Лада 21 11

Как правильно увеличить дорожный просвет автомобиля

Русские дороги заставляют нас задумываться о том, как увеличить клиренс автомобиля. Такие темы даже можно встретить на форумах посвященных Ниве Шевроле, что и говорить об автомобилях десятого семейства. Поднять подвеску можно различными способами и на разную высоту, пробуем разобраться с преимуществами и недостатками всех методов.
Дорожный просвет автомобиля такой параметр, которого на наших дорогах не бывает много. Хотя если посмотреть с другой стороны, то встретить на улице автомобиль, у которого заниженная подвеска не редкость.
Чаще всего решаются увеличить клиренс из-за следующих случаев:

1. Нагруженный автомобиль задевает задними колесами за подкрылки, либо брызговиками о землю, поэтому хотят поднять зад автомобиля.
2. Задевает днищем или защитой картера на неровной дороге, поэтому хотят поднять перед автомобиля.

В некоторых случаях решаются приподнять подвеску задка и передка одновременно. Для многих не секрет, что после таких действий могут возникнуть некоторые неприятности, увеличиться износ некоторых узлов, изменяться характеристики автомобиля. Попробуем найти ответ на вопрос: как увеличить дорожный просвет без негативных последствий.
Если подумать, что влияет на дорожный просвет автомобиля, то станет ясно, что это целый ряд способов:

1. винтовая подвеска.
2. установить проставки между кузовом и опорой стойки.
3. установить не штатные опоры стоек, пружины(более длинные) или амортизаторы.
4. установить межвитковые проставки в пружины
5. установить более высокие резинки под пружины
6. заменить резину и диски

Если установить проставки «домики» под стойки, то получится приподнять зад автомобиля.
Как могли заметить, способов сделать автомобиль выше — множество, но как взаимосвязано увеличение клиренса и характеристики автомобиля ?

Проставки, как средство увеличения дорожного просвета

В некоторых комплектах опор (например, SS-20), есть так называемые «проставки» (на 12мм). Они устанавливаются между опорой стойки и кузовом автомобиля и разделяются на полиуретановые, алюминиевые и пластиковые. Положительный эффект думаю ясен — более высокий клиренс, негативные воздействия же будут разные:

1. В первом случае на неровных дорогах полиуретан сжимается, и втулки деформируют кузов автомобиля.
2. Во втором, комфорт езды не уменьшается, и кузов не деформируют, но провоцируют коррозионные процессы на дорогах с песчано-солевой смесью.
3. В случае с пластиком негативных воздействий не выявлено.

Амортизаторы и дорожный просвет, где правда ?

Когда машина стоит на месте, то амортизаторы кузов не приподнимут — ведь он висит на пружинах. Роль стоек можно понять в движении, когда на мягких или убитых амортизаторах машина раскачивается и «клюёт». Съезжаешь с бордюра и машина носом об асфальт ! Если амортизаторы будут в хорошем состоянии, то они «поймают» машину на пол пути. Таким образом, амортизаторы не влияют на клиренс, но оказывают эффект такой же, как и от увеличенного дорожного просвета.
Альтернативные амортизаторы могут иметь более длинный шток, что обеспечит больший ход подвески. Эти тонкости обсуждаем в теме «какие амортизаторы лучше выбрать».

Замена пружин для увеличения клиренса

Кузов автомобиля висит на пружинах, поэтому они оказывают непосредственное влияние на дорожный просвет.
На переднюю подвеску автомобиля ВАЗ 2110 стандартной комплектации устанавливаются пружины 2108. «Десятки» с 16кл ДВС комплектуются усиленными пружинами 2112. Кроме этого пружины подвески разделяются на два класса «А» и «Б».

Если Вы предпочитаете загружать свой автомобиль под «завязку», то, возможно, Вам следует выбрать пружины класса А (желтого цвета), т.к. они держат чуть большую нагрузку.
Задние пружины автомобилей десятого семейства тоже разные. Например, пружины 2112 ниже, но более упругие, а 2111 выше, но более мягкие. Кому интересно, могут ознакомится с выбором задних пружин на форуме или в теме «какие пружины лучше выбрать».
Не стоит забывать, что если пружина будет очень сильная, то происходит уменьшение хода амортизатора на отбой (амортизатор не работает, подвеска не функционирует), отсутствие комфортности езды (автомобиль «козлит»). Как следствие, быстрый выход из строя амортизатора.

Межвитковые проставки в пружины, для чего ?

Несомненно, межвитковая проставка позволяет в некоторой степени увеличить дорожный просвет. Происходить это за счет уменьшения сжатия пружины. После установки таких проставок не будет былой раскачки автомобиля и машина перестанет клевать передком. Кроме этого межвитковые проставки способны защитить подвеску от пробивки, но они приводят к уменьшению рабочего хода амортизатора на сжатие (амортизатор практически не работает, пружина практически не сжимается), увеличение жесткости подвески, уменьшения комфорта.

Проставки под пружины

Проставки изготавливаются из высокопрочной резины, не деформируются и способны удерживать массу автомобиля. Устанавливаются они между пружиной и кузовом. Если пружина просела, то ее не спасет никакая проставка, т.к. в такой пружине уменьшено межвитковое расстояние. Ездить на таких пружинах уже становится опасным, потому что у нее уменьшен ход до смыкания витков.
Другой разговор, когда такая проставка ставится на нормальную пружину и исправный кузов. В этом случае она увеличит клиренс, но при этом уменьшится ход отбоя и увеличится ход сжатия амортизатора, что в общем-то тоже не очень приятно.
Третий случай, когда пружина нормальная, но дорожный просвет уменьшился из-за старения кузова. В этом случае проставка не навредит автомобилю.
Стоит отметить, что ВАЗом проставки утверждены не были.

На сколько увеличится дорожный просвет после замены дисков и резины ?

В зависимости от комплектации автомобилей десятого семейства, колесные диски устанавливаются 13-го или 14-го радиуса. Если заменить штатные диски автомобиля на диски большего радиуса, то как ни крути клиренс автомобиля увеличится. Также как и замена резины на более высокую (например 175/55 R13 на 175/65 R13).
Важно знать, какой размер дисков и резины максимально допустим для конкретного автомобиля (данные дискам/шинам по ВАЗ 2110). Не удивлюсь, если после установки высокой резины, колеса станут задевать о подкрылки.

Установить домики на заднюю подвеску автомобиля

Подошли к вопросу установки проставок (домиков) между нижним концом заднего амортизатора и проушинами балки задней подвески ваз 2110. Удобство этого метода поднятия автомобиля еще в том, что домики за счет специальных отверстий позволяют выбрать высоту увеличения клиренса.
Споров по поводу целесообразности установки «домиков» большое множество, одни утверждают, что это хороший способ поднять задок, если пружины просели, другие приводят ряд негативных высказываний. Ясно лишь одно, что если Вы решили установить проставки амортизаторов, то не забывайте, что вместе с этим изменятся три важных параметра:

1. положение регулятора тормозных сил («колдуна»);
2. регулировка фар;
3. угол продольного наклона оси поворота передних колес (кастор).

Эти параметры напрямую связаны с безопасностью автомобиля на дороге, поэтому важно не забыть их отрегулировать.

Негативные последствие при увеличении клиренса

Если дорожный просвет автомобиля увеличить не более чем на 5см, то негативных воздействий быть не должно. А вот дальнейшее увеличение просвета уже будет связано с неоправданными трудностями. Кроме тех моментов которые описаны выше добавьте меньшую устойчивость автомобиля на дороге (снос и большие крены) и больший износ узлов и агрегатов подвески. Что это значит ?
При подъёме центра тяжести, на ходу увеличиваются крены автомобиля и раскачивание. Для предотвращения переворота, важно, чтобы была правильно настроена подвеска автомобиля. Примером может быть высокий Мерцедес А класса, когда он опрокинулся перед журналистами на «лосином тесте». Тогда отсрочили выпуск машины и начали дорабатывать ходовую. Всё закончилось увеличением упругости подвески и заменой колёс на низкопрофильные. Бороться с креном автомобиля можно путем установки различных дополнительных стабилизаторов.

Заключение

Дорожный просвет ВАЗ 2110-12 в зависимости от комплектации варьируется в диапазоне 160-165мм. Если Ваш клиренс ниже этого значения, тогда для поднятия автомобиля будет достаточно установить новые амортизаторы и опорные подшипники. Приподнять перед или зад автомобиля больше штатных значений тоже можно, но как правило это уже влечет за собой негативные последствия. Спорить о преимуществах того или иного метода поднятия подвески автомобиля можно долго, но ясно одно, что не стоит делать из ВАЗ 2110 внедорожник, правильнее будет купить Тарзан, Пилигрим или Ниву. Хотя еще можно вспомнить про пневмоподвеску, но это уже совсем другая история !

Как лучше увеличить клиренс автомобиля?

>Как поднять перёд на ваз 2110

Плюсы и минусы увеличения клиренса ВАЗ 2110

Несмотря на мировые тенденции относительно низкой «посадки» автомобилей, для дорог России это, скажем прямо, неприемлемо. К достижениям создателей «десятки» следует отнести тот факт, что клиренс на ВАЗ 2110 вполне достаточный, можно сказать – оптимальный для условий города и дорог с покрытием (которые в большинстве своем оставляют желать лучшего).

ВАЗ 2110 с заниженной подвеской

Технические характеристики

Итак, если рассматривать заводские, конструктивные характеристики, то на ВАЗ 2110 всех типов (а выпускались они с кузовами седан, хетчбек и универсал) дорожный просвет должен быть не менее 165 мм – от дороги до поддона картера, 140 мм – до низшей точки глушителя. Для двигателей 1,5 л есть еще один показатель – до катализатора просвет должен быть не менее 130 мм.

Габариты ВАЗ 2110

«Поднятие» машины

В принципе, как мы уже отмечали, этого достаточно для более-менее комфортной езды. Но, конечно, многим хочется еще немного «приподнять» ВАЗ 2110, исходя из своих реалий.

«Поднятая» ВАЗ 2110

Мы расскажем, как можно это реально сделать. Но сразу предупредим: «поднятие» автомобиля над уровнем асфальта влечет за собой ряд неприятных последствий:

• Зажатие пружин во-первых, приведет к снижению комфорта во время езды, а во-вторых, от этого пострадают амортизаторы, которые не смогут справляться со своими обязанностями;
• От слишком жестких пружин страдает также подвеска, поскольку это приводит к увеличению на нее нагрузок;
• При использовании алюминиевых проставок неизбежна коррозия;
• Увеличивая дорожный просвет ВАЗ 2110, автовладельцы рискуют устойчивостью автомобиля во время движения. Дело в том, что при этом смещается центр тяжести, машину может раскачивать, а в некоторых случаях возможно даже переворачивание. Поэтому мастера настойчиво рекомендуют не увеличивать клиренс более чем на 5 см. То есть, максимальный предел должен быть не более 170 мм!

Проставки

Один из способов увеличить просвет — есть установка проставок – своеобразных опор-прокладок, которые можно найти в магазинах и на авторынках. Они устанавливаются между кузовом и опорой ВАЗ 2110.

Проставки для понятия задней части автомобиля

Они бывают трех видов:

1. изготовленные из пластика – практически не имеют недостатков, довольно прочные и служат долго;
2. полиуретановые также износостойкие, но при «влетании» машины в яму сильно сжимаются, из-за чего становится весьма ощутимым удар;
3. алюминиевые «обдирают» краску с опор и кузова, тем самым увеличивая и ускоряя коррозию.

Доработка амортизатора

При перевозке больших грузов (а часто владельцы ВАЗ 2110 не слишком прислушиваются к рекомендациям относительно грузоподъемности) автомобиль серьезно «садится», и его дорожный просвет существенно уменьшается.

Если вам приходится постоянно возить тяжелые вещи, есть смысл поставить пружины, имеющие класс «А». Естественно, они сделают амортизаторы жесткими, и комфортно вам будет только в сильно нагруженном автомобиле, а без груза будет трясти, как на арбе.

Есть также с, которые устанавливаются между витками пружины, и не позволяют амортизатору сильно сжиматься.

Межвитковые проставки в пружине амортизатора

В принципе такая машина перестанет сильно проседать под грузом, а также – клевать носом, но уменьшится ход амортизатора, и он быстрее выйдет из строя.

«Домики»

Еще один метод увеличения клиренса – установка так называемых «домиков» на задней подвеске. В «домиках» есть специальные отверстия, через которые регулируют дорожный просвет, а устанавливают их между проушинами балки задней подвески и низом амортизатора.

Проставки-домики

Но специалисты вообще не могут прийти к общему мнению – помогают ли «домики» ВАЗ 2110, или вредят ему. Кое-кто считает, что они нужны тогда, когда пружины просели, а с их помощью удастся приподнять заднюю часть машины.Другие же предлагают заменить пружины, и не «городить домиков».

Безопасность

Какой бы способ увеличения клиренса на ВАЗ 2110 вы не избрали (если вам это, конечно, нужно), помните о том, что безопасность – прежде всего. Вы ведь хотите получить автомобиль, который будет более стойким на дороге, а не готовым каждую минуту перевернуться даже на небольшом препятствии?

Поэтому обязательно отрегулируйте подвеску, увеличив ее упругость. Поменяйте обычную резину, установленную на машине, на низкопрофильную. Для гарантии установите также дополнительные стабилизаторы.

TaTaPuH031 ›
Блог ›
Полезные доработки для ВАЗ 2110/11/12

Эту тему я решил начать из-за вопросов типа Что делать? Ставить или нет? и тому подобных, которые периодически повторяются новичками-десяточниками. На полноту и полную объективность не претендую, в конце концов, я не профессиональный эксперт и испытатель. Правда, все из перечисленного ниже опробовано на себе, так что плюсы и минусы не реклама, а реальные жизненные впечатления. Также замечу, что в моем перечне не будут упоминаться откровенно тюнинговые вещи, будут лишь те, которые при относительно небольших вложениях улучшают общие потребительские качества автомобиля.
Итак, Вы стали/являетесь владельцем автомобиля десятого семейства. На что еще, кроме типичного набора тектил/подкрылки/коврики/музыка стоит потратить деньги, и каких результатов стоит ждать от этих трат.

Набор must have в моем представлении выглядит так:

1. Распорка передних стоек.
Желательно регулируемая (во избежание проблем с установкой). Производитель любой, лишь бы нормально ставилась и была сделана на совесть. Для восьмиклапанных машин очень желателен вариант с дополнительной опорой двигателя. Цена 800-1500 рублей.
Плюсы:
— повышение жесткости кузова;
— жесткая связь между опорами передних стоек, что позволяет сохранять заданную на заводе геометрию кузова;
— уменьшение перемещения силового агрегата (для распорки с дополнительной опорой);
— более четкая реакция на руль.
Минусы:
— при боковом ударе может пойти не одна, а обе опоры.

Распорка Распорка с дополнительной опорой двигателя для 8V

2. Усилитель щита передка.

Производитель обязательно Техномастер (с клеймом и штрихкодом), поскольку на рынках полно подделок с овальными отверстиями и прочими упрощающими ноу-хау, сводящими на нет всю прелесть этого девайса. Цена 1000 рублей.
Плюсы:
— уменьшение нагрузок от рулевой рейки на щит передка;
— более четкая реакция на руль;
— сведение к нулю свободного хода руля (не путать с люфтом), имеется в виду, что на машине без этого усилителя Вы поворачиваете руль на малые углы, а колеса стоят на месте.
Дорогой Никола, прости, что непосредственно влез в твой пост, но не мог не указать в этом пункте еще и вот эту полезную вещь. Из-за которой, я собственно и заинтересовался этим форумом! Это САМАЯ потрясающая находка — цена вопроса 5 рублей! IMHO! см. здесь www.lada112.h11.ru/help/kardanchik.htm
Consigliori
Минусы:
— довольно сложный монтаж (но можно сделать и самому).

Усилитель щитка передка

3. Усилитель кузова.

Производитель Техномастер (не сочтите рекламой, но других вариантов нет). Цена 2000-2400 рублей (в зависимости от того, кто как торгуется).
Плюсы:
— существенное (20-25%) повышение жесткости кузова (что очень заметно при столь элементарном действии, как подъем машины домкратом);
— более четкая реакция на руль;
— большая собранность автомобиля в поворотах и движении с высокими скоростями;
— уменьшение скрипов в задней части салона.
Минусы:
— довольно сложный монтаж (но можно сделать и самому);
— некоторое ухудшение возможности перевозки крупногабаритных грузов, то только для 2111/12 (потребуется демонтаж поперечины).

Усилитель кузова

4. Нижняя распорка.

Соединяет точки крепления нижних рычагов передней подвески к лонжеронам. Цена 700-800 рублей.
Плюсы:
— уменьшение нагрузок на точки крепления нижних рычагов;
— более четкая реакция на руль;
— большая собранность автомобиля в поворотах и движении с высокими скоростями;
— возможность установить длинную алюминиевую защиту, используя две точки крепления на распорке.
Минусы:
— довольно сложный монтаж (требуется подъемник, сделать это ?на яме? практически нереально);
— уменьшение дорожного просвета на 15-20 мм;
— делает невозможной установку наиболее распространенной и дешевой защиты а-ля Начало, придется либо ставить штатный брызговик, либо искать редкую и довольно дорогую алюминиевую.

Распорка нижняя

5. Руль.

Позорный штатный руль менять просто необходимо, поскольку именно через руль Вы общаетесь с машиной, а общение при таком посреднике получается не очень. Штатный руль тонкий, хлипкий, с неприятным литейным облоем, с выпирающей, так и напрашивающейся на нечаянное нажатие кнопкой сигнала. Наиболее доступная, удобная и не вызывающая лишних вопросов у ГАИшников замена трехспицевый руль 2115. Другой вариант руль от Калины, но он дороже и неудобнее. Различные альтернативные рули я не рассматриваю из-за их меньшего диаметра (что неудобно), высокой цены (имеются в виду качественные варианты) и претензий ГАИшников. Цена 1000-1500 рублей.
Плюсы (для руля 2115):
— диаметр равный штатному, оставляющий неизменным усилие на руле;
— срезанная нижняя часть, облегчающая посадку;
— кнопка сигнала, исключающая случайное нажатие;
— шершавый, приятной толщины обод;
— расцветка идентична штатному пластику салона.
Минусы:
— не замечены.

6. Доработка системы отопления и вентиляции.

Тут огромный респект arcadi. Мое же мнение таково: для достижения хорошего результата при минимальных затратах времени и денег вполне достаточно:
1. Доработать решетки направляющие воздух в ноги водителя и переднего пассажира. Для доработки лучше всего подходят решетки, стоящие в торцах дверей десяток. Закрепить можно на саморезы, винты, холодную сварку это, так сказать, по вкусу. Затраты 20 рублей за две решетки.
2. Подрезать резиновый коврик водителя таким образом, чтобы он не перекрывал нижние воздуховоды.
3. Выбросить воздуховоды, идущие от тоннеля под задние кресла.
4. Утеплить, а заодно и шумоизолировать двери. Снимается обивка дверей, по ее шаблону из 8 мм фольгированного пенофола (цена около 100-150 рублей за 1 метр) вырезаются листы. В листах для передних дверей должны быть отверстия только для ручки открывания и динамиков. В задних нужно прорезать еще и окно для вентиляции. Листы крепить к двери на двусторонний скотч, а затем ставить на место обивку.
Плюсы:
— в ноги (и спереди и сзади) идет нормальный поток теплого воздуха;
— левая нога водителя больше не мерзнет;
— салон быстрее прогревается.
Минусы:
— не замечены.

7. Доработка омывателя заднего стекла.

Естественно, такая доработка подходит только 2111/12. В шланг идущий от бачка омывателя для заднего стекла врезается обратный клапан от карбюраторной восьмерки (не ошибитесь с направлением потока жидкости). Цена 35 рублей.
Плюсы:
— жидкость поступает на заднее стекло без задержек, что исключает работу дворника всухую;
Минусы:
— не замечены.

8. Защитная решетка на передний бампер.

Представляет собой довольно аккуратную пластиковую решетку, ставящуюся на бампер снаружи и закрывающую воздухозаборник. При желании можно покрасить в цвет машины.
Плюсы:
— защищает радиатор от повреждений.
Минусы:
— не замечены.

Защита

9. Фанерка под коврик в багажник.
Актуально для тех, кто хотя бы иногда перевозит грузы. Вырезается таким образом, чтобы лечь на края ниши запаски и прикрепляется к покупному коврику саморезами. В идеале можно добавить еще и пару откидных2упоров, то есть поднял, подпер и спокойно доставай запаску. Толщина фанеры 6-8 мм. Цена 200-150 рублей.
Плюсы:
— делает пол багажника над нишей запаски достаточно жестким;
— делает более удобной процедуру извлечения запаски.
Минусы:
— не замечены.

Тюнинг салона ВАЗ 2112 своими руками

Салон ВАЗ 2112 трудно назвать шедевром дизайнерского искусства. Поэтому не стоит удивляться тому, что у владельцев этого автомобиля рано или поздно появляется желание что-то улучшить. Кто-то меняет сиденья, кто-то лампочки в приборной панели. Но некоторые идут дальше, и меняют всё сразу. Разберёмся, как они это делают.

Улучшение подсветки приборной панели

У приборных панелей ВАЗ 2112 всегда была одна проблема: тусклая подсветка. Это особенно бросалось в глаза ночью. Так что первое, что делают любители тюнинга — меняют лампочки в приборном щитке. Изначально там стоят простые, и крайне слабые лампы накаливания. Их заменяют белыми светодиодами, у которых сразу два достоинства — одни долговечны и экономичны. Вот что потребуется для работы:

• 8 светодиодов белого цвета;
• плоская отвёртка средних размеров.

Последовательность операций

Чтобы извлечь лампы накаливания из приборного блока ВАЗ 2112, его придётся открутить и вытащить.

1. Рулевое колесо смещается вниз, до упора.
2. Над приборной панелью располагается козырёк, в который вкручена пара саморезов. Они извлекаются с помощью отвёртки. Расположение саморезов, удерживающих панель, показано стрелками
3. Козырёк вытаскивается из панели. Для этого его нужно слегка выдвинуть к себе, а затем потянуть вперёд и вверх.
4. Под козырьком находится ещё 2 винта, которые выкручиваются той же отвёрткой.
5. Блок с приборами извлекается из ниши. Провода, находящиеся на задней стенке блока, отсоединяются. Там же располагаются лампочки. Они выкручиваются, на их место устанавливаются ранее приготовленные светодиоды. Лампочки из печатной платы выкручиваются вручную, их расположение показано стрелками
6. Провода подключаются к блоку, он устанавливается в нишу и прикручивается вместе с декоративным козырьком.

Видео: снятие приборного щитка на ВАЗ 2112

Модернизация панели

Внешний вид приборной панели на самых первых «двенадцатых» был весьма далёк от идеала. В 2006 году инженеры АвтоВАЗа попытались исправить эту ситуацию, и начали устанавливать на эти машины панели «европейского» образца. И сегодня владельцы старых автомобилей модернизируют свои машины, устанавливая на них европанели.

Европанели на ВАЗ 2112 начали ставить только с 2006 года

Последовательность работы

Для снятия панели потребуется всего пара инструментов: нож и крестовая отвёртка.

1. Приборный блок извлекается вместе с декоративным козырьком так, как это описано выше.
2. Открывается автомобильный бардачок. Внутри есть 3 самореза, они выкручиваются крестовой отвёрткой. Для снятия панели ВАЗ 2112 требуется только нож и отвёртка
3. Около центрального блока управления расположены 4 заглушки. Они поддеваются ножом и извлекаются. Саморезы, находящиеся под ними, выкручиваются.
4. Открывается предохранительный блок. Внутри — 2 самореза. Они тоже выкручиваются.
5. Старая накладка на приборную панель освобождена от крепежа. Осталось снять её, потянув к себе и вверх.
6. Снятая накладка заменяется новой европанелью, крепёжные саморезы возвращаются на места (все крепёжные отверстия у старых и новых накладок совпадают, так что проблем не возникнет).

Потолочное покрытие

Материал, из которого сделано потолочное покрытие в ВАЗ 2112 очень быстро загрязняется. Со временем на потолке, прямо над сиденьем водителя, возникает тёмное пятно. Аналогичные пятна возникают и над головами пассажиров (но, как правило, позже). Перетянуть потолочное покрытие собственными силами — задача не из лёгких. А найти специалиста по перетяжке непросто, плюс его услуги недешевы. Так что владельцы ВАЗ 2112 поступают проще, и просто красят потолки в своих машинах, используя универсальную краску в баллончиках (для окрашивания потолка «двенашки» их нужно 6).

Красить потолок прямо в салоне — не вариант. Вначале покрытие необходимо демонтировать.

1. Потолочное покрытие в ВАЗ 2112 держится на 10 саморезах и 13 пластиковых защёлках, расположенных по периметру. Для извлечения саморезов используется крестовая отвёртка. Защёлки открываются вручную. Материал потолочного покрытия на ВАЗ 2112 очень быстро загрязняется
2. Снятое покрытие извлекается из салона через одну из задних дверей (для этого покрытие придётся слегка согнуть).
3. Выбранная краска распыляется из баллончика на потолочное покрытие (никакой предварительной грунтовки не требуется — универсальная краска хорошо впитывается в материал).
4. После покраски потолок нужно просушить. Чтобы запах полностью выветрился, требуется 6–8 дней. Сушка производится только на открытом воздухе. Сушить покрытие нужно на открытом воздухе в течение 6–7 дней
5. Высушенное покрытие устанавливается обратно в салон.

Шумоизоляция

Салон ВАЗ 2112 всегда отличался высоким уровнем шума. Вот что используется для повышения шумоизоляции:

• вибропласт. Из названия материала видно, что его главное назначение — гашение вибрации. По виду он похож на толстую резину. Используется для изоляции металлических поверхностей;
• изолон. Ещё один материал, всегда использующийся в сочетании с вибропластом (толщина листов изолона должна быть не менее 7 мм, а покупать его лучше в строительных магазинах, а не в автомобильных);
• поролон толщиной в 2 см;
• банка строительной мастики;
• бутылка уайт-спирита.

Последовательность действий

Сначала салон ВАЗ 2112 полностью разбирается. Снимается практически всё: сиденья, торпеда, рулевое колесо. Затем все поверхности очищаются от грязи и пыли.

Перед установкой шумоизоляции из салона придётся извлечь практически всё

1. На основе строительной мастики готовится клей. В мастику при постоянном перемешивании добавляется уайт-спирит. Состав должен быть тягучим и по консистенции напоминать мёд.
2. Все металлические поверхности салона оклеиваются вибропластом (мастику на этот материал удобнее всего наносить небольшой малярной кисточкой). Вначале материалом оклеивается пространство под панелью приборов, затем оклеиваются двери, и только после этого оклеивается пол.
3. Второй этап — укладка изолона, который крепится тем же клеем на основе мастики.
4. После изолона идёт слой поролона. Для него используют либо универсальный клей, либо «жидкие гвозди» (последний вариант предпочтительнее, потому что дешевле). Поролоном оклеивается место под приборной панелью и двери. На пол этот материал не укладывается, поскольку пассажиры быстро сомнут его ногами. Он истончится, и не будет препятствовать прохождению звука.

Замена рулевого колеса

Вот что требуется для замены руля на ВАЗ 2112:

• большая плоская отвёртка;
• торцевая головка на 22;
• новое рулевое колесо.

Первым делом следует избавиться от декоративной накладки на руле. Удобнее всего её поддеть тонким ножом.

1. Накладка для включения клаксона крепится на трёх саморезах. Их следует выкрутить с помощью большой отвёртки.
2. Под панелью находится гайка на 22. Удобнее всего её выкрутить торцевой головкой на длинном воротке. Гайку на 22 удобно выкручивать торцевой головкой на длинном воротке
3. Теперь рулевое колесо можно снять и заменить новым. После выкручивания центральной гайки рулевое колесо свободно снимается

Замена оплётки на рулевом колесе

Стандартная оплётка на ВАЗ 2112 выполнена из кожзаменителя, поверхность которого многим кажется слишком гладкой. Руль просто выскальзывает из рук, что очень опасно при вождении. Поэтому практически все владельцы «двенашек» меняют стандартные оплётки на что-то более подходящее. В магазинах запчастей сейчас огромный выбор оплёток. Для рулевого колеса ВАЗ 2112 требуется оплётка размера «М». Её надевают на руль и сшивают по краям обычной капроновой нитью.

Для сшивания оплётки используются хомутные иглы и капроновые нити

О замене сидений

Назвать сиденья на ВАЗ 2112 удобными нельзя. Это особенно хорошо чувствуется в дальних поездках. Так что водители при первом же удобном случае ставят на «двенашку» сиденья с других машин. Как правило, в качестве «донора сидений» выступает Skoda Octavia.

Skoda Octavia — самый популярный «донор сидений» для ВАЗ 2112

Поставить сиденья с этого автомобиля на ВАЗ 2112 в гараже невозможно, поскольку нужна серьёзная подгонка крепежа и сварка. Вариант тут только один: воспользоваться услугами специалистов с соответствующим оборудованием.

Фотогалерея: тюнингованные салоны ВАЗ 2112

Тюнинг салона выполнен в контрастной красно-чёрной гамме В глаза бросается красная оплётка руля и красные сиденья явно с другого автомобиля Руль на этой «двенашке» небольшого размера, а салон отделан кожзамом Белая отделка сидений выглядит интересно, но вот практическая польза такого решения весьма сомнительна Приборная панель ВАЗ 2112 отделана коричневым кожзаменителем, руль спортивный Весьма удачное сочетание двух цветов и рулевое колесо нестандартной формы Этот автовладелец ВАЗ 2112 решил не экономить на салоне, и отделал сиденья кожей Подсветка пола в ВАЗ 2112 — довольно редкое явление Владелец этой «двенашки» явно неравнодушен к синему цвету На этом автомобиле установлена новая европанель в сочетании с нестандартным рулём в кожаной оплётке

Автовладельцу вполне по силам сделать салон ВАЗ 2121 немного уютнее и понизить в нём уровень шума. Но любая доработка хороша в меру. В противном случае автомобиль может превратиться в посмешище.

LADA 2111

Размеры Лада 2111:

— колесная база 2492 мм;

— длина 4285 мм;

— ширина 1680 мм;

— высота 1480 мм;

Размер багажного отделения в штатном состоянии составляет 426 дм3. Задний ряд сидений складывается в пропорции 1/2. Расстояние от пола до полки в багажнике Одиннадцатой 50 см. Багажник ВАЗ 2111 изнутри отделан ворсистым материалом.

Первые экземпляры ВАЗ 2111 оснащали «десяточным» 1,5-литровым карбюраторным 8-ми клапанным двигателем, аналогичным VAZ 2108. Незначительное количество первых универсалов оснащали частично модернизированным 16-клапанным 1,5-литровым мотором мощностью 94 л.с.

В начале января 2001 года АвтоВАЗ прекратил выпуск полуторалитровых моторов. На все универсалы ВАЗ 2111 стали устанавливать модернизированные 1,6-литровые силовые агрегаты, в которых был увеличен на 2,3 мм блок цилиндров и использовались иные оригинальные разработки.

В универсале ВАЗ 2111, в отличие от прежних тольяттинских моделей, блок предохранителей перенесли в салон. Модернизация, повысившая надежность и облегчившая обслуживание, имела недостаток – при перемещении ноги на педаль сцепления с опорной площадки обувь водителя цеплялась за пружины, которые поддерживают крышку блока в открытом состоянии.

Более двух тысяч деталей, используемых для сборки ВАЗ 2111, являются оригинальной тольяттинской разработкой. Многие из них считаются принципиально новыми в отечественном автопроме. Кузов ВАЗ 2111 изготавливали из стального оцинкованного листа. Экологические характеристики ВАЗ 2111 и качество защитного покрытия обеспечила новая технология нанесения грунтовки.

Благодаря модернизации процесса грунтования, ВАЗовцам удалось существенно расширить цветовую гамму эмалевого покрытия с эффектом металлик. В универсале ВАЗ 2111 использована новая, в сравнении с моделями-предшественниками, техника установки вклеенных оконных стекол, что позволило конструкторам поднять свойственные ВАЗ 2111 характеристики аэродинамики и безопасности на уровень, соответствующий международным стандартам.

При производстве части деталей, узлов и агрегатов универсала ВАЗ 2111 на ВАЗе отказались от использования сталей в пользу полимеров и легкосплавных материалов. Применение инновационных технологий позволило не только улучшить для ВАЗ 2111 технические характеристики, но и полностью перейти на производство без использования асбеста, сократить применение фтористых углеводородов, доведя производственный процесс до уровня соответствия современным экологическим нормам.

Начиная с 2004 года, универсал ВАЗ 2111 оборудовали новыми бензиновыми 1,6-литровыми агрегатами в двух версиях – 8-клапанным мощностью 81 л.с. (60 кВт) серии VAZ-21114-Р4 и 16-клапанным мощностью 100 л.с. (72 кВт) серии VAZ-21124. Рабочий объем моторов увеличен до 1,6-литров. Прибавку в 100 см3 получили за счет увеличенного с 71 до 75,6 мм хода поршня. Как следствие, на 2,3 мм выросла высота блока цилиндров и была расширена камера сгорания в головке блока. Оба двигателя, устанавливаемые на ВАЗ 2111, изначально разрабатывались в рамках проекта Лада Калина.

Улучшенные для Лада 2111 технические характеристики, не в последнюю очередь обязаны использованию ГУР. По лицензии немецкой компании ZF тольяттинская фирма «Рулевые системы» освоила производство усилителей рулевого управления, которые устанавливали на ВАЗ 2111.

Модернизированные двигатели 2111 стали оснащаться новыми комплектующими. На ВАЗ 2111 устанавливали модифицированную версию электронной системы управления с контроллером серии М.7.9.7. В обновленном двигателе использован оригинальный каталитический коллектор – в приемную часть глушителя встроен каталитический нейтрализатор. Система впуска ВАЗ 2111 изготовлена по новой технологии из полимерного материала.

Новый двигатель ВАЗ 2111 позволил повысить для Лада 2111 характеристики управляемости и улучшить динамические показатели. Наиболее заметные изменения в параметрах тяги на низких и средних оборотах. Коэффициент аэродинамического сопротивления ВАЗ 2111 (Сх) равен 0,362.

В 2000 году АвтоВАЗ представил публике модификацию ВАЗ 21116-04. От базовой версии модель отличалась расширенной колеей, 15-дюймовыми колесами, мощными пластиковыми расширительными накладками на колесных арках, увеличенным дорожным просветом, двухлитровым двигателем фирмы Opel и полным приводом.

Впервые экспериментальную «одиннадцатую» с полноприводной трансмиссией тольяттинцы собрали осенью 1999 года. Прототип ВАЗ 2111 с колесной формулой 4х4 оснастили стандартным вазовским 1,5-литровым 16-клапаным мотором. В паре к силовому агрегату шла незначительно модернизированная коробка ВАЗ 2111. К задней колесной паре крутящий момент передавался через вискомуфту, аналогичную устанавливаемой на VW Golf Syncro, объединенную с редуктором заднего моста. В ходе испытаний экспериментальный универсал получил массу замечаний. Стандартный клиренс, запаздывание срабатывания вискомуфты, нехватка тяги полуторалитрового двигателя сводили на нет все преимущества универсального полноприводного автомобиля.

Следующая версия ВАЗ 2111 4х4 (21116-04) даже внешне отличалась от первой экспериментальной разработки. Салон ВАЗ 2111 с полным приводом оформлен в стиле Opel, у которого заимствовали передние кресла и задний диван. Благодаря увеличенному дорожному просвету, большим колесам и модернизированной задней подвеске, универсал стал выглядеть выше и крупнее, несмотря на то, что размеры ВАЗ 2111 в базовом и полноприводном вариантах не отличались. Нехватку тяги компенсировали двухлитровым опелевским мотором мощностью 150 л.с., уже проверенным тольяттинскими инженерами на заряженной версии «десятки» ВАЗ 21106. Средний расход двухлитрового агрегата был порядка 9 литров на 100 км. За счет использования многих импортных узлов и комплектующих, стоимость полноприводной версии «десятого» универсала ВАЗ 21116-04 составляла порядка 16500 долларов.

Вискомуфта на приводе задней оси, в отличие от первого экспериментального полноприводного универсала, была иной, к тому же она была перенастроена и по-другому расположена. В модификации ВАЗ 21116-04 полноприводная трансмиссионная схема начиналась от редуктора, расположенного в модернизированном корпусе КПП ВАЗ 2111. За редуктором расположили вискомуфту от компании GKN, характеристики которой настроили на подачу усилия в 30% крутящего момента даже в штатном режиме без наличия эффекта пробуксовки. В случае, когда передняя колесная пара начинает буксовать, вискомуфта распределяет крутящий момент на обе оси в равных пропорциях 50:50.

За счет компактной, многорычажной независимой задней подвески в полноприводном «одиннадцатом» универсале сохранили ровный пол, под которым установили «нивовский» редуктор привода задней колесной пары. На вискомуфту и редуктор мощность подводят алюминиевые, разработанные специально под данную модификацию, карданные валы. Задние тормозные механизмы, в отличие от базового универсала, в полноприводной версии были дисковые.

В августе 2001 года АвтоВАЗ презентовал еще одну полноприводную версию «десятого» универсала с индексом, доставшимся модели от первой не самой удачной экспериментальной разработки ВАЗ 21113-04. Главным отличием модификации была ее цена – 8,5 тысяч долларов, что было всего на 1,5 тысячи долларов дороже базового переднеприводного универсала ВАЗ 2111.

Кардинального снижения стоимости удалось добиться за счет замены импортных деталей на отечественные. Двигатель на ВАЗ 21113-04 поставили 1,8-литровый, 8-клапанный, мощностью 93 л.с. тольяттинской разработки от Лады Калины. Чуть позже его переделали, изменив характеристики впускного патрубка переменной длины. Переднюю подвеску модернизировали, заведя концы стабилизатора поперечной устойчивости на стойки и установив поворотный кулак поперечного рычага из алюминия. В задней подвеске использовали подрамник из хромомолибденовых труб, что снизило ее массу на 12 кг. Снаряженная масса ВАЗ 21113-04 на 155 кг меньше, чем ВАЗ 21116-04.

Значительно повлияла на снижение себестоимости модификации установка собственной ВАЗовской коробки передач. Единственным чужим узлом в конструкции полноприводной ВАЗ 21113-04 осталась вискомуфта от компании GKN. Чтобы сделать ВАЗ 21113-04 еще более доступным, с универсала убрали экстерьерные красивости – расширители колесных арок, аэродинамическую навеску на бампер, накладки на пороги дверей, элементы оформления лобового стекла, стыка крыши и рамки дверей, накрышные дуги и спойлер багажника. Вместо 15-дюймовых на ВАЗ 21113-04 поставили 14-дюймовые колеса, в результате клиренс уменьшился с 180 до 170 мм. Салон ВАЗ 2111 в удешевленном полноприводном варианте сменили с опелевского на десяточный.

С по 2006 годы в Тольятти проводили мелкосерийную сборку внедорожника Лада-Тарзан 2 с кузовом от универсала ВАЗ 2111 и основными агрегатами от Нивы.