они сзади пыхтят, работают, потом успокаиваются.ВСЁ!Выходишь из блока 53.Выкл-Вкл зажигание.Должно всё работать.»

Работа сделана, вы только что сэкономили 5000 р, именно столько не стесняются попросить у вас любимые официалы.

п.с. самая толковая инструкция по которой делал я сам — была в коробке с колодками.
Посмотрите у себя, а я сфоткал на всякий случай:

Почему то кадрировать можно а повернуть — нет.

Всем успешного обслуживания!

Контроль и регулировка колесных тормозов МАЗ

Нормальный зазор между накладками и барабаном должен быть равен 0,4 мм. Этот зазор соответствует ходу штоков тормозных камер в пределах 25-40 мм. При увеличении хода штоков до 45 мм тормоза должны быть отрегулированы. Разница в ходе штоков тормозных камер на каждой оси не должна превышать 8 мм.

Регулировке переднего колесного тормоза должна предшествовать регулировка подшипников ступиц колёс. Зазор между накладками и барабаном регулируют на холодных тормозах.

Регулировку колесных тормозов выполняют в такой последовательности:

• поднять домкратом колесо;
• ослабить болт 6;
• сдвинуть стопорную пластину 5 от червяка вверх;
• повернуть червяк 3 (рис.63) регулировочного рычага разжимного кулака до прихватывания барабана при вращении колеса;
• повернуть червяк в обратную сторону на 1/2-1/3 оборота, что соответствует ходу штока в пределах 25-40 мм;
• застопорить ось червяка, сдвинув в исходное положение пластину и закрепив ее болтом.

После регулировки проверяют одновременность торможения колес переднего и заднего мостов при движении автомобиля.

проверка и регулировка колёсных тормозных механизмов МАЗ

Трещетка МАЗ, регулировка

Консультация по техническим вопросам , приобретению запчастей 8-916-161-01-97 Сергей Николаевич

Купить их можно поштучно и оптом, оплатив на выбор наличными или по безналичному перечислению. Предусматривается предоставление отсрочек, правда, для получения оной потребуется связаться с нашими представителями, так как автоматически данная услуга не оформляется. Организовываем пересылку по Москве и в регионы, доставка по столице и примерно еще в сотню населенных пунктов страны бесплатная. Подать заявку или связаться для уточнения нюансов можно по телефону, Е-мэйл, а также через специальную веб-форму на сайте.

Установка трещетки МАЗ

1 5336-3501090 Колодка в сборе
2 5336-3501091 Колодка в сборе
3 6422-3501105 Накладка тормозная
4 253928 Заклепка
5 64221-3502018 Стакан в сборе
6 5336-3501107 Ролик в сборе
7 5336-3501108 Ролик
8 5336-3501164 Ось
9 5336-3502039 Наконечник пружины
10 252016 Шайба 14
11 258053 Шплинт 4х25
12 5336-3501034 Пружина колодок тормоза
13 032-035-19-2-3 Кольцо уплотнительное
13 032-035-19-2-3 Кольцо уплотнительное
14 5336-3501108-10 Втулка
15 64221-3502012 Суппорт
16 5336-3501133 Пластина
17 252136 Шайба 10 ОТ
17 252136 Шайба 10 ОТ
17 252136 Шайба 10 ОТ
17 252136 Шайба 10 ОТ
17 252136 Шайба 10 ОТ
18 201493 Болт М10-6gх16
18 201493 Болт М10-6gх16
19 64221-3502110 Кулак правый
19 64221-3502111 Кулак левый
20 64221-3502019 Стакан
21 1.2-40х60-3 Манжета
21 1.2-40х60-3 Манжета
21 1.2-40х60-3 Манжета
21 1.2-40х60-3 Манжета
22 ШС40К Подшипник
22 ШС40К Подшипник
23 64221-3502021 Корпус
23 64221-3502021 Корпус
23 64221-3502021 Корпус
24 64221-3502020-10 Манжета в сборе
25 64221-3502026-10 Корпус опоры
26 64221-3502022 Манжета в сборе
27 5336-3501153 Распорка
28 250612 Гайка М10-6Н
29 258052 Шплинт 4х20
30 64221-3502151-10 Щит тормоза
31 64221-3502150-10 Щит тормоза
32 264020 Масленка 1,3 Ц6Хр
33 64221-3501160 Прокладка регулировачная
34 64221-3501135 Рычаг регулировочный левый
34 64221-3501136 Рычаг регулировочный правый
34 64226-3501135 Рычаг регулировочный левый
34 64226-3501136 Рычаг регулировочный правый
35 5336-3501155 Шайба
36 201497 Болт М10-6gх25
37 100-3519200 Камера тормозная задняя
37 24-3519200 Камера тормозная задняя
37 5336-3519200 Камера тормозная задняя
38 260089 Палец 12х40
39 252007 Шайба
Ссылка на эту страницу: http://www.kspecmash.ru/catalog.php?typeauto=2&mark=11&model=25&group=146

KIA Sportage БЕЛЫЙ ›
Бортжурнал ›
Замена задних колодок с электроручником

В общем ничего особенного, обычная замена задних тормозных колодок. Особенностью является наличие в некоторых комплектациях электрического ручника. Все артикулы для удобства будут продублированы в конце.
Итак имеем:
ЗАДНИЕ КОЛОДКИ С ЭЛЕКТРО РУЧНИКОМ
Задние колодки отличаются на машинах с электро ручником и без.
ДЛЯ МАШИН С ЭЛЕКТРО РУЧНИКОМ
1. Оригинал KIA 58302D7A70 — в районе 3800 руб. (дорестайл) подробнее по подбору колодок

Оригинал, все идет в комплекте

SP 1845

Полный размерSANGSIN SP1845

SP 1846 есть прорезь посередине как в оригинале

SP 1851
Эти аналогичны SP1845, полный клон, также без прорези посередине

Zimmermann 25337.160.1

Полный размерНе нашел нормальных фото, отверстия под разводные пружинки вроде как появились позже, раньше не было, но это неточно

В моем случае я брал колодки SANGSIN SP-1846. Все эти колодки для АВТО С ЭЛЕКТРОРУЧНИКОМ

ИТАК САМА ЗАМЕНА
1. Поднимаем машину и снимаем колеса

2. Вот тут нам понадобится диагностическое оборудование с возможностью разведения колодок для их замены, я использовал старый добрый LAUNCH X-431 PRO V
— подключаемся, находим KIA, машина определится сама по VIN номеру
— далее выбираем ESP

— выбираем СПЕЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

— далее BRAKE PAD CHANGE MOD (РЕЖИМ ЗАМЕНЫ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК)

— жмем ОК (зажигание включено, двигатель не запускать)

— выбираем С2 ОТПУСТИТЬ (то есть разжать колодки)

— на приборной панели появляется соответствущее оповещение

— утапливаем тормозной цилиндр как на фото

Полный размерДавим как на фото

3. Производим замену колодок

Полный размерСтарые колодки, справа износились сильнее, чем слева

4. Смазываем направляющие суппорта, я использую TRW PGF110

Полный размерНижняя направляющая с резиночкой на конце, верхняя без

5. Чистим противоскрипные пружины и меняем разводящие пружинки, последние кстати отличаются

Полный размерВерхняя старая, внизу новая. Поставил новые. Полный размерСтарые и новые колодки для сравнения

6. Ставим новые колодки с пружинками, не забываем про датчик износа на внутренней колодке, он должен быть снизу, не путаем.

Полный размерВсе готово к сборке

7. И зажимаем колодки с помощью диагностики, выбираем С1 ПРИМЕНИТЬ (сжать колодки), рекомендуется сжать и разжать колодки 3 раза, видимо для адаптации.

Ездим и радуемся проделанной работе, уже проехал около 1500 на новых колодках, разницы не заметил, не скрипит, не пылит, в общем все также. А теперь все артикулы:

КОЛОДКИ
1. Оригинал KIA 58302D7A70 — в районе 3800 руб. (дорестайл)
2. SANGSIN SP 1845 — цена около 1000 руб.
3. SANGSIN SP 1846 думаю лучший вариант, один в один оригинал -цена около 1000 руб.
4. SANGSIN SP 1851 — цена около 1000 руб.
5. Zimmermann 25337.160.1 — возможно будут без отверстий — цена в районе 2700 руб.

ПРОТИВОСКРИПНЫЕ ПРУЖИНЫ
К сожалению не нашел артикулов, номер из каталога это какие-то резиновые колечки, ошибка каталога, проверял даже через официалов

РАЗВОДЯЩИЕ ПРУЖИНКИ
1. KIA 58288-C5100 -цена в районе 250-300 руб за штуку. Надо 4 штуки

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СУППОРТА
1. Нижняя HYUNDAI/KIA 581621H000 с резинкой на конце, чтобы суппорт не гремел — цена около 450 руб.
2. Верхняя HYUNDAI/KIA 581611H000 без резинки — цена около 350 руб.
KIA сэкономила, можно поставить все пальцы с резинкой, они взаимозаменяемы.

Всем удачи, надеюсь отчет будет полезен.

Замена тормозных дисков с системой электронного ручника

Замена задних тормозных дисков с системой электронного ручника должна проводиться каждые 12-14 тысяч километров, если вы используете автомобиль на постоянной основе. Обязательно заказывайте диагностику в автосервисе или сами разбирайте конструкцию для изменения толщины тормозных колодок. Если толщина меньше 2 мм, то нужно произвести замену этого компонента.

Если не проводить диагностику и не проверять состояние колодок, то ваша машина автоматически становится опасной для вас и всех участников движения. Даже если автомобиль легко тормозит на светофорах, то далеко не факт, что система сработает при резком нажатии педалей. Ресурс данного компонента автомобиля зависит от производителя и стиля езды владельца транспортного средства.

Остаётся только решить, стоит ли ехать в автосервис или будет проще сделать замену задних тормозных дисков с системой электронного ручника самостоятельно. Если не будет очереди в автосервисе, весь процесс будет завершён за 40 минут. Если у вас нет опыта в сфере ремонта машины, то лучше обратиться к мастеру. Однако если вы уверены в себе, то процесс смены дисков займёт около одного часа.

Задачу облегчает тот факт, что устройства электронного ручника у большинства автомобилей имеет схожую структуру.

Замена тормозных колодок стояночного тормоза электронного типа

На самом деле процесс отличается простотой и не занимает много времени. Для выполнения задачи достаточно прочитать статью или посмотреть обучающее видео. Также можно посмотреть, как это делает мастер во время диагностики тормозной системы и проверки колодок.

Некоторые автолюбители считают, что после замены тормозных колодок, система электронного ручного тормоза начинает работать некорректно или вообще перестаёт функционировать. Якобы на панели появляется ошибка и приходится повторно ехать в автосервис. Такое случается, однако если всё сделать правильно, то ручник будет работать нормально.

Итак, вы решили поменять колодки по причине износа. Напомним, что если забывать проводить диагностику, то уровень износа может быть 100%. В этом случае в процессе торможения появляется характерный звук трения о металлическую поверхность. Если вы слышите такое звучание, то срочно отправляйтесь в автосервис. Если у вас хорошая марка автомобиля то система торможения будет работать до предела, пока в один прекрасный момент не откажет полностью. Предлагаем рассмотреть алгоритм действий на примере машины Renault Scenic.

Для начала нужно завести двигатель и заглушить его. Это делается для того, чтобы можно было снять автомобиль с ручника. Затем нужно поставить машину на передачу и снять тормоз вручную. Система транспортного средства начнёт выражать своё недовольство и на приборной панели загорится соответствующий индикатор. Теперь можно начать менять тормозные колодки. Для начала нужно удалить старые колодки. На фото ниже можно заметить, насколько сильно стёрлись колодки. Иногда в процессе демонтажа может возникнуть следующая проблема – поршень утапливается и вкручивается в суппорт. Задачу можно облегчить посредством приобретения набора для сведения тормозных цилиндров, так как без соответствующих инструментов вам придётся все сводить вручную. Для сведения необходимо закрепить суппорт, взять плоскогубцы и упереться в места, которые обозначены фотографии ниже. После этого нужно толкнуть поршень и прокрутить его по часовой стрелке. Вряд ли этот труд можно назвать приятным, но это сделать необходимо. Дальнейшие действия просты – колодки нужно вставить в скобу, прикрутить суппорт и одеть колесо. Однако после этого нужно сделать одну важную вещь. Необходимо снять автомобиля с передачи, завести и задействовать систему торможения не педалью, а ручным тормозом. Проделайте эту процедуру около 15-20 раз. Благодаря наличию электронной системы, подсчёт необходимого тормозного усилия будет вычислен в автоматическом режиме. Благодаря такому поступку электронный ручной тормоз будет работать корректно и на панели не загорится никаких индикаторов.

Профессионалы также рекомендуют первое время воздержаться от быстрого торможения и развития высоких скоростей. Колодки должны притереться.

Автосервис или самостоятельная замена?

Ответить на этот вопрос вам следует самостоятельно, однако у каждого варианта есть преимущества и недостатки. Если вы решили всё делать сами, то вы сэкономите деньги и потеряете время. Также если что-то будет сделано неправильно, то придётся начинать всё сначала. Монтаж тормозных дисков сделать достаточно просто, но для этого нужно посвятить какое-то время изучению основ процесса на примере конкретного транспортного средства.

Что касается выбора варианта автосервиса, то вам придётся туда ехать в любом случае для прохождения диагностики. Не всегда понятно, почему тормозная система стала срабатывать хуже или почему возникли непонятные звуки трения об металл. Поэтому большинство разумных владельцев транспортных средств сначала едут на консультацию к профессионалу, а уже потом решают, стоит ли производить ремонт самостоятельно. В автосервис едут все водители, у которых машина ещё на гарантии. Если водитель любит «поддать газку» и резко тормозит на каждом светофоре, то никакая тормозная система не выдержит такого обращения.

Если вы решили выбрать второй вариант ремонта, то рекомендуем искать автосервисы на сайте Uremont.com. Перед вами надёжный агрегатор, который выдаёт только самую актуальную и проверенную информацию о лучших автосервисах вашего города. Вы можете заказать услугу замены задних тормозных колодок с системой электронного ручника прямо на сайте. Благодаря удобному интерфейсу вы найдете исполнителя в течение короткого промежутка времени.